Камаз под нагрузку троит: Почему троит двигатель ― Компания РТИОПТ

Содержание

Почему троит двигатель ― Компания РТИОПТ

При появлении у Вашего КАМАЗа явных признаков того, что двигатель троит, как то — повышенная вибрация корпуса, нестабильны набор оборотов и типичные посторонние  звуки, следует немедленно разобраться в причинах, вызывающих такие неполадки.

Одной из явных причин такого явления может быть прекращение подачи топлива в камеру сгорания, отсутствие в камере компрессии. И естественно троить двигатель на КАМАЗе   начинает при одном нерабочем цилиндре. Несмотря, на то, что такой факт является очевидным и легко устанавливаемым бывают случаи, когда все цилиндры продолжают функционировать в штатном режиме, но при этом двигатель продолжает троить.

Прежде всего, следует провести диагностику и определить при каких условиях эксплуатации троит двигатель КАМАЗа. В этих целях необходимо ответить на следующие вопросы о том, когда все же троит Ваш двигатель:

  1. Во время работы под нагрузкой, или без оной?
  2. При работе двигателя на повышенных оборотах, или при холостом ходу?
  3. Троит прогретый или холодный двигатель?

Предположим, что причиной является отсутствие воспламенения топлива в камере сгорания. Такое явление может быть вызвано простым и очевидным фактом — износом металлических стенок в самой камере сгорания. Известно, что все металлические  детали автомобиля КАМАЗ в процессе эксплуатации под действием силы трения подвергаются поверхностному износу. В связи с этим происходит увеличение технологических зазоров между отдельными деталями, что и приводит, в конечном счете, к падению компрессии двигателя. Определить так это или нет, можно достаточно легко, если попробовать запустить холодный двигатель на холостом ходу. Если причина троения заключается в износе деталей КАМАЗа, то в таком режиме работы Вы получите все вышеприведенные признаки троения. Однако прогревшийся двигатель, при возникновении нагрузки на него начинает работать в нормальном режиме.

Еще один признак поможет определить износ деталей двигателя КАМАЗа. В случае если у Вашего автомобиля проведена замена прокладки головки блока цилиндров и после этого двигатель начинает троить — ждите скорого обязательного капитального ремонта — цилиндры и поршни достигли критической степени износа. Причина кроется в следующем — толщина новой прокладки немного больше и после ее установки падает степень сжатия топлива, что и приводит к перебоям с воспламенением топлива.

Еще одна причина это свеча накаливания. Основная функция, которую в дизельном двигателе КАМАЗа выполняет свеча накаливания заключается в прогреве камеры сгорания в целях создания оптимальных условий для возгорания дизельного топлива и кроме того способствует созданию качественной топливной смеси, которая впрыскивается в камеру сгорания.   При неисправности или износа  свечи накаливания возникает ситуация при которой не создается оптимальный температурный режим в камере сгорания, не поступает нормальная газотопливная смесь в камеру. Все это приводит к нестабильному возгоранию топлива и в конце концов вызывает троение двигателя. Ликвидировать такую проблему достаточно легко. Следует только поменять неисправную свечу накаливания.

Следующей причиной, вызывающей троение двигателя может стать отсутствие поступления топлива в камеру сгорания. Малое давление на выходе топливного насоса и является основной причиной такой неисправности. При нормальном давлении на выходе причиной неполадки могут выступать форсунки, неравномерно распределяющие топливо по цилиндрам двигателя. Одни получают большее количество топлива, другие нормальное, а третьи могут вообще остаться без топлива. 

Почему троит Камаз и трясет двигатель

Если у Вашего Камаза есть характерные признаки что двигатель троит: вибрация в кузов, нестабильные обороты и характерные звуки, то необходимо установить причину данной неполадки, чем мы сейчас и займемся.

Первая причина в отсутствии поступления топлива в камеру сгорания или отсутствие компрессии в ней.

Также двигатель троит если не работает один цилиндр на камазе, данный факт установить крайне просто, но сложно понять когда все цилиндры работают, а двигатель все равно троит.

Для начала давайте определимся с симптомами нашей проблемы. Когда троит двигатель:

1. С нагрузкой или без нее?

2. На повышенных оборотах или на холостых?

3. На холодный двигатель или на прогретый?

Топливо не воспламеняется в камере сгорания

Итак, если причина в том, что топливо не воспламеняется из-за недостаточной компрессии в цилиндрах, то неисправность может быть в следующем:

Износ стенок металла в камере сгорания

Со временем запчасти двигателя Камаз при трении имеют свойство изнашиваться. Это приводит к увеличению зазора между деталями, а в следствии уменьшению компрессии. Характерными чертами данной неисправности является троение двигателя на холостых оборотах и на холодный двигатель. После прогрева двигателя и начале движения обычно троить перестает.

Еще совет: если вы сменили на Камазе прокладку ГБЦ и двигатель начал троить, то причина в износе цилиндров и поршней и вскоре придется делать капремонт. Дело в том, что новая прокладка немного толще и при ее замене снижается степень сжатия топлива и если она становится критичной, то топливо начинает воспламеняться с перебоями.

Проблемы со свечой накаливания

Свеча накаливания необходима в дизельном двигателе для прогрева камеры сгорания и поддержания в ней необходимой для хорошего воспламенения дизельного топлива температуры. А также для распыления струи топлива в Камере сгорания для образования качественной топливовоздушной смеси.

Если свеча неисправна: не нагревается до необходимой температуры при запуске, не поддерживает рабочую температуру, износилась и не распыляет топливо, то топливо будет воспламеняться нестабильно, соответственно двигатель начнет троить.

Замена свеч накаливания поможет исключить данный вид неисправности.

Топливо не поступает в камеру сгорания

Причиной этому может послужить недостаточное давление на выходе ТНВД. В камеру сгорания топлива поступает меньше чем нужно, образование топливовоздушной смеси ухудшается и воспламенения не происходит, таким образом двигатель начинает сильно трястись и троить. 

Если ТНВД исправно и выдает нормальное давление, следующая причина неисправности может быть в форсунках. Когда форсунки не равномерно подают топливо в цилиндры, обделяя один из них, то какие-то цилиндры получают порцию топлива больше чем положено, а какие-то могут остаться вообще без топлива, после чего двигатель будет трястись и троить.Это были наиболее распространенные причины того что двигатель Камаза троит.

Остались вопросы? Задавайте их на нашем форуме любителей и опытных водителей Камазов

Ещё несколько неисправностей дизельного двигателя.

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой статье.

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем вот тут).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения  металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем здесь).

Но бывает это не помогает, и требуется или притирка клапанов или восстановление геометрии их сёдел. Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Для большей уверенности, выкрутите из наиболее удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. Если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специализированный автосервис.

Если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что бывает намного реже), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят хирурги — вскрытие покажет). Если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то возможно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров (у современных дизелей очень маленькое расстояние между поршнем и камерой сгорания). Или возможно неумелые «специалисты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).

Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — работает с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.

Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит лишь снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то естественно её нужно заменить новой.

Кстати, любой производитель двигателя, пишет в рекомендациях по обслуживанию, после какого пробега следует менять цепь ГРМ. Естественно, чтобы избавиться от такой неисправности, потребуется замена цепи. Не забудьте только перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (или своим) меткам.

Дизельный двигатель многих автомобилей, при повышении оборотов или нагрузки на него, дымит чёрным дымом.

Причём дымление произошло не резко, а увеличивалось постепенно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность в большинстве случаев происходит из-за загрязнения воздушного фильтра. Так же дизель может потерять мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи топлива, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной причиной такой неисправности может быть плохая работа корректора ТНВД по надуву, или плохая работа турбины (турбокомпрессора).

Для начала проверим, дело в воздушном фильтре или нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же ситуация как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель машины (а некоторые не меняют, а пытаются их почистить), забывая о том, что эти рекомендации даются для автомобилей, ездящих по европейским дорогам, которые периодически моют специальным моющим составом. И воздушный фильтр следует менять чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.

Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.

Затем возьмите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи топлива, который находится сзади ТНВД (на фото слева он показан под буквой А). Выверните этот винт примерно на одну четверть оборота и затем затените его контргайку.

Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты немного уменьшатся, но их можно восстановить до положенных (ваш помощник смотрит на тахометр), если немного выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и который показан на фото под буквой Б).

После вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может немного уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как описано выше) следует поймать «золотую середину», то есть чтобы и дыма не было, и мощность была нормальной. Кстати, вышеописанная регулировка поможет и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.

Но регулировка винтами возможна не на всех машинах. Например если на вашем автомобиле стоит ТНВД не фирм Diesel Kiki или R.Bosch, а фирм Lucas CAV или Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах невозможна, так как тяга регулировки номинальной подачи топлива закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД своими руками можно почитать вот тут).

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в этой статье) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, читаем здесь), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим здесь).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

Черный дым из выхлопной трубы: неполадки в двигателе

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым из, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.

Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.

Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:

  • большой расход дизтоплива;
  • плохой запуск;
  • неустойчивая работа двигателя;
  • высокая токсичность выхлопных газов;
  • потеря мощности.

Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:

    • загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
    • неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
    • неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
    • неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
    • неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.

При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной — дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.

Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.

Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.

Двигатель троит,причины.

Итак, троит двигатель, то есть отказал один из цилиндров. Здесь попробуем разобраться в причинах, почему двигатель троит на холодную, на горячую и просто так, также рассмотрим последствия такого нездорового поведения двигателя.
 Начнем с того, как определить что двигатель троит. Во первых, человек, который постоянно за рулем своей машины, хорошо изучивший ее, сразу почувствует отказ одного из цилиндров двигателя.

Это сопровождается возникновением вибрации на холостом ходу, спад мощности, повышается расход топлива, которое не сгорает, а прямиком вылетает в катализатор. Для примера, у четырех цилиндрового двигателя отказ одного из цилиндров равен снижению мощности на двадцать пять процентов, что весьма ощутимо для человека, находящегося за рулем. Также двигатель который троит, трудно завести на холодную.

 Не будем вдаваться в прозу и сразу перейдем к тому, как узнать что двигатель троит. Если вы наблюдаете у своего двигателя вышеописанные симптомы, повышенный уровень вибрации на ХХ и плохая заводимость на холодную, потеря мощности, то следует провести своему двигателю небольшую диагностику, которая поможет узнать какой именно из цилиндров не работает.
Чтобы узнать какой из цилиндров отказал на бензиновом двигателе, используем самый простой способ. На заведенном двигателе, на холостых оборотах поочередно отсоединяем от свечей высоковольтные провода, передающие искру. Делать это нужно очень осторожно, стараясь не касаться корпуса машины, чтобы масса идущая по корпусу автомобиля не передавалась на вашу кожу, тем самым вы снизите риск удара тока по пальцам, что конечно не смертельно но очень не приятно, испытано на себе. Поочередно отключая свечи зажигания смотрите на реакцию двигателя, при отключении рабочего цилиндра двигатель будет троить сильнее. Убедившись что цилиндр работает идем дальше, пока не наткнемся на тот, отключение которого никаких изменений в работе двигателя не даст. Если вы определили из-за какого цилиндра двигатель троит, нужно искать причину отказа цилиндра.
В случае с инжекторными моторами, имеющими непосредственный впрыск топлива в каждый цилиндр, процесс выявления неработающего цилиндра проще.Не стоит выдергивать высоковольтные провода, рискуя получить не хилый удар током, достаточно отсоединять поочередно фишки управления подачи топлива от форсунки, и так же искать цилиндр при отключении которого работа двигателя не улучшится и не ухудшится.
Если троит дизельный двигатель, то здесь диагностика почти та же что и с инжектором, поочередное отключение подачи топлива на форсунки, путем откручивания гаек трубок высокого давления. Довольно часто, если троит дизельный двигатель, появляется стук под головкой, но будьте внимательны в этом случае, нужно правильно диагностировать причину появившегося стука.
Причины,по которым троит двигатель.
Что мы имеем, троит бензиновый четырехцилиндровый двигатель, путем вышеописанной диагностики мы определили, что не работает допустим четвертый цилиндр. Наши действия: выкручиваем свечу, смотрим на кончик, мокрый или сухой, или нюхаем на крайняк. Мокрая свеча с запахом бензина говорит либо об отказе самой свечи, либо о пере-обогащенной горюче-воздушной смеси, либо смеси слишком бедной, если свеча все таки сухая и не работает в данном цилиндре. Пробуем поменять свечу, есть результат — хорошо, нет — идем дальше. Смотрим состояние высоковольтных проводов, их концы не должны быть окислены, изоляция должна быть целой, без трещин и других повреждений. Для полной уверенности стоит загнать машину в темный гараж или завести ночью, смотреть чтобы искры не отлетали от проводов куда попало, в темноте это будет хорошо видно. Все в порядке? Идем дальше.
Крышка трамблера должна быть целой, без трещин, тоже можно как вариант, но зачастую по ее вине поочередно отказывают несколько цилиндров. Бегунок, тоже штука, вроде маленький и простой, а может доставить высер. Недавно пытался определить почему троит VW Passat 1992г.в, моно-впрыск — не работает у него четвертый цилиндр и все тут, в мороз вообще не заводится. При осмотре забраковал бегунок, медный язычок которого каким то образом треснул по вдоль. Заменили бегунок и свечи, не помогло, потом когда сел за руль, обратил внимание на тугие тормоза, глянул, отсос вакуума на тормоза как раз берется с четвертого цилиндра. Оказалось, маленький патрубок, отходящий сразу от всасывающего коллектора и соединяющийся с пластмассовой трубкой идущей на вакуум, снизу полностью прогнил, была дыра размером с большой палец. Двигатель троил из-за него. Шел подсос воздуха с улицы без бензина, как раз в четвертый цилиндр, замена патрубка все исправила.
Также двигатель может троить по причине отсутствия или низкой компрессии, об этом уже написано, читайте «Как измерить компрессию, что будет если низкая компрессия или нет компрессии».
Отдельная история если троит инжекторный двигатель. О да, инжекторный двигатель с большим количеством электроники настоящая загадка для многих. Но и здесь можно разобраться при желании. Если троит инжекторный двигатель, то начинать самостоятельную диагностику лучше всего с проверки наличия искры, есть искра — хорошо, если нет искры — очень плохо. Тут причин пропажи искры довольно много, начиная со всяких электронных штук типа катушек, коммутаторов, кучи датчиков, заканчивая метками ГРМ и мозгами автомобиля. С такими проблемами вам прямиком на компьютерную диагностику и к автоэлектрику. Про искру в инжекторном двигателе будет отдельный материал.
Если с искрой все в порядке, начинаем проверку форсунок. Для этого пробуем поочередно отсоединять управляющие фишки от форсунок, ищем ту, при отключении которой не произойдет изменений в работе двигателя. Когда нашли, пробуем поменять форсунку местами с другой, рядом стоящей. Если соседний цилиндр, с замененной форсункой работает нормально, то причина в другом.
Работоспособность бензонасоса может влиять на работу двигателя, но при этом троить будет не один цилиндр, а несколько, возможно по очереди. При отказе бензонасоса возникает большая вероятность того, что двигатель не просто будет троить, он тупо не заведется. Опять же за диагнозом к автоэлектрику, лечить или менять.
Датчик массового расхода воздуха неисправный, барахлящий тоже может стать причиной нестабильной работы двигателя.
Троит дизельный двигатель, вероятных причин немного. Отсутствие или по каким то причинам низкая компрессия, из-за которой не достигается температура необходимая для воспламенения солярки. Нерабочая форсунка, которая ссыт струей в цилиндр, а не распыляет как положено из-за умерших распылителей, которые требуют замены. Дохлый топливный насос высокого давления может быть причиной из-за которой троит дизельный двигатель. Вот недавно делал двигатель Merсedes D422, все перебрал втулки распредвала вкладыши поршневая все новое. Двигатель поставили завели стучит, стучать в двигателе по моему мнению ничего не могло, все было сделано на совесть. Начал откручивать по очереди трубки от аппаратуры, оказалось, шестая секция аппаратуры ели брызгает по сравнению с остальными, хотя владелец клялся, что месяц назад аппаратуру ему полностью сделали. Вот вам и причина стука и причина по которой может троить дизельный двигатель.
Теперь, питательные трубки ТНВД могут где то подсасывать воздух, воздух в топливной системе дизеля очень плохо, нужно сразу устранять, а то двигатель непременно будет троить.
Ошибки при сборке двигателя, метки распредвала и коленвала, неправильно выставленное опережение зажигания, все они могут стать причиной, по которой будет троить дизель.
Перепутанные между собой трубки подачи топлива от аппаратуры к форсункам. Вот расскажу, тоже было относительно недавно, еще в памяти свежо. Собрал мотор ЯМЗ 240, аппаратуру сам не ставил, без нее привезли, без нее забрали. Через какое то время звонят, двигатель троит солярка в выхлопную улетает. Я до сих пор не могу понять как я тогда сразу не сообразил, причина ведь только одна. Ну весь смех впереди, приехал я смотрю на этот мотор, его завели с отпущенным выхлопным коллектором, чувствуется что что-то не то в работе двигателя, троит, и саляра капает в выхлопную. Я спросил у трактористов, правильно ли они поставили трубки, те говорят правильно, а самому ума не хватило почему то посмотреть. В общем мерил компрессию, колдовал с опережением, проверил регулировку клапанов, он как троил так и троит зараза. Я уже отчаялся, еще тракторист этот стоит над душой, мотористы мудаки накосячили, теперь головку снимать. Я уже чуть было не стал с ним соглашаться и собрался снимать головку, затупил конечно тогда но с кем не бывает. Залез уже с ключом на мотор, тракторист трубки откручивает, я глядь на аппаратуру, глядь на головку, меня как осенило — Ё*аные ишаки бл*дь, две соседние трубки между собой перепутали оторвался на этих трактористов, столько нервов сожрали с*ки.
Ну в общем примерно так, безусловно нужно еще дополнять, пишите в коментариях.

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.  

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

 забитый воздушный фильтр 

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

 забитый топливный фильтр 

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

 подсос воздуха на впуске 

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты. 

 некорректная работа датчиков 

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

 неполадки в системе EGR 

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

 сбои в работе механизма газораспределения 

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

 износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания 

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

 неправильно выставленный угол зажигания 

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.  

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.

 выход из строя ЭБУ 

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

 выход из строя ТНВД 

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру. 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

 

Неисправные форсунки и их влияние на работу дизельного двигателя / Дизоника

Как известно, любая деталь автомобиля имеет свой ресурс, и дизельные форсунки так же не являются исключением. Даже при условии использования качественного дизельного топлива и своевременной замены фильтров распылитель и форсунка в целом рано или поздно выйдет из строя. В большей мере это обуславливается крайне жесткими условиями работы – высокая температура, высокое давление (в современных двигателях давление впрыска достигает 2000 и более бар) и механические нагрузки. Так, к примеру, при частоте вращения двигателя с механической системой впрыска 2000 об/мин игла распылителя поднимается и с ударом садится на свое посадочное место около 17 раз в секунду (для электронной системы впрыска Common Rail имеющей дробный впрыск это значение может вырасти в разы). Как следствие, на запорном конусе распылителя наблюдается усталость металла, сопровождающаяся износом и выкрашиванием.

В свою очередь это приводит к таким дефекта распылителя: падение рабочего давления впрыска; ухудшение качества распыла (распылитель «льет»), потеря герметичности распылителя; зависание иглы распылителя; потеря герметичности по направляющей цилиндрической части иглы распылителя.

Рассмотрим подробнее, что из себя представляет каждый из этих дефектов, и какое влияние на работу двигателя в целом они оказывают.

  1. 1.     Падение рабочего давления впрыска.

Давление начала впрыска форсунки настраивается на определенное значение для каждой конкретной модели дизельного двигателя. В процессе эксплуатации величина этого давления неизбежно снижается по причине износа запирающего конуса, хвостовика иглы распылителя, упора иглы, торцов крайних витков пружины форсунки, упора регулировочного винта или пакета регулировочных шайб, а так же просадки пружины.

 Наиболее интенсивное уменьшение давления происходит в течение первых 1000 моточасов  работы новой форсунки. В дальнейшем наблюдается более замедленное падение давления начала впрыскивания топлива. В результате экспериментальных исследований установлено, что при отклонении давления начала впрыскивания от номинального значения на 6,0-7,0 МПа расход топлива возрастает на 20-25 %.

Причин этому может быть несколько.

При  снижении давления впрыска уменьшается общее гидравлическое сопротивление системы плунжер-нагнетательный клапан-линия высокого давления- форсунка-распылитель в следствии этого возрастает цикловая подача секции – немного увеличивается количество топлива, подаваемого в цилиндр двигателя.

Так же пониженное давление приводит к небольшому смещению угла опережения впрыска топлива (УОВТ) в сторону более раннего, что так же негативно сказывается на работе дизеля и при очень сильно заниженном давлении может вызвать детонационный эффект.

Данных дефект так же изменяет форму факела распыла – это приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре двигателя (капли топлива становятся более крупными, а мощности струй не хватает для качественного перемешивания с воздухом в камере сгорания). Это приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и появлению токсичного черного или сизого выхлопа.

При появлении подобных симптомов форсунки необходимо проверить и ели надо отрегулировать на нужное давление при помощи регулировочного винта или пакета регулировочных шайб. Проверка и регулировка форсунок осуществляется при помощи специального стенда.

Во время эксплуатации допустимо падение давления не более чем на 10% от величины правильно настроенного давления впрыска для данного конкретного двигателя.

                           

  1. 2.     Нарушена герметичность по запирающему конусу (распылитель «льет»).

При значительной степени износа запирающего конуса теряется герметичность распылителя, в этом случае часто говорят что распылитель «льет». При этом распыление на столько ухудшается, что вместо факелов туманообразного топлива наблюдаются ярко выраженные струи. Ни о каком нормальном смесеобразовании и сгорании топлива в цилиндре двигателя в этом случае не может идти речи. Так же отсутствует четкое окончание впрыска, топливо подтекает из распылителя, когда температура и давление в цилиндре уже значительно снижены.

В этом случае двигатель сильно теряет в мощности, расход растет катастрофически, наблюдается густой черный дым на выхлопе, возникают проблемы с запуском двигателя. Так же может начать расти уровень масла в поддоне двигателя из-за протекания в него несгоревшего топлива.

Исправить этот дефект можно только заменой распылителя на новый. Никакая промывка и прочистка в этом случае не поможет, а притирка и восстановление никогда не вернет распылителю качества заводского.

 

  1. 3.     Зависание иглы распылителя.

При загрязнении дизельного топлива водой, механическими или иными примесями игла распылителя форсунки может «зависнуть», то есть заклинить в открытом или закрытом положении.

При зависании в открытом положении топливо попадает в цилиндр двигателя в большом количестве, причем в совершенно ненадлежащем качестве и не в нужный момент. Из-за этого оно не сгорает, двигатель работает неровно, троит, из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного и белого дыма. Может наблюдаться стук и детонация. Уровень масла в поддоне обычно растет за счет протечки несгоревшего толпива.

Если распылитель зависает в закрытом положении, топливо не может через него попасть в цилиндр. Двигатель при этом троит и наблюдается ярко выраженный стук гидроудара. Нагрузки на привод ТНВД возрастают, дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя ТНВД (поломка привода, плунжера или толкателя), отрыву носика распылителя или повреждению трубки высокого давления.

В этом случае так же необходима замена распылителя на новый.

 

  1. 4.     Потеря герметичности по цилиндрической направляющей иглы распылителя.

Пара игла-корпус распылителя хоть и является прецизионным изделием, в ней все таки имеется зазор, необходимый для обеспечения нормальной подвижности иглы. В процессе работы форсунки через этот зазор происходит утечка небольшого количества топлива, отводимого через «обратку» в дренажную систему.

В процессе эксплуатации в результате износа этот зазор увеличивается, количество отводимого в дренаж топлива так же растет, и однажды достигнет настолько большой величины, что особенно на холостых оборотах двигателя значительная часть цикловой подачи ТНВД будет попадать не в цилиндр двигателя, а в «обратку» форсунки.

Это выражается в пропусках воспламенения в цилиндре и «троении» двигателя.

Выявить этот дефект так же можно только на специальном стенде для проверки форсунок, а устранить заменой распылителя в сборе.

Седельный тягач | Камаз | Купить российские грузовики от производителя в ОАЭ.

Седельные тягачи, тягачи или так называемые прицепные тягачи используются практически везде, для доставки стройматериалов, сельхозпродукции и всевозможных товаров. Это наиболее удобный вид грузового транспорта для перевозки больших объемов грузов междугородним и для доставки на дальние расстояния. Седельные тягачи (тягачи) — самое распространенное средство передвижения в мире, и грузовики КАМАЗ принимают в этом свою долю.

Благодаря многолетнему опыту завод «КАМАЗ» приложил усилия для создания автомобиля, идеально подходящего для различных климатических и дорожных условий, прочной конструкции, простого в эксплуатации и ремонте, при этом обеспечивающего высокие эксплуатационные характеристики. И в этом преимущество камазовцев. Часто грузовики Камаз выполняют работу в таких тяжелых условиях, в которых другие грузовики просто не могут работать, в плохих дорогах и погодных условиях, в грязи, высокой влажности или запыленности, низком качестве топлива и т.д. , прост в обращении, надежен и безотказен, как автомат Калашникова!

Это преимущество наряду с высоким качеством и доступной ценой снискало КамАЗу славу в России и дальнем зарубежье.Поэтому можно увидеть эти грузовики, работающие в жарких и влажных условиях Ближнего Востока, в горах Афганистана и Непала, в пустынях Руб’Ал’Хали и Сахара, в Африке с +50 * и -50 * в Арктике и Сибири.

Полноприводные седельные тягачи Камаз, такие как Камаз-44108 6×6, Камаз-65221 6×6, Камаз-65225 6×6 и Камаз-65228 8×8, тянут груженые полуприцепы в любых дорожных условиях, как и комфортабельный и высокотехнологичный Камаз-5490 4×2. , он производится на высоком уровне с использованием комплектующих Mercedes Actros и выиграл номинацию как лучший коммерческий грузовик в России.

Седельные тягачи КАМАЗ

(тягачи) имеют колесную формулу 4×2, 6×4, 6×6, 8×8, полную массу (вес самого грузовика + прицеп + груз) от 33 до 120 тонн и разработан для работы в составе автомобилей. поезда с различными прицепными модулями, такими как полуприцепы, прицепы, низкорамные платформы, цистерны, тягачи, бетономешалки, краны, резервуары, холодильники и другое различное оборудование.

Тягачи (тягачи) могут использоваться для любых грузов; можно просто поменять тянущийся прицеп или модуль полуприцепа.

Поскольку в грузовиках КАМАЗ идеальный баланс цены и качества, мы говорим, что КАМАЗ — это Тяжелая нагрузка — за легкие деньги !!!

Двигатели Liebherr на грузовиках КамАЗ участвуют в гонках на ралли «Дакар»

В этом году ралли «Дакар» стало большим успехом для гоночной команды «Камаз Мастер». Российская команда заняла не только весь пьедестал, но и пятое место. Команда «КАМАЗ» заняла первое место и в проходившей в то же время гонке Africa Eco Race. Все грузовики оснащены мощными дизельными двигателями V8 от Liebherr, которые еще раз доказали свою эффективность в суровых условиях эксплуатации в пустыне.

Жаркая жара, пыльный воздух и сложный маршрут через Анды и самое большое соленое озеро в мире: ралли Дакар через Аргентину, Боливию и Чили подвергает водителей и автомобили самым экстремальным условиям. В этом году гоночная команда «Камаз Мастер» вышла на старт с четырьмя грузовиками, каждый из которых был оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем D9508 A7 от Liebherr. Опередив соперников, команда под руководством гонщика Айрата Мардеева первой пересекла финишную черту после 44:42:01 часа.За ними следуют коллеги-пилоты Эдуард Николаев и Андрей Каргинов со своими товарищами по команде, занявшими второе и третье места.

Решение партнера Liebherr КамАЗ — российского производителя грузовых и других транспортных средств — установить двигатели Liebherr было основано на их доверии к хорошо разработанной и надежной технологии. Владимир Губа, технический директор гоночной команды КАМАЗ, говорит: «Успех в гонках зависит не только от работы двигателя, но и от вероятности выхода из строя и времени ремонта.Здесь мы доверяем двигателям Liebherr, которые доказали свою эффективность в аналогичных экстремальных условиях, прежде всего в горнодобывающей промышленности ».

Надежная технология и максимальная производительность

Чтобы сделать компоненты еще более надежными и, в то же время, динамичными для особых условий, компания Liebherr в тесном сотрудничестве с КамАЗом работала над дальнейшей разработкой системы привода для Ралли 2015. В гоночной конфигурации изменения были внесены, прежде всего, в система наддувочного воздуха для достижения более высокого давления наддува.Следствием этого является оптимальное сгорание количества впрыскиваемого топлива, объем которого также был увеличен. Примечательно, что никаких модификаций несущих конструкций двигателя, таких как картер и опора двигателя, не производилось. Они уже достаточно разработаны в стандартной версии. Даже система смазки была принята полностью без изменений, поскольку двигатель Liebherr V8 обычно рассчитан на работу под углом до 45 градусов.

Двигатели, которые производятся на заводе Liebherr Machines Bulle SA в Швейцарии, отличаются максимальной мощностью 770 кВт (1047 л.с.) и максимально возможным крутящим моментом 4500 Нм.Двигатели разгоняются от 0 до 100 км / ч за 10 секунд — и они достигают этого, несмотря на то, что сухой вес гоночной версии составляет около 1400 кг. Двигатель Liebherr с системой впрыска Common Rail имеет рабочий объем 16,2 литра и, таким образом, соответствует правилам ралли, которые с 2016 года ограничивают рабочий объем до 16,5 литров. Грузовики массой 8 900 кг развивают максимальную гоночную скорость 140 км / ч.

Мощные дизельные двигатели — также успешны в Северной Африке

КАМАЗ сознательно выбрал дизельные двигатели от Liebherr: мощная технология также произвела впечатление во время африканской эко-гонки через Марокко, Маврикий и Сенегал, которая проходила в то же время.Антон Шибалов со своим грузовиком Камаз Мастер, оснащенным двигателем Liebherr V8, также занял первое место в Дакаре.

25000 комплектов для сборки грузовиков с завода Mercedes-Benz Wörth: Даймлер Камаз РУС отмечает выпуск

DAIMLER KAMAZ RUS (DK RUS), совместное предприятие Daimler Trucks и его российского партнера КАМАЗ, достигло еще одной важной вехи. На днях на сборочном предприятии ДК РУС в Набережных Челнах (Татарстан) сошел с конвейера 25-тысячный грузовик Mercedes-Benz.Знаменательный грузовик — белый Mercedes-Benz Actros 1845 LS, который ранее упаковывался в комплекте в Центре CKD (CKD = Completely Knocked Down) на заводе Mercedes-Benz в Верте, Германия, а затем отправлялся в путь. Россия контейнеровозом. Когда он поступил на рынок, он был собран на месте на сборочном предприятии ДК РУС. Вскоре Actros будет использоваться в парке российского корпоративного клиента Mercedes-Benz Trucks.

В 2018 году ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС вывел на российский рынок Mercedes-Benz Actros и Arocs последнего поколения.Обе модели также доступны на российском рынке с инновационным зеркальным кулачком. С середины 2019 года кабины грузовиков для моделей Mercedes-Benz Actros и Arocs также производятся на новом заводе по производству кабин ДК РУС на территории Челнинского завода. ДК РУС начала производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах в 2010 году и с тех пор продала на российском рынке более 35 000 грузовиков Mercedes-Benz и FUSO.

В России начались продажи Mercedes-Benz Actros, соответствующего стандарту Euro VI

В 2020 году ДК РУС также начала производство и продажу Mercedes-Benz Actros в версии, соответствующей стандарту EURO VI.В то время как нормы выбросов Евро V будут продолжать действовать в России в обозримом будущем, запуск местного производства Actros Euro VI дает российским покупателям новое измеримое преимущество — снижение затрат на дорогах ЕС. Российские транспортные компании, использующие этот грузовик на своих зарубежных маршрутах, избегают уплаты повышенных сборов, взимаемых ЕС за использование транспортных средств со стандартами выбросов Евро V и ниже.

Ноу-хау Wörth в международной производственной сети Mercedes-Benz Trucks

Опытная производственная команда Wörth регулярно поддерживает коллег на зарубежных заводах при запуске производства, например, в рамках специальных программ обучения, и тем самым способствует соблюдению строгих требований к качеству во всем мире.Таким образом, как центр компетенции CKD Вёрт играет ключевую роль в международной производственной сети Mercedes-Benz Trucks.

CKD означает «Полностью сбитый с ног»; это означает, что грузовики не собираются полностью на заводе Mercedes-Benz в Верте. Вместо этого до 2800 отдельных деталей отправляются на международные сборочные предприятия на рынках. Эти комплекты собираются за границей местными партнерами в соответствии с высокими стандартами качества «Мерседес-Бенц» и в конечном итоге доставляются нашим клиентам.С момента основания центра CKD в Верте таким образом уже было отправлено более 750 000 наборов в 60 стран мира. Таким образом, вот уже более 50 лет Центр CKD в Верте олицетворяет успешную реализацию своей первоначальной концепции «качества доставки».

Производство

CKD на заводе в Верте началось в 1966 году с производства около 500 комплектов. В 1969 году Центр CKD впервые в течение одного года произвел более 11 000 наборов CKD. С 1978 года комплекты деталей собираются в цехе упаковки CKD с загрузкой контейнеров.Сегодня в центре CKD в Верте работает около 500 человек. Текущий портфель CKD Center в Верте включает автомобили Mercedes-Benz Actros и Arocs в области дорожного транспорта и транспортировки на стройплощадках. Специальные автомобили Unimog и Zetros также поставляются в виде комплектов.

ИСТОЧНИК: Daimler

% PDF-1.4 % 27085 0 объект > эндобдж xref 27085 124 0000000016 00000 н. 0000006311 00000 н. 0000006803 00000 п. 0000006853 00000 н. 0000007108 00000 н. 0000007510 00000 н. 0000007941 00000 п. 0000007982 00000 п. 0000008098 00000 н. 0000008670 00000 н. 0000010710 00000 п. 0000015406 00000 п. 0000018058 00000 п. 0000018502 00000 п. 0000019643 00000 п. 0000493316 00000 н. 0000493393 00000 н. 0000493477 00000 н. 0000493603 00000 н. 0000493655 00000 н. 0000493770 00000 н. 0000493875 00000 п. 0000494027 00000 н. 0000494079 00000 п. 0000494230 00000 н. 0000494341 00000 п. 0000494511 00000 н. 0000494563 00000 н. 0000494648 00000 н. 0000494739 00000 н. 0000494889 00000 н. 0000494941 00000 н. 0000495081 00000 н. 0000495178 00000 н. 0000495317 00000 н. 0000495369 00000 н. 0000495479 00000 н. 0000495562 00000 н. 0000495712 00000 н. 0000495763 00000 н. 0000495860 00000 н. 0000496034 00000 н. 0000496256 00000 н. 0000496306 00000 н. 0000496358 00000 п. 0000496467 00000 н. 0000496578 00000 н. 0000496703 00000 н. 0000496754 00000 н. 0000496881 00000 н. 0000496932 00000 н. 0000497104 00000 н. 0000497155 00000 н. 0000497207 00000 н. 0000497259 00000 н. 0000497310 00000 п. 0000497362 00000 н. 0000497499 00000 н. 0000497551 00000 н. 0000497603 00000 н. 0000497655 00000 н. 0000497781 00000 н. 0000497833 00000 н. 0000497885 00000 н. 0000497987 00000 н. 0000498072 00000 н. 0000498124 00000 н. 0000498231 00000 п. 0000498283 00000 н. 0000498422 00000 н. 0000498474 00000 н. 0000498647 00000 н. 0000498699 00000 н. 0000498828 00000 н. 0000498880 00000 н. 0000498932 00000 н. 0000498984 00000 н. 0000499110 00000 н. 0000499162 00000 н. 0000499277 00000 н. 0000499329 00000 н. 0000499467 00000 н. 0000499519 00000 п. 0000499571 00000 н. 0000499623 00000 н. 0000499752 00000 н. 0000499804 00000 н. 0000500041 00000 н. 0000500093 00000 н. 0000500239 00000 н. 0000500291 00000 н. 0000500389 00000 п. 0000500481 00000 н. 0000500598 00000 н. 0000500650 00000 н. 0000500826 00000 н. 0000500878 00000 н. 0000501029 00000 н. 0000501081 00000 н. 0000501259 00000 н. 0000501311 00000 н. 0000501432 00000 н. 0000501484 00000 н. 0000501753 00000 н. 0000501805 00000 н. 0000501857 00000 н. 0000501909 00000 н. 0000501961 00000 н. 0000502013 00000 н. 0000502112 00000 н. 0000502164 00000 н. 0000502345 00000 н. 0000502397 00000 н. 0000502542 00000 н. 0000502594 00000 н. 0000502760 00000 н. 0000502812 00000 н. 0000502963 00000 н. 0000503015 00000 н. 0000503229 00000 н. 0000503281 00000 н. 0000503333 00000 н. 0000005689 00000 н. 0000002841 00000 н. трейлер ] / Назад 8609371 / XRefStm 5689 >> startxref 0 %% EOF 27208 0 объект > поток hYypJcZIb} lP0k | a9 X 6- * CȔVӡ $ iJ &% uI i & SҦ:>? Fwc

Троит и не набирает обороты.Почему двигатель не набирает обороты? Сложные, внезапные причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

При работе дизельного или бензинового силового агрегата автомобилист может столкнуться с ситуацией, когда при нажатии на газ двигатель не набирает обороты. Стоит отметить, что после установки LPG на автомобиль часто возникает такая проблема, когда двигатель не набирает обороты на газе, хотя на бензине ездит нормально. Неисправности разного рода могут заключаться в простых вещах, а могут указывать на необходимость серьезного ремонта двигателя.Подробнее об этом позже в статье.

Если ДВС перестал набирать обороты, в первую очередь нужно проанализировать, как и когда он проявил себя. То есть двигатель неожиданно отказывался раскручиваться, либо проблема с развитием оборотов прогрессировала постепенно. Также нужно обращать внимание на отсутствие или наличие других симптомов.

Суть в том, что если ранее исправный двигатель отказывается набирать обороты после выполнения любого ремонта или других операций, это может быть результатом ошибок при сборке, неподключенного датчика и так далее.В таких случаях поломку можно определить точнее и быстрее с помощью независимого осмотра или немедленного возврата автомобиля в сервис, где автомобиль ремонтировался ранее.

Если двигатель без видимых причин не набирает обороты, троит, машина систематически глохнет и так далее, то двигатель требует углубленной диагностики. Причины такой неисправности условно можно разделить на сложные и простые, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему двигатель медленно набирает обороты

На набор оборотов при движении сильно влияют состав, эффективность подачи, полнота сгорания и своевременность воспламенения топливовоздушной смеси. Распространенной причиной того, что ДВС не набирает обороты (дизель, карбюратор, инжектор, бензиновый автомобиль), являются неисправности в системах подачи топлива и воздуха, а также в системе зажигания.

Почему двигатель набирает обороты и глохнет

Двигатель внутреннего сгорания нередко набирает обороты и глохнет из-за засорения фильтрующей сетки топливного насоса.Дело в том, что со временем на этом фильтре накапливаются отложения из бензобака. Из-за давления в системе не хватает топлива, снижается производительность насоса, да и сам двигатель не может нормально работать в различных режимах. Чтобы устранить проблему, нужно очистить или заменить сетку. Однако это только одна возможная причина из множества других, которые мы рассмотрим далее.

Простые причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

Эксперты отмечают следующее:


Большинство вышеперечисленных причин автовладелец может выявить и устранить самостоятельно.Необходимо проверить провода системы зажигания и свечей зажигания на наличие искры, в топливной рампе измерить давление (на инжекторных двигателях), осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр и так далее.

Сложные, внезапные причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

А теперь рассмотрим проблемы, которые могут потребовать определенных навыков, знаний, оборудования для диагностики или стать поводом для поездки в автосервис. В этом списке неисправностей, как правило, встречаются такие, когда двигатель не набирает обороты из-за выхода из строя одного из элементов ЭБУ, системы питания, зажигания и так далее.То есть речь идет уже не о «расходниках» (трубы, фильтры, провода, свечи), а о деталях. В то же время подумайте, прогрессирует ли сбой постепенно или сбой произошел неожиданно.

Несвоевременное обслуживание двигателя, приводящее к безответственному отношению к автомобилю

Напоследок хочется сказать, что своевременная замена проводов и свечей зажигания, фильтрующих элементов и фильтров топливного насоса, чистка форсунки, дроссельной заслонки, правильная регулировка дроссельной заслонки и другие сервисные процедуры дадут вам возможность получить максимальную мощность от ваш двигатель.Несвоевременное обслуживание ДВС, наоборот, может привести к дестабилизации двигателя и другим более серьезным проблемам, вплоть до капитального ремонта.

Что касается автомобиля с ГБО, то от правильной настройки и установки, своевременной замены фильтров, а также обслуживания других элементов газового оборудования будет зависеть как мощность двигателя и его обороты, так и общий срок службы ДВС. двигатель.

Если двигатель вашей машины не набирает обороты или плохо с ней справляется, перестает тянуть, чихает, икнет, согласитесь, это очень неприятно.Давайте попробуем выяснить здесь, каковы причины такого нездорового поведения двигателя, которых, уверяем вас, очень много, начиная от какой-то проводки или трубы, заканчивая очень неприятным с железом или электроникой.

Наиболее частые причины плохой тяги двигателя и оборотов

1) Неисправность либо в самой системе подачи топлива, либо ее износ. И для бензиновых, и для дизельных двигателей этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель перестает тянуть и / или начинает плохо набирать скорость.

В бензиновых двигателях чаще всего выходит из строя бензонасос, поэтому первым делом нужно его проверить, и здесь не важно, какой он тип, механический или электрический, примеров из жизни достаточно. Вот, например, один: в сервис пришел водитель на пассате, оборудованный одинарным впрыском, с жалобой на то, что двигатель потерял тягу. Как вы думаете, в чем может быть причина? Правда, потихоньку стал выходить из строя топливный насос, в результате чего началось «недоедание» топлива, и двигатель, когда он голодает, уже не такой бодрый.То, что должно быть сделано? Проверьте сам топливный насос, и если там все в порядке, то также посмотрите блок распределения и подачи топлива, то есть впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.

А что касается дизелей, в большинстве случаев при выходе из строя оборудования с форсунками начинаются проблемы, о которых написано в заголовке. Конец форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД могут привести к значительной потере мощности двигателя, причем к тому, что последний вообще перестанет заводиться.И если проверка показала, что оборудование с форсунками живо, и вы в этом уверены, и двигатель упорно, как и раньше, не хочет, чтобы подобрать скорость, как это должно быть, то, скорее всего, у вас есть поздно зажигание, который значит нужно покопаться в настройках с опережением зажигания, а точнее сделать раньше. В топливной системе дизельного двигателя утечка воздуха — настоящее ЗЛО. Он начинает засасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через небольшое отверстие, появившееся в одном из шлангов блока подачи топлива авто.В общем, надо найти и нейтрализовать всасывание. Топливные фильтры, что в равной степени относится и к дизельным, и к бензиновым двигателям, если они давно не менялись и забиты, то тяги от двигателя в этом случае ожидать не приходится. Вам нужно чистить или менять фильтры, «убирая» духоту в носу вашего автомобиля.

2) Перейдем к следующей причине — неисправность системы зажигания. Здесь необходимо узнать, нет ли у вашего мотора троита, если вы можете найти соответствующую статью на нашем сайте и прочитать ее.Итак, если у вас нет троита, то лучше начать с простого, с дистрибьютора. Во-первых, при работающем двигателе надо его крутить и стараться поймать момент — если такое есть, конечно, когда двигатель начинает работать эффективнее. Если не получится, то внимательно осмотрите свечи и провода, а также другие электрические компоненты. Если у вас двигатель инжекторного типа, то стоит начать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки на инжекторных двигателях зависит момент подачи как искры, так и впрыска топлива.Далее, если с отметками все в порядке, то, вероятно, вышел из строя какой-то датчик. Если не в курсе, то в инжекторном моторе тёмное количество всевозможных датчиков и сенсоров! В список входят и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленчатого вала, и датчик распредвала, и лямбда-зонды, и датчик холостого хода, но все их перечислить просто невозможно. Вот и все эти «массовки», и вам придется проверить, будете ли вы сами, или автоэлектрик, если вы обратитесь к нему.Другая тема: если ваш двигатель начал плохо набирать обороты после обновления ремня или цепи ГРМ, то велика вероятность, что вы ошиблись при установке, так как здесь зуб слева или справа играет огромную, решающую роль, так как в результате ошибка всего одного зуба может лишить вас удовольствия при вдавливании газа в пол, а вместо «прыжка» с места с пробуксовкой вы получите только неуверенное жалкое смещение с таким «бонусом» так же увеличился расход топлива.

3) Следующая причина — проблема с подачей воздуха. Также с потерей мощности чревата утечка воздуха на пути к цилиндрам, которая следует за датчиком массового расхода воздуха, потому что компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые основаны на информации от количества подаваемого воздуха. Значит, эти данные ему передает ДМРВ, и если воздуха больше положенного, то в итоге нам гарантирована бедная смесь при слабой тяге двигателя.Воздушный фильтр, который желательно каждые полгода обновлять, но есть умные люди, которые годами его не меняют. В результате мы получаем затрудненный воздушный поток, двигатель, который плохо набирает обороты и не выдает необходимой мощности, и черный дым. Так что простая смена фильтра решит эту проблему.

4) Наконец, подведем итоги обзора последней распространенной проблемы с выхлопом. Итак, прежде чем окунуться в океан прозы на эту тему, мы бы посоветовали вам проверить состояние катализатора, стоит ли он еще того.Рассмотрим еще один пример от Audi, из которого следует, что если он забит, то это печально. Так на Audi 100 C4, с 2.3-литровым пятицилиндровым мотором, был случай, когда он не набирал обороты, 4 тысячи по тахометру были пределом! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули, а двигатель стал как зверь. Кажется, для многих не секрет, что двигатели с отсутствующей выхлопной системой выдают на 10-17% больше мощности в зависимости от модели, и в этом плане в мире известно такое устройство, как «прямоток». автомобильный тюнинг.Это сленговое сокращение понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, и забытый мусором и шлаком катализатор, это же наоборот для «анти-тюнингового» двигателя, ну , это, для общей эрудиции. А теперь перейдем к прозе, тоже реальный случай. Привезли на капремонт двигатель КамАЗ, причина: пропала мощность, а обороты не набирает. Вскрытие головы показало, что там была «крышка» мотора, видимо он масло хорошо ел, и это масло, кроме того, выгорело еще и прямо внутри выпускного коллектора! В результате на стенках выпускного коллектора осталось неизмеримое количество сажи, осталось только отверстие диаметром почти четыре см, а это равносильно тому, что у человека запор, и его без внешнее вмешательство!

Одним из признаков неисправности двигателя обычно является то, что двигатель не набирает обороты («не крутится», как говорят многие автомобилисты).Причин того, что двигатель плохо набирает обороты, может быть множество, точный диагноз может поставить только опытный диагност, но первоначальную проверку можно провести самостоятельно. Так в чем же причина того, что двигатель не набирает обороты?

Двигатель не набирает обороты. Что проверить в первую очередь?

Система подачи топлива. Обычно проверяя причины, по которым бензиновый или дизельный двигатель не набирает обороты, начинают с него. Если речь идет о бензиновом двигателе, то в первую очередь следует проверить исправность бензонасоса — неважно, механический он или электрический.

Для дизельных двигателей проверка начинается с оборудования с форсунками, потому что именно они чаще всего приводят к потере мощности двигателя. Кроме того, следует исключить возможность утечки воздуха в топливную систему.

Как и бензиновый двигатель, дизельный двигатель того стоит, потому что он может забиться и повлиять на тягу двигателя.

Система зажигания. Для начала проверьте троит ли двигатель. Тогда помните, меняли ли недавно ремень или цепь ГРМ. Очень часто ремень или цепь ГРМ устанавливаются неправильно, из-за чего двигатель не набирает обороты и «тупит».

Кроме того, следует внимательно осмотреть провода и свечи, чтобы убедиться, что они целы и исправны. Неисправный датчик (ДМРВ, DHX, датчик коленвала, датчик распредвала, датчик положения дроссельной заслонки и т. Д.) Также может повлиять на тягу двигателя.

Подача воздуха. Еще одна распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — это утечки воздуха на пути топливно-воздушной смеси в цилиндры. Это также следует.

Выхлопная система. Многие автомобили заметно влияют на тягу, поэтому проверять выхлопную систему стоит начинать с катализатора (если есть).


Еще одна очень распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — плохое топливо … Если вы заправляетесь на неизвестной заправке, проблема может заключаться в качестве топлива.

Если все вышеперечисленное в норме, то для более детального изучения лучше обратиться к специалистам, которые точно определят причину неисправности.

Вы начали стирку и как обычно занялись своими делами: машина мирно гудит, переворачивает белье … Проходит время, и интуитивно понимаешь, что звуки должны становиться громче, ведь машинке уже пора дотягиваться финальный отжим.Посмотрите на своего рабочего, и вы поймете: фактически этап отжима уже начался. Но машина почему-то не может набрать нужную скорость: обороты намного ниже заданных …

В данном случае о привычно мокром белье говорить не приходится: на малых оборотах в лучшем случае оно будет заметно влажным, в худшем — откровенно мокрым. Привет «назад в будущее» и отжимаем руками … Не хочется? В этом случае попробуем разобраться, что могло привести к тому, что машина не разгоняется во время отжима.Возможно, поломки как таковой нет.

Что проверить в первую очередь, если стиральная машина не набирает скорость?

  • Проверьте, какую программу стирки вы выбрали … Возможно, низкие обороты являются особенностью этой конкретной программы. Например, для шерсти и тонких тканей все машины специально снижают скорость — это помогает избежать деформации вещей.
  • Проверьте переключатель отжима: многие машины позволяют вручную регулировать скорость вращения. Может, вы случайно задела кнопку / регулятор скорости отжима, и она «перескочила» на пониженный режим?

Если с выбором программы все в порядке, но машина по-прежнему не ускоряется, то прервите цикл стирки или дождитесь его завершения и выньте белье.«Оценить» примерный вес груза. Возможно в этом проблема:

  • Может быть, вы перегрузили стиральную машину. Если белья слишком много, попробуйте разделить его на две партии и снова запустить цикл отжима.
  • Или наоборот — поставил слишком мало вещей. В этом случае опытные хозяйки советуют класть в барабан чистое махровое полотенце вместе с немытым бельем.
  • Дисбаланс белья это также обычная причина того, что машина не может набрать обороты.Например, когда пододеяльники «съедают» все остальное. В этом случае просто равномерно распределите белье по барабану и попробуйте снова запустить цикл отжима.

Если с выбором программы все нормально, а вес и распределение белья по барабану нареканий не вызывают, то в машине, увы, что-то сломалось.

Самые частые поломки, при которых стиральная машина не набирает скорость

Скорость вращения барабана зависит от многих компонентов стиральной машины.Поэтому только специалист может самостоятельно определить, что именно стало виновником того, что машина не хочет набирать необходимую скорость.

Разрыв

В чем проблема

Стоимость ремонта * **

Неисправен датчик уровня воды (реле давления)

Неисправен датчик воды , который обычно сообщает блоку управления, какой уровень воды в машине.Исходя из этих данных, «мозг» стиральной машины включает слив или отжим. Если датчик считает, что вода все еще находится в машине, отжим фактически не начнется: машина попытается слить несуществующую воду. В этом случае обороты будут значительно ниже, чем при отжиме.
Требуется замена датчика.

От 1200 р.

Неисправность тахометра (датчика контроля скорости)

Отказ тахометра — узла, контролирующего скорость стиральной машины — приводит к тому, что машина теряет контроль над скоростью и не дает команду на ускорение барабана.
Требуется замена датчика.

От 1300 руб.

Неисправность «мозга» стиральной машины: электронного модуля (в устройствах с электронным управлением) или программатора (в моделях с электромеханическим управлением)

Неисправности в плате управления приводят к тому, что стиральная машина не дает правильных команд другим узлам агрегата — в нашем случае отжим не включается с необходимой скоростью.
Требуется «перепрошивка» или замена платы.

От 1500 р.

Неисправность мотора стиральной машины

Двигатель сломан — физическая движущая сила барабана. Как правило, чаще всего причина кроется в межвитковой цепи: в этом случае двигатель работает, но только на половину мощности. У него достаточно мощности, чтобы вращать барабан на малых оборотах — при стирке и сливе, но разогнать барабан до заданной скорости для отжима нет возможности.Также истирание графитовых щеток двигателя может привести к недостаточному вращению.
Требуется осмотр, ремонт или замена двигателя.

От 1500 р.

Неисправность приводного ремня

Истирание и деформация приводного ремня приводит к тому, что тяга ослабевает, и на высоких оборотах он прокручивается «на холостом ходу». Из-за этого общая скорость вращения барабана машины значительно снижается и не достигает заданной скорости.
Требуется замена приводного ремня.

От 700 р.

* В таблице указана приблизительная стоимость. Точную смету ремонта мастер предоставит после осмотра стиральной машины с учетом характера поломки, а также производителя и модели.

** Цены указаны только за работу мастера без учета стоимости запчастей.

Кроме вышеперечисленных случаев, иногда проблема заключается в том, что машина по каким-то причинам не может слить воду: в этом случае и о отжиме говорить не приходится.Если вы обнаружите, что машина не только не развивает нужную скорость, но и не сливает воду, обратитесь к нашей статье «».

Однако с водой или без нее — если вы обнаружите, что ваша стиральная машина не набирает скорость — не терпите этого и отжимайте ее вручную. Контакты «РемБытТех»:

7 (495) 215 — 14 — 41

7 (903) 722-17-03

Наш мастер приедет в самое ближайшее время, бесплатно проведет диагностику и назовет точную причину, по которой агрегат не хочет выдавать указанные 800 или 1200 об / мин.Час-два на ремонт — и о влажном белье можно забыть!

Свяжитесь с нами!

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого увеличения оборотов не происходит при нажатой педали акселератора. Исправный силовой агрегат должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания увеличением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность.Причиной его могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко обнаруживает ухудшение динамических характеристик двигателя, которое проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением голубоватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

  1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
  2. Низкое качество используемого топлива.
  3. Забит воздушный фильтр и проблемы с подачей воздуха.
  4. Неисправности газораспределительного механизма.
  5. Неисправности системы подачи топлива.
  6. Неисправные датчики.
  7. Неисправности системы зажигания.
  8. Слабая компрессия в цилиндрах.
  9. Неправильная работа ЭБУ автомобиля.
  10. Специфические неисправности двигателей с турбонагнетателем или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90 ° C.Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого необходимо прогреть топливовоздушную смесь в камере сгорания. В противном случае двигатель заглохнет, дергается и взорвется.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива — гарантия длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, употребление которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и невозможностью запуска двигателя.Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе поршневой группы цилиндров.

Грязные фильтры

Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к падению мощности двигателя и его работе неравномерно. Подобное последствие вызывает недостаточный поток топлива в камеры сгорания в случае неисправности топливного насоса или затруднения его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Поломка или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает фазы газораспределения от оптимальной точки и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает неисправность и регулировку механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя.Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке газораспределительных клапанов, когда они недостаточно открыты или закрыты не полностью.

Неисправности топливной системы

При отключении электроэнергии в первую очередь ощущается потеря мощности бензинового двигателя. К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе топливного насоса, питание форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частые проблемы топливной аппаратуры — это износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Неисправности датчика

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздуха и дроссельной заслонки. клапаны, внешняя температура. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в пропадании мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания неисправности, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовались нагар или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является результатом обрыва, обрыва контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

Износ поршневой группы

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата.Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ

Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля реализует электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе встроенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, регулируя различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик.Сбои в работе электронного блока или неправильная его регулировка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор довольно активно используются отечественными автомобилистами. Поломка различных узлов таких силовых систем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

  1. Поломка бензонасоса, вызвавшая падение давления в системе.
  2. Грязь, попадающая в карбюратор, забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
  3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
  4. Неисправности заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
  5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые новые модели двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое может выдавать силовой агрегат.Поломки или перебои в их работе вызывают резкое падение отклика дроссельной заслонки силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно стать причиной диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики станут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и значительно более высоким денежным затратам.

Как поменять свечи на вишню тигго фл. Свечи на чери чиго

Chery tiggo 2005 г.в. Основные причины тройного двигателя

Неправильная установка угла опережения зажигания.
— Утечка воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов.
— Неисправные свечи зажигания. Стоит отметить, что эта проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания необходимо менять после того, как автомобиль проезжает каждые 20000 километров (эта цифра зависит от рекомендаций, данных конструкторами каждой машине).
— Обрыв высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания.
— Неисправен установленный конденсатор.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление перегорания одного поршня, клапана.
— Поломка поршневого кольца, деформация и износ также приводят к этой проблеме.
— Неправильная регулировка фаз газораспределения.
— Высокая степень износа коромысел.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (закалка, поломка, разрушение) уплотнений стержня клапана.
— Если карбюратор отрегулирован неправильно, также может возникнуть неисправность цилиндра.
— Состояние установленного вала распределителя, подшипника шкворня.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей зажигания (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) для данного двигателя.

Троит двигатель

Двигатель — это определение, под которым следует понимать сбой в работе двигателя внутреннего сгорания, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью.Другими словами, нарушается процесс сгорания топливовоздушной смеси в отдельных цилиндрах, что вызывает нестабильную работу двигателя на холостом ходу, под нагрузкой и в переходных режимах.

Конструкция двигателя проявляется в повышенных вибрациях силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильным треском в выхлопной системе. Двигатель может работать как от случая к случаю, так и постоянно, только на холостом ходу или под нагрузкой, на холоде, в горячем состоянии и т. Д.Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое тройка двигателя, а также рассмотрим основные причины, по которым мотор начинает тройку.

Почему мотор трогается на троек

Толчок двигателя — это нарушение сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно тройное, так как существует ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате которых двигатель троит:

Недостаточная или избыточная подача топлива в цилиндр;
— подача недостаточного или избыточного воздуха;
— неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
— износ или поломка мотора, сопровождающаяся уменьшением компрессии;

Иными словами, двигатель начинает утроиться в результате несоответствующего состава топливовоздушной смеси, несвоевременного воспламенения смеси или невозможности воспламенения заряда, а также нарушения условий нормального горения смеси. в результате механического износа или поломки самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить поиск и количество систем для диагностики. Следует начать проверку с топливной системы и форсунки, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В некоторых случаях отключение двигателя также может быть результатом отказа одного из датчиков ECM.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частая причина, по которой двигатель работает втрое, — это позднее или раннее зажигание и слабая искра от свечи зажигания.На начальном этапе следует открутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметно повреждение изолятора или другие дефекты, то свечу зажигания следует заменить.

В случае повреждения изолятора место повреждения хорошо видно, так как этот участок становится черным. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверить провода свечей зажигания. Косвенным признаком, указывающим на этот элемент, является случайная тройка мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т. Д.).). Как только двигатель прогреется и достигнет рабочей температуры, симптомы могут полностью исчезнуть.

Для начала следует осмотреть колпачок свечи и сам высоковольтный провод. Эти элементы имеют резиновую изоляцию, которая со временем имеет свойство высыхать и трескаться, в результате чего проволока начинает прорваться.
Также во время обслуживания или ремонта в моторном отсеке часто повреждается высоковольтный провод или крышка. Добавим, что место поломки визуально невозможно определить.В этом случае лучше проверить этот элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, то катушка зажигания может быть виновником троита двигателя. На двигателях с отдельными катушками для каждой свечи это явление особенно распространено. Для проверки катушки зажигания необходимо открутить свечу зажигания, приложить ее к земле и запустить двигатель. Учтите, что нить свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен плотно надевать свечу.Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перегоранию катушки или переключателя. Хорошая искра с характерным треском будет свидетельствовать о исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (выключателя), то этот элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно прикрепляются к земле, затем к ним подключаются цоколи, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Конструкция двигателя: проблемы с подачей воздуха

Недостаточная или чрезмерная подача всасываемого воздуха также может вызвать отключение цилиндров. Система подачи воздуха может потерять герметичность, и двигатель начнет всасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает эту утечку, в результате нарушается стабильность работы.

Проверить воздушную систему несложно. Необходимо плотно закрыть впускной патрубок рядом с воздушным фильтром, затем накачать воздух, чтобы создать давление около ½ атмосферы, а затем искать утечку.Если давление не падает, значит, система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемную зону, через которую мотор засасывает лишнее.

Нехватка воздуха часто возникает из-за того, что загрязненный воздушный фильтр потерял свою емкость. После снятия фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя. Также может не хватить воздуха в том случае, если засорена дроссельная заслонка или возникла проблема с этим агрегатом. Указанный элемент требует обязательной очистки и осмотра.Рекомендуется делать это при каждом плановом техническом обслуживании параллельно с заменой моторного масла, фильтров и т. Д.
Другой причиной тройного двигателя может быть ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который выдает неверный сигнал на ЭБУ. В такой ситуации блок управления не знает, насколько реально открыта заслонка, сколько воздуха реально попало в двигатель и т. Д. На основании неверных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топлива. -воздушная смесь применительно к динамически меняющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просматривать показания датчиков и считывать ошибки сканером, подключенным к диагностическому разъему автомобиля. Затем значения необходимо сравнить с номиналами. Отклонения от нормы показаний расходомера воздуха или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает работать втрое.

Переезд цилиндров: неисправна система питания

При проверке системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

Давление топлива;
— отсос воздуха;

Давление топлива напрямую зависит от исправности электрического топливного насоса, который на современных инжекторных автомобилях находится в топливном баке… В устройстве может быть забита сетка фильтра топливного насоса, могут быть проблемы с электродвигателем бензонасоса или питанием к насосу. Также стоит проверить клапан регулятора давления в топливной рампе. Низкое давление в системе подачи топлива часто бывает причиной тройни.

Следующим шагом будет проверка форсунок. Этот элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыления и т. Д. Также не следует исключать выход из строя самой форсунки.Для чистки и проверки форсунок можно использовать промывочный стенд, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях моделируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т. Д.

Вы также можете проверить и прочистить форсунки самостоятельно. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Питание осуществляется по простой схеме с помощью лампочки от клеммы аккумулятора.
Исправная форсунка в закрытом состоянии не должна протекать. Также форсунка должна своевременно открываться при подаче электрического импульса. В форсунку нельзя заливать топливо, так как от качества распыления зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сама форсунка в порядке, необходимо проверить ЭБУ. Сам блок управления выходит из строя редко, но это возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда при установке ГБО меняли заводскую прошивку или производили программный чип-тюнинг двигателя.Непрофессиональное манипулирование топливными картами может привести к тому, что ЭБУ переливает топливо и заполняет свечи зажигания.

Пониженная компрессия в цилиндрах

Потеря компрессии указывает на неисправность или износ двигателя. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, поэтому топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального горения не происходит. Падение компрессии происходит из-за прогорания поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БК, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо измерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В заключение хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как движение с такой неисправностью приводит к ряду дополнительных проблем, что значительно усложняет и удешевляет последующий ремонт.

Сервис:

Свечи зажигания являются важным элементом бесперебойной работы двигателя, воспламеняя топливовоздушную смесь в камере сгорания автомобильного двигателя.В большинстве случаев количество свечей зажигания соответствует количеству цилиндров в двигателе автомобиля, но есть исключения.

При любых проблемах со свечами начинает страдать вся силовая установка машины, даже если есть неисправность в одной из нескольких свечей. Срок замены свечей указан в сервисной карте автомобиля, но если возникнут проблемы с двигателем, свечи следует заменить безвозвратно. Специалисты компании Мосавтошина настоятельно рекомендуют заменять свечи в автомобиле Chery Tiggo каждые 15000 км, даже при использовании оригинальных свечей.

Основная задача свечей зажигания — их способность выдерживать экстремальные нагрузки. Всегда следует помнить простое правило: более дорогие свечи зажигания служат намного дольше, чем более дешевые. При возникновении неисправностей в системе двигателя автомобиля ни в коем случае нельзя откладывать их замену. Довольно часто проблема со свечами зажигания приводит к действию ошибки «Check Engine».

Своевременная замена свечей зажигания в Chery Tiggo значительно увеличит экономию топлива и при этом сэкономит деньги.

Не следует заменять свечи самостоятельно, если вы не уверены в безопасном извлечении свечи из цилиндра. На месте нашего сервиса есть специальное оборудование, позволяющее эффективно произвести замену в короткие сроки.

После замены свечей зажигания на автомобиле Chery наш специалист определит основные показатели состояния ДВС: качество используемого топлива, проблемы с двигателем, эффективность подачи топлива.

Стоимость замены свечей на автомобиле Chery Tiggo в Северо-Восточном административном округе

Стоимость замены свечей указана за штуку и не включает стоимость расходных материалов. Примерное время замены 1 свечи — 6 минут.

Замена свечей на Форза не такая сложная процедура, что ее нельзя сделать своими руками. В то же время он также входит в перечень процедур периодического обслуживания автомобиля, а значит, заниматься с ним придется регулярно.

Периодичность замены и подходящие свечи ЗАЗ Forza

Когда менять свечи — свечи для ЗАЗ Forza рекомендуется проверять каждые 30 000 км, а частота замены составляет 40 000 км. … или каждые 4 года. При этом на Chery A13 этот интервал чуть меньше — 20 и 30 тысяч километров соответственно.

Какие свечи ставить — Подходят свечи DENSO — К20ПБРС-10, БЕРУ — 14ФР-7ДТУ, БРИСК — DR15TC, НГК — БКПР6ЕТ.

Замена свечей ЗАЗ Forza

Перед заменой стоит продуть верхнюю часть двигателя сжатым воздухом, чтобы мусор не попал в цилиндры.

Сначала нужно снять колпачок катушки зажигания, затем вывинтить свечу зажигания из колодца с помощью свечного ключа (с магнитом или резинкой). Новую свечу нужно вставить обратно в ключ , и только после этого аккуратно опустить ее в колодец и плотно затянуть (момент затяжки — 30 Нм).

Таким образом, все свечи меняются. Как поменять свечи Forze своими руками можно увидеть в этом видео.

Опыт эксплуатации карбюраторных автомобилей (особенно зимой) научил меня внимательнее подходить к выбору свечей зажигания.Согласитесь, очень не хочется прыгать по машине ранним утром на морозе, пытаясь поймать кого-нибудь, чтобы «потянуть» или «прикурить» ваш двигатель, после того, как аккумулятор будет хорошенько посажен, а двигатель не работает. подавать признаки жизни. Конечно есть категория водителей, для которых в таком порядке вещей нет ничего страшного, мол всякое бывает, но лично мне всегда хотелось просто сесть в машину и спокойно завести ее, не глядя на градусник. Кроме зимы есть еще и откровенно плохой бензин, который тоже основательно портит нервы, особенно вдали от цивилизации, где-то по дороге в Анапу.Итак, перепробовав за свою жизнь немалое количество различных свечей зажигания, я пришел к выводу, что нет ничего лучше многоэлектродных свечей зажигания. Последний образец суперсовременной свечи от Bosh, только подтвердил эту идею. Теперь все в порядке.

Я не хочу углубляться в теорию в этой статье. Я постараюсь обойтись упрощенным описанием того, как работают свечи зажигания. Почему предпочтительна многоэлектродная вилка? Ответ очень простой, особенно для тех, кто откручивает свечи зажигания после неудачного запуска двигателя.Правильно — один контакт намокает или сгорает намного быстрее. Кроме того, искровой промежуток в многоэлектродной свече дольше остается неизменным и всегда ориентирован в сторону центра цилиндра.







На заре автоспорта для достижения максимальной мощности двигателя механики старались подбирать и вкручивать свечи зажигания так, чтобы зазор у всех был ориентирован не в сторону цилиндра стена, но в сторону большего объема.
Надеюсь, мы разобрались. Затем есть еще один трюк, который родился в тех же мастерских и продолжается в современных свечах. Центральный электрод был заострен на острие для облегчения пробоя воздуха, но от этого он очень быстро перегорел. В современных свечах для тонкого электрода используются тугоплавкие редкоземельные металлы (платина, иридий и др.).


А теперь из практики. Проехал почти 40 000 км на комплекте из четырех контактных вилок NGK BKR6EQUP и этим летом решил, что пора их поменять.Решил попробовать Bosh Platinum с тонким платиновым центральным электродом. Но осенью на холодном двигателе стали наблюдаться неприятные рывки, что натолкнуло на проверку этих хваленых свечей. Результат меня шокировал. Как видно на фотографиях, центральный электрод на двух свечах просто перегорел. Но пробег был меньше 10 000 км. Видимо присадки в наш бензин легко справляются с платиной.








Хорошо что старые свечи валялись в багажнике.Они (см. Фото ниже) хоть и довольно обшарпанные, но все же неплохо работают. Для себя я решил, что пока это наиболее приемлемый вариант. Цена действительно немного кусается (около 460 рублей за штуку), но своих денег они стоят. Некоторые возразят, что, мол, за эти деньги можно купить 4 комплекта свечей. Да, можно, но давайте поговорим об этом зимой. Кстати, есть хороший вариант от других производителей, по более доступной цене.
Кстати, изменилась упаковка свечей NGK — см. Фото ниже.






















Для желающих побольше узнать о свечах даю ссылку на страницу с описанием испытаний различных многоэлектродных свечей, откуда я позаимствовал первые две картинки

В одном из сервисных центров столкнулись со следующей проблемой: у одного из клиентов постоянно выходила из строя одна и та же свеча зажигания в двигателе автомобиля.Примерно каждые три недели заказчик повторно связывался с автомехаником с жалобой на неравномерную работу двигателя на холостом ходу и пониженную мощность. Каждый раз автомеханик находил в том же цилиндре свечу с почти полностью перегоревшим центральным электродом. И каждый раз достаточно было заменить эту свечу, и двигатель заработал нормально. После трех звонков клиента с одной и той же жалобой мастер сервисного центра посоветовал автомеханику обратить внимание на то, не могло ли причиной данной неисправности быть ослабление затяжки заглушки в резьбовой розетке.

Автомеханик признался, что всякий раз, когда он заменял вилку, он обнаруживал, что она неплотно вкручена в резьбовое гнездо. Частица грязи на резьбе конического гнезда свечи зажигания также может вызвать перегрев свечи зажигания (большая часть тепла от верхней части свечи рассеивается в головке блока цилиндров).

После того, как свеча зажигания была правильно затянута, двигатель заработал нормально, и проблем с ним больше не было. Вернув машину заказчику, слесарь признался мастеру, что постоянно выходящая из строя свеча зажигания находилась в таком неудобном месте, что ее было сложно затянуть с заданным моментом затяжки, и эта проблема возникла по его вине, а не потому, что двигателя.

Чтобы не перетягивать свечу зажигания, установить храповой механизм ключа на две ступени

Чтобы избежать чрезмерного затягивания свечи зажигания без динамометрического ключа, делайте это с помощью ключа с храповым механизмом. Для этого, вкрутив свечу вручную, потяните ее на угол, соответствующий двум щелчкам ключа храпового механизма. Даже самый сильный рабочий не сможет в этом случае перетянуть свечу зажигания.

Установите свечи зажигания той марки, которую предпочитает производитель автомобилей

В одном из независимых сервисных центров техник заменил свечи зажигания в Pontiac новыми свечами зажигания, которые соответствовали старому размеру, номеру накала и длине резьбы и отличались только тем, что они были марки Champion.Когда клиент пришел оплатить счет за выполненные работы, он спросил, какая марка запчастей использовалась для обслуживания его автомобиля. Узнав, что его автомобиль оснащен свечами зажигания Champion, покупатель не подписал уже выданную им квитанцию. Он заявил, что ему принадлежит тысяча акций General Motors, что он владеет двумя автомобилями General Motors и что он будет удовлетворен только запчастями General Motors. Менеджеру сервисного центра пришлось приказать мастеру заменить свечи на новые — марки AC, так как свечи именно этой марки изначально стояли в машине.Хотя свечи зажигания разных производителей, как правило, подходят практически к любому двигателю, многие клиенты предпочитают оснащать свои автомобильные двигатели свечами зажигания той марки, которую предпочитает производитель автомобилей.

Двигатель не набирает обороты: причины и способы устранения. Двигатель плохо набирает обороты

Если двигатель вашего автомобиля не набирает обороты или плохо управляется, перестает тянуть, чихает, икнет, согласитесь, это очень неприятно.Давайте попробуем разобраться здесь, в чем причины такого нездорового поведения мотора, которых, уверяем вас, великое множество, начиная от какой-то проводки или патрубка, и заканчивая очень неприятным с железом или электроникой.

Наиболее частые причины плохой тяги двигателя и оборотов

1) Неисправность либо в самой системе подачи топлива, либо ее износ. И для бензиновых, и для дизельных двигателей этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель перестает тянуть и / или начинает плохо набирать скорость.

В бензиновых двигателях чаще всего выходит из строя бензонасос, поэтому первым делом нужно его проверить, и здесь не важно, какой он тип, механический или электрический, примеров из жизни достаточно. Вот, например, один: в сервис пришел водитель на пассате, оборудованный одинарным впрыском, с жалобой на то, что двигатель потерял тягу. Как вы думаете, в чем может быть причина? Правда, потихоньку стал выходить из строя топливный насос, в результате чего началось «недоедание» топлива, и двигатель, когда он голодает, уже не такой бодрый.То, что должно быть сделано? Проверьте сам топливный насос, и если там все в порядке, то также посмотрите блок распределения и подачи топлива, то есть впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.

А насчет дизелей, в большинстве случаев при выходе из строя оборудования с форсунками начинаются проблемы, которые описаны в заголовке. Конец форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД могут привести к значительной потере мощности двигателя, а то и к тому, что последний вообще перестанет заводиться.И если проверка показала, что оборудование с форсунками живо, и вы в этом уверены, и двигатель упорно, как и раньше, не хочет, чтобы подобрать скорость должным образом, то, скорее всего, у вас есть поздно зажигание, что означает, что вам нужно покопаться в настройках с опережением зажигания, а точнее сделать раньше. В топливной системе дизельного двигателя утечка воздуха — настоящее ЗЛО. Он начинает засасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через небольшое отверстие, появившееся в одном из шлангов блока подачи топлива авто.В общем, надо найти и нейтрализовать всасывание. Топливные фильтры, что в равной степени относится и к дизельным двигателям, и к бензиновым двигателям, если они давно не менялись и забиты, то тяги от двигателя в этом случае ожидать не приходится. Вам нужно чистить или менять фильтры, «убирая» духоту в носу вашего автомобиля.

2) Перейдем к следующей причине — неисправность системы зажигания. Здесь необходимо узнать, нет ли у вашего мотора троита, если вы найдете троит на нашем сайте, и читайте дальше.Итак, если у вас нет троита, то лучше начать с простого, с дистрибьютора. Во-первых, при работающем двигателе крутить его и стараться поймать момент — если такое есть, конечно, когда двигатель начинает работать более отзывчиво. Если не получится, то внимательно осмотрите свечи и провода, а также другие электрические компоненты. Если у вас двигатель инжекторного типа, то стоит начать с меток ГРМ, ведь от правильности их установки в инжекторных двигателях зависит момент подачи как искры, так и впрыска топлива.Далее, если с метками все в порядке, то, вероятно, какой-то датчик вышел из строя. Если не в курсе, то в инжекторном моторе тёмное количество всевозможных датчиков и сенсоров! В списке есть и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленчатого вала, и датчик распредвала, и лямбда-зонды, и датчик холостого хода, но перечислить их все просто невозможно. Вот и все эти «массовки», и вам придется проверить, будете ли вы сами, или автоэлектрик, если вы обратитесь к нему.Другая тема: если ваш двигатель начал плохо набирать обороты после обновления ремня или цепи ГРМ, то велика вероятность, что вы ошиблись при установке, так как здесь зуб слева или справа играет огромную, решающую роль, так как в результате ошибка всего одного зуба может лишить вас удовольствия при вдавливании газа в пол, а вместо «прыжка» с места со скольжением вы получите только неуверенное жалкое смещение с таким «бонусом» «по мере увеличения расхода топлива.

3) Следующая причина — проблема с подачей воздуха. Также с потерей мощности чревата утечка воздуха на пути в цилиндры, которая следует за датчиком массового расхода воздуха, потому что компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые основаны на информации количество подаваемого воздуха. Значит, эти данные ему передает датчик массового расхода воздуха, и если воздуха больше, чем требуется, то в результате нам гарантирована бедная смесь при слабой тяге двигателя.Воздушный фильтр, который желательно обновлять раз в полгода, но есть умные люди, которые годами его не меняют. В результате мы получаем затрудненный воздушный поток, двигатель, который плохо набирает обороты и не выдает необходимой мощности, и черный дым. Так что простая замена фильтра решит эту проблему.

4) Наконец, подведем итоги обзора последней распространенной проблемы с выхлопом. Итак, прежде чем окунуться в океан прозы на эту тему, мы бы посоветовали вам проверить состояние катализатора, стоит ли он еще того.Рассмотрим еще один пример от Audi, из которого следует, что если он забит, то это печально. Так на Audi 100 C4, с 2.3-литровым пятицилиндровым мотором, был случай, когда он не набирал обороты, 4 тысячи по тахометру были пределом! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули, а двигатель стал как зверь. Кажется, для многих не секрет, что моторы без выхлопной системы выдают на 10-17% больше мощности в зависимости от модели, и в этом плане в мире тюнинга автомобилей есть такое устройство, как «прямоток». известен.Это сленговое сокращение понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, и забытый мусором и шлаком катализатор, это же наоборот для «анти-тюнингового» мотора, ну, это так, для общей эрудиции. А теперь перейдем к прозе, тоже реальный случай. Привезли на капремонт двигатель КамАЗ, причина: пропала мощность, а обороты не набирает. Вскрытие головы показало, что там была «крышка» двигателя, видимо он масло хорошо ел, и это масло, кроме этого, выгорело еще и просто внутри выпускного коллектора! В результате на стенках выпускного коллектора осталось неизмеримое количество сажи, осталось только отверстие диаметром почти четыре см, а это равносильно тому, что у человека запор, и его без внешнее вмешательство!

Одним из признаков неисправности двигателя обычно является то, что двигатель не набирает скорость («не крутится», как говорят многие автомобилисты).Причин того, что двигатель плохо набирает обороты, может быть множество, точный диагноз может поставить только опытный диагност, но первоначальную проверку можно провести самостоятельно. Так в чем же причина того, что двигатель не набирает обороты?

Двигатель не набирает обороты. Что проверить в первую очередь?

Система подачи топлива. Обычно с него начинается проверка причин, по которым бензиновый или дизельный двигатель не набирает обороты. Что касается бензинового двигателя, то в первую очередь следует проверить исправность бензонасоса — неважно, механический он или электрический.

Для дизельных двигателей проверка начинается с оборудования с форсунками, потому что именно они чаще всего приводят к потере мощности двигателя. Кроме того, следует исключить возможность утечки воздуха в топливную систему.

Как и бензиновый двигатель, дизельный двигатель того стоит, потому что он может забиться и повлиять на тягу двигателя.

Система зажигания. Для начала проверьте, троит ли двигатель. Тогда помните, меняли ли недавно ремень или цепь ГРМ. Очень часто ремень или цепь ГРМ устанавливают неправильно, из-за чего двигатель не набирает обороты и «тупит».

Кроме того, следует внимательно осмотреть провода и свечи, чтобы убедиться, что они целы и исправны. На тягу двигателя также может влиять вышедший из строя датчик (ДМРВ, DHX, датчик коленвала, датчик положения распределительного вала, датчик положения дроссельной заслонки и т. Д.).

Подача воздуха. Еще одна распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — это утечки воздуха на пути топливно-воздушной смеси в цилиндры. Это также следует.

Выхлопная система. Многие автомобили заметно влияют на тягу, поэтому стоит начать проверку выхлопной системы с катализатора (если есть).


Другая очень распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — плохое топливо. Если вы заправляетесь на неизвестной заправке, проблема может заключаться в качестве топлива.

Если все вышеперечисленное в норме, то для более детального изучения лучше обратиться к специалистам, которые смогут точно определить причину неисправности.

При эксплуатации дизельного или бензинового силового агрегата автомобилист может столкнуться с ситуацией, когда при нажатии на газ двигатель не набирает обороты.Стоит отметить, что после установки ГБО на автомобиль часто возникает такая проблема, когда двигатель не набирает обороты на газе, хотя на бензине ездит нормально. Неисправности разного рода могут заключаться в простых вещах, а могут указывать на необходимость серьезного ремонта двигателя. Подробнее об этом позже в статье.

Если ДВС перестал набирать обороты, в первую очередь нужно проанализировать, как и когда он проявил себя. То есть двигатель неожиданно отказывался раскручиваться, либо проблема с развитием оборотов прогрессировала постепенно.Также нужно обращать внимание на отсутствие или наличие других симптомов.

Суть в том, что если ранее исправный двигатель отказывается набирать обороты после выполнения любого ремонта или других операций, это может быть результатом ошибок при сборке, неподключенного датчика и так далее. В таких случаях точнее и быстрее определить поломку можно с помощью независимого осмотра или немедленного возврата автомобиля в сервис, где автомобиль ремонтировался ранее.

Если двигатель без видимых причин не набирает обороты, троит, машина систематически глохнет и так далее, то двигатель требует углубленной диагностики. Причины такой неисправности условно можно разделить на сложные и простые, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему двигатель медленно набирает обороты

На набор оборотов во время движения сильно влияют состав, эффективность подачи, полезность сгорания и своевременность зажигания.воздушно-топливная смесь … Распространенной причиной того, что ДВС не набирает обороты (дизель, карбюратор, инжектор, бензиновый автомобиль), являются неисправности в системах подачи топлива и воздуха, а также в системе зажигания.

Почему двигатель набирает обороты и глохнет

Часто бывает, что ДВС набирает обороты и глохнет из-за засорения сетки фильтра топливного насоса. Дело в том, что со временем на этом фильтре накапливаются отложения из бензобака.Из-за давления в системе не хватает топлива, снижается производительность насоса, да и сам двигатель не может нормально работать в различных режимах. Чтобы устранить проблему, нужно очистить или заменить сетку. Однако это только одна возможная причина из множества других, которые мы рассмотрим далее.

Простые причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

Эксперты отмечают следующее:


Большинство вышеперечисленных причин автовладелец может выявить и устранить самостоятельно.Необходимо проверить провода системы зажигания и свечи зажигания на наличие искры, измерить давление в топливной рампе (на инжекторных двигателях), осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр и т. Д.

Сложные, внезапные причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

Теперь давайте рассмотрим проблемы, которые могут потребовать определенных навыков, знаний, оборудования для диагностики или стать поводом для поездки в автосервис. В этом списке неисправностей, как правило, встречаются такие, когда двигатель не набирает обороты из-за выхода из строя одного из элементов ЭБУ, системы питания, зажигания и так далее.То есть речь идет не о «расходниках» (трубы, фильтры, провода, свечи), а о деталях. В то же время подумайте, прогрессировал ли сбой постепенно или сбой произошел неожиданно.

Несвоевременное обслуживание двигателя, приводящее к безответственному отношению к автомобилю

Напоследок хочу сказать, что своевременная замена проводов и свечей зажигания, фильтрующих элементов и фильтров бензонасоса, чистка форсунки, дроссельной заслонки, правильная регулировка дроссельной заслонки и другие сервисные процедуры дадут вам возможность получить максимальную мощность от вашего двигатель.Несвоевременное обслуживание ДВС, наоборот, может привести к дестабилизации двигателя и другим более серьезным проблемам, вплоть до капитального ремонта.

Что касается автомобиля с ГБО, то и мощность двигателя, и его обороты, и общий срок службы ДВС будут зависеть от правильной настройки и установки, своевременной замены фильтров, а также обслуживания другого ГБО. элементы.

Предупреждение : неверный аргумент для foreach () в / var / www / www-root / data / www / site / wp-content / plugins / custom-blocks / custom-blocks.php на линии 5457

Почему двигатель не набирает скорость, необходимую для правильной работы? Этот вопрос задают себе многие водители. При работе двигателей разного типа часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии педали газа двигатель никак не реагирует и не набирает нужную скорость.

Часто такие проблемы встречаются с автомобилями, оснащенными газом, хотя при переходе на бензин проблема исчезает.Неисправности другого плана могут повлечь за собой как достаточно серьезный ремонт, так и несложные профилактические меры. Рассмотрим подробнее, почему двигатель плохо набирает обороты, как на бензине, так и на дизельном топливе.

В первом случае очень важно попытаться проанализировать, в каких условиях это произошло и как это проявляется. Обязательно постарайтесь выявить все сопутствующие симптомы.

Неспособность полностью работающего двигателя внутреннего сгорания набрать требуемую скорость после сервисных работ или ремонта обычно является результатом неправильной сборки, ошибок подключения и т. Д.такие ситуации позволяют мгновенно выявить неисправности, осмотрев или вернув машину на СТО.

Возможные причины, по которым двигатель не развивает обороты, условно разделены на категории. Сначала разберемся с более простыми, можно сказать мелкими неисправностями. Набор необходимых показателей при движении во многом зависит от полезности горения, состава смеси, эффективности подачи ее в нужном объеме и своевременности зажигания.

Одной из наиболее частых причин, по которой скорость не может достичь желаемого значения, является нарушение работы систем зажигания, подачи топлива и воздуха:

  1. Значительно загрязненные воздушные фильтры снижают вероятность попадания воздуха через фильтры.В такой ситуации двигатель начинает работать неравномерно, теряет мощность, в результате чего не сможет набрать обороты. Одна из частых причин — появление в фильтрах отводов, грязи, пакетов и т. Д .;
  2. Нужно обратить внимание на подсос для забора лишнего воздуха. Проблема может возникнуть неожиданно или в результате постепенного развития. Работая на сильном всасывании, мотору очень сложно набирать обороты. Пропорции топлива и воздуха в топливно-воздушной смеси значительно отклоняются от нормы.В результате смесь получается очень бедной по бензину и богатой воздухом. Двигатель с такой смесью заведется без проблем, но без перебоев работать не будет и не сможет набрать скорость при малейшем движении;
  3. Агрегат не получает достаточно топлива. Обычно виновником выступает фильтр, который легко может забиться посторонними предметами. Обычно с запуском ДВС проблем не возникает, так как уровень топлива в норме, но машина дергается, несвоевременно реагирует на манипуляции с педалью газа.Обороты могут не доходить до определенной отметки тахометра;
  4. Грязная сетка фильтра на бензонасосе, так как со временем образование на ней налета из бака — естественный процесс. Отсутствие необходимого давления в системе приводит к падению производительности насоса. Нормальная работа мотора невозможна на разных режимах: двигатель наберет обороты, нужны обороты и сразу заглохнет из-за забивания сетки;
  5. Нарушенная работа проводов и свечей делает проблематичным воспламенение горючей смеси.Процесс воспламенения заряда топлива несвоевременный, мощность падает, а соответственно и скорость увеличиваться не будет. Причиной этих проявлений обычно является загрязнение и смазывание свечи, повреждение ее корпуса, зазоры при установке на электроды;
  6. Тройка двигателя при обрывах высоковольтных проводов, пропусках зажигания, нарушении динамики набора оборотов двигателя.

Серьезная неисправность, требующая определенных навыков, знаний и специального оборудования или обращения в мастерскую.Дело уже не в расходных материалах, а в деталях:

  • Пожалуй, самая важная причина — нарушенные фазы хронометража. Сбалансированная работа газораспределительного механизма нарушается из-за несвоевременного открытия вентилей. Такие неприятности обычно появляются после неудачных попыток замены ремня ГРМ, особенно при прыгающих зубах. Также к причинам относятся неправильно отрегулированные клапаны, сбои в работе фаз газораспределения и даже поломка привода ГРМ;
  • Нарушение работы модуля зажигания и катушек.Пропуски зажигания становятся обычным явлением, и двигатель просто не может достичь оборотов, необходимых для нормальной работы;
  • Особое внимание стоит уделить питанию форсунок на форсунке. Управляющий сигнал не действует на форсунку или происходит с перебоями из-за неправильной разводки;
  • Нарушения в работе топливного насоса, а если дизельный, то ТНВД. Проблема развивается постепенно, все начинается из-за постепенного ослабления способности перекачивать топливо, и как следствие — отсутствия давления.В результате при большой нагрузке двигателя он начнет чаще глохнуть;
  • Проблема загрязнения форсунки возникает при работе агрегатов с крайне некачественным топливом. Обязательно прочистите форсунки не менее 30 тысяч;
  • Неправильная работа датчика электрической системы может даже повлиять на состав горючей смеси.

Что в итоге?

Учитывая все проблемы с тем, что ДВС медленно набирает обороты, было бы целесообразно как можно скорее провести диагностическую проверку на наличие ошибок.В срочном порядке такую ​​процедуру нужно проводить в том случае, когда на приборке загорается «чек».

Бывают случаи, когда двигатель не развивает обороты из-за выхода из строя ЭБУ. Такие неприятности могут возникнуть из-за мойки двигателя и халатного диагностического обслуживания прошивки.

Результатом этого вмешательства является неадекватное восприятие скорости ЭБУ: низкая принимается за высокую, и наоборот. Максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания может быть получена при условии выполнения всех плановых работ по техническому обслуживанию, проводимых производителем, и других не менее важных сервисных мероприятий.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *