Разное

Конусный подшипник ступицы: Разновидности ступичных подшипников, применение и конструктивные особенности

Добавлено Автор: alexxlab

Содержание

Какой подшипник ступицы лучше | Главный механик

От состояния ступичного подшипника зависит не только управляемость и свобода движения автомобиля.

Чрезмерно изношенный подшипник может заклинить, создав аварийную ситуацию на дороге. Нередко на загородных трассах видны чёрные прерывистые полосы – следы подгоревшей резины, как своеобразный почерк заклинившего колеса. Ремонт на обочине выражающийся в замене подшипника, при минимуме инструментов, даже в тёплое время года, невольно заставит относиться серьёзно к проявлениям износа этой детали (гудение, скрежет, люфт колеса).

Инженеры-конструкторы стремятся увеличить надёжность автомобилей и немалое внимание уделяют разработке и внедрению новых технических решений,включая и создание ступичных узлов, отвечающих требованиям к современным авто. Рассмотрим историю развития ступичного подшипника.

Однорядный роликовый конический подшипник

Такие подшипники устанавливаются парами, “навстречу” друг другу. Между наружными обоймами устанавливается дистанционная втулка, обеспечивающая установку подшипников таким образом, чтобы была возможность произвести их регулировку.

Позднее в ступице стали вытачивать упорные выступы для наружных обойм, что увеличило точность сборки узла. Ступица с запрессованными подшипниками устанавливается на ось и фиксируется ступичной гайкой.Недостаток такой конструкции- при сборке необходимо регулировать тепловой зазор, для удержания смазки требуются сальниковые уплотнители.

Двухрядные HUB1

HUB1 – следующее поколение подшипников. HUB UNIT Bearings – подшипники ступицы в сборе. Такое название отражает конструкцию- внутренние обоймы устанавливаются в единую наружную таким образом, что отпадает необходимость в регулировке зазора между ними. То есть обеспечивается предварительный натяг. Во внутреннюю полость закладывается консистентная смазка, количество которой рассчитано на весь срок эксплуатации узла.

Для предотвращения потери смазки и попадания воды и грязи, с торцов устанавливаются уплотнители.

HUB1, обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с однорядными подшипниками:

  • технологичность сборки ступичного узла;
  • отсутствие необходимости смазывать подшипник во время его эксплуатации;
  • меньшее количество сопутствующих деталей;
  • повышенная жёсткость и точность сборки;

К недостаткам HUB1 можно отнести больший объём работ, связанный с заменой изношенного подшипника, по сравнению с однорядными.

Следующее поколение – HUB2

HUB2 – логическое продолжение HUB1, явившееся в результате анализа использования последнего.

Отличительной особенностью HUB2 cтал фланец для крепления тормозного диска, выполненный воедино с внутренней обоймой подшипника, наружная же запрессовывается в поворотный кулак. Такая конструкция подшипника применяется для осей ведущих колёс. Для неведущих используется другая схема- вращается наружная обойма с фланцем, внутренняя неподвижно крепится на элементах подвески.

Применение HUB2 позволяет уменьшить размеры ступичного узла и ещё больше упростить технологию сборки на конвейере.

Но иногда применение HUB2 делает некоторые вида ремонта более дорогими по сравнению с аналогичными работами при ремонте узлов “устаревшей” конструкции. Так, при замене передних тормозных дисков на FORD Transit c HUB2, иногда совершенно некстати разбираются ступичные подшипники, что приводит к дополнительным расходам.

HUB3

Отличается от предшественника тем, что имеет 2 фланца – один неподвижно крепится на деталях подвески, другой предназначен для крепления тормозного диска. Оба фланца являются едиными изделиями с обоймами подшипника.

Очень прост как сборочная единица на конвейере, с заменой тоже не возникает затруднений. Точность сборки и жёсткость узла обеспечиваются минимумом деталей.В дополнение , изделие стало ещё легче и компактнее.

HUB4

По существу, это HUB3, но с интегрированным ШРУСом (шарниром равных угловых скоростей).

Дополнительно о подшипниках семейства HUB

HUB1, предназначенный для работы “в паре” с датчиком ABS, оснащается многополюсным магнитным кольцом с торца. Некоторые производители ставят такие кольца с обеих сторон. При хранении таких подшипников следует избегать воздействия на них магнитного и электромагнитного полей.

HUB1-4 изготавливаются с интегрированными в них датчиками ASB или предусматривающими их установку. Сенсорный датчик ASB считывает скорость вращения колеса и передаёт данные в автоматические системы стабилизации движения автомобиля.

Какие подшипники ступицы лучше?

Несмотря на введение новых технологий и непрерывную работу инженеров по созданию более совершенных конструкций ступичных узлов, при необходимости замены подшипника ступицы автовладелец с опытом затрудняется сделать выбор в пользу какого-либо производителя.

Красивая упаковка уже, пожалуй, не способна подтолкнуть к покупке, если говорить о такой ответственной детали, как подшипник. Поэтому многие автолюбители(особенно владельцы дорогих машин), предпринимают своего рода расследование в поисках качественной автозапчасти.В свою очередь и продавец заинтересован в привлечении клиентов и тоже ищет надёжных деловых партнёров- поставщиков.

В результате производители надёжных комплектующих выдвигаются на передний план в “народном” рейтинге.

Лидеры производства подшипников:

  • NTN Corporation(сейчас в её составе известная NTN-SNR Roulements), Япония
  • SKF, Швеция
  • NSK, Япония
  • FAG, Германия
  • Koyo, Япония
  • Timken, США

В комплекте с подшипником хороший производитель продаёт, как правило и необходимые при замене комплектующие- ступичные гайки, сальники, прокладки, шплинты, болты, стопорные кольца.

На рынке запчастей предлагают товар также компании-упаковщики. Они сами не выпускают подшипники, занимаясь лишь их упаковкой и продажей.Остерегайтесь брать товар с их логотипами- зачастую это просто подделка. Вот некоторые из них:

  • Ruville
  • Optimal
  • Corteco
  • QH
  • NK
  • Coparts
  • Cx

Качество подшипников HUB, выпускаемых компанией NTN SNR Roulements, косвенно подтверждается тем, что они используются в сельскохозяйственной, горнодобывающей,железнодорожной технике.

Отечественные подшипниковые заводы выпускают продукцию неплохого качества, но по необъяснимым причинам иногда целые партии подшипников попадают в брак. Возможно, вызвано это несоблюдением технологии производства стали.

 Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

     +7(499)403 39 91  

   

  Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.

  Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

 

 

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Конические роликовые однорядные подшипники оптовый склад

Конические роликовые однорядные подшипники КАТАЛОГ ON-LINE

Предлагаем для Вас роликовые конические однорядные подшипники  со склада в России, которые обладают следующими преимуществами: 

  • Высокое немецкое качество 
  • Самовыравнивание роликов
  • Долговечность
  • Одновременное восприятие осевых и радиальных нагрузок
  • Высокая грузоподъемность 

Приглашаем к сотрудничеству магазины, точки продаж и сервисные центры для реализации продукции в Вашем регионе

 на постоянной основе, гибкая система скидок, подробнее здесь >> СТАТЬ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ
Обозначение подшипника Внутрений диаметр Наружный диаметр Ширина,  Масса Фото
№ d, мм D, мм Т, мм кг

Серия 30203 — 30230 подшипники конические роликовые однорядные
30203A 17 40 13,25 0,074
30204A 20 47 15,25 0,120
30205A 25 52 16,25 0,150
30206A 30 62 17,25 0,220
30207A 35 72 18,25 0,320
30208A 40 80 19,75 0,420
30209A 45 85 20,75 0,470
30210A 50 90 21,75 0,600
30211A 55 100 22,75 0,690
30212A 60 110 23,75 0,860
30213A 65 120 24,75 1,100
30214A 70 125 26,25 1,220
30215A 75 130 27,25 1,330
30216A 80 140 28,25 1,590
30217A 85 150 30,50 2,000
30218A
 90 160 32,50 2,490
30219A 95 170 34,50 2,960
30220A 100
180		 37,00 3,540
30221A 105 190 39,00 4,260
30222A 110 200 41,00 5,000
30224A 120 215 43,50 6,010
30226A 130 230 43,75 7,600
30228A 140 250 45,75 8,500
30230A 150 270 49,00 10,70
30232A 160 290 52,00 13,60
30234A 170 310 57,00 19,00
30236A 180 320 57,00 20,00
30238A 190 340 97,00 39,50

 

Серия 30303 — 30322 подшипники конические роликовые однорядные 

 

30302A

 15 42 14,25 0,090

30303A

 17 47 15,25 0,130

30304A

 20 52 16,25 0,170

30305A

 25 62 18,25 0,250

30306A

 30 72 20,75 0,380

30307A

 35 80 22,75 0,520

30308A

 40 90 25,25 0,700

30309A

 45 100 27,25 0,920

30310A

 50 110 29,25 1,190

30311A

 55 120 31,50 1,530

30312A

 60 130 33,50 1,900

30313A

 65 140 36,00 2,300

30314A 

 70 150 38,00 3,000

30315A

 75 160 40,00 3,400

30316A

 80 170 42,50 4,000

30317A

 85 180 44,50 4,700

30318A

 90 190 46,50 5,500

30319A

 95 200 49,50 6,700

30320A

 100 215 51,50 7,900

30321A

 105 225 53,50 8,740

30322A

 110 240 54,50 12,50

30324A

 120 260 59,5 13,6

30326A

 130 280 63,75 19,5

 

Серия 31305 — 31315 подшипники конические роликовые однорядные 

 

31305A

 25 62 18,25 0,255

31306A

 30 72 20,75 0,390

31307A

 35 80 22,75 0,520

31308A

 40 90 25,25 0,685

31309A

 45 100 27,25 0,915

31310A

 50 110 29,25 1,160

31311A

 55 120 31,50 1,490

31312A

 60 130 33,50 1,830

31313A

 65 140 37,30 2,420
31314A 70 150 38,00 2,820

31315A

 75 160 40,00 3,500

31316A

 80 170 42,50 4,070

31317A

 85 180 44,50 5,080

31318A

 90 190 46,50 5,920

31319A

 95 200 49,50 6,950

 

Серия 32004 — 32038 подшипники конические роликовые однорядные 

 

32004XA

 20 42 15 0,970

32005XA

 25 47 15 0,113

32006XA

 30 55 17 0,017

32007XA

 35 62 18 0,220

32008XA

 40 68 19 0,270

32009XA

 45 75 20 0,330

32010XA

 50 80 20 0,360

32011XA

 55 90 23 0,540

32012XA

 60 95 23 0,580

32013XA

 65 100 23 0,620

32014XA

 70 110 25 0,830

32015XA

 75 115 25 0,880

32016XA

 80 125 29 1,240

32017XA

 85 130 29 1,300

32018XA

 90 140 32 1,170

32019XA

 95 145 32 1,800

32020XA

 100 150 32 1,185

32021XA

 105 160 35 2,420

32022XA

 110 170 38 3,060

32024XA

 120 180 38 3,250

32026XA

 130 200 45 4,930

32028XA

 140 210 45 5,230

32030XA

 150 225 48 6,350

32032XA

 160 240 51 7,750

32034XA

 170 260 57 10,50

32036XA

 180 280 64 14,50
32038XA
 190 290 64 15,00
32040XA 200 310 70 19,50
32044XA 220 340 76 25,50

 

Серия 32205 —  32230 подшипники конические роликовые однорядные 

 
32205A
 25 52 19,25 0,182
32206A 30 62 21,25 0,280
32207A 35 72 24,25 0,420
32208A
 40 80 24,75 0,510
32209A
 45 85 24,75 0,560
32210A 50 90 24,75 0,600
32211A
 55 100 26,75 0,820
32212A
 60 110 29,75 1,100
32213A
 65 120 32,75 1,480
32214A
 70 125 33,25 1,560
32215A
 75 130 33,25 1,620
32216A
 80 140 35,25 2,000
32217A
 85 150 38,50 2,500
32218A
 90 160 42,50 3,300
32219A
 95 170 45,50 4,000
32220A
 100 180 49,00 4,760
32221A
 105 190 53,00 5,900
32222A
 110 200 56,00 6,900
32224A
 120 215 61,50 8,590
32226A
 130 230 67,75 10,70
32228A
 140 250 71,75 13,90
32230A
 150 270 77,00 17,90

32232A

 160 290 84,00 25,50

32234A

 170 310 91,00 29,30

32236A

 180 320 91,00 27,40

32240A

 200 310 70,00 19,50

 

Серия от 32303 до 32322 подшипники конические роликовые однорядные 

 
32303A
 17 47 20,25 0,170
32304A
 20 52 22,25 0,221
32305A
 25 62 25,25 0,360
32306A
 30 72 28,75 0,550
32307A
 35 80 32,75 0,730
32308A
 40 90 35,25 0,993
32309A
 45 100 38,25 1,250
32310A
 50 110 42,25 1,830
32311A
 55 120 46,00 2,210
32312A
 60 130 48,50 2,800
32313A
 65 140 51,00 3,490
32314A
 70 150 54,00 4,100
32315A
 75 160 58,00 5,000
32316A
 80 170 61,50 5,900
32317A
 85 180 63,50 6,850
32318A
 90 190 67,50 8,210
32319A
 95 200 71,50 11,00
32320A
 100 215 77,50 14,00
32321A
 105 225 81,50 14,50
32322A
 110 240 85,00 16,40
32324A 120 260 90,50 24,50
32326A 130 280 98,75 27,60

 

Серия от 33010 до 33020 подшипники конические роликовые однорядные 

 
33010 50 80 24,00 0,470
33011
 55 90 27,00 0,672
33012
 60 95 27,00 0,719
33013
 65 100 27,00 0,766
33014
 70 110 31,00 1,090
33015
 75 115 31,00 1,160
33016
 80 125 36,00 1,630
33017
 85 130 36,00 1,720
33018
 90 140 39,00 2,220
33019
 95 145 39,00 2,310
33020 100 150 39,00 2,400
33021 105 160 43,00 3,050
33022 110 170 47,00 3,890
33024 120 180 48,00 4,220
33030 150 320 59,00 8,260

 

от 33110 до 33118 подшипники конические роликовые однорядные 

 
33108 40 75 26,00 0,517
33109 45 80 26,00 0,530
33110
 50 85 26,00 0,604
33111
 55 95 30,00 0,894
33112
 60 100 30,00 1,010
33113
 65 110 34,00 1,310
33114
 70 120 37,00 1,710
33115
 75 125 37,00 1,840
33116
 80 130 38,30 1,880
33117
 85 140 43,20 2,460
33118
 90 150 45,00 3,130
33120 100 165 52,00 4,290
33122 110 180 56,00 5,550

 

от 33205 до 33217 подшипники конические роликовые однорядные 

 
33205
 25 52 22,80 0,232
33206
 30 62 25,70 0,365
33207
 35 72 29,40 0,551
33208
 40 80 32,00 0,758
33209
 45 85 32,90 0,823
33210
 50 90 33,30 0,850
33211
 55 100 37,50 1,210
33212
 60 110 38,00 1,550
33213
 65 120 41,00 2,020
33214
 70 125 42,82 2,060
33215
 75 130 41,00 2,470
33216
 80 140 48,00 2,930
33217
 85 150 49,00 3,630
33218 90 160 55,00 4,760
33219 95 170 58,00 5,660
33220 100 180 63,00 6,920

Не нашли нужного роликового конического однорядного подшипника?

Получите профессиональную консультацию у Вашего менеджера:

Отдел продаж:  +7 (4912) 46-37-06  [email protected]

 


Про конические подшипники ступиц — Автомобили

Вот что говорит по этому поводу «метрология»:

При назначении посадок колец подшипника на вал и в отверстие корпуса следует учитывать условия работы механизма: какая деталь вращается (вал или корпус), число оборотов вращающейся детали, характер нагрузки (величину, направление и характер действующих на подшипник нагрузок), режим работы (легкий, средний, тяжелый), а также класс точности, тип и размеры подшипника, условия его установки и эксплуатации, требования к точности вращения и т.п.

С вращающейся деталью кольцо подшипника должно соединяться по посадке с натягом (для исключения обкатки и проскальзывания), а с неподвижной деталью – по посадке с небольшим зазором (для обеспечения регулировки подшипника и компенсации температурных расширений валов или корпусов).

В зависимости от условий работы различают три вида нагружения колец: местное, циркуляционное иколебательное (рис. 2.3).

 

При местном нагружении (рис. 2.3, а) кольцо воспринимает результирующую радиальную нагрузку (Fr) одним ограниченным участком дорожки качения и передаетее соответствующему участку посадочной поверхности вала или корпуса (кольцо неподвижно).

При циркуляционном нагружении (рис. 2.3, б) кольцо воспринимает действующую на подшипник результирующую радиальную нагрузку (Fr)последовательно всей поверхностью дорожки качения и передает ее последовательно всей посадочной поверхности вала или корпуса (кольцо вращается).

При колебательном нагружении (рис. 2.3, в) неподвижное кольцо воспринимает ограниченным участком дорожки качения равнодействующую (Fr+с) двух радиальных нагрузок: постоянной по направлению (Fr) и вращающейся (Fс), причем Fr >Fc. Равнодействующая Fr+c совершает колебательное движение.

В зависимости от вида нагружения колец шариковых и роликовых подшипников в табл. 2.1 приведены рекомендуемые поля допусков посадочных мест валов и отверстий корпусов.

 

Поля допусков посадочных мест валов и отверстий корпусов

 

 

 

нагружения колец

 

 

точности подшипника

 

Поля допусков

 

 

отверстия корпуса

Местное

 

 

 

 

 

 

Циркуляционное

 

 

 

js6, k6, m6, n6, js5, k5, m5, n5

 

 

Колебательное

 

 

 

 

 

 

Смазки для подшипников ступицы: ТОП-5

Смазка для подшипников ступицы защищает их от износа и облегчает скольжение контактирующих поверхностей, чем способствует легкому вращению колеса, снижению нагрузки на двигатель и ходовую часть автомобиля.


Мы выбрали 5 наиболее популярных смазок для подшипников и представили их в виде рейтинга – на основании комплекса свойств, стоимости и успешного опыта применения материалов.


EFELE MG-213

EFELE MG-213

0.0

Отличная термостойкая пластичная смазка универсального назначения. Изготовлена на базе минерального масла, загущенного литиевым комплексным мылом. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

EFELE MG-213 обладает механической стабильностью, повышенной несущей способностью, устойчива к смыванию водой. Смазка характеризуется высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами, имеет длительный срок службы.

Помимо ступичных подшипников, данный материал актуален и в других узлах ходовой части автомобилей и специальной техники. В промышленности он применяется  для обслуживания деревообрабатывающего, полимерного и металлургического оборудования, подшипниках сушильных печей, вентиляторов и электродвигателей.

EFELE MG-213 – лучшая пластичная смазка для ступичных подшипников. При очень высоких эксплуатационных характеристиках ее стоимость ниже, чем у популярных аналогов. Подробнее об этом материале смотрите в видеообзоре.

Фасовки
  • Шприц с дозатором 10 г, туба 400 г, ведра 5 и 18 кг

Molykote Multilub

Molykote Multilub

0.0

Пластичная минеральная смазка на основе литиевого мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +120 °C.

Molykote Multilub предотвращает коррозию, заедание, задиры и схватывание. Она не вымывается водой, имеет длительный срок службы, высокую несущую способность.

Данная смазка используется не только в ступичных подшипниках, но и узлах трения вентиляторов и электродвигателей, конвейерных систем и металлообрабатывающих станков. Подходит для зубчатых передач, шлицевых соединений и гибких валов в оболочках.

Molykote Multilub проигрывает EFELE MG-213 по стоимости, диапазону рабочих температур и доступности.

Фасовки
  • Тюбик 100 г, туба 400 г, банка 1 кг, ведро 20 кг, бочка 180 кг

Fuchs Renolit LX EP 2

Fuchs Renolit LX EP 2

0.0

Пластичная смазка зеленого цвета на основе минерального масла и литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от — 30 до +150 °C.

Fuchs Renolit LX EP 2 обеспечивает защиту поверхностей от коррозии и износа, устойчива к механическому разрушению и окислению. Обладает повышенной несущей способностью и длительным сроком службы.

Смазка предназначена для обслуживания узлов трения ходовой части автомобилей и специальной техники, подходит для промышленного оборудования.

Fuchs Renolit LX EP 2 обладает стабильными характеристиками, однако проигрывает лидерам по термо-и водостойкости.

Фасовки
  • Туба 400 г, ведра 5 и 18 кг, бочка 180 кг

Mobilgrease XHP 222

Mobilgrease XHP 222

0.0

Минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +150 °C.

Смазка Mobilgrease XHP 222 устойчива к воздействию воды, защищает подшипники от коррозии и износа, предотвращает задиры, при высоких температурах не разрушается и не окисляется.

Данный материал может применяться как в ходовой части автомобильной и специальной техники, так и в промышленном оборудовании, морском и сельскохозяйственном оборудовании.

По своим характеристикам Mobilgrease XHP 222 уступает смазке Molykote, а по цене намного превосходит российскую EFELE MG-213.

Фасовки
  • Туба 390 г, ведро 18 кг, ведра 50 и 180 кг

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

0.0

Минеральная пластичная смазка многоцелевого применения на основе литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от -15 до +150 °C.

Shell Gadus S3 V220C 2, помимо ступичных подшипников и других элементов ходовой части автомобилей, используется в нагруженных узлах литейного, вибрационного, горнодобывающего, дробильного оборудования и роликовых транспортерах.

Смазка устойчива к повышенным вибрационным нагрузкам, воздействию воды и высоких температур. Она хорошо удерживается на поверхностях, защищает их от износа и коррозии, а также обладает длительным сроком службы.

Среди всех представленных смазок Shell Gadus S3 V220C 2 обладает самой низкой морозостойкостью, что резко ограничивает область ее применения.

Фасовки
  • Туба 400 г, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Требования к смазкам для подшипников ступицы

Качественная смазка для ступичных подшипников должна отвечать ряду требований:

  • Не растекаться при высоких температурах: летом в дневное время асфальт прогревается до +70 °C, а при увеличении нагрузок на подшипниковый узел температура может достигать +140 °C и более
  • Не загустевать и не застывать при отрицательных температурах: в противном случае усилие на сдвиг увеличится, шарики или ролики в подшипниках перейдут в режим трения скольжения, что повлечет за собой усиление износа и образование задиров

В идеале смазка должна сохранять свои рабочие характеристики при температурах от -40 °C (можно ниже) до +140 °С.

  • Не смываться водой, которая попадает в узел с дорожного полотна: вымывание смазки грозит распространением коррозии
  • Иметь оптимальную вязкость, чтобы под действием высоких скоростей, температур и нагрузок сохранять свою структуру, обеспечивать эффективное смазывание и отвод тепла.
  • Быть устойчивой к различным химическим веществам (реагентам, топливу, маслу), нейтральной к резинам и пластмассам – чтобы не разрушать сальники и пыльники

В настоящее время для ступичных подшипников чаще всего используют литиевые и молибденовые смазки. Рассмотрим эти группы подробнее.

Литиевые смазки

Наиболее распространенные и широко применяемые не только для обслуживания ступичных подшипников, но и других узлов автомобиля. Материалы на основе минеральных, синтетических и полусинтетических базовых масел, загущенных литиевым мылом или литиевым комплексом.


Литиевые смазки обладают высоким ресурсом и достаточно доступной ценой. Они работают при нагрузках до 2800 Н, защищают узлы от коррозии, не вымываются водой, имеют достаточно высокие противоизносные и противозадирные свойства.

Другие свойства этих смазок зависят от особенностей базового масла. Например, силиконовые литиевые смазки имеют низкий коэффициент трения и высокие диэлектрические свойства, устойчивы к агрессивным химикатам. Материалы на основе эфирных синтетических масел выдерживают очень высокие скорости (свыше 1300000 мм*об/мин), а также обладают шумоподавляющими способностями.

Смазки на базе полиальфаолефиновых (ПАО) масел имеют очень низкие температуры застывания, характеризуются малой коксуемостью, высокой термостабильностью, устойчивостью к окислению.

В комплексных литиевых смазках базовое масло загущено мылами литиевых солей уксусной, адипиновой, азелаиновой и других кислот. Они отличаются более широким диапазоном рабочих температур, большей устойчивостью к воздействию воды, высокой механической стабильностью и уменьшенным маслоотделением.

Молибденовые смазки

Смазки с дисульфидом молибдена (MoS2) в качестве антифрикционной добавки. Так же, как и литиевые, они могут быть минеральными, синтетическими и полусинтетическими.

Частицы дисульфида молибдена образуют на поверхностях деталей дополнительный смазочный слой, который защищает их от абразивного износа, задиров и коррозии.

В случае испарения базового масла смазывающую функцию берет на себя MоS2, и смазка начинает работать в качестве аварийной.


Молибденовые смазки обладают высокой несущей способностью и могут работать при очень больших нагрузках. Как правило, они закладываются на весь срок службы ступичного подшипника.

Минус молибденовых материалов в том, что при длительном воздействии воды в них образуются абразивные частицы, которые негативно влияют на состояние подшипников. Поэтому в случае нарушения их герметичности смазка нуждается в замене.


Чем не рекомендуется смазывать ступичные подшипники?

Для обслуживания ступичных подшипников подходят далеко не все смазки. К примеру, солидол при резком повышении температуры перестает защищать детали от износа. Графитовые смазки содержат абразивные компоненты, которые могут повреждать металлические поверхности. Натриевые и кальциевые смазки отлично снижают трение, но не защищают узлы от коррозии. Силиконовые смазки в достаточно тяжелых условиях эксплуатации ступичных подшипников быстро теряют свои свойства.

ШРУС-4 технически подходит для применения в ступичных подшипниках, однако специалисты рекомендуют использовать ее в более «грубых механизмах. Смазки с цинком и железом, хоть и разработаны для подшипников качения, больше подходят для узлов промышленного оборудования, чем для ступиц.

Консервационные смазки в целом удовлетворяют условиям эксплуатации ступичного узла, но плохо работают при высоких нагрузках.

Также не рекомендуется смешивать в подшипнике несколько видов смазок – неизвестно, к каким результатам это может привести.

Многие автопроизводители регламентируют ресурс смазки для подшипников ступицы 35-45 тысячами км пробега. Однако с учетом условий и интенсивности эксплуатации автомобиля этот срок может быть скорректирован в меньшую сторону.


При выборе смазки следует ориентироваться на тип подшипника, марку стали, из которой он изготовлен, рабочую нагрузку узла, скорость его вращения, частоту эксплуатации автомобиля и другие факторы.

Практика показывает, что для ступичных подшипников лучше всего подходят термостойкие смазки, которые наносятся в узлы в оптимальном количестве. Недостаток смазочного материала может привести к заклиниванию подшипника, а избыток – к выдавливанию смазки из узла.


Как смазать подшипник ступицы?

Смазывание ступичного подшипника – не самая сложная операция, которая при наличии определенного набора инструментов вполне доступна для каждого автовладельца.

Предварительно подготовьте смазку, ветошь, сальники, ступичные гайки, молоток, набор гаечных ключей, съемник (можно плоская отвертка), промывочную жидкость (бензин, ацетон) или специальный очиститель.

  • Перед тем, как приступать к разборке узла, установите автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз и снимите нужное колесо.
  • При помощи торцевой головки и удлиненного воротка ослабьте ступичную гайку, снимите тормозной суппорт и диск.
  • Саму ступицу отсоедините от поворотного кулака. После этого полностью выкрутите гайку, которая фиксирует ступицу.
  • При помощи молотка выбейте деталь из полуоси. Подшипник запрессован в обойму при помощи съемника или плоской отвертки. Если кольцо в обойме «закисло» и прикипело к посадочному месту, демонтируйте его с помощью специального средства типа EFELE UNI-M.
  • После снятия подшипника удалите старую смазку, очистить обойму и посадочное место. Для этого потребуется бензин, дизельное топливо или специальный очиститель.
  • Чистой ветошью вытрите поверхности насухо, а затем смажьте подшипник, обойму и посадочное место.
  • Соберите узел, осуществляя вышеперечисленные действия в обратной последовательности.

Обслуживание автомобиля с тормозами барабанного типа выполняется без снятия ступицы, порядок действий при этом остается таким же.

Обслуживание подшипника для перехода на новую смазку

21.06.2021

При полной замене смазки в подшипнике важна последовательность действий. Рассмотрим это на примере подшипников ступицы колеса грузового автомобиля, так как это наиболее наглядный и знакомый механикам пример.

Итак, с чего начинаем? Конечно, с демонтажа колеса со ступицы. Демонтаж колеса оставим автослесарям и останавливаться подробно не будем. Более подробно рассмотрим разборку ступицы колеса. Поскольку операция замены смазки требует соблюдения известной чистоты, то начинаем с наружной мойки колеса и ступицы с помощью аппарата высокого давления.

Рис. 1 Переднее колесо автомобиля КамАЗ

На рисунке 2 изображено фото ступицы заднего колеса автомобиля КамАЗ в сборе с тормозным барабаном. В наружном отверстии ступицы отчетливо виден подшипник.

Рис. 2 Задняя ступица автомобиля КамАЗ в сборе с тормозным барабаном

В отдельности подшипник выглядит так, как он изображен на рисунке 3. Это, как видим, роликовый конический подшипник. В ступице колеса установлена пара конических подшипников по схеме «враспор».

Рис. 3 Конический роликовый подшипник

На рисунке 4 схематически изображено устройство подшипникового узла передней ступицы автомобиля КамАЗ, из которого хорошо видно взаимное расположение деталей.

Рис. 4 Устройство подшипникового узла ступицы колеса автомобиля КамАЗ

 

Очевидно, что для замены смазки необходимо разобрать подшипниковый узел ступицы. Для этого последовательно демонтируются следующие детали:

  1. защитный колпачок (пыльник) 18 с прокладкой 19,
  2. контргайку 20,
  3. стопорную шайбу 22,
  4. гайку затяжки конического подшипника 23,
  5. наружный подшипник с роликами и сепаратором 24.

После удаления перечисленных деталей с цапфы снимается, собственно, ступица 12 в сборе с тормозным барабаном 8 (сборная позиция 1).

Оставшийся на цапфе внутренний подшипник 2 можно снять при помощи специального съёмника, но можно и оставить, не демонтируя, ведь главное — подшипник промыть от остатков отработанной смазки с продуктами износа подшипника. А промыть подшипник можно и на цапфе.

Кстати, о промывке… Отработанную смазку из подшипников ступицы необходимо смыть с помощью керосина или уайт-спирита. Промывка предполагает не только удаление, собственно, смазки, но и содержащихся в ней продуктов износа, механических загрязнений и влаги.

После промывки деталей подшипниковый узел ступицы колеса предстоит собрать в обратной последовательности. Свежая смазка закладывается в подшипник при помощи шпателя или лопаточки таким образом, что бы она максимально глубоко проникла в зазоры между роликами, кольцами и сепаратором. Момент затяжки гайки подшипника ступицы косвенно выражают в виде завинчивания этой гайки до упора с последующим отпусканием на 1/6 – 1/8 оборота. Подробности опустим, так как слесарь по ремонту автомобиля не просто знает, как правильно отрегулировать конический подшипник ступицы, но и обладает необходимыми тактильными навыками.

Смазка же в подшипник закладывается, отнюдь, не в максимальном количестве. Принцип «кашу маслом не испортишь» в данном случае не вполне применим. «Правильное» количество смазки в подшипнике ступицы составляет 1/3 – 1/2 часть внутренней полости корпуса нашего подшипника. Меньше нельзя, так как это не обеспечит хорошее смазывание подшипников. Больше тоже нельзя – приведёт к нежелательному разогреву смазки и подшипника, а также выдавливанию излишков смазки, что чревато повреждением манжетных уплотнений (сальников).

На рисунке 5 изображена ступица колеса со свежей синей автомобильной смазкой.

Рис. 5 Ступица колеса в сборе с подшипниками и смазкой

Однако, следует упомянуть, собственно, о смазке для подшипникового узла ступицы колеса автомобиля… Что использовать?

Наиболее популярной универсальной автомобильной смазкой в нашей стране, по праву, стала смазка Elit X EP2 от компании ARGO. Эта смазка наиболее полно заменяет такую общепризнанную смазку, как Mobilgrease XHP 222, ставшую символом автомобильных смазок. Характерный синий цвет Elit X также символизирует традиционные автомобильные смазки.

Вот сравнительные технические характеристики универсальной синей автомобильной смазки Elit X EP2 от российской компании ARGO и Mobilgrease XHP 222:

Характеристика

Метод

АРГО

Elit X EP2

Mobilgrease

XHP 222

Загуститель

—

Lithium Complex

Lithium Complex

Базовое масло

—

Минеральное

Минеральное

Диапазон рабочих температур, ºС

—

-30..+160

-20..+160

Классификация смазок

DIN 51502

KP2P-30

KP2N-20

Цвет смазки

Визуально

Синий

Синий

Класс консистенции NLGI

DIN 51818

2

2

Пенетрация 0,1 мм

DIN ISO 2137

265-295

265-295

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с

DIN 51562-1

220

220

Температура каплепадения, ºС

DIN ISO 2176

250

280

Нагрузка сваривания, Н

DIN 51350

2930

3087

 

Рассмотрение вопроса обслуживания подшипника ступицы для перехода на новую смазку, наверняка, оказались полезны, и автомобилисты вооружились новыми советами.

что делать, сколько можно ездить?

Пассажир, сидя в салоне вашего автомобиля, слышит, разве что, шум покрышек по асфальту. Прислушиваться ко всем прочим звукам машины – дело того, кто за рулем. Опытный водитель умеет одновременно беседовать с пассажирами и прислушиваться к работе систем и механизмов транспортного средства. Но иногда бывает так, что с шумом в салоне может сравниться  небольшой реактивный самолет. Это гудение на низкой частоте может издавать только одна деталь – вышедший из строя подшипник ступицы. Шум не оставляет ни единого шанса слушать собеседника, но это не самое страшное, хотя и очень неприятное. Более актуален вопрос можно ли, в принципе, собираться в дальний путь, если гудит подшипник ступицы?

Гудение – это только первая ласточка. Дальше события могут развиваться лавинообразно. На фоне шума вскоре водитель начнет слышать тревожное потрескивание, идущее от колес. И наконец, подшипник не выдержит оборотов ступицы и просто развалится. Что будет дальше нетрудно догадаться. Колесо заклинит, естественно, в самый неподходящий момент и машину понесет неведомо куда. Непременно сломается шарнирная опора рычага подвески и деформируется полуось. Теперь, как говорится, поздно пить боржом. Предстоящий ремонт подвески будет в разы дороже элементарной замены подшипника ступицы, которую при наличии несложного инструмента можно было бы произвести в гараже самостоятельно.

По какой причине гудит подшипник ступицы?

В сборе ступица представляет собой не самую сложную деталь. Ее корпус сделан из чугуна или стали и с ним практически ничего фатального не может случиться. Разве что по неопытности в ходе демонтажа подшипника водитель изуродует молотком посадочное место.

Что касается подшипника качения, то он далеко не вечный. Производители автомобилей утверждают, что он обеспечит значительно более 100 тысяч километров пробега. Очень может быть, что на своей исторической родине с ее идеальными дорогами так и будет. В наших условиях все узлы и механизмы транспортного средства претерпевают гораздо более значительные динамические нагрузки и ранний их износ – обычное явление. Помимо экстремальных перегрузок есть и вполне естественный износ, неэффективная смазка, некорректная установка.

Итак, подшипник гудит. Что делать? Прежде всего, водителю нужно окончательно убедиться, что проблема связана именно с подшипником. Можно сразу же отправиться на станцию технического обслуживания, где диагностика займет совсем немного времени. Опытный и экономный водитель проверит техническое состояние ходовой самостоятельно.

Диагностика

  • Если позволяет обстановка на дороге, попробуйте делать повороты влево-вправо на небольшой скорости. Физический смысл такого теста состоит в том, что при повороте  вправо возрастает нагрузка на правое колесо, а левое разгружается. В салоне гудит по-прежнему, значит, левый подшипник неисправен.
  • Практически то же самое можно сделать в безопасной обстановке в гараже. Поднимите машину на подъемнике или вывесьте колеса на подставке. Далее осталось разогнаться до 80 км/ч, выжав сцепление, выключить коробку переключения передач и, выйдя из машины, просто послушать какое колесо гудит. Когда вращение прекратится, покачайте колесо в вертикальной плоскости руками. Неисправный подшипник отзовется на это люфтом. Напоследок покачайте колесо по горизонтали и убедитесь, что биение в ступице есть.

Эти признаки – еще не окончательный приговор подшипнику. Подвеска состоит из множества шарнирных соединений, в которых используются различные подшипники. Люфт может дать и шаровая опора, поэтому диагностику придется продолжить. Для этого водителю понадобится помощник, который сидя за рулем, по команде нажмет на педаль тормоза. Если в таком положении при вертикальном покачивании люфт не исчезнет, значит, подшипник ступицы еще в рабочем состоянии и нужно искать неисправность в других узлах системы подвески или рулевого управления. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями чревата серьезными неприятностями. Поэтому, если самостоятельно выявить неисправность не удалось, собирайтесь на СТО.

Если вы на все 100 процентов убедились что гудит именно  подшипник ступицы, заменить его новым можно и своими руками. Как это делается — читайте статью на нашем сайте. Купить новую запчасть вы также можете на страницах http://fortunaavto.com.ua/

Шариковые или роликовые подшипники: какие лучше выбрать

Ответ на вопрос — какой подшипник лучше шариковый или роликовый, зависит от конструктивных особенностей и особенностей нагрузки прилагаемой на узел машины или оборудования. 

При выборе подшипника необходимо определить величину и характер прилагаемой нагрузки, оценить условия эксплуатации оборудования, специфику его монтажа, наличие или возможность появления несоосности и прочие факторы, влияющие на работу изделия. 

Ниже мы приведем основные отличия и рекомендации по выбору шариковых и роликовых подшипников.

Навигация по статье

Шариковые и роликовые подшипники – в чем различия

Основные рекомендации по выбору шариковых и роликовых подшипников

Шариковые и роликовые подшипники – в чем различия

Одними из наиболее широко применяемых являются шариковые подшипники однорядные радиального типа способные воспринимать осевые и радиальные нагрузки. Характеризуются высокой быстроходностью при интенсивных нагрузках. Способны предотвращать смещение вала в двух основных направлениях – радиальном и незначительно осевом. Более восприимчивы к осевым нагрузкам радиально упорные шариковые подшипники.

Особенностью цилиндрического ролика – тела качения цилиндрических роликовых подшипников является высокая стойкость к радиальным нагрузкам и минимальная к осевым. По быстроходности они не уступают шариковым, но требуют более высокой точности осей посадочных мест. Более стойкие к осевым нагрузкам конические роликовые подшипники благодаря конической форме тел качения и их расположению под определенным углом к оси вращения.

Как видите, разница конструктивных особенностей не позволяет дать однозначный ответ на вопрос — что лучше шариковый или роликовый подшипник. Выбор изделия целиком зависит от прилагаемых нагрузок.

Основные рекомендации по выбору шариковых и роликовых подшипников

Рассмотрим, какие подшипники лучше шариковые или роликовые применительно к той или иной ситуации:

  • При малых диаметрах вала и небольших нагрузках, как правило, используются шариковые подшипники, при больших нагрузках – роликовый обладающие большей жесткостью. 
  • При преимущественно осевых нагрузках оптимальным вариантом будут шариковые упорные подшипники или сферические роликовые.
  • При значительных показателях радиальной нагрузки оптимальным вариантом будет  цилиндрический роликовый подшипник  без бортов или игольчатый роликовый подшипник.
  • При высоких осевых нагрузках наиболее подходящим вариантом будет упорный подшипник. Для восприятия нагрузки в одном направлении подойдет одинарных шариковый, для попеременного в обеих направления – двойной шариковый подшипник.
  • При комбинированной нагрузке применяются конические роликовые подшипники.
  • В случае технологических погрешностей, например несоосности вала и корпуса используются сферические шариковые подшипники, чья конструкция позволяет сглаживать погрешности в узлах.

В целом же, ответ на вопрос — что лучше шариковые или роликовые подшипники даётся после тщательного расчета конструкции, определения и расчета всех действующих усилий, изучения справочника и каталогов производителей.


Правильная установка конического роликоподшипника в ступицу

Расшифровка:
Правильная регулировка двух подшипников в узле ступицы является одним из наиболее важных аспектов процесса установки.

Чрезмерная затяжка регулировочной гайки, также известная как чрезмерный предварительный натяг, может вызвать быстрое глубокое выкрашивание, показанное на этих рисунках. Это глубокое выкрашивание происходит, когда прямой контакт между роликами и дорожкой качения, вызванный чрезмерным предварительным натягом, перегревает подшипник, размягчает материал и позволяет кускам отрываться от дорожки качения и роликов во время работы.

С другой стороны, слишком сильное ослабление регулировочной гайки вызовет чрезмерный осевой люфт в подшипниках, что приведет к раскачиванию, которое нарушит равномерное распределение силы по роликам. Это также может вызвать отказ подшипника, что приведет к повреждению, аналогичному тому, что изображено на этом рисунке. Как видите, повреждение ограничивается одним участком дорожки качения, который подвергся экстремальной нагрузке из-за чрезмерного осевого люфта.
Ключ тогда состоит в том, чтобы найти золотую середину между слишком большим эндшпилем и недостаточным.Для подшипников Timken это означает достижение осевого люфта от 0,001 дюйма до 0,005 дюйма. Чтобы помочь, Timken разработал легко измеримую трехступенчатую процедуру регулировки.

Вращая ротор, чтобы обеспечить посадку роликов канатом, создайте предварительную нагрузку, используя динамометрический ключ, чтобы затянуть регулировочную гайку до 50 футов фунтов. Затем ослабьте регулировочную гайку на один полный оборот. Продолжая вращать этот ротор, повторно затяните гайку, на этот раз до 10 футов фунтов. Еще раз ослабьте регулировочную гайку, на этот раз всего на 1/6–1 / 4 оборота.По завершении первого шага поместите штамп для крышки бутылки на регулировочную гайку и правильно установите и зафиксируйте шплинт, чтобы гайка не откручивалась.

Используйте циферблатный индикатор для измерения люфта в конце. Установите основание индикатора как можно ближе к центру ротора ступицы. Приложив наконечник индикатора к концу шпинделя, установите индикатор на ноль. Возьмитесь за ротор в положении 3 и 9 часов и начните раскачивать ротор вперед и назад. Во время колебания вдавите ротор внутрь и прочтите циферблатный индикатор.Затем потяните ротор, продолжая колебаться, и снова прочитайте циферблатный индикатор. Осевой люфт подшипника равен полному перемещению индикатора, которое должно быть между 0,001 и 0,005 дюйма.

Если вы не достигли желаемого люфта, повторите шаги один и два.

После достижения желаемого люфта процесс регулировки завершается. При правильном выполнении этот простой пошаговый процесс регулировки увеличивает срок службы подшипников и значительно снижает вероятность повреждения.

NSK разрабатывает высокопроизводительные подшипники ступицы с коническими роликами | Новости | Компания

NSK Ltd. (NSK; штаб-квартира: Токио, Япония; президент и генеральный директор: Тошихиро Учияма) разработала высокоэффективные подшипники ступицы с коническими роликами (HUB * 1) для пикапов, больших внедорожников и коммерческих автомобилей. Недавно разработанные ступицы с коническими роликами имеют унифицированную конструкцию и используют технологию низкого трения NSK для повышения эксплуатационной надежности и экономии топлива.NSK планирует продать эти подшипники в размере 5 миллиардов иен в 2023 году.

* 1 СТУПИЦА — это деталь, которая объединяет подшипник со ступицей, на которой установлены автомобильные колеса.

Конические роликоподшипники

имеют более высокую жесткость и более длительный срок службы по сравнению с шарикоподшипниками того же размера, и их часто выбирают для использования в пикапах, больших внедорожниках и грузовых автомобилях. Ступицы третьего поколения на шарикоподшипниках (HUB 3), которые объединяют вал ступицы и внутреннее кольцо для упрощения сборки, уже представлены на рынке.Сложность изготовления ступиц с коническими роликами до сих пор препятствовала широкому применению конических роликов в моделях HUB 2.5 («поколение 2.5» с предварительно собранным валом ступицы и подшипника) и HUB 3.

Из-за отсутствия удобной унифицированной конструкции автопроизводителям и механикам пришлось собрать и запрессовать вал ступицы и подшипник. Неправильная сборка или чрезмерное усилие запрессовки могут привести к неоправданному шуму и другим видам неисправности или снижению производительности. В свете этого растет спрос на HUB 2.5 и HUB 3, чтобы предотвратить возникновение проблем, связанных со сборкой и запрессовкой.

Во всем мире тенденция к более строгим экологическим нормам и стандартам экономии топлива в настоящее время ведет к активным улучшениям в экономии топлива в транспортных средствах всех размеров, не только в легковых автомобилях, но также в более крупных внедорожниках и грузовых автомобилях. Чтобы идти в ногу с тенденциями, крайне важно снизить трение в ступицах с коническими роликами.

Недавно разработанные ступицы с коническими роликами имеют унифицированную конструкцию и используют технологию NSK с низким коэффициентом трения, что способствует повышению эксплуатационной надежности и экономии топлива.

Обслуживание подшипников конических колес

Обычные конические ступичные подшипники нуждаются в регулярном обслуживании, которое несложно и занимает всего час или около того.

Несколько недель назад он начался как слабый визг, но недавно к смеси добавилось ощущение измельчения. Ничего особенного, как вы думаете, когда вы ускоряетесь по въездной рампе, которую используете каждое утро. Машине наверное просто нужен свежий комплект тормозных колодок.Керранч! Внезапно ваше левое переднее колесо вылетает из-под автомобиля, нос опускается, из шасси брызгают искры, и ваш латте вылетает в окно. Педаль тормоза теперь бесполезна. Борьба с рулем едва удерживает вас от падения в овраг, примыкающий к шоссе.

Вы потрясены и тяжело дышите. Но могло быть намного хуже. В конце концов, как уже отмечалось, вы все еще дышите.

А теперь подумайте. Когда вы в последний раз обслуживали подшипники передних колес?

В отличие от герметичных ступичных подшипников, которые мы рассмотрели несколько месяцев назад, в передних ступичных подшипниках типичных заднеприводных автомобилей или грузовиков используются двухкомпонентные подшипниковые узлы с сепаратором.Хорошее техническое обслуживание требует чистки и повторной упаковки подшипников каждый раз, когда тормозной диск снимается со шпинделя.

Комплект ступичных подшипников равен паре пар

Обычные колесные подшипники состоят из двух частей: конического сепаратора из роликов с внутренним кольцом и конического внешнего кольца, которое вдавливается в ступицу тормозного диска (или барабана). Ролики движутся по внутренним конусам обеих гонок.

Но на самом деле на каждое колесо приходится два полных комплекта подшипников — внутренний и внешний — и оба имеют отдельное внутреннее кольцо.Вместе они поддерживают весь тормозной диск (или барабан) и колесо / шину в сборе. Подшипники колес следует заменять как пары осей. Не просто заменяйте, например, неисправные подшипники левого переднего колеса, не заменяя также правые передние подшипники, независимо от их состояния. Вы также должны заменить подпружиненные уплотнения, которые предотвращают утечку смазки колесных подшипников через заднюю часть ступиц, а также попадание грязи и воды в полость для смазки. Ах да, купи и тазик смазки для ступичных подшипников. Мы заплатили менее 50 долларов за все необходимое для нашей проектной машины.

Пачкаться: проверка

Первый шаг при проверке изношенных ступичных подшипников — оторвать шину от земли. Поставьте под колесо упоры в противоположном углу вперед и назад. Установите стойку безопасности под углом, над которым вы работаете, после того, как вы ее поднимете. Возьмитесь за весь узел колеса сверху и снизу (позиции на 12 часов и 6 часов) и попытайтесь раскачать его внутрь и наружу. (Покачивание из стороны в сторону больше указывает на плохие концы рулевых тяг.) Кроме того, прокрутите колесо и пощупайте неровности. Ожидается небольшой люфт, но движение больше, чем несколько миллиметров вверху или внизу колеса, когда вы его раскачиваете, требует более внимательного изучения.Снимите гайки, что, вероятно, будет означать установку колеса обратно, чтобы оно не вращалось, если у вас нет пневматического ключа или помощника для нажатия педали тормоза.

Вам необходимо снять тормозной суппорт, для чего обычно требуется вынуть пару болтов суппорта или несколько скользящих штифтов. Подвесьте суппорт за кусок толстой проволоки, чтобы не повредить резиновый тормозной шланг. Если у вас есть барабанные тормоза, передние или задние, вам может потребоваться отодвинуть звездочки регулировки тормозов; конкретное количество выемок см. в руководстве по эксплуатации.Теперь снимите пылезащитный колпачок зубилом и легким ударом молотка. Затем используйте плоскогубцы, чтобы выпрямить шплинт. Снимите стопорную коронку, если она есть (в некоторых автомобилях используется только корончатая гайка), и открутите осевую гайку. Наденьте маску, чтобы не вдыхать тормозную пыль, или промойте узел водой.

Вытягивая тормозной диск (или барабан) со шпинделя одной рукой, зацепите небольшой внешний подшипник и шайбу перед ним, когда они упадут в другую руку. Вытяните большой внутренний подшипник через уплотнение с задней стороны ступицы.Возможно, вам сначала придется вытащить уплотнение.

Оба набора роликов должны быть липкими, без следов грязи в смазке. Поверните блок клетки на внутреннем кольце пальцами. Посмотрите на внутреннее кольцо и на ось на наличие царапин. Ничего такого? Ролики крутятся верно? Поверхности обоймы подшипника и роликов немного текстурированы, но нет ли следов дребезга (так называемого бринеллинга) или явного износа? Нет синего металла от перегрева из-за отсутствия смазки? Жир липкий и не похож на рассыпчатый кусок Irish Spring в вашей мыльнице для душа? Если это так, вы можете просто упаковать старые подшипники и собрать их обратно.Очистите старую смазку — всю ее — со ступицы, подшипников, шпинделя, шайбы и гайки. Затем нанесите уайт-спирит и небольшую кисть или аэрозольный очиститель для тормозов, чтобы удалить остатки. Просушите оставшийся растворитель тряпкой или сжатым воздухом.

Вон со старым, с новым

Однако любые признаки повреждения или износа означают, что вам нужны новые подшипники. Ищите две выемки внутри ступицы сразу за дорожками, на 180 градусов друг от друга. Используйте молоток и пробойник, чтобы аккуратно выбить каждую дорожку с другой стороны ступицы, поочередно постукивая по одному выступу, а затем по другому.Гидравлический пресс с подходящей оправкой быстро с этим справится. Если вы не можете разыграть гонки, вы можете отнести концентратор в местную механическую мастерскую и попросить механика вытеснить их.

Перед установкой новой обоймы, которую вы тщательно согласовали с соответствующим подшипником, убедитесь, что ее поверхность чистая и без заусенцев. Гидравлический заводской пресс лучше всего подходит для установки, но с определенной осторожностью можно установить новую дорожку с помощью молотка и пробойника. Не царапайте коническую область, по которой движутся ролики.Лучший способ свести к минимуму любые шансы нанести ущерб — это вставить в гонку гнездо, достаточно большое, чтобы соответствовать ее окружности.

Свежие подшипники не выйдут из коробки предварительно смазанными. Так что упакуйте каждую тщательно. Нанесите обильное количество смазки на ладонь вашей (чистой) руки и протолкните смазку между роликами и клеткой. Сделайте это по всей окружности обоих подшипников. Пока ваши руки покрыты намазкой, наберите еще немного смазки и нанесите ее на ступицу диска (или барабана). Не набивайте его полностью — около 50% смазки вполне достаточно.Затем вставьте большой внутренний подшипник в заднюю часть ступицы. Вставьте новую смазку в заднюю часть ступицы.

Установите тормозной диск (или барабан) на шпиндель, вставьте малый внешний подшипник и наденьте шайбу и навинтите гайку. Затяните гайку вручную, затем затяните ее еще немного гаечным ключом, вращая тормоз другой рукой. Тем самым подшипник усаживается дальше и устанавливается его предварительный натяг. Продолжайте вращать, затягивая. Вы почувствуете, что подшипник начинает слегка заедать, когда вы сильнее затягиваете.Остановить там.

Теперь отверните гайку гаечным ключом до тех пор, пока не почувствуете, что сопротивление исчезнет и одно из зубцов на гайке не совпадет с отверстием для шплинта. Используйте новый шплинт. Не затягивайте гайку шпинделя слишком сильно. Лучше держать его свободнее, чем слишком туго, если отверстия для шплинта не совпадают. Чтобы завершить работу, заполните пылезащитный колпачок наполовину смазкой и снова постучите по нему. Установите на место суппорт тормоза, затем протрите тормозной диск очистителем тормозов, чтобы удалить смазку или даже отпечатки рук с поверхности трения.Установите колесо на место, затянув зажимные гайки с крутящим моментом, указанным производителем в звездообразном порядке. Снимите стойку безопасности, опустите автомобиль и отправьте его на дорожное испытание.

Снимите суппорт и повесьте его рядом с помощью куска проволоки или веревки, чтобы не повредить резиновый тормозной шланг.

Подденьте колпачок , не повредив его — он вам снова понадобится.

Снимите тормозной диск и снимите подшипники. Очистите всю старую смазку с подшипников, тормоза и шпинделя растворителем.

Вытащите старое уплотнение с помощью монтировки или даже отвертки, затем с помощью растворителя удалите всю старую смазку. Просушите тряпкой или сжатым воздухом.

Набейте подшипники смазкой между роликами до полного покрытия.

Постучите по новому сальнику и заполните полость наполовину свежей смазкой.

Отрегулируйте зубчатую гайку , слегка затянув ее и проворачивая колесо. Теперь ослабьте его до тех пор, пока зубчатые соединения не совпадут с просверленным отверстием оси. Лучше слишком свободно, чем слишком туго.

Установите шплинт (рекомендуется использовать новый).Затем заполните внешнюю крышку наполовину смазкой и вбейте ее.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить роликовые конические ступичные подшипники

Как заменить конический роликовый подшипник ступицы колеса

Угловые шарикоподшипники широко используются в подшипниках, используемых в автомобильных ступицах, благодаря жесткости, не требующей обслуживания и точности, как у легковых автомобилей.Однако этот конический роликовый подшипник ступицы колеса используется на передней стороне нынешних 2-тонных ступиц грузовиков / автобусов, дифференциала и автомобилей FR некоторых старых автомобилей. Поскольку этот подшипник требует периодического обслуживания, на этот раз мы познакомим вас с этим методом.

Конический роликоподшипник ступицы колеса

За счет использования двух шариковых подшипников в одной ступице, он может выдерживать силу в вертикальном направлении (радиальном направлении) и направлении оси влево-вправо (направление осевого усилия), прилагаемую к ступице, поэтому он принят в качестве переднего и заднего подшипников ступицы. Это было.Если в какой-то степени нет технологии обслуживания, этот подшипник может вызвать проблемы в обратном направлении. В этой статье я опишу примеры обслуживания легковых автомобилей старого типа, но я думаю, что это приложение будет эффективным для обслуживания дифференциальных передач автомобилей FR, а также грузовиков и автобусов массой более 2 тонн, которые обычно используются. Пожалуйста, обратитесь к нему.

Что такое предварительная нагрузка?

Подшипник ступичного ролика с коническим роликом должен приложить надлежащую «предварительную нагрузку» (момент затяжки) к автомобилю, называемую «предварительным натягом», и если это не так, то я буду обращать внимание на преждевременный износ, заедание подшипника и т.п.Кроме того, если износ станет серьезным, автомобиль не только станет нестабильным, но и в худшем случае приведет к невозможности торможения, блокировке колес и т. Д., Что приведет к серьезной аварии.

Люфт подшипника ступицы колеса

Люфт подшипника ступицы колеса можно определить, подняв домкратом и покачивая колесо с плавающим. В этом состоянии снимите центральную крышку ступицы, если внутренний подшипник изменил цвет, необходимо заменить подшипник. Цвет смазки часто черный, но этот цвет грязный из-за износа подшипников и подшипников и шайб, установленных в гайках, поэтому замена только консистентной смазки не имеет большого смысла.

Если во время разборки и обслуживания возникла царапина со стороны гайки кулачковой шайбы, необходимо оценить, вызвана ли она недостаточным предварительным натягом подшипника или сам подшипник был изношен. Также важно, как изменился цвет смазки. Если в подшипнике нет люфта и цвет смазки также подходящий, люфта нет, но я думаю, что уместно думать, что замена подшипников важна, если это не то, что вы подготовили.

И смазка, которая должна быть набита в ступице, должна быть набита в соответствующем количестве, используя то, что указано для ступичного подшипника. Если смазки нанесено слишком много, необходимо соблюдать осторожность, поскольку смазка взбалтывается, при нагревании она чрезмерно плавится и вызывает ожоги.

Как обслуживать подшипники ступицы колеса

Здесь я хотел бы объяснить Закон о техническом обслуживании на примере обычного легкового автомобиля (FR).

Снятие наружных подшипников
  • Шлифовка подшипника

В поднятом состоянии встряхните его, взявшись за верхнюю и нижнюю, левую и правую части шины.Если у вас грубый люфт, вы можете увидеть здесь, но если есть люфт в состоянии, когда тормоз активирован, вероятность люфта подшипника высока. Кроме того, поскольку крышку подшипника лучше использовать повторно, снимите ее молотком и отверткой с плоской головкой, чтобы не поцарапать. Кроме того, использование специального инструмента «плоскогубцы для крышек ступиц» работает без сбоев.

При снятии крышки подшипника снимите шплинт с помощью щипцов, плоскогубцев и т. Д. И ослабьте фитинг стопорной крышки в гайке.Если вы можете, вы должны пометить его, чтобы запомнить положение вала и гайки перед очисткой смазки и ослабить гайку после очистки смазки, затем гайку можно ослабить плоскогубцами, но в идеале вы должны помнить степень стеснения с вашим чувством руки.

Снятие внутреннего подшипника

Снимите передние подшипники и вытащите ступицу. Его можно взять силой руки, но вы можете извлекать медленно с помощью съемника и т. Д.Так как сальник зажат внутри ступицы, подденьте его отверткой с плоским жалом или специальным съемником сальника.
Когда сальник снят, можно вынуть внутренний подшипник. Давайте сгребем старую смазку, которая осталась при снятии подшипника.

Замена внешней обоймы
Выбить наружную обойму

Наружное кольцо, являющееся корпусом подшипника, выбивают изнутри с помощью плоского штампа. В зависимости от автомобиля есть также тип с вмятиной, которую можно выбить.Поскольку на одной ступице две внешние кольца, выбейте внутреннюю и внешнюю внешние кольца. Его нельзя использовать повторно.

Поставил новую внешнюю обойму

Ударяя новую внешнюю обойму, не ударяйте напрямую по подшипнику, поместив плоскую лопасть и ударяя по ней сверху, легко управлять. Также, пожалуйста, не двигайтесь одним движением и ударяйте равномерно, постепенно проверяя окружающую обстановку животом пальца. Если вы ударили по поверхности плоской лопастью, пожалуйста, глубоко и равномерно взбейте ее плоским пробойником или долотом и т. Д.понемногу. Когда вы закончите печатать, вы услышите другой звук, похожий на канкан.




Набить смазку
Смазка для подшипников внутри ступицы

После вбивания во внешнее кольцо с обеих сторон заполните внутреннюю часть ступицы смазкой для подшипников. В зависимости от производителя, есть обозначение, поэтому обратитесь в ремонтную мастерскую и используйте подходящее. Будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много смазки. Как показывает практика, положение поверхности, на котором ударяется шпиндель, соответствует вмятине между двумя внешними кольцами.

Набить смазку в подшипник

При набивке смазки в подшипник нанесите необходимое количество смазки на ладонь и протрите ее противоположной рукой. При этом не забудьте положить ладонь, на которую наносится смазка, на руку, противоположную доминирующей руке. Если вы этого не сделаете, питание не войдет.

Вставить подшипники, заполненные консистентной смазкой

Сначала вставьте его из внутреннего подшипника.Поднимите сальник сверху и нанесите консистентную смазку на кромку сальника в качестве начальной смазки. Перед тем, как вставить ступицу, очистите шпиндель, очистите старую смазку, вставьте ступицу на место, вставьте внешний подшипник и шайбу и установите контргайку.

Затяжка стопорной гайки
Регулировка предварительного натяга

Чтобы затянуть контргайку, несколько раз поверните ступицу, затягивая подшипник с моментом 3 кгм, чтобы сначала успокоить подшипник.Ослабив один раз, в следующий раз, повернув ступицу, снова затяните с моментом 3 кгм, ослабьте четверть оборота, сохраняя это состояние.

Примечание: Момент затяжки зависит от автомобиля.

Временно «нагружать» подшипник радиальным направлением и направлением усилия, прикладываемым к подшипнику ступицы колеса, закрепленному в соответствующем положении относительно вала. Другими словами, «временная передача нагрузки в вертикальном и горизонтальном направлении транспортного средства, приложенной к оси подшипника», называется «предварительной нагрузкой».

Затяните крутящий момент

Затем используйте пружинную пружину и постепенно затягивайте стопорную гайку так, чтобы нагрузка в момент, когда болт ступицы вытягивается под прямым углом от центрального направления, составляла 1050 g. Повторите этот процесс несколько раз.

Примечание: величина нагрузки в момент движения будет варьироваться в зависимости от транспортного средства.

Окончательный процесс

Когда регулировка предварительного натяга завершена, выполните прикрепление стопорной крышки, разрезной пинцет, смазку крышки ступицы и установку.Когда это закончится, наконец, установите колесо вокруг тормоза. При этом убедитесь, что ступица вращается плавно или нет люфта. Вот и все.

Существует множество других способов обслуживания подшипника ступицы колеса, существуют различные способы обращения с транспортными средствами и механическими устройствами, поэтому нельзя сказать безоговорочно, но, как и в случае с обычными подшипниками, немного сложно контролировать момент затяжки. например, замена смазки подшипников становится необходимой для определенного пробега.В современных легковых автомобилях эта система применяется редко, но мы не можем сказать вам, что мы не можем сделать это, разрабатывая грузовики и автобусы. Обслуживание дифференциальных передач, таких как LSD, также необходимо как обслуживание «регулировки предварительного натяга», поэтому я думаю, что вам следует иногда изучать это как один из методов обслуживания.


Процедуры установки конических роликоподшипников на концах колес

Пост-навигация

Процедуры и советы по установке конических роликоподшипников на концах колес

При установке конических роликоподшипников:
(ВСЕГДА обращайтесь к техническим характеристикам автомобиля и продукции и следуйте им)

  • Чрезмерная затяжка регулировочной гайки может сократить срок службы подшипника
  • Недостаточная затяжка регулировочной гайки может привести к чрезмерному осевому люфту
  • Для однорядных конических роликоподшипников всегда устанавливайте ее напротив другого подшипника того же типа

Советы по установке конических роликоподшипников на концах колеса:

  • Перед установкой новых подшипников обязательно осмотрите вал и корпус подшипника, чтобы убедиться, что монтажные поверхности чистые, на них нет заусенцев, грязи и прочего мусора.Присутствие мусора на опорных поверхностях подшипника может привести к неправильной посадке подшипника, что отрицательно скажется на сроке службы подшипника.
  • Однорядные конические роликоподшипники имеют разъемную конструкцию, то есть внутреннее и внешнее кольца могут быть разделены и установлены. Установка компонентов по отдельности может упростить сборку.
  • Прижимные поверхности — Нажмите на подшипник (внутреннее кольцо), чтобы установить его на вал. Нажмите на кольцо (внешнее кольцо), чтобы установить его внутри корпуса (см. Рисунок 1). Приложив крепежное усилие к подшипнику / дорожке во время установки, убедитесь, что оно равномерно распределено и находится под прямым углом к ​​валу или корпусу.Всегда используйте подходящие инструменты для установки подшипников / обоймы. Никогда не ударяйте напрямую по подшипнику или дорожке, так как это может привести к необратимым повреждениям.
  • Смазка — Всегда обеспечивайте надлежащую смазку подшипников. Смазку следует выбирать в зависимости от условий эксплуатации подшипника, включая температуру, давление, скорость и наличие воды, влаги или других загрязняющих веществ. Недостаточная / неправильная смазка может привести к выходу подшипника из строя.
  • Однорядные конические роликоподшипники, как правило, устанавливаются попарно, так что осевые нагрузки в любом направлении могут восприниматься.Рекомендуется заменять оба подшипника в противоположной паре одновременно.
  • Всегда соблюдайте процедуры регулировки подшипников, указанные производителем. Чрезмерное затягивание приводит к чрезмерному предварительному натягу и может вызвать преждевременный выход из строя. Недостаточная затяжка приводит к чрезмерному осевому люфту, что сокращает срок службы подшипников.
  • Всегда держите подшипник закрытым (или в оригинальной упаковке), пока не будете готовы его установить. Подшипники могут быть загрязнены грязью или другим мусором, что может привести к повреждению поверхностей качения, появлению шума и сокращению срока службы подшипников.

Важное примечание:
Чтобы обеспечить надлежащую предварительную нагрузку подшипника, гайка оси ДОЛЖНА быть затянута в соответствии со спецификациями производителя оригинального автомобиля. Несоблюдение конкретных требований к крутящему моменту может привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

КАК УСТАНОВИТЬ КОНУСНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ОТНОСИТСЯ К MG MIDGET & AUSTIN HEALEY SPRITE , ОДНАКО ПРИНЦИПЫ ОДИНАКОВЫЕ НА МНОГИХ БРИТАНСКИХ АВТОМОБИЛЯХ ЭТОЙ ЭПОХИ.

Кто их продает на eBay

Обычно MOSS может быть больше поставщиков, использующих разные термины.Я использовал «конические роликовые подшипники».

Введение

Этот совет следует рассматривать как смесь моего опыта, после некоторых изменений, и документации, содержащей такие советы. Его не следует рассматривать как окончательную, полную консультацию или рекомендацию производителя.

В первую очередь следует учесть несколько моментов:

В основном то, что в этих машинах не использовались конические роликовые подшипники с завода . Вместо этого они использовали шариковые подшипники, которые рассчитаны на тягу в одном направлении.

Поворотный вал сам по себе не обеспечивает адекватной опоры для внутренних колец подшипника, поэтому используется распорная втулка подшипника .

Прокладка подшипника фиксирует два внутренних кольца подшипника на поворотном валу после приложения крутящего момента к гайке .

Возможно, эта распорная втулка подшипника также предназначена для увеличения прочности поворотной оси. Если подумать, после затяжки гайки вокруг поворотного вала в основном образуется трубка, состоящая из двух внутренних колец подшипников и распорной втулки подшипника.

Все они сжимаются гайкой с одной стороны и торцом вставного вала с другой. Вышесказанное было предметом многочисленных споров, но давайте предположим, что распорка действительно добавляет прочности.

Однако проблема с использованием проставки подшипника заключается в том, что все детали в стопке должны иметь очень жесткие допуски на механическую обработку . Ступицы, распорная втулка и сами подшипники должны изготавливаться практически идентично друг другу, независимо от производителя каждого компонента, чтобы обеспечить правильный осевой люфт ступицы.

Если хотя бы один из этих компонентов отклонится всего на 0,002 дюйма, это может привести к чрезмерному предварительному натяжению подшипника , чрезмерному концевому смещению или фактическому повреждению подшипника простым затягиванием гайки. Если более чем одна деталь выходит за пределы этого жесткого диапазона допуска, проблемы только нарастают.

При установке узла передней ступицы на поворотную ось вы можете заметить, что возникла проблема. Есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы исправить это.

  1. Если подшипник затянут (слишком большой предварительный натяг) при сборке , вы должны установить регулировочную прокладку между внешним подшипником и распорной втулкой подшипника.
  2. Если подшипник имел чрезмерный осевой люфт (> 0,004 дюйма), можно было удалить материал с одного конца проставки.

В любом случае требуется вытолкнуть один из подшипников из ступицы , что также повредит подшипник. Этой информации нет в заводском руководстве.

Вы можете начать понимать, насколько проблематично складывание этих деталей, если все детали не обработаны почти идеально.

Основным преимуществом перехода на конический роликовый подшипник, помимо простоты обслуживания и вышеупомянутых трудностей, является возможность правильно установить осевой люфт ступицы, не повредив при этом идеально исправные подшипники.

В коническом подшипнике в ступицу вдавливаются только внешние кольца. Ролики, сепаратор и внутреннее кольцо не являются его частью и поэтому могут сниматься отдельно. Это важно, потому что это дает доступ к проставке подшипника (для установки регулировочных шайб или обрезки) без необходимости выбивать подшипник из ступицы.

Это означает, что допуск между ступицей, подшипниками и проставкой представляет собой гораздо меньшую проблему, поскольку есть относительно простые средства его исправления.

В большинстве случаев для сборки потребуются прокладки между наружным подшипником и распорной втулкой подшипника.

Сейчас широко обсуждается вопрос о том, нужны ли вам проставки подшипников вообще , особенно потому, что есть несколько других автомобилей, которые не используют проставки с коническими подшипниками. Некоторые говорят, что бросьте их в мусорное ведро.

Очевидно, что я не могу дать такой совет , и вы не можете возразить против того, чтобы он придавал дополнительную прочность, однако будьте готовы проявить терпение и методично установить эти подшипники правильно.

Приведенные ниже инструкции относятся только к установке конических роликоподшипников. Вам может понадобиться руководство по ремонту, чтобы использовать его в качестве руководства для разборки других частей, например тормоза и др.

Скорее всего, вам понадобится набор регулировочных шайб MOSS 263-508 для завершения установки конических роликоподшипников. Это те же прокладки, которые используются для подшипников передних колес MGB. Перед началом работы стоит прочитать и понять эти инструкции.

Инструкции — Пуск 1-го этапа
  1. На ровной поверхности поставьте колодки под задние колеса, включите стояночный тормоз и включите 1-ю передачу.Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Снимаем передние колеса.
  2. Воспользовавшись руководством по ремонту, снимите ступицу в сборе.
  3. Снимите подшипники со ступицы. Для этого потребуется выколотка или пробойник и молоток, поскольку подшипник вдавливается в ступицу.
  4. Очистите ступицу и все связанные детали, чтобы подготовить их к повторной сборке.
  5. С помощью отвертки для подшипников и молотка или пресса установите внутренние и внешние кольца подшипников в ступицу. Убедитесь, что обе расы сидят все вниз.
Внутренняя раса Внешняя раса

Инструкции — Модификации этапа 2?

Возможно, вам потребуется удалить немного материала с малого конца внешнего радиуса заводской проставки подшипника, чтобы он не мешал внешнему сепаратору подшипника.

Необходимо снять только внешний угол малой стороны проставки .

Не все проставки нуждаются в этой модификации.

Определите, требуется ли модификация ваших проставок:

Чтобы определить, нуждаются ли ваши распорки в модификации, следуйте приведенным ниже инструкциям.

  • Установите внешний подшипник на ровную поверхность большим диаметром вниз, маленьким диаметром вверх. Только внутреннее кольцо должно касаться плоской поверхности.
Наружный подшипник
  • Прижмите гонку к столу и покрутите подшипник, чтобы почувствовать, как он вращается свободно.
  • Установите меньший конец проставки подшипника на внутреннее кольцо подшипника.
  • Прижмите проставку подшипника к подшипнику, прикрепив внутреннее кольцо к столу, и попытайтесь повернуть подшипник.
  • Если подшипник не вращается свободно , это потому, что сепаратор подшипника контактирует с проставкой.
  • Если подшипник все еще свободно проходит , ваша распорка не требует удаления материала прокрутите вниз до «Инструкции — этап 3 Начало сборки»
  • Удалите внешний угол проставки в том месте, где она касалась сепаратора подшипника с помощью напильника, шлифовального станка, ленточной шлифовальной машины и т. д. Ниже вы можете увидеть до и после.
  • Тщательно очистите распорную втулку перед установкой ее на подшипник. Не допускайте попадания абразивного мусора в подшипник.
  • Повторяйте описанные выше процессы регулировки и проверки до тех пор, пока подшипник не начнет свободно вращаться, а прокладка надежно закрепит внутреннее кольцо на столе.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ: Ролики и сепаратор подшипника будут отодвинуты от проставки подшипника при сборке на автомобиле, поэтому не увлекайтесь удалением материала.

Вы можете удалить с проставки достаточно материала, чтобы очистить кольцо подшипника менее чем за минуту на ленточной шлифовальной машине или настольном шлифовальном станке.

Инструкции — этап 3 Начало сборки

  1. Перед нанесением какой-либо смазки на подшипники необходимо установить всю ступицу и подшипник в сборе всухую, чтобы установить предварительный натяг подшипника / концевое смещение.
  2. Не включайте уплотнение на этом этапе.
  3. Очистите и смажьте шпиндель, чтобы облегчить установку подшипника.
  4. Установите детали на шпиндель в следующем порядке СЛЕВА НАПРАВО.
  5. Внутренний подшипник
  6. Прокладочное кольцо внутреннего подшипника
  7. Прокладка подшипника — заводская деталь не входит в комплект Ступица
  8. Наружный подшипник
  9. Шайба со шпонкой
  10. Замковая гайка входит в комплект роликового подшипника. Заводская гайка не позволяет вставить шплинт. Не затягивайте гайку на этом этапе, достаточно затянуть вручную.
  11. Вращайте ступицу, медленно затягивая гайку до 46 футов.фунты
  12. Если ступица начинает создавать сопротивление при затяжке гайки; прекратить затягивать гайку. Требуются прокладки.
  13. Перейдите к разделу нижеприведенных инструкций, обозначенному «ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ШИФРОВКА». Сопротивление подшипника при затяжке гайки называется предварительным натягом подшипника. Необходимость добавления прокладок — наиболее типичный сценарий.
  14. Если вы можете достичь 46 футов. фунты крутящего момента на гайке и ступица свободно вращается, проверьте осевой люфт ступицы. Он должен находиться между нулевым зазором и.004 ».
  15. Если осевой люфт меньше 0,004 дюйма, необходимо укоротить стопку проставок подшипника. Перейдите к разделу инструкций, обозначенному «ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УКОРОЧИТЬ РАСПОРУ ПОДШИПНИКА» Для большинства автомобилей эта процедура не требуется.
  16. Если вы можете набрать высоту 46-65 футо-фунтов. на гайке и осевом зазоре ступицы 0,000–0,004 дюйма, вам повезло, и дальнейшая установка не требуется. Перейдите к разделу инструкций «ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ».

Если требуется регулировка прокладок
  1. Снимите корончатую гайку, шайбу со шпонкой и наружный подшипник.
  2. Установите регулировочные шайбы на 0,020 дюйма из набора 263-508 между распорной втулкой подшипника и внешним подшипником.
  3. Установите на место внешний подшипник, шайбу со шпонкой и корончатую гайку.
  4. Начните затягивать гайку и проверьте предварительный натяг.
  5. Если предварительный натяг все еще ощущается до достижения заданного крутящего момента на гайке, повторите этот шаг, добавляя прокладки до тех пор, пока гайка не будет полностью затянута и на подшипнике не будет нулевого предварительного натяга. Цель состоит в том, чтобы установить предварительный натяг подшипника на ноль и добиться промежуточного люфта.000 ”и .004” с корончатой ​​гайкой, затянутой до 46-65 фунт-футов. Для достижения этой цели вам нужно будет попробовать несколько комбинаций прокладок различной толщины.
  6. Осторожно: Чрезмерный предварительный натяг подшипника или концевой зазор (затянутые или ослабленные подшипники) вызовут чрезмерный износ и преждевременный выход подшипника из строя. Ниже показано, куда идут прокладки.

Если требуется укорочение проставки подшипника

Самый простой способ укоротить стопку — снять внутреннее распорное кольцо подшипника так, чтобы распорное кольцо подшипника прилегало непосредственно к внутреннему кольцу внутреннего подшипника.

Однако это приведет к контакту проставки с внутренней обоймой подшипника.

Используйте внутренний подшипник и удалите материал с большой стороны внешнего радиуса проставки подшипника, чтобы получить необходимый зазор.

После того, как вы сняли кольцо и запилили распорную втулку для зазора, вам нужно будет установить регулировочные шайбы подшипников. См. Раздел выше на Если требуется Шмминг .

Возможно, вам понадобится еще один пакет регулировочных шайб для правильной установки подшипника.

Инструкции, этап 4 — окончательная сборка

Снимите со шпинделя все детали. Очистите все еще раз для окончательной сборки.

  1. Смажьте оба подшипника консистентной смазкой.
  2. Установите внутренний подшипник в ступицу.
  3. Установите пылезащитный уплотнитель в ступицу.
  4. Установите ступицу, внутренний подшипник, уплотнение в сборе на поворотный вал.
  5. Установите внутреннее распорное кольцо подшипника.
  6. Установите втулку подшипника.
  7. При необходимости установите регулировочные шайбы.
  8. Установить шайбу со шпонкой.
  9. Установите гайку и затяните с моментом 46 футов. фунты
  10. Установите шплинт через корончатую гайку и поворотный вал. Если гайка не совпадает с каким-либо отверстием в коротком валу; затяните гайку до упора. Не превышайте 65 фут-фунтов . Если шплинт не подходит, убедитесь, что вы используете корончатую гайку из этого набора, а не корончатую гайку автомобильного запаса.
  11. Еще раз проверьте, что ступица все еще вращается свободно. Смазка будет обеспечивать большее сопротивление вращению, чем сухая посадка, но ступица все равно должна легко поворачиваться вручную.Если ступица поворачивается с трудом, возможно, не использовалась регулировочная шайба. Прежде чем двигаться дальше, необходимо устранить причину этого. При необходимости разберите и очистите все детали и начните заново с шага 1.
  12. Если ступица по-прежнему легко вращается, проверьте осевой люфт ступицы. Опять же, у вас может быть меньше люфта, чем с сухой посадкой, но это нормально. Ступица просто должна свободно вращаться и иметь осевой люфт менее 0,004 дюйма.
  13. Наконец, установите крышку для смазки. Не набивайте крышку смазкой. Смазка, набитая подшипниками, соответствует требованиям и может расшириться.В колпачке есть место, куда можно идти.
  14. Установка конического роликоподшипника завершена. Возьмитесь за дополнительные регулировочные шайбы ступичного подшипника. Они могут обеспечить регулировку в будущем, если осевой люфт ступицы когда-либо превысит предел 0,004 дюйма.

Сервисное и техническое обслуживание

Теперь, когда вы настроили подшипники, обслуживание становится очень простым, если вы отслеживаете все детали (особенно регулировочные шайбы).

Переупаковывать подшипники очень просто.

Заднее уплотнение консистентной смазки необходимо снять со ступицы, но, если все будет сделано осторожно, его можно использовать повторно. Правильно настроенные и периодически обслуживаемые, они прослужат очень долго.

С уважением СКОТТИ

Об этом сайте

Этот сайт — моя личная попытка создать пространство, где (надеюсь) поставщики будут рекламировать и продавать свою продукцию без значительных комиссионных посредников, и что мы можем использовать часть этой экономии для финансирования стажировок, не обходя никому ни копейки дороже.

Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков запчастей для классических автомобилей.

Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запасным частям.

Посетите Художественную библиотеку SCOTTYS, чтобы найти специализированную компанию.

TIMKEN 18590 Конический роликовый подшипник CONE подходит для ступицы переднего колеса с 1946 по 1961 Jeep CJ

Конический роликоподшипник TIMKEN 18590 подходит для ступицы переднего колеса с 1946 по 1961 годы Jeep CJ
Номер детали:

18590

Ваша стоимость 25 долларов.95

TIMKEN КОНУСНЫЙ РОЛИКОВЫЙ КОНУС 18590

  • TIMKEN Подшипник 18590
  • Использование с подшипником 18520 CUP

Подшипник ступицы переднего колеса

Подходит для Jeep CJ

  • 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961

TIMKEN 18590 Конический роликовый подшипник CONE подходит для ступицы переднего колеса 1946-1961 Jeep CJ

ДЛЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ ОНЛАЙН

СТАТУС: В НАЛИЧИИ

СТОИМОСТЬ: 25 долларов.95

«Оригинальные запчасти TIMKEN высшего качества, оригинальные запчасти TIMKEN в заводской упаковке на заводе Denny’s»

TIMKEN КОНУСНЫЙ РОЛИКОВЫЙ КОНУС 18590

  • TIMKEN Подшипник 18590
  • Использование с подшипником 18520 CUP

Подшипник ступицы переднего колеса

Подходит для Jeep CJ

  • 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961

TIMKEN 18590 Конический роликовый подшипник, подходит для ступицы переднего колеса с 1946 по 1961 годы Jeep CJ

Введите свой адрес электронной почты, и мы отправим вам сообщение, когда этот товар появится в наличии

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда этот элемент станет доступен.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.