Как заменить тормозные колодки на лада калине: Замена передних тормозных колодок Лада Калина: фото и видер

Как заменить передние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео

Все работы по замене можно проводить самостоятельно, если понимать особенности и последовательность процесса. Кроме того, до начала выполнения задач нужно купить новые тормозные колодки, используя артикулы из статьи.

Необходимый инструмент

Ключ на 17/14. Понадобится ещё на 13.

Для проведения демонтажа потребуется 2 ключа (на 13 и 17). При наличии ABS — TORX (1/4″; E8).

Алгоритм замены

1. Машину вывесить на домкрате, предварительно сорвав болты с колеса.

   Ослабляем болты, пока колесо стоит на земле.

2. Снять само колеса и монтировкой и отверткой отжать цилиндр тормоза. Для удобства выполнения процесса рекомендуется сразу вывернуть руль влево или вправо, в зависимости от стороны.
   

   Домкратим колесо.

   Для страховки подкладываем колесо под днище.

   Утапливаем поршень отверткой.

3. С другой стороны суппорта снять или отжать стопорную пластину.

   Отгибаем скобу толстой отверткой.

4. Ключом на 17 нужно придерживать гайку и открутить рожком на 13 направляющий болт.

   Верхний болт удобнее отворачивать торцевой головкой с удлинителем.

5. Открыть тормозной суппорт, чтобы достать старые колодки.

   Снимаем суппорт и вытаскиваем старые колодки.

6. Свести цилиндр до самого конца и вставить новые детали, после чего закрыть его и собрать все в обратной последовательности, перейти на другую сторону авто.
   
   

   Вставляем новые колодки.

   Одеваем скобу и проверяем положение усиков, которые должны упираться в скобу.

При наличии системы ABS нужно учесть особенность. До начала работ следует открутить датчик, чтобы он остался целым при демонтаже. Крепится он 1 винтом, который откручивается звездой-головкой Е8. Если болты не откручиваются, их нужно предварительно сбрызнуть смазкой WD-40, а через 15 минут пробовать откручивать детали. Она же может использоваться для новой колодки, чтобы было проще вставлять их.

Автомобиль с ABS.

Процедура снятия и установки колодок занимает не более получаса для 1 стороны.

Сразу после установки необходимо прокачать тормоза, нажимая на педаль несколько раз. На протяжении 500-700 км пути пластины будут притираться, поэтому торможение будет хуже.

Рекомендуется перед началом работ убрать тормозную жидкость до минимума. Это необходимо чтобы она не вытекла во время замены, поскольку новые детали всегда толще старых элементов. В таком случае при замене потребуется «свести суппорт«.

Если тормозуха под крышку – откачиваем шприцом небольшое количество, чтобы жидкость не потекла при сжатии тормозного цилиндра.

Артикулы тормозных колодок

Колодки на первое и второе поколение разные. Варианты без АБС.

Для Калины 1 — 21100-3501080-00 или 21100-3501080-01.

Колодки LADA Sport (ТИИР-295) для Калины первого поколения.

• ATF 142E3946
• AVTOSTANDART 21100350108088
• PILENGA ITALY FD-P 2005
• FORTECH FB-1102F
• TRIALLI PF 965
• KRAFT KT091355
• FINWHALE V210
• BOSCH 0 986 495 214
• LUCAS/TRW GDB1446
• BOSCH 0 986 494 533

Для второго поколения применяют артикул 11180-3501800-83.

Колодки АТЕ артикул 142E3946 в оригинальной упаковке.

Аналогичные номера используются для Лады Приоры. Владельцами замечено, что с завода используют колодки

ТИИР, но они отличаются средним качеством, быстрым износом, а также появлением скрипа во время торможения после нескольких тысяч километров пути.

Когда менять (регламент)

Для контроля износа колодок достаточно заглядывать в смотровое окошко пару раз за год, например, при смене резины.

• Замену передних колодок необходимо проводить в 1.5-2 раза чаще, чем обслуживание задней тормозной системы.
• Точно определить пробег для замены сложно, но в среднем износ наступает через 30-50 тыс. км.
• Для точной диагностики рекомендуется каждые 10-15 тыс. км проверять толщину накладки на колодках.
• Критическое значение – 2 мм и менее.

Подробно о выборе передних колодок мы уже писали.

Тюнинг

Тормозную систему можно доработать, установив колодки спортивного типа марок: Брембо, Ванкс или ПроСпорт.

Однако для проведения такой работы потребуется не только установить новые колодки, но и заменить суппорта, ведь они будут отличаться по размерам от стандарта.

При тюнинге мы рекомендуем использовать мягкие колодки, у которых на 1 мм толще пластины. Они позволяют обеспечить улучшенное торможение, а скорость износа диска будет в несколько раз меньше, однако срок эксплуатации и замену выполнять приходится каждые 15-20 тыс. км.

Особенности замены и причины

Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.

Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.

1. Появление скрипа в колесах во время торможения.
2. В ходе «рассыхания» основных элементов внутри суппорта, появляется посторонний звук.
3. Обязательна смена элементов после покупки подержанного транспорта или проверки их толщины.
4. Износ настолько сильный, что остаток пластины менее 2 мм.
5. Обязателен осмотр и замена после зимы или 1 раз в год.
6. При торможении появляется неравномерный результат остановки автомобиля.

Описанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.

Замена задних колодок | Лада калина 2

Меняем тормозные колодки заднего колеса лады калины 2

 

Вам будут нужны: ключ «на 7», монтажные лопаты, молоток с полимерным либо резиновым бойком, ключ для колесных болтов и пассатижи.

Минимально допустимой толщиной накладок фракционных на колодках тормозных являются 1,5 сантиметра.

Работа проиллюстрирована на примере автомашины без ABS. На автомобиле с антиблокировочной системой замена колодок происходит аналогично. Отличием выступает лишь форма основания самих колодок.

1. Включить передачу I в механической КП и перевести селекторный рычаг автоматической КП в Р-положение (стоянку), установить противооткатные башмаки-упоры под колеса передние.

2. Убедиться, что рычаг тормоза стояночного опущен вниз до упора, что означает, что машина расторможена.

3. Снять колесо и очистить от грязи механизм тормозной.

4. Если уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра торможения находится на максимальной отметке либо близок к ней, из бачка нужно откачать часть жидкости.

5. Тормозной барабан снять.

 

Примечание

На автомашинах, которые оборудованы ABS, снять диск задающий от датчика частоты колесного вращения. 

6. Поддеть отверткой и снять верхнюю…

7.…и нижнюю пружины стяжные.

8.Снять пружину прижимную колодки передней.

9.Снять колодку переднюю.

10.Снять планку распорную.

11.Снять пружину прижимную от колодки задней, после чего колодку заднюю, отсоединив рычаг разжимной от наконечника троса тормоза стояночного.

12. Пассатижами сжать усики от шплинта и вынуть его из пальцевого отверстия рычага разжимного колодки задней.

13. Снять с пальца шайбу опорную.

14. Снять рычаг разжимной. Вынуть из колодки палец.

15. Установить новые колодки в обратном порядке. В процессе установки вставить верхние концы самих колодок в поршневые пазы.

16. Свести колодки тормозные при помощи пары монтажных лопаток, чтоб поршни переместились к центру цилиндра.

17. Установить барабан тормозной. До начала установки самого барабана необходимо тщательно очистить привалочные поверхности на ступице, задающем диске и барабане от окалины и ржавчины, ведь даже самая мелкая частица, зажатая между поверхностями, будет вызывать биение и вибрации барабана при торможении.

18. Нажать на тормозную педаль несколько раз, чтобы колодки были подведены к барабану.

19. Проверить легкость, с которой вращаются колеса. Допускается, чтобы барабан легко задевал колодки.

20. Проверить и, если есть необходимость, отрегулировать привод тормоза стояночного.

 

Читайте также: Замена передних колодок на Ладе калине 2

 

Проверка и замена тормозных колодок Калины — «Клуб-Лада.рф»

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса выполняется в течение 1 часа, без помощника. Для этого Вам потребуется домкрат или подъемник. Далее рассмотрим процесс снятия и установки передних колодок Калины своими руками:

---

Диагностика колодок Lada Kalina

Проверка колодок Калины должна проходить при каждом техническом осмотре автомобиля. Если в ходе проверки были выявлены:

1. износ колодок (минимальная допустимая толщина фрикционных накладок 1,5мм, такой износ колодок происходит за 30-50тыс. км. пробега)
2. непрочное соединение накладок с основанием.
3. замасливание рабочих поверхностей.
4. наличие глубоких борозд или сколов.

Тогда передние колодки следует заменить на новые:

---

Снятие передних тормозных колодок ВАЗ 1117, 1118, 1119

Потребуется: снять колесо, проверить уровень тормозной жидкости, если он вблизи отметки «МАХ», тогда нужно откачать часть жидкости с помощью шприца, чтобы при установке новых колодок она не вытекала из-под крышки бачка. Приготовить пассатижи, накидной ключ «на 13» и «на 17».

Тормозной механизм переднего колеса Лада Калина:

1-тормозной диск; 2-направляющая колодок; 3-суппорт; 4-тормозные колодки; 5-цилиндр; 6-защитный колпачок штуцера прокачки; 7-винт крепления цилиндра к суппорту; 8-болт крепления цилиндра к направляющему пальцу; 9-чехол направляющего пальца; 10-щит тормозного диска.

Порядок действий:

1. Отогнуть край стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта, используя пассатижи.
2. Отвернуть болт накидным ключом «на 13», удерживая направляющий палец ключом «на 17».
3. Вытащить болт со стопорной пластиной.

Поднять скобу и снять тормозные колодки Калины из их направляющей.

---

Установка тормозных колодок Калины

Внимание:

Тормозные колодки необходимо менять только комплектом на обоих передних колесах, в противном случае при резком торможении автомобиль может увести в сторону.

Перед тем, как установить колодки на Lada Kalina следует очистить посадочные места в суппорте и направляющей колодок от грязи и коррозии.

Затем необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра, для этого можно:

1. воспользоваться раздвижными пассатижами.
2. либо установить на место внутреннюю колодку и опустить скобу в рабочее положение. Сдвинуть скобу, утапливая поршень в цилиндр с помощью отвертки с широким лезвием, которую нужно вставить через отверстие суппорта и опираться ею о тормозной диск.

После установки новых колодок нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршень установился в рабочее положение. Осталось лишь проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости доливаем жидкость.

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Как поменять передние тормозные колодки на Приоре своими руками

Исправные тормоза — залог вашей безопасности на дороге. Эта прописная истина несмотря на свою очевидность, к сожалению, известна не всем. Одни просто не придают этому никакого значения, а другие — просто считают, что именно их «пронесет» и что-либо плохое случится с кем угодно только не с ними…К сожалению, дорога не прощает ошибок. Поэтому необходимо всегда следить за состоянием тормозной системы и всеми ее узлами, среди которых: тормозные диски и колодки, суппорта, тормозные шланги и цилиндры.

Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Лада Приора своими руками. Мы детально опишем и покажем процесс самостоятельной замены фрикционных колодок, чтобы вы могли без труда выполнить эту работу в домашних условиях.

На страницах ВАЗ Ремонт уже имеются статьи о том, как поменять колодки, когда то мы рассказывали как их заменить на  ВАЗ 2115, а также как заменить тормозные колодки на Лада Калина.

Менять тормозные колодки необходимо если:

• Толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм;
• Поверхность тормозной накладки замаслена или «заполирована» и торможение происходит неэффективно;
• Фрикционная накладки треснула или отслаивается;
• Колодки имеют сколы и бороздки;
• Во время движения слышен неприятный скрежет и скрип.

Перед тем как заменить тормозные колодки на Лада Приора подготовьте следующий инструмент:

1. Домкрат;
2. Два ключа на «13» и «17»;
3. Плоская отвертка;
4. Молоток и зубило;
5. Новые тормозные колодки;
6. Ветошь, щетка по металлу;
7. Жидкость WD-40.

Замена передних тормозных колодок Лада Приора — пошаговая инструкция

1. Установите машину на ровной поверхности. Установите под задние колеса противооткатные упоры или какие-нибудь бруски или кирпичи.

2. Пока машина стоит на четырех колесах сорвите болты того колеса на котором будет производиться замена тормозных колодок. Если болты не поддаются, обрабатываем их проникающей жидкостью WD-40.

3. Домкратим машину, устанавливаем колодку для страховки под кузов и снимаем колесо.

4. Далее, при помощи щетки по металлу и ветоши, очистите детали тормозного механизма.

5. Проверьте уровень тормозной жидкости, если в бачке уровень ТЖ на отметке «МАХ», нужно, используя шприц со шлангом, откачать часть жидкости, если этого не сделать жидкость может пойти верхом или просто не даст развести колодки.

6. Теперь возьмите отвертку и установите ее между суппортом и внешней колодкой, затем аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр.

7. Упираясь в колодку, оттяните суппорт до упора.

8. При помощи отвертки, необходимо отогнуть уголок стопорной шайбы нижнего болта. Иногда сделать это нет никакой возможности, в таком случае угол придется сбивать, используя зубило.

9. Ключом на «13» откручиваем нижний болт крепления корпуса скобы, а чтобы он не прокручивался, выполните фиксацию направляющего пальца ключом на «17».

10. Дальше поднимаем корпус скобы вверх и достаем колодки.

11. Используя щетку по металлу, как следует чистим тормоза, суппорта и диски от грязи и ржавчины, другими словами готовим все для установки новых тормозных колодок.

Непосредственно замена тормозных колодок Лада Приора

1. Берем новые тормозные колодки и устанавливаем их на место. Во время установки следите за тем, чтобы нажимные пружины были расположены параллельно к верхнему краю колодок.

2. Поверните корпус скобы вниз, затем закрутите нижний болт крепления, удерживая ключом направляющий палец.

3. Завальцовываем обратно усик стопорной шайбы.

4. Одеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину на землю.

5. Несколько раз нажмите педаль тормоза, для того, чтобы вернуть поршень в рабочее состояние.

6. Доливаем ТЖ, если в этом есть необходимость, как вы знаете уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX».

Несколько полезных советов:

1. При каждой замене колодок или тормозных дисков на Приоре, не поленитесь проинспектировать всю тормозную систему, проверьте защитные резиновые чехлы направляющего пальца, перемещение суппорта относительно к направляющей тормозных колодок. Если ход тугой, необходимо нанести на направляющие пальцы специальную консистентную смазку.
2. Произведите замену защитных чехлов в случае обнаружения трещин или повреждений на их поверхности. Рекомендуется использовать спец. смазку — УНИОЛ-1, однако если такой не оказалось под рукой, можете заменить ее высокотемпературной смазкой.
3. После замены тормозных колодок, не рекомендуется приступать к активному использованию новых деталей или проверять эффективность тормозов. Дело в том, что притирка новых колодок к тормозным дискам — не минутное дело, чтобы все как следует притерлось нужно время, сказать более точно нельзя, потому что все зависит от интенсивности торможения, качества колодок и частоты эксплуатации автомобиля. Первое время необходимо учитывать тот факт, что тормоза работают не достаточно эффективно, поэтому постоянно тормозите с «запасом».
4. Чтобы ускорить процесс притирки тормозных колодок к дискам выберите ровный участок дороги, желательно с минимальным количеством участников дорожного движения, и выполните несколько циклов: разгон — плавное торможение. Будьте внимательны и не теряйте бдительность, т. к. новые тормозные колодки очень легко перегреть или «поджечь» (когда верхний слой накладок становится «зеркальным», а эффективность торможения снижается на 10-15%).

 

Каталог товаров, в котором можно купить тормозные колодки на Лада Приора

---

Назад

как поменять тормозные колодки на Калине своими руками

Передние тормозные колодки в устройстве тормозной системы автомобиля наиболее активно используются и подвержены ускоренному износу.  При этом Лада Калина не стала исключением. Все дело в особенности распределения тормозных усилий и переносе веса самого авто при торможении на переднюю ось.

Если просто, автомобиль в большей степени тормозит передними колесами, при этом задние тормозные механизмы задействуются только при активном или экстренном торможении. Также передние колодки, использующиеся более часто, сильнее нагреваются. Соответственно, это также оказывает влияние на их срок службы.

В результате передние колодки изнашиваются быстрее задних тормозных колодок.  Само собой, за их состоянием нужно следить, а также менять колодки передние Калина при появлении малейших признаков износа ниже допустимой нормы.  Далее мы рассмотрим, как заменить колодки на Калине своими руками, а также что нужно учитывать, подбирая тормозные колодки на Калину.

Содержание статьи

Проверка тормозных колодок

Итак, на Калине спереди установлены дисковые тормоза. Так вот, для быстрой оценки состояния колодок нужно обращать внимание на ряд характерных признаков, которые указывают на износ. Прежде всего, водитель может заметить появление постороннего шума (обычно свиста, скрипа или металлического скрежета при торможении).

Так вот, скрип или писк тормозных колодок обычно является своеобразным индикатором их износа. Этот звук для привлечения внимания водителя издают специальные накладки, выполненные на колодке. Если же колодки свистят достаточно долго и водитель игнорирует этот сигнал, свист перерастет в скрежет и вполне может начаться критический износ.

Обратите внимание, изношенная колодка не только означает, что эффективность торможения сильно снизится, но и быстро выведет из строя тормозной диск! В свою очередь, появление металлического скрежета  и явное образование борозд на тормозном диске четко указывает на то, что колодки необходимо срочно менять. Бывает и так, что если момент упущен, заменить в таком случае потребуется колодки вместе с тормозными дисками или же нужно протачивать поврежденные тормозные диски.

• Чтобы не допустить критического износа, колодки лучше регулярно проверять, не дожидаясь появления явных признаков в виде свиста или скрежета. Чтобы понять, где стоят тормозные колодки, необходимо обнаружить тормозной суппорт и заглянуть в щель, через которую видны тормозные колодки. Через щель можно поверхностно осмотреть фрикционные накладки на колодке.

Однако чтобы полностью оценить ситуацию, нужно точно знать, когда менять передние тормозные колодки. Для этого колодки нужно снять и осмотреть их, визуально оценить состояние, а также проверить, насколько изношена фрикционная часть тормозных колодок.  

Если фрикционная накладка повреждена, видны сколы и трещины, сама накладка начала отваливаться от основания, это четко указывает на необходимость замены. Если фрикционного слоя осталось меньше 1.5 мм, колодки также подлежат обязательной замене.

Замена тормозных колодок Калина: как правильно заменить передние колодки

Идем далее. Чтобы заменить тормозные колодки Калина, необходимо подготовить плоскую отвертку, зубило, молоток, набор гаечных ключей или отдельно ключи на 13 и 17. Теперь давайте рассмотрим, как заменить колодки тормозные передние Калина.

Первое, передние тормозные колодки на Калине, как и на любом другом авто, менять нужно комплектом (меняются все четыре колодки, то есть полностью и на каждом колесе). Дело в том, что если поставить новые изделия, но разных брендов,  они могут иметь фрикционные накладки разного типа. Если же устанавливать новые элементы вместе с бывшими в использовании, на торможение неизбежно повлияет разность толщины фрикционного слоя.

Вполне очевидно, что у нового изделия и тех колодок, которые уже ранее стояли на машине, фрикционные накладки будут изначально изношены не одинаково, а также неравномерно будут изнашиваться в процессе эксплуатации авто. Также не рекомендуется ставить даже новые колодки, но разных брендов или менять их только на 1 колесе. Дело в том, что при торможении автомобиль может начать уводить, так как одно колесо будет тормозить хуже или лучше другого.

В свою очередь, при замене колодок основная задача сводится к тому, чтобы не только поставить новые детали, но и получить максимальную плавность и одинаковую эффективность торможения. Другими словами, предельно важно, чтобы при торможении машина не отклонялась от траектории, сохраняла устойчивость и т.д.

• Теперь перейдем к самой замене. Сначала нужно снять колесо, затем у скобы тормозного суппорта нужно обнаружить крепления. Выкрутив нижний болт, следует поднять скобу и снять колодки.

Казалось бы, все просто. Однако чтобы отвернуть нижний болт, сначала потребуется отогнуть уголок стопорной шайбы, которая препятствует самопроизвольному выкручиванию болта при езде. Отогнуть уголок можно отверткой или зубилом.

Отогнув угол шайбы, нижний болт можно выкручивать, придерживая вторым ключом направляющий палец от проворачивания. Затем следует поднять скобу у суппорта до упора вверх, после чего можно доставать обе тормозные колодки. Обратите внимание, перед тем как поднимать скобу суппорта, следует вынуть тормозной шланг из кронштейна и сместить так, чтобы он не порвался при поднятии скобы.

Теперь, перед установкой новых колодок, их посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины металлической щеткой. В рамках данной процедуры важно соблюдать аккуратность (например, не порвать пыльник у поршня). Закончив очистку, следует взять 1 старую тормозную колодку, поставить ее на место и закрыть суппорт, при этом болт направляющего пальца не закручивать.

Далее отверткой с толстым стержнем или небольшой монтировкой (в качестве рычага) нужно вдавить поршень внутрь тормозного суппорта. Указанный поршень нужно вдавливать, чтобы вставить новые колодки, так как они более толстые, чем старые и изношенные. Само собой, при установке они будут упираться в поршень, если его заранее не вдавить.

• Что касается установки, на Лада Калина замена передних тормозных колодок предельно проста при условии того, что все рассмотренные выше операции выполнены правильно и качественно. Новые колодки Калина ставятся в обратном порядке. При этом важно следить за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно самим колодкам.

Еще нужно обращать внимание на то, что когда болт направляющего пальца будет закручен (палец также нужно придерживать другим гаечным ключом), потребуется снова загнуть уголок стопорной шайбы. Главное, загнуть уголок так, чтобы болт не смог открутиться.

Что в итоге

Как видно, замена колодок Калина не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена своими руками. Главное, правильно подобрать сами колодки, а также придерживаться всех рекомендаций, рассмотренных выше.

Также отметим, что после замены колодок на Калине необходимо сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. В норме педаль не должна быть мягкой после 2-3 нажатий. Также необходимо завести ДВС, после чего педаль должна стать нормальной по жесткости. Если это не так, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке, долив рекомендуемую тормозную жидкость при такой необходимости.

Напоследок еще раз напомним, что автомобиль преимущественно тормозит именно передними колодками, так что за их состоянием следует постоянно следить. Другими словами, передние тормозные колодки на Калине требуют большего внимания, чем задние, а также менять их следуют чаще для сохранения максимальной эффективности торможения и повышения безопасности при езде.

   

Лада Калина замена передних тормозных колодок

Одним из самых главных механизмов автомобиля Лада Калина, стоящих на страже водителя и его спутников, является тормозная система. Она включает в себя достаточно много элементов, от состояния которых напрямую зависит эффективность торможения. В их числе находятся передние тормозные колодки. Передние механизмы имеют дисковую конструкцию. Здесь указанные колодки при нажатии на соответствующую педаль прижимаются к рабочей зоне диска, тем самым обеспечивая эффект торможения колес.

Если возникает неисправность колодок, то пренебрежение их заменой создает весьма высокий риск создания аварийной ситуации. От владельца требуется повышенное внимание к тормозным узлам, что позволит своевременно выявлять изношенные компоненты системы и оперативно производить операции по их замене. Поэтому многих автовладельцев интересует, как поменять колодки.

В нашем сегодняшнем материале мы подробно рассмотрим процесс замены колодок в передних тормозных узлах Лада Калина. Когда эта модель сходит с конвейера ее тормоза обладают колодками, которые по своему ресурсу уступают продуктам известных мировых брендов. «Проживут» такие расходные компоненты недолго, после чего владелец столкнется с необходимостью правильного выбора. Эксплуатация показывает, что «родные» передние тормозные колодки в Калине могут с достаточно высокой интенсивностью изнашивать рабочую поверхность диска, вызывая его преждевременный выход из строя.

Замену требуется производить одновременно на обеих сторонах передка. Это позволяет обеспечить устойчивость автомобиля во время процесса торможения.

Инструменты для замены колодок

Для того, чтобы успешно прошла замена тормозных колодок, владельцу потребуется привлечь к мероприятию такой набор средств и инструментов:

1. Ключ, позволяющий откручивать крепеж колесных дисков.
2. Домкрат и противооткатные упоры. Можно вывесить авто с помощью подъемника, но он имеется далеко не всегда.
3. Пассатижи и плоская отвертка.
4. Ключ рожкового типа на «13» и головка, размерность которой «17».
5. Струбцина (рекомендуема).
6. Шприц.

Замена тормозных колодок не способена отобрать более часа времени при условии наличия у владельца опыта в обслуживании.

Какие колодки выбирать?

Заводские расходные компоненты производства «ТИИР» (видны на фото) обладают металлическими вставками. Преимуществ у них мало, кроме сносной цены, а вот о недостатках мы уже рассказали.

Неплохим вариантом изделий являются колодки от бренда «Lucas TRW». Эти изделия уже испробованы в деле многими владельцами. Отзывы о данном продукте в подавляющем большинстве позитивные. Качественные аспекты также на высоте. Упаковка располагает пломбой, совмещенной с голограммой. Этот маленький нюанс подтверждает подлинность товара и свидетельствует о серьезном подходе указанного производителя к защите своего продукта.

Замена тормозных колодок

1. Сначала действуем на одной из сторон автомобиля LADA Kalina.
2. Ослабляем моменты затяжки колеса и вывешиваем соответствующий бок Лада Калина. Подъемный рычаг домкрата устанавливаем в строго отведенное место на кузове дабы избежать риска перекоса или «соскакивания» автомобиля.
3. Под колеса кормы не забывает установить упоры против скатывания.
4. Открывает бачок тормозного механизма и шприцем отбираем часть жидкости (до уровня «min»). Это необходимо для предотвращения ее пролива из бачка во время принудительного вдавливания поршня внутрь тормозного цилиндра, чтобы новые колодки (они толще) встали в суппорт.
5. На фото отчетливо видны повреждения диска, оставленные штатными колодками. Это хорошее подтверждение наших слов.
6. Для удобства выворачиваем руль на максимум в соответствующую сторону.
7. Отвинчиваем болт «1» (применяем указанный ключ на «13») и поднимаем скобу суппорта.
8. Вооружаемся плоскогубцами в паре с отверткой. Они нужны для отжима стопорной пластины. При этом гайка «2» должна удерживаться от проворачивания ключом 17-го размера.
9. Извлекаем старые расходники.
10. Перед установкой новых колодок «задавливаем» поршень внутрь цилиндра, освобождая тем самым место в суппорте. Для этого пользуемся струбциной, а в ее отсутствие разводным ключом.
11. Вставляем новые изделия в скобу суппорта и опускаем ее.
12. Затягиваем болт с потребным моментом. Возвращаем на место пластину.
13. Устанавливаем колесо, но его крепеж не затягиваем на полный момент.
14. Опускаем сторону авто Лада Калина и теперь приступаем к затяжке колесного крепежа.
15. Перемещаемся к другой стороне автомобиля и проделываем все указанные здесь манипуляции.
16. Доливаем жидкость в бачок, добиваясь достижения уровнем отметки «max».

Замена тормозных колодок завершена. Теперь вы знаете как поменять колодки самостоятельно пошагово.

Как натянуть ремень генератора Калина

Замена отопителя Лада Калина

Ближний свет Лада Калина

В завершении о важном

Замену колодок на LADA Kalina следует выполнять только комплектно. Такое действие позволяет избежать некорректного перераспределения тормозных усилий между колесными узлами, иначе может произойти увод авто с траектории. Сразу после процедуры замены колодки не будут обладать достаточной эффективностью, ведь для оптимальной притирки к поверхности диска им требуется некоторое время. Также поначалу (около 200 км пути) избегайте резких торможений чтобы не вызвать задиры на рабочей зоне диска.

Теперь мы убедились, что заменить колодки в Лада Калина весьма несложно. На это может отважиться даже малоопытный владелец, которому потребуется указанный нами инструмент.

Не рекомендуем экономить на безопасности и приобретать колодки для LADA Kalina сомнительного происхождения. Доверяйте только проверенным брендам.

Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina + Видео

Тормозная система автомобиля, как известно, является инструментом безопасности любого автомобилиста. Важной частью этой системы являются тормозные колодки. Они, используя силу трения, затормаживают тормозной диск или барабан и останавливают автомобиль. Колодки должны находиться в исправном состоянии, чтобы остановка автомобиля не вызывала затруднений.

Тормозные колодки являются расходным материалом и подлежат только замене. Заколодок мена задних на Lada Kalina производится при наличии следующих симптомов:

1. Появление характерного свиста при торможении.

2. Автомобиль стал хуже «тормозить»

Как только вы столкнетесь с этими признаками, незамедлительно приступайте к замене тормозных колодок.

В этой статье речь пойдет именно о задних тормозных колодках. Задние колодки имеют долгий срок службы, чем передние. Поэтому менять их приходится намного реже.

Порядок замены колодок Лада Калина

1. Прежде всего, нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и включить первую скорость, чтобы исключить возможность его случайного перемещения.

2. Ослабьте колесные болты на том колесе, со стороны которого планируете произвести замену. Поднимите автомобиль на домкрате и выкрутите их до конца. После этого, снимите колесо.

3. Перед вами будет висеть барабан, открутите его направляющие и снимите его. Если он не поддается (такое часто бывает), возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца по всей окружности, он должен сойти.

4. Возьмите пассатижи и выдерните шпильки из штока, на которых закреплены, собственно, сами колодки.

5. Тем же инструментом захватите пружину, которая стягивает колодки друг к другу, и снимите ее.

6. Теперь снимите среднюю пружину и вытащите правую колодку, при этом, следите, чтобы тормозная жидкость не выдавила поршень из цилиндра. Для удобства, цилиндр можно связать многослойной ниткой и в конце работ просто обрезать.

7. Как только стопорная пластина упадет вниз, снимите левую колодку. На левой коробке установлен рычаг ручного тормоза, будьте осторожны и не потеряйте его.

8. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. После установки отрегулируйте ручной тормоз, так как толщина новых колодок намного больше. Сборка остальных узлов, также, производится в обратной последовательности.
 

Видео — Как заменить передние и задние колодки тормозов на Ладе

На этом замена тормозных колодок закончена. Удачи на дорогах!

Как и когда менять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ.

Замена тормозной жидкости своими руками Лада Гранта Марка тормозной жидкости на лада 4

Как заменить и какую выбрать Тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года. Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения.Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без нее рекомендуется использовать разные типы жидкостей.

• DOT-4 plus для автомобилей без ABS
• DOT-4 class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости, стоимость тормозной жидкости выше от 50 до 150 рублей.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по заявлению производителей, его меняют раз в пять лет.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена

тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

• Собственно тормозная жидкость
• Шприц для удаления старой жидкости
• тряпка сухая
• посуда для старой жидкости
• резиновый шланг диаметр которых должен соответствовать штуцеру прокачки на колесах
• Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; элементы управления = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Долив тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как заменить ее самостоятельно.

Сначала мы нужно с помощью шприца откачать старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой ее слой в бачке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь залейте новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее прокачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

1. Задний правый суппорт
2. Задний левый суппорт
3. Передний правый суппорт
4. Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный спускной ниппель для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. В этом случае шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и зажимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И так нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тысяч км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлый.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются различные типы жидкостей.

• DOT-4 plus — для автомобилей без АБС
• DOT-4 class 6 — предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по заявлению производителей, его меняют раз в пять лет.

Смешивание жидкостей разных типов между собой запрещено!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

• Собственно сама тормозная жидкость
• Шприц для удаления старой жидкости
• тряпка сухая
• Посуда для старой жидкости
Резиновый шланг
• , диаметр которого должен соответствовать штуцерам для прокачки колес
• Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Теперь залейте новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, перекачав ее и заливая новой.

Последовательность прокачки тормозов на Приоре

1. Суппорт задний правый
2. Задний левый суппорт
3. Суппорт передний правый
4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. В этом случае шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцеры на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и зажимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И так нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что уровень тормозной жидкости в резервуаре находится в диапазоне от MIN до MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. По данным опроса, около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ в Дзержинске. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

1. SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
2. РОСДОТ 6 ТОЧКА 4 (класс 6)
3. СИНТЕК СУПЕР ТОЧКА 4
4. Лукойл ДОТ 4
5. Привет-Gear DOT 4
6. РОСДОТ 4
7. Сибирия Супер ТОЧКА 4
8. Роса 4
9. Феликс ДОТ 4
10. VITEX DOT 4
11. RSQ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ЕВРО 4
12. HIMLUX DOT 4
13. UNIX DOT 4
14. ПРОМПЕК ТОЧКА 4

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4. Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дают специалисты «За рулем».

	Температура кипения «Сухая» жидкость *		Пониженная низкотемпературная вязкость **		Текущая стоимость единицы	Итоговая оценка
Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше. ** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1?

Различия между классами тормозной жидкости:

• DOT 3 (на основе гликоля) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
• DOT 4 (на основе гликоля) — на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
• DOT 5.1 (на основе гликоля) — на дорожных спортивных автомобилях, где тепловая нагрузка на тормоза намного выше.
• DOT 5 (силикон) практически не применяется на обычных автомобилях.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость вы можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный по Lada класс DOT-4 на другие, например, DOT-5. 1? Напоминаем, что в контенте вы легко найдете любую информацию о своем автомобиле (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | Лада Грант тормоза | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальный артикул

Тормозная жидкость Росдот-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 на данный момент является одним из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с его высокой гигроскопичностью.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4 и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, ТУ	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее	260
Температура кипения смачиваемой жидкости, ° С, не менее	165
Стабильность при высоком изменении температуры кипения, ° С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед. PH, в пределах	9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Она очень гигроскопична и впитывает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом резком торможении. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Если тормозная жидкость пролита на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова, они могут повредить их, поэтому при заправке всегда используйте чистую ткань для очистки.Если жидкость пролилась на эти детали, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра … При снятой пробке он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на корпусе бачка. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края наливной горловины, поскольку тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок.Проверьте состояние тормозных колодок на автомобиле Lada Granta (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок ведет к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Автомобильную тормозную систему можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного транспортного средства … Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными.Не исключение тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходима лишь периодическая доливка тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он безопасно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы замена тормозной жидкости проводилась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в перечнях работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробег или минимум три года эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то вы увидите, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

1. DOT 3 изготовлен на основе гликоля, содержит антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для невысокоскоростных автомобилей с овальными передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при — 40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Поэтому заливать такую ​​жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
2. DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать его на скоростных автомобилях, где задействованы тормозные механизмы. к высоким температурам при торможении.
3. DOT 5 изготовлен на силиконовой основе и также имеет довольно высокий температурный режим — 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и трудными в управлении.
4. DOT 5.1 на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемые на автомобилях с мощными ми.
5. BSK — изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла относятся к этому типу, отсюда и данная аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 градусов С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, но из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайних случаях. случаев, после которых обязательно полная замена тормозной жидкости.Нельзя использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинка DOT 5, которая выполнена на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5. 1, резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , тормозная жидкость дот , дот тормозной 4 , тормозная жидкость точка

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

1. Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
2. Открутить колесо.
3. Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
4. Партнер нажимает педаль тормоза.
5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
6. Выкрутить шприц для смазки на ступице.
7. Слить (стравить) лишнюю жидкость DOT.
8. Качаем педаль еще раз.
9. Мы снова спускаем воздух.
10. Восполнение недостающего количества DOT.
11. Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Стандартное расположение суппорта, масленки на каждом из колес идентичны.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тысяч км из-за плохого качества жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Замена знаков

• снижение эффективности торможения;
• увеличение тормозного пути;
• увеличен свободный ход педали;
• жесткость хода, низкая информативность педали;
• на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
• Уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

• ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
• ветошь;
• дополнительное освещение;
• Дот для розлива;
• новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

1. Вешаем машину на электроподъемник.
2. Открываем капот.
3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
4. Снимаем колесо.
5. В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Ожидание команд.
6. С задней стороны тормозного суппорта очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
7. Выкрутить шприц для смазки ключом на «10», вместе с жидкостью спустить воздух.

1. Крутим, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
2. Повторяем шаг еще раз.
3. Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Закончив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

• Переднее левое — заднее правое;
• Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики СТО используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

1. На передней части мотора мы находим штуцер гидравлического привода.
2. Снимите с него пластиковый колпачок.
3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
4. Утопили кронштейн.
5. Вытяните пластиковую трубку.

1. Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
2. Как только уровень в расширительном бачке опустится ниже минимума, восполняем недостающее количество.
3. Повторяем процедуру очищения, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем дота, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910	От 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450	от 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910	из 240
* цены на 08.04.2019

Отзывы

№	Положительный
1.	Семен (zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят и не скрипят.
2.	Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, жаловаться не буду.
3.	Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Так что мои товарищи по гаражу посоветовали это сделать.Говорят, улучшения на лицо.
5.	Владимир (zr.ru): отзыв положительный, без комментариев, машине два года.
6.	Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю, ходовой, ходовой нареканий нет.
9.	Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10.	Станислав (zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11.	Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это солидный пробег.
12.	Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недочетов.
14.	Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозную уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты, лучше реализована тормозная система Renault Megane второго поколения.

Видео — Самостоятельная замена

Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

По мере износа требуется замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110.Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на подшипниках ступиц, так как смазка начинает терять свои свойства из-за сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля езды.Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки заменяют вдвое чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

При проведении работ на открытом воздухе автомобиль необходимо устанавливать на ровную платформу. Закрепите задние колеса противооткатными упорами и ослабьте крепления колес. Далее приподнимите домкратом одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Подать полностью болты крепления колеса и снять его. При необходимости очистите тормозной узел от грязи. Для удобства поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления стойки и снимите датчик износа колодок.

Подать болты крепления кронштейна опоры, предварительно расправив края крепежных шайб на торцах болтов. Для этого можно использовать наконечник надежной отвертки или маленькое зубило. Вытащите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и с помощью подручных средств закрепите его на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисленные направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта.Обычно это оторванная направляющая защитного чехла, через щель которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и промывки направляющих их необходимо смазать специальной смазкой, например универсальной смазкой для суппортов МС-1600. Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно отжимают защитный кожух поршня и с помощью шприца вводят смазку.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, поршень и цилиндр от коррозии, а также облегчает перемещение поршня.

Далее необходимо снять старые тормозные колодки и протолкнуть поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных. В этом случае нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при нажатии на поршень суппорта.

Наконечник. Если толщина колодок позволяет использовать их повторно, то после их снятия нужно сделать разметку. Например, «L» или «P» — это левое или правое колесо, внутреннее или внешнее.«L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем необходимо отсоединить штекер провода датчика износа колодок и вынуть датчик из корпуса внутреннего старого блока. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините кабельный штекер.

Установлены новые тормозные колодки (внутрь вставлен блок с датчиком), скоба опускается на место, ставится нижний болт. Затем обе скобки кронштейна затягиваются полностью и край стопорной шайбы изогнута на каждый болт.Рулевое колесо возвращается в рабочее положение по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца. Затем снимается упор безопасности, опускается кузов и окончательно затягиваются колесные болты. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в бачке тормозов проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или проконсультироваться со специалистом.

После замены колодок желательно дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резких торможений в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы.

Автомобиль имеет гидравлический привод тормозной системы с двумя контурами. Тормозные контуры имеют типичное для большинства переднеприводных автомобилей «поперечное» включение, когда одно переднее и одно заднее колесо совмещены в один контур с разных сторон. В тормозе есть вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости.Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую конструкцию: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, также есть датчик износа колодок. Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре есть устройство, которое автоматически регулирует зазор между блоком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху на ГТЦ установлен полупрозрачный расширительный бачок, в крышку бачка встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра ввинчивается заглушка, в которую упирается пружина, возвращая тормозную систему в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, имеющих продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, есть уплотнительное кольцо. расположен между педальным блоком и ГТЦ; к последнему он крепится с помощью двух шпилек.Сам усилитель сделали неразборным, поэтому в случае неисправности его нужно сразу заменить на новый.

Регулятор заднего тормозного усилия, более известный под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают принципа его работы и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием рессор.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. Когда тормоз нажат, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на которое сжимаются пружины, создается дозируемое тормозное усилие. Правильная регулировка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загруженности автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.

Кронштейн плавающего дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые скреплены болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн и в них есть смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.

Внутренний башмак оборудован электронным устройством предупреждения об износе колодок, которое сообщит вам, когда его необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, который за счет своей эластичности фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Механический привод системы с помощью тросов. Внутри есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу уравнителя, от каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг привода тормозных колодок, который поворачивает распорную планку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем отличается мало. У всех есть камера, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему самопроизвольное торможение без нажатия на педаль не происходит. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.Давление в атмосферной камере выше, чем в вакууме, и диафрагма имеет тенденцию двигаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, снижается необходимая мышечная сила ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.

Помимо этих частей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель ослабит усилие на педалях тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть по причине износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
   

   Причиной тому может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае необходимо проверить все суппорты и барабаны, и при обнаружении течи следует заменить изношенные детали.В этом случае следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тормозная жидкость и другие смазочные материалы не попадали на колодки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина — воздух в гидравлической магистрали. Чтобы удалить его, необходимо тщательно продуть систему. Также возможна утечка через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и шток регулятора давления, в этом случае изношенные детали заменяются.

2. Пониженная эффективность торможения.
   

   Одна из причин, уже обсужденных выше, заключается в том, что попадание горюче-смазочных материалов не происходит через слой трения блока. Также это может служить полным износом колодок или неподходящей модели. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длительных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.

3. Колеса автомобиля не отпускаются полностью после торможения.
   

   Такая неисправность может появиться при отсутствии люфта педали тормоза («мертвая зона»), нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированным рабочим. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании бензина или масла в тормозную жидкость.

В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены приводы от двухпоршневого цилиндра.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит.Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов.Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в системе жидкость пытается вытолкнуть поршень.Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление подается в цилиндры задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже.На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрывается тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости.Достаточно немного согнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем откручиваем крышку с расширительным бачком. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратной последовательности. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем отверните две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Отведите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить идущий от Дальше шланг, перебираемся в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепится кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимаем колесо, а затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, фиксирующий суппорт на ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить толщину колодок.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, вывинтите штифты и, поворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. После этого барабан можно снимать. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Конструкция и принцип работы тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

• ;
• опора;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.

Как понять, что пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на панели приборов загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих колесах оси! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех товаров.

Необходимые помещения и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• жидкость антикоррозионная;
• Шприц медицинский 20 куб.
• ключи 13 и 17;
отвертка шлицевая
• ;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте наличие лампы на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, руководствуйтесь советами выше. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидроприводом, который включает два контура. Как и в большинстве автомобилей с полным приводом, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей включение. Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У машины есть передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопроводный контур «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий передний тормозной шланг
4 — бак главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопроводный контур «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — эластичный рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления. Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр закреплен двумя пальцами на усилителе вакуумного типа. В верхней части ГТЦ монтируется расширительный бачок. А датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо для контроля уровня жидкости. Благодаря этому вы можете определить, когда его заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 находится между узлом, отвечающим за педаль, и ГСС.Его крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». Тем более, что далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции контроллера необходима настройка, предотвращающая своевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима, чтобы сбалансировать время между колесами автомобиля.

Memilih pad brek untuk lada granta — mana yang lebih baik?

Lada Granta dari semua modifikasi: 21900, 21901, 21902 dan 21905 dilengkapi dengan sistem brek klasik dengan mekanisme cakera depan dan brek drum pada gandar belakang.Penggunaan kaliper depan yang serupa dengan reka bentuk dengan VAZ 2108 дан модель berikutnya memungkinkan untuk memasang pad dari kereta ini. Tetapi masih terdapat beberapa ciri дан penambahbaikan дан nombor katalog unikremeka sendiri.

Tuala wanita di Granta

Ketebalan Lebar Ketebalan

Dimensi pad depan yang asli LADA Granta

Pad brek depan Lada Granta tanpa pelat anti-lekukan mempunyai artikel — -00 11180-3501080. Пад Ян Лебих Моден Денган Плат Гетаран Дан Пенсегахан Кебисинган Дисенарайкан ди Бавах Артикель — 21920-3501080-10 .

Juga, dalam banyak katalog pengganti alat ganti asal, anda boleh menemui pad brek yang sesuai untuk Lada Grant:

Dimensi pad brek Lada Granta

• 21083501080;
• 21083501089;
• 211003501080;
• 21100350108000;
• 21100350108001;
• 21100350108900;
• 21103501080.

Ciri-ciri pad brek LADA Granta yang asli

Pad dibekalkan ke penghantar AvtoVAZ oleh TIIR JSC, pengeluar produk geseran terkemuka untuk kereta dan trak di Rusia.

Keistimewaan танда пад брек дари «ТИИР» адалах бахава пад иту сендири мэмпуньяи номбор даламан, дан дибекалкан ке пасар денган номбор «ВАЗ». Sebagai contoh, komponen yang ditujukan untuk pasaran runcit di bawah jenama «Lada Sport» bertanda 21100-3501800-83, увы, это sendiri nombor siri 2108-3501080-05.

Penting Untuk Diperhatikan Bahawa Sejak 2012 JSC TIIR telah mula menghasilkan pad brek depan 1118-3501090 яндипербуат daripada bahan komposit TIIR-295 untuk kereta Grant, Priora dan Kalin. Pelapik ini, seperti yang disbutkan di atas, tidak mempunyai plat anti-Squeak; мастика кхас дигунакан пада бахагиан белаканг увы, унтук менейтралкан буньи дан гэтаран семаса брек ..

Баньяк пенггуна кендераан менгатакан бахава «мурах» продукт тидак мембава хасил янь дийнгинкан, лебигэчан кэбихан перманент лаги. Ини мембава кепада пенингкатан пекали гесеран ян берлебихан пада пасанган тортра / пад дан, денган иту, унтук мемперцепат пемакаян кейкра брек..

Tetapi pada tahun 2013, syarikat itu meningkatkan teknologinya dan mula menghasilkan pad brek depan 2192-3501090-10 yang terbuat dari bahan komposit TIIR-299 dengan plat anti-squeak berbilang Lapisan92/Lulok194. .

Накладка для автомобиля ВАЗ 2110, Калина, Приора и Самара

Накладка на тормозную колодку Lada Granta dengan nombor 2108-3502090 , Калина, Приора и Самара.

Pad brek belakang pada Grant dengan ABS bernombor 21920-3502090-10. Untuk runcit, kod produk adalah 21920-3502090-55.

Mereka berbeza dengan yang sebelumnya dengan adanya lubang untuk sensor putaran roda. Komponen yang serupa digunakan pada kereta ВАЗ 2110, родословная кедуа Калина, Приора, Самара dengan sistem brek anti-kunci.

Cengkeraman ini juga dibekalkan ke penghantar AvtoVAZ oleh TIIR JSC. Plat itu sendiri yang diperbuat daripada komposit TIIR-444 ditandai dengan nombor artikel 2192-3502105.Komposisi lapisan янь lebih baik yang dirancang untuk meningkatkan cengkaman brek belakang khusus Untuk kereta dengan ABS.

Параметр klac belakang Lada Granta:

Lebar Ketebalan Bahagian Nombor Bahagian Kasut Belakang Tebal 9025 Аналоговая колодка 4 мм 9025 9025 Brek Untuk Lada Granta

Ulasan Yang Paling Popular Dan Positif Antara аналог Адалах продукт сярикат Джерман АТЕ.Pad depan ini dengan nombor artikel 13.0460-2965.2 berfungsi dengan baik seiring dengan cakera brek asal dalam semua mod operasi.

Produk kedua yang paling popular dan berkualiti adalah Lucas / TRW. Pad brek depan dengan nombor bahagian GDB 1446 mempunyai sensor haus elektronik terbina dalam untuk kenderaan mewah. Harga Untuk Mareka sedikit lebih tinggi daripada pad TRW GDB 469, янь джуга аналог Untuk Penggantian. Penting Untuk diperhatikan bahawa terdapat bantalan TRW GDB 469M янь dijual dengan kualiti lebih rendah, янь dihasilkan di sebuah kilang di China menggunakan teknologi янь lebih murah.

Harga dan SKU аналог популярного lain ditunjukkan dalam jadual:

Nombor bahagian pengeluar Harga purata pada 05.02.2018.

2108-3502090, 21920-3502090-10	200 мм	4 мм

ТСН	2.1.4	320 руб.
Nippon bersekutu	ADB 0173	350 руб.
Fenox	BP40006O7	370 руб.
ПИЛЕНГА	ФД-П 2003	370 руб.
Finwhale	V 218	390 руб.
PILENGA	FD-P 2005	400 руб.
Sangsin	SP 1181	470 руб.
Valeo	301 406	600 руб.
NiBK	PN-0223	600 руб

Tuala wanita apa yang lebih baik untuk memakai Lada Grant?

Ujian bebas pad TIIR-299 dipasangkan dengan cakera brek berventilasi asli Avtoreal menunjukkan nisbah optima pekali geseran = 0,49, berbeza dengan Ferodo «hijau» dengan pekali geseran = 0.20 дан пад Allien Nippon dengan pekali = 0,23.

Satu-satunya nuansa pad asli yang tidak menyenangkan adalah «penaik» lapisan atas lapisan semasa kitaran pemanasan hingga 650 дарджах по Цельсию. Олег керана иту, кечекапан пенгереман «дингин» седикит беркуранг дан бебан пада кейкра брек менингкат, тетапи анда тидак акан «мембокоркан» брек семаса брек кечемасан ян керап ​​дари келаджуан тингги, янь дэбайда лембада аналог лебиана лембала пэдхан лэмбалак лэмболак лебиана!

Pad TIIR 299

Sekiranya anda tidak berpeluangmbeli pad TIIR asli yang tidak palsu, atau anda inginmbeli pad brek terbaik Untuk Lada Granta, maka anda harus memperhatikan centenbah, Finlehsilkaman yang, luhsilkan, Finleh, Valgkaman yang, Лухасилкан, Fin Пиленга.

Ramai pengguna kenderaan berpendapat bahawa sebilangan besar pad TRW дан cakera brek Untuk kenderaan AvtoVAZ berasal dari China, belum lagi produk dari jenama lain. Олег Иту, лебих байк мембели алат ганти атау аналог ян асли тетапи дарипада пембекал ян диперкай, пастикан унтук мемерикса баранг терсебут керана палсу.

Sekiranya anda percaya ulasan pemilik Lada Grant pada PartReview, maka pad TIIR bukanlah pilihan terbaik — terdapat ulasan lebih negatif дан нейтральный daripada yang positif.Далам [рейтинг] (https://partreview.ru/auto/vaz-60/granta-1140/tormoznye-kolodki-40/ «уласан пад брек унтук Лада Грант») мерека менгамбил темпат терахир, пада 30.0320.

Капан дан багаймана менукар пад брек Лада Гранта

Банталан брек депан харус диганти кетика ляписання хаус хингга кетебалан минимум 2 мм, атау менджади ханг тидак дапат дигунакан керана кехиланган сифатняу дилнупан и лапис. Рата-рата, пад depan berfungsi 15-30 тис. км. джарак темпух. Sumber cengkaman belakang rata-rata tiga kali lebih лама daripada bahagian depan.

Untuk menukar pad depan di Grant secara bebas, anda memerlukan:

• kunci untuk 13;
• kunci untuk 17;
• pemutar skru rata;
• джек.

Prosedur itu sendiri cukup mudah. Untuk mengganti pad depan yang anda perlukan:

1. Naikkan kereta dengan soket dan pasangkannya dengan selamat dengan sokongan.
2. Tanggalkan roda, buka penutup stereng Untuk akses mudah ke mekanisme brek.
3. Tanggalkan bolt kaliper bawah dengan kekunci 13 дан 17.Setelah melepaskan penutup mesin basuh pemasangan dengan pemutar skru.
4. Tanggalkan bolt pemandu bawah dan angkat суппорт ke atas. Sebelum melepaskan bantalan, disarankan Untuk segera menekan поршневой суппорт menggunakan pemutar skru (meletakkannya di antara pad dalaman dan cakera).
5. Periksa dengan teliti keadaan суппорт itu sendiri, пыльник pemandu дан silinder kerja.

Sekiranya pemakaian cakera brek yang teruk hingga ketebalan permukaan kerja 18 мм, lebih baik mengganti pad brek Lada Granta bersama dengan cakera pengeluar yang sama dan, tentu saja, dengan satu set pada di keduaa roda.

Contoh alat ganti:

• Pad brek cakera TRW GDB469M + cakera brek berventilasi TRW DF4107;
• Pad brek cakera, tetapkan ATE 13.0460-2965.2 + Cakera brek berventilasi ATE 24.0120-0187.1;
• Pad brek cakera depan, tetapkan Brembo P 41 003 + Cakera brek berventilasi depan Brembo 09.8903.14.

Mengganti Pad барабана belakang agak merisaukan дан memerlukan sedikit kemahiran. Perincian mengenai nuansa boleh didapati pada contoh kereta Lada Kalina dalam artikel.

Таня ди комен. Ками акан менджаваб семестинья!

Awak juga mungkin menyukai

Недавние сообщения

ВАЗ Лада Калина 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C10-51 (106) — технические характеристики, цена, фото

TECH SPECS

7 1560 Колея передних колес, мм: 1430 Привод

Мощность л.с.: 106

Снаряженная масса (кг): 1125

Дорожный просвет, мм: 183

Двигатель: 1.6i

Степень сжатия: 11.0: 1

Емкость топливного бака, л: 50

Токсичность: Euro IV

Тип редуктора: Механика

Время разгона (0-100 км / ч), с: 10,8

Коробка передач: 5-МЕХ

Фирма КПП: АвтоВАЗ

Код двигателя: ВАЗ-21127

Расположение цилиндров: Гребной

Кол-во мест: 5

Скорость макс. момент об / мин: 4000

Число передач: 5

Длина, мм: 4104

Максимальная скорость, км / ч: 177

Скорость макс. мощность об / мин .: 5800

Полная масса, кг: 1560

Тип двигателя: ДВС

Колесная база (мм): 2476

Колея задних колес, мм: 1418

Тип топлива: Бензин

Ширина, мм: 1700

Объем двигателя, куб.см: 1596

Крутящий момент, Нм: 148

Передний

Кол-во цилиндров: 4

Кол-во клапанов: 16

Вся комплектация Лада Калина 1117 Кросс 2014

ВАЗ Лада Калина 1117 Кросс 1.6 АКПП Norma 21947-C52-41 (106)

ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 AT Norma 21947-C53-41 (106)

ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1. 6 MT Norma 21947-C11-51 (106)

ВАЗ Лада Калина 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C14-41 (106)

ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C12-41 (106)

ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-C11-51 (C11 )

ВАЗ Лада Калина 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-C10-51 (C10)

ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 МКПП Norma 21941-41-C15 (C15)

ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-41-C13 (C13)

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

стандарт, стандарт, спорт, лифтбэк Обзор лада грантов после длительного операция

Lada Granta — отличный вариант бюджетного седана … Автомобиль переднеприводный, имеет привлекательный внешний вид и довольно приличную комплектацию. Стоимость автомобиля невысокая, поэтому он востребован на рынке. Несмотря на современные технические характеристики, новый двигатель, усиленную систему безопасности и богатое оснащение, у автомобиля есть недостатки.О них нужно знать и учитывать при покупке модели Лада Грант.

Как показывает практика, у любой машины есть свои слабые места. Lada Granta не стала исключением. Эта марка автомобиля не идеальна и после ряда исследований были выявлены ее болячки, которые со временем портят всю картину и становятся причиной частых поломок … Поэтому они требуют особого внимания со стороны владельца транспортного средства.

Слабые стороны Лады Гранта:

Салон

• ;
• Фары;
• Электроника;
• Термостат;
• Кузов;
• Шасси;
• Трансмиссия;
• Колодки тормозные.

А теперь подробнее …

Салон явно слабая сторона машины. Уже с первых минут эксплуатации автомобиля можно заметить ряд его недостатков. Первый связан с ручкой, отвечающей за регулировку сиденья. Он довольно хрупкий и быстро выходит из строя. К тому же крышка рычага переключения передач тоже оставляет желать лучшего. Материал некачественный и быстро трескается. Во время работы постоянно вылезает из-под ручки.

Практически сразу же начинает мигать лампочка, которая контролирует работу подушек безопасности. Она указывает на их неисправность. Электрические стеклоподъемники скоро выйдут из строя. Они начинают схватываться и издавать при опускании стекла неприятный звук.

Автомобиль оборудован кондиционером, но качество его работы низкое. Он плохо справляется со своей работой. Днем, в жару, его работы практически не видно. Особенно, если машина стоит на месте.

Освещение, электроника, термостат

Задние фонари — слабое место.Они быстро потеют и плохо прикрепляются. Сбоку от ламп есть большие зазоры, в которых быстро скапливается пыль и грязь. Вам нужно будет провести мероприятия по его удалению.

Что касается электроники, то на первых машинах этой модели она стала недостатком. Довольно часто происходит заливка ЭБУ по жгуту проводов. Кроме того, возникают сбои в работе генератора. Проблема кроется в его подшипниках и ремне.

В принципе к системе охлаждения претензий нет. Проблемы возникают только с термостатом, да и то не у всех моделей.Эта болячка в основном характерна для автомобилей, выпущенных до 2012 года.

Вышеуказанные недостатки незначительны и относительно безвредны. Если говорить о кузове, то это серьезный минус автомобиля. Краска с него стирается быстро. В результате кузов остается без защитного слоя и начинает ржаветь. Это говорит о том, что установка автомобиля была неправильной. При этом пластиковые бамперы вообще не красятся, что не очень нравится многим покупателям.

Шасси, КПП, колодки тормозные

Ходовая часть машины стала его главным недостатком.Передние стойки со временем начинают издавать неприятный звук. Проявляется в виде стука через 6 тысяч километров пробега. Со временем кронштейны рулевых тяг передней подвески могут лопнуть.

Появление воя в КПП свидетельствует о сбое в передаче. Эта проблема часто беспокоит автовладельцев. Кроме того, эта деталь имеет герметичный ход в холодное время года. Она плохо переносит низкие температуры. Зимой есть вероятность подмерзания ручки. Эту проблему можно решить, достаточно заменить масло в КПП на синтетику.

Тормозные колодки, которыми оснащена Лада Гранта, низкого качества. Со временем издают неприятный скрип и визг. Кроме того, тормозные диски быстро изнашиваются.

Трос стояночного тормоза не очень хорошо закреплен в автомобиле. Специалисты советуют начинать эксплуатацию транспортного средства с особой осторожностью. Чтобы привыкнуть к этой функции, потребуется время.

Основные недостатки LADA Granta

У автомобиля Лады Гранта

есть плюсы и минусы. Последние очень важны, так как часто приводят к поломке автомобиля.Основные недостатки Lada Grant представлены в виде:

1. Тормоз задний барабанный;
2. Слабый мотор;
3. Отсутствие задних подлокотников и накладных ручек;
4. Установлена ​​одна подушка безопасности водителя;
5. Минимальный набор опций;
6. Отсутствие датчика температуры двигателя;
7. Скрип кузова;
8. Некорректная работа климатической системы.

Заключение.

Список недостатков Lada Granta достаточно велик, но многих из них можно избежать.Для этого необходимо бережно относиться к транспортному средству и своевременно проводить техническое обслуживание. Замена вышедшей из строя детали на аналоговую улучшит качество автомобиля и снизит вероятность его повторной поломки.

P.S .: Уважаемые владельцы Granta, если вы заметили систематические поломки каких-либо узлов, агрегатов или деталей Lada Granta, то сообщите нам об этом в комментариях ниже. Давайте вместе соберем статистику слабых мест и недостатков автомобилей этой модели.

Слабые и основные недостатки LADA Granta последнее изменение: 19 октября 2018 г., администратор

Здравствуйте. Подумал, может кому будет интересно и решил написать небольшой обзор. 31 января продал свои 124 мб и в этот же день решил взять другой, без машины никак. Думал между приорой и грантой в средней комплектации с кондером и МКПП седан. Выбрал второй вариант, потому что примерно на 40 тысяч дешевле, еще одна подушка (пассажирская), в остальном все тот же двигатель 106 л.с., коробка немного доработана, передачи включаются четче, но воет, как и раньше, не чуть меньше (это была 21099 2003 года выпуска).Удивился, что пришлось покупать пластиковые пороги 4шт-1000р, за полис отдал 700р.

Машина со своей задачей справляется, возит с места на место, не ломалась. Схождение сделал, с первых километров потянул вправо — 500р. Насторожил шум в руле, при повороте руля вправо-влево, неприятный звук, думал это брак, как оказалось, естественный шум руля или электроусилителя, я не Точно не знаю.На 124-м такого не было, поэтому я напрягся. Не нравится то, что машина плохо держит прямую на трассе, особенно раздражает при обгонах, неровности дороги дают о себе знать.

Купил с пробегом 13 км, продавец сказал, что первая замена масла 15000 км, завод его дорабатывает и т.д. Сейчас 5300, поменял масло на 4800 (Castrol 10 на 40 3л — 1250р и фильтр 150р). После замены мотор стал работать чуть мягче и вроде стало чуть лучше стал разгоняться, не сильно, но так чувствовалось.Расход бензина трасса, если ехать экономно 5,8 литра на сотню, если нормально 6,2-6,4 литра. Город 11-12 литров, средний 7,7 литра — АИ95. Двигателя в 106 лошадей хватает на обгон, трое взрослых недавно уехали в другой город и включили кондиционер, мне было интересно, полет нормальный двигатель. В городе тоже понравилось как тянет на низы с включенным кондером. Ночью фары светят хорошо, к сиденьям немного привык, сиденье конечно маловато и не хватает длины (рост 174см).Больше ничего не припомню, если есть вопросы, пишите.

Сильные стороны:

Тяговитый двигатель,

багажник большой,

2 подушки.

Слабые стороны:

Плохо держит дорогу

плохая шумоизоляция или ее отсутствие как ни у кого,

невнятный руль на скорости.

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013 г.

Доброго времени суток!

Решил написать свой первый отзыв об автомобиле Лада Гранта. До этого у меня был опыт эксплуатации «Замечательного» автомобиля ВАЗ-2106 1976 г.в. Также ездил пару раз на VW Polo sedan, Kia Ceed, Seat Leon.

В один прекрасный день я пришел к выводу, что старый ВАЗ-2106 нужно больше ремонтировать, чем ездить, и получил дисконтную карту на эвакуатор. Был постоянный страх, что сломаюсь по дороге, даже не думала выезжать за город.

Сильные стороны:

• Хорошая
  энергоемкая подвеска, высокий клиренс
• Просторный салон,
  хорошая обзорность
• Резвый мотор

Слабые места:

• Некачественное лакокрасочное покрытие
• Посредственная сборка
• Рычаги замка багажника
• Реверс включается с трудом
• Лично мне попался неисправный двигатель
  — которому приказано долго жить

Добрый день.

Расход

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• Цена не поднята как бог

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.

6 2012 г.

Машина рабочая. Управляется хвостом и гривой. Новый был куплен, по гарантии сразу отказались, так как пригнать русскую машину к дилеру для ТО обдирать. Это у нас двигатель 1.6 87 л.с. стандартная комплектация без водопровода, передние подъемники, ЭУР, короткая рейка от калины спорт вроде бы одна подушка водителя, центральный замок, все.Других комплектаций на тот момент не было. Автомобиль был куплен из первых появившихся в Ростове.

Двигатель

Сильная сторона автомобиля. Резвая, была приора 1.6 81л.с. а тут 87 л.с. Нельзя сказать, что разница в шесть лошадей, хочу добавить, что приора сдохла даже после того, как прошили прошивку и удалили катализатор. По городу на гранте ездить приятнее, чем по трассе, так как после 3,5 тысяч особой динамики нет.Масло меняется каждые 15-20 тыс., Оболочка полусинтетика (180 руб за литр) или лукойл (100 руб за литр) 10 Вт 40. Масло от замены до замены не уходит. Свечи меняли раза два-три .. двигатель простой и надежный, только 92 бензин не самый лучший. Расход средний 6,4 за бк Я всегда езжу с багажником. 70% пробега. При обрыве ремня гнутся клапана, ремень за 160 000 тысяч пробега впервые поменял на 90 тысяч и не менял бы, а вот ролик шумел.Однажды произошла какая-то поломка генератора, зарядка своим ходом подъехала к автоэлектрику и заглохла под воротами. Ремень генератора тоже не менял. Всегда запускается на холодном второй раз, на две секунды заработает, глохнет, второй раз уже нормально. И еще трижды форсунки (2500р) промыли форсунки дважды (300р). Однажды я не заметил бордюр в траве, в результате гнул поддон, удар был настолько сильным, что я подумал, что никуда не поеду, слава богу, картер выдерживает езду по сей день.

Сильные стороны:

• Низкопробный двигатель
• экономичный
• большой багажник
• салон просторный (в сравнении с приорой)
• НАДЕЖНОСТЬ
• недорогие запчасти и сервис
• cleriens
• хороший вид в зеркала
• многое прощает (см. Обзор)
• короткая рейка 3.1 (в отличии от приоры)

Слабые стороны:

• шумно
• вибрация на холостом ходу от двигателя
• отвратительная МКПП (старая модель)
• руль не регулируемый
• отвратительная стандартная резина Кама
• цена на новую
• сборки косяки
• грязь собирается под передними крыльями и разрастается трава (видно если открыть передние двери)
• по комфорту лучше приоры а не иномарка
• руль слишком легкий
• ходит по трассе
• конструкция хвоста

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

В декабре 2013 года приобрел автомобиль ВАЗ 21190 или просто Гранта … Муки выбора следующей машины меня не мучили, выбор был сделан достаточно быстро. Почему Гранта … честно хотел Ларгус в полной комплектации, но для меня он оказался родным, решил взять гранту, мнение друзей, владеющих грантой с АКПП и хорошей комплектацией при относительно «невысокой» стоимости .

Автомобили до грантов:

ВАЗ 21053 2006 г.в., Mazda bongo Friendee 1997 г.в., Matz 2011 г.На основе этих машин могу сравнить гранту. У Мазды была АКПП, потому что я знаю эту АКПП.

Сильные стороны:

• Двигатель
• АКПП
• Багажник
• Салон

Слабые стороны:

• Скрип тормозов
• Шумоизоляция

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 г. Часть 3

Доброго времени суток.

Решил отметить 10 тыс км на Гранте с небольшой наводкой.Пробег небольшой, но выводы сделать можно. Мнение об автомобиле не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было. На второй тыс. Км. из-за заводского брака стартер меняли по гарантии — через раз крутил. Больше никаких жалоб. Заводится с -24 нормально. Этой зимой температуры просто не было. Печка греется, древняя как мамонт, АКПП переключает без рывков. Даже когда холодно .. Усилитель усиливается.Лампочки тоже пока все родные. Салон теплый. АКПП на морозе прогревается за 2-3 км дистанции. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу. Пока электроника не прогреется, это сделать не позволяет. Прогрев салона (не стекла, они намного раньше оттаивают) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

Расход : по городу немного упал и сейчас в среднем составляет 11 литров на 100 км 92 бензина.За городом по трассе при скорости 120-130 км / ч около 7 литров. Кстати на 92-м я переехал на 9000 км. До этого заливал 95-ю. Разницы не заметил, кроме цены.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• Цена не поднята как бог

Обзор ВАЗ Granta 1.6 2012 г.

Обзор ВАЗ Granta 1.6 2013 г.

При выборе автомобиля мне очень понравился этот сайт: отзывы подробные и интерфейс понятный, поэтому я решил написать отзыв и здесь.

Машина первая в семье, поэтому выбор был очень щепетильный.

Первое: новая машина — как бывшая в употреблении обычно требует ремонта, если не брали у друга. Они стоят во дворах и обслуживаются только тогда, когда их окончательно прикрепят (больше не водят).

Сильные стороны:

• Просторный салон
• Складывающаяся задняя спинка как у универсала, пол ровный (пригнал ложе в разобранном состоянии)
• Большой багажник с широким проемом между арками задних колес
• Седан — у него тоже оказались свои плюсы — зимой теплее, масла в багажнике, незамерзают и тому подобное (возили цемент) в салоне не пахнут
• Не большая и не маленькая машина: меньше думаю брать нет смысла — забирать нечего, а за городом опасно — да и не большой — можно водить и раскладывать легко во дворах, магазины
• Есть электроусилитель руля, подушки безопасности и даже кондиционер (сначала подумал, что это баловство, но быстро привык, тем более весной уже жарко, а окна не открываются — лужи и грязь)
• Расходники дешевы — при выезде на обочину, ч. е сломалось заднее левое колесо (боковой разрез).После замены заехал в магазин и купил новую резину за 1650 руб. На работе коллеги сказали, что его можно было приклеить за 1200 руб. Выбор очевиден. Жалко, конечно 1650, но что делать
• ТО 1 — 3300 рублей
• КАСКО И ОСАГО тоже недорого

Слабые стороны:

• Купил новый, но никто не завидовал. Некоторые даже крутили в храме и предлагали за эту цену б / у.
• В процессе эксплуатации возникли небольшие проблемы: дверь скрипнула — смазывали на техобслуживании и не работает один контур подогрева заднее стекло, к сожалению, как раз посередине — еще не проехал

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

Добрый вечер, дорогие автомобилисты!

По дороге домой загорелся чек. На следующий день поехал в сервис, неисправность по гарантии устранили в тот же день. Отношение сервисников нормальное, не пинали. Неисправность незначительная.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Обзор ВАЗ Granta 1.6 2013

Сидел на работе в прошлую пятницу и подумал: а не покупать ли Гранту сейчас, а не в декабре, как я планировал ранее? Более того, с ноября цена за норму с пулеметом снова станет 385 против нынешних 365.Решение было принято, позвонил отцу — одолжил до декабря 150 штук. Обратился в автосалон, только что приехал автовоз, среди свежих машин не было интересующего меня цвета в нужной комплектации: у машины были только серебристый, черный и синий. Черный, конечно, — сказал я, и в субботу выиграл Грант Млечного Пути. Ну не то чтобы я стал натуралом, стал женой — взял за нее. Но я сделал это для себя, чтобы уберечь ее от квеста «регистрация» и т. Д.

Процесс покупки прошел довольно быстро — убили в салоне всего 1,5 часа. Жене угостили чаем и пирожным, я отказался от возлияния. Пытался выбить себе подарок в виде ковриков или магнитолу или сигнализацию, хоть что-то. Вырубил — вонь за 150 рублей! Гранты продаются без каких-либо маркетинговых уловок, поэтому дилер не балует покупателей подарками (они больше не покупают Приору). В салоне купил комплект ковриков, в том числе в багажник. На сумму 1600 руб.В баке как всегда 1-2 литра топлива, на одометре 16 км. Гранта отправилась покорять большой мир … Покорение началось с заправки, на которую мы подъехали, чтобы не пересыхать. Потом меня ждал первый сюрприз: крышка бензобака. Сначала крутится, потом вообще как останавливается. Боясь оборвать нить в новой машине, я подумал позвонить в салон (спросить, не делаю ли я что-то не так), потом передумал и решил применить силу. Надавить на крышку нужно, причем с серьезным усилием, и с усилием повернуть.Очень тяжело, показал жене — даже двумя руками не открутил. Надеюсь, получится. Заливная горловина со следами ржавчины — такого еще не видел. Производитель рекомендует заливать 95, поэтому будем заливать. На первых километрах пути средний расход составил 16,5 л. Сегодня (после 100 км пробега) средний расход 13,3 — машина катится.

Первые впечатления. На приборной панели какая-то пустота. Я не привык покупать машины, в которых даже нет радио.Дефлекторы Renosheye просты и удобны, полка над бардачком очень функциональна — в ней легко поместится небольшой MP3-плеер со встроенными динамиками, который по-прежнему выполняет функцию мультимедийной системы. Есть подстаканники, это круто. Хороший глубокий бардачок, но подсветки в нем нет, что делает его похожим на бардачок моей Тойоты. Считывать показания приборов удобно: шрифт хороший, подсветка в темноте не напрягает, бортовик показывает всю информацию.Плохо, что температура за бортом и температура двигателя не кажется. Отличная печка, тихо и жарко. Машина очень быстро нагревается, не сравниваю с дизелем, а в целом. Сиденья нормальные, достаточно удобные, материал не маркий, почистится хорошо, но в сиденье переднего пассажира почему-то скрипит наполнитель, думаю, со временем одумается и пройдет. Читал, что гнездо прикуривателя очень короткое, оно такое — штекер диктофона в нем очень ненадежный, что грозит плохим соединением связи, думаю все знают.Когда поставят сигналку, прошу подключить магнитолу напрямую. Интересный момент — питание на прикуриватель подается постоянно, даже когда машина выключена и в замке зажигания нет ключа. То есть использовать регулятор в режиме «повесил и забыл» нельзя — это грозит разрядом аккумулятора. Это в крайнем случае неудобно. Народ пишет, что с блоком питания магнитолы то же самое. Не понимаю, чем вызвана такая схема подключения.Подробнее о беспрецедентных решениях: у замка зажигания нет положения ACC. Даже не знаю, что об этом написать, тихий ужас и глупость. Я почти забыл! Руль криво! У ВАЗа проблема с рулем, походу. На Приоре он смещен к центру на 7 см, то есть его ось не совпадает с осью водительского сиденья. Тот, кто говорит, что с ним не так, тот либо идиот, либо лжец, либо коса по всем приорам. Мое рулевое колесо правое, но когда руль установлен на ноль, колеса немного повернуты влево.Забавно, особо не мешает, на первом ТО устранят, пока мы так тренируемся, это не критично.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 Часть 3

Доброго времени суток.

Решил отметить 10 тыс км на Гранте с небольшой наводкой. Пробег небольшой, но выводы сделать можно. Мнение об автомобиле не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было.На второй тыс. Км. из-за заводского брака стартер меняли по гарантии — через раз крутил. Больше никаких жалоб. Заводится с -24 нормально. Этой зимой температуры просто не было. Печка греется, древняя как мамонт, АКПП переключает без рывков. Даже когда холодно .. Усилитель усиливается. Лампочки тоже пока все родные. Салон теплый. АКПП на морозе прогревается за 2-3 км дистанции. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу.Пока электроника не прогреется, это сделать не позволяет. Прогрев салона (не стекла, они намного раньше оттаивают) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

Расход : по городу немного упал и сейчас в среднем составляет 11 литров на 100 км 92 бензина. За городом по трассе при скорости 120-130 км / ч около 7 литров. Кстати на 92-м я переехал на 9000 км. До этого заливал 95-ю. Разницы не заметил, кроме цены.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• Цена не поднята как бог

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 г.

Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 г. Часть 2

Пришло время первого ТО. За истекший отчетный период))) машина пробегала вышеуказанный пробег. Как в городе, так и по трассе. Примерно 50 на 50. ТО могло случиться раньше, но этому помешала одна (с момента покупки) поломка.Сгорел стартер. Запчасть по гарантии пришла с завода на МЕСЯЦ! Однако других проблем не было. На такой период в сервисе пояснили, что хоть двигатель приоровский, но стартер другой, т.к. они были переброшены на другую сторону двигателя из-за наличия с ним АКПП. Якобы поставщик другой, поэтому есть проблемы с доставкой. Однако они уверили меня, что моя проблема была единственной. Посмотрим. Больше ничего интересного с машиной не произошло.Лежала, была … Однажды утром, когда стало припекать солнышко и в салоне стало тепло, появился сильный неприятный запах. Думал с кондиционером что-то. Потом случайно попал в багажник, а там подтекает фляжка с омывателем …))) Других проблем нет. Заводится, гонит. Всю зиму красиво ползла по глубокому снегу во дворах. Этому явно способствовал просвет под защитой в 18 см.

Расход: с момента покупки стал меньше и продолжает падать, но по трассе все равно 7 литров (у меня АКПП) (скорость 115, обороты 3000).В городе чуть хуже — 13,5 литров в пробках. Увы. Половина из 13 км езды до работы — это пробки. Кик даун не пробовал. Жду окончания бега. Колейность: машина чувствительна, но не критична.

Рулевое управление: гидроусилитель явно лучше, но по сравнению с Solaris и RIO — не хуже.

Сильные стороны:

• Соотношение цена / качество
• Подвеска !!!

Слабые стороны:

• Рулевое управление
• Отсутствие климат-контроля

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012

Так получилось, что нам понадобилась машина с АКПП. После раздумий и сомнений решил рискнуть и взять (начало ноября 2012 года) в дополнение к Ниве Гранту. Комплектация люкс с АКПП, цвет Рислинг (очень нравится), стоимость 385 тысяч с учетом программы Lada-finance (кредит уже погашен). Комплектация — ПТФ, попогрейки, ходовые огни (очень удобно), музыка с тачскрином 7 дюймов, сетка в багажнике, все электро (пакет), наглазник)), серебристая окантовка дефлекторов и торпед и прочие приятные мелочи, например парктроник.А также кастинг. И зимняя резина в подарок, как ни странно вполне приличная. Родную летнюю Каму оставил на литье, а зимнюю поставил на серебряное чеканку. Вид неплохой, шапки надевать не планирую.

Есть такая удобная штука, вроде раньше не ставили — брызги на стекло, а потом сами дворники работают. Понравилось.

Пробег еще копейки, так что впечатления только первые. Внутри машина намного больше, чем снаружи. Просторная передняя и задняя части.Сравните с Логаном и Солярисом. На мой взгляд, нет ничего хуже. Сел удобно (регулировка) довольно быстро. В салоне тихо. На 4 скорости (60 км / ч) обороты 1500. Пока не ехал — работает. Но машина шустрая. На педаль практически не нажимаю, но в потоке держит. Двигатель — Приоровский, а в Африке — Приоровский. Писать нечего, тянет хорошо.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• Опять же цена высокая
• Нет инструкции АКПП и музыки

Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6л / 98лс / 4АКПП 2012

Был облом со строительством бани — остались свободные средства. Хотел купить парочку Патриотов (тут есть отзывы) что-нибудь экономичнее и быстрее, а так же научить жену ездить хоть по деревне.

Покупка: забрал авто в районе 420 000: Приора универсал, Ларгус 5 мест, Гранта с АКПП. Написал как бы выбрал, так как очень привык к универсальному кузову. Чтобы не утруждать себя, я поставил выбор на жену.Была только одна гранта с АКПП в Москве, да и в салоне далеко от дома. Но нам повезло — мы пошли в ближайший салон и попали под импорт, пришло пять штук. Понравилось именно жене Гранта, на эту машину указала и 2-летняя дочь — 30 минут регистрации + 10 тыр депозита + 3 дня на получение ПТС дилеру, и в итоге купила.

Как там: если честно, не ожидал. В очередной раз мне было наплевать, просто не хуже ВАЗ 2111 (их было 3 штуки), но оказалось, что это так на 2 шага вперед по управляемости и тишине в салоне (во всяком случае ничего не скрипит и хрипов пока нет).В стыковке коробки с двигуном ВАЗу можно только аплодировать, я думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только номером на табло (крутая штука, показывает выбранную передачу в режиме привода ), разгон плавный, без сбоев. Расход: выезд по городу с пробками + трасса 300 км — не более 7 литров. На скорости 115 км / ч частота вращения двигателя не превышает 3000 об / мин, поэтому вы можете нормально ездить даже в период обкатки.Наверное, разгоняется как тот же X-trail (2л 141 л / с АКПП), ну в принципе если килограммы довести до лошадиных сил, то у этих двух машин будет одинаковый показатель, так что это не удивительно.

Как там: если честно, не ожидал. В очередной раз мне было наплевать, лишь бы он был не хуже ВАЗ 2111 (их было 3 штуки), но оказалось, что это так на 2 шага вперед по управляемости и тишине в салоне (в любом корпус, пока ничего не скрипит и не гремит).В стыковке коробки с двигуном ВАЗу можно только аплодировать, думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только номером на табло (крутая штука, в режиме привода показывает выбранную передачу ), разгон плавный, без сбоев. Расход: выезд по городу с пробками + трасса 300 км — не более 7 литров. На скорости 115 км / ч частота вращения двигателя не превышает 3000 об / мин, поэтому в период обкатки можно нормально ездить. Разгоняется, наверное, как тот же X-trail (АКПП 2л 141 л / с), ну в принципе если килограммы довести до лошадиных сил, то у этих двух машин будет одинаковый показатель, так что это не удивительно.

• Производитель — АВТОВАЗ, Россия
• Год выпуска — 2012
• В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
• Пробег на момент составления отчета — 90 000 км
• Публикации в ЗР — 2012, № 10; 2014, № 1; 2015, № 7

На 70-тысячном пробеге педаль стала «дрожать» при торможении. Подозрение упало на передние тормозные диски. Их проверили, измерив осевое биение, и предварительный диагноз подтвердился.Диски могли вести себя после нескольких резких торможений. Тормозные диски заменили, конечно, вместе — пропала вибрация.

На 73000 км были периодические провалы и рывки на малых оборотах и ​​пониженных передачах. В поездках по городу, особенно в пробки в час пик, это очень раздражало. К тому же засветился сигнал на приборной панели, нервы трепетали Check Engine … Диагностика показала ошибку пропуска зажигания. Проверили свечи, заменили высоковольтные провода, внимательно осмотрели проводку, с помощью диагностического оборудования проверили модуль зажигания — все в норме.Однако двигатель продолжал дергаться. Пока мы думали, что делать дальше, случилось чудо — двигатель снова заработал ровно. И этот недуг больше не проявлялся. Чудеса …

На 88000 км загорелась еще одна контрольная лампа, свидетельствующая о неисправности АБС. Причина выяснилась быстро: отвалился провод датчика на заднем колесе … Причем неисправность повторилась снова — незадолго до этого датчик уже ремонтировали. Ремонт совмещали с заменой тормозных барабанов вместе с колодками: старые дребезжали при торможении.Разборка показала неравномерный износ. Тогда же был заменен задний ступичный подшипник, в котором уже был изрядный люфт.

Самая большая неприятность поджидала Гранту на 89 900 км. Более чем в ста километрах от Москвы двигатель внезапно потерял мощность и заглох, попытки его завести не увенчались успехом. На тросе Лада проследовала в техцентр, где ей вынесли неутешительный вердикт: заклинивший водяной насос срезал зубья на ремне ГРМ, сдвинулись фазы и поршни встретились с клапанами.А ведь беды ничего не предвещало: шкив помпы не люфтит, мешающих шумов и свистов не было, ремень меняли за 75000 км.

Разборка двигателя меня немного успокоила: только клапаны были повреждены. Верно, все восемь. Поршни целы, хотя от внезапной встречи остались следы. Можно сказать, что обошлось мало крови — пришлось заменить клапаны, сальники стержней, прокладки двигателя, помпу и ремень ГРМ с роликом. Запасные части облегчили карман примерно на 8000 рублей, а работа велась своими силами — на стороне ремонт стоил бы еще восемь тысяч.

Судя по отзывам на интернет-форумах, мы далеко не единственные, с кем случались подобные неприятности. И виновником серьезного ремонта двигателя снова стала вышедшая из строя водяная помпа. Мы постараемся разобраться, в чем причина, и расскажем об этом в следующих отчетах. И Грант снова в строю и продолжает доводить дело до конца.

P. S. Когда материал уже готовился к верстке, позвонил коллега: Гранта умерла в нескольких километрах от редакции.Что с ней случилось на этот раз, мы расскажем позже. Да, старушка не дает ей скучать.

Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (15 000–90 000 км) *, руб.

Затраты на техническое обслуживание: 15000-60000 км
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л / 100 км)
Затраты на техническое обслуживание: 60 000-90 000 км
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8.4 л / 100 км)
ТО-75000 км (самостоятельно)
Щетки стеклоочистителя
Колодки тормозные передние
Диски тормозные передние
Провода высокого напряжения
ТО-90 000 км (самостоятельно)

21.09.2016

LADA Granta ) Модель, которая была разработана с целью изменить негативное мнение потребителей о продукции российского автопрома. АвтоВАЗ очень долго не решался прекращать выпуск своей «легендарной классики», выпускавшейся еще со времен СССР. Однако время не стоит на месте, и на смену ему пришла новая модель. Lada Granta создавалась на той же платформе, что и Kalina, поэтому у них много схожих технических аспектов.Некоторые юниты мигрировали туда и обратно. Но насколько надежным оказался автомобиль и сможет ли он порадовать владельцев хорошими ходовыми качествами после 3 — 5 лет эксплуатации, теперь попробуем разобраться.

Немного истории.

В 2008 году, сложном для АвтоВАЗа, для привлечения покупателей требовалось срочно создать новую модель, а затраты на разработку новых технических решений должны были быть минимальными. Поэтому было решено разрабатывать новую машину на платформе, ранее выпускавшейся Калиной.И уже в начале 2009 года появились первые эскизы, на основании которых было принято решение о запуске проекта Lada Granta. На создание нового автомобиля у конструкторов АвтоВАЗа ушло более двух лет. В 2011 году с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля, а летом 2012 года — версии с АКПП. В начале 2013 года был проведен небольшой рестайлинг, в результате которого механические коробки передач получили новый механизм переключения передач и синхронизаторы — это обеспечило более четкое и легкое переключение передач.В этом же году началось производство рестайлинговой версии 16-клапанного двигателя 1.6, мощность которого была увеличена с 98 до 106 лошадиных сил.

Проблемные места Lada Granta с пробегом

Lada Granta предлагалась в трех вариантах комплектации — это «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Каждая из конфигураций имела свой тип двигателя, с одинаковым объемом 1,6 литра, но разными типами и мощностью. Бедные комплектации комплектуются 8-ми клапанными двигателями 80 и 90 л.с., а люксовая версия оснащается 16-клапанным мотором 98 и 106 л.с.

Привод ГРМ всех моторов приводится в движение ремнем, который рекомендуется менять хотя бы один раз каждые 50 000 км.Были случаи, когда на 8-клапанном двигателе при обрыве ремня ГРМ клапана оставались целыми, и можно было обойтись без дорогостоящего ремонта, но такие случаи редки, поэтому с заменой ремня затягивать не стоит. Но у Lada Granta есть масса мелких неприятных сюрпризов, таких как утечка масла из-под ГБЦ и сальников. В основном 8-клапанный мотор очень надежен и проверен временем, и если лишние десять лошадей под капотом вам не так важны, то лучше предпочесть именно этот мотор.Но мотор с 16 клапанами капризнее, дороже в обслуживании и ремонте.

Вопреки мнению о ненадежности двигателей ВАЗ, практически с первых дней эксплуатации отзывы владельцев говорят об обратном. И если на них положиться, то можно сделать вывод, что при правильном обслуживании, без ремонта, они служат до 120000 км, потом компрессия начинает потихоньку ухудшаться, и соответственно мощность, а к 170 — 220 потребуется замена поршневая группа … К 100000 км начинают загорать сальники штока клапана, что приводит к значительному увеличению расхода масла.

Трансмиссия

Основные претензии владельцев к МКПП не столько к ее надежности, сколько к эксплуатационным характеристикам … Чаще всего владельцы называют это постоянным дребезжанием и визгом при переключении передач и при увеличении скорости , коробка начинает вибрировать. Дополняет этот набор скрип при нажатии педали сцепления, причин у этого скрипа несколько — если звук идет от самой педали, то скорее всего причина в муфте крепления педали, а если со стороны мотора, затем скрипит поводок наконечника.Эта особенность обработана графитовой смазкой.

Сцепление прослужит недолго, в среднем 50 000 км, а если придется заменить сцепление, то лучше отдать предпочтение импортным деталям, так как они намного приятнее в использовании, хотя и стоят дороже. Гораздо реже встречаются Гранты с АКПП от японского производителя « Jatco» … Как показал опыт эксплуатации, АКПП имеет неприятную особенность. Так в сырую погоду часто выходит из строя блок управления трансмиссией, это связано с тем, что блок находится под левым крылом, а влага из-под колес попадает на микросхемы.В результате автомобиль может не заводиться или трансмиссия может работать некорректно.

Ходовые качества Лада Гранта

Лада Гранта мало чем отличается от предыдущих автомобилей, выпускавшихся на АвтоВАЗе. Все таки не очень надежная подвеска, не меньше и негативных отзывов владельцев, жалующихся на посторонние звуки при неровностях движения практически с самого начала эксплуатации. Растяжение подвески часто помогает избавиться от исходящих звуков, но, к сожалению, ненадолго.К тому же подвеску сложно назвать комфортной.

Ресурс подвески:

• Чаще всего владельцам приходится менять опорные подшипники стоек, это происходит каждые 10-20 тыс. Км в зависимости от условий эксплуатации.
• Амортизаторы — до 30 000 км.
ШРУС
• — в среднем 40 000 км.
• Ступичные подшипники прослужат 40-50 тыс. Км.
• Сайлентблоки — 60 000 км.

Данная модель оснащена электроусилителем руля, который надежнее, чем у той же Калины, поскольку здесь установлен корейский агрегат MANGO.Первое затягивание рейки обычно происходит в районе 40000 км, но срок службы рулевых наконечников напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. А если вы аккуратный водитель, то менять их придется каждые 30 000 км.

Салон

Салон Лада Гранта обладательница не самого изысканного дизайна и качественных материалов, а даже в самой дорогой комплектации вибро- и шумоизоляция некачественная. Но это проблема всех автомобилей этого ценового сегмента, как российских, так и европейских.Помимо скрипов в салоне, владельцы часто сталкиваются с небольшими неприятностями, например, с отвалившейся крышкой фонаря или не закрывающимся бардачком. Если говорить о надежности электрики этого автомобиля, то с автомобилями в базовых комплектациях обычно ничего не происходит. Все недостатки достались авто в максимальной комплектации, где присутствует большое количество электронного оборудования.

Результат:

До недавнего времени производитель давал на свой автомобиль 3 года гарантии или 50 000 км пробега, а с 1 марта 2014 года гарантийные линии были увеличены до 5 лет или 100 000 км.Однако эта гарантия ограничена некоторыми компонентами. Покупая Lada Granta, вы можете рассчитывать на до 100 000 проблем с силовыми агрегатами этого автомобиля крайне редко. По истечении срока гарантии нужно быть готовым к дорогостоящему ремонту автомобиля. Но ремонт подвески придется делать довольно часто, единственная хорошая новость — запчасти недорогие и всегда есть практически во всех магазинах.

Если вы являетесь или были владельцем данной автомобильной марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля.Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно .

Исходя из информации, предоставленной живыми пользователями с длительным сроком службы, сделать выбор уже будет намного проще на основе сжатого массива информации о наиболее важных компонентах эксплуатации автомобиля, обеспечивая максимальный комфорт пользователя.

Интерьер автомобиля Лада

«По поводу салона есть два противоречивых мнения: первые полтора года езды на дальность более 50 км у меня болела спина в сиденье водителя.Но у жены на заднем сиденье было очень комфортно »

Александр, Лада Гранта Лифтбек. 6 (106 л.с.) с роботом AMT 2015, отзыв владельца.
« Салон предлагает массу возможностей для тюнинга благодаря большому количеству свободное место! Важно только не переборщить, иначе это будет выглядеть неэстетично. Можно поставить стереосистему, новые коврики, удобные подлокотники и прочее. Все это планирую сделать в ближайшее время. И еще хочу установить спойлер »

Отзывы о Ладе от владельца лифтбека 1.6 (106 л.с.) с роботом 2015 г.
«Салон достаточно просторный, как в Лада Калина, но за счет изменения расположения передней панели, а также изменения формы бардачка, меньше места для удобного размещения ног переднего пассажира. Ударопрочность пластика находится на более низком уровне, чем у модельного ряда Lada Kalina первого поколения. В отличие от ударопрочности, жесткость пластиковых панелей примерно такая же. Что касается сидений, то они гораздо лучше держат форму, чем в предыдущих моделях.Материал обивки пола и сидений не вызывает нареканий, однако из-за черного цвета виден весь приставший мусор »

Отзыв владельца Liftback 2018 с механикой 2017 года выпуска.
« Интерьер такой. Достаточно аккуратный и радует качественной сборкой, но хочу отметить, что экран часто отражает солнечные блики. Шумоизоляция в заводской комплектации слабовата, но в ближайшее время хочу сам исправить »

Павел, лифтбэк, отзывы о машинах.
«Салон не склонен долго об этом говорить — сборка выглядит достаточно простой и дешевой. Но печка в салоне просто отличная, жарится достаточно хорошо. Акустика тоже хорошая, лично для меня, если не заморачиваться чистотой музыки, меня все устраивает. »

Шасси Лада Грантс Лифтбек

Владимир, лифтбэк, отзывы владельцев.
« Машиной пока доволен, придраться абсолютно не к чему. Проверил шасси накануне зимы и все в полном порядке, ничего не сломано и не выходит из строя.Также легко заводится, не прихотлив »

Никита, Granta liftback 2018 отзывы
« Ходовая часть — определенно та деталь, которую мы пытались достичь. Все неровности местности и многочисленные неровности дороги проходят отлично, Вспоминаю классический Renault Logan, подвеску которого тоже часто хвалили. При езде на Гранте сразу вспомнилась подвеска Логана, но в лифтбэке она намного стабильнее. Аналогичный эффект достигается кастораном на передние колеса, стабилизатором в передней части, которая позже была снята с Логана, и рессоры на задние колеса.Жалко, что в стандартной комплектации такой качественной подвески попросту не предусмотрено. »

Максим, отзывы о Лада Гранта Лифтбек 2017
« Недостатки данной модели нивелируются за счет невысокой цены автомобиля. Основные узлы, в том числе двигатель, выходят из строя довольно редко, и найти нечего. неисправность ходовой части с точки зрения надежности при движении ».

Павел, новая лада гранта лифтбэк отзывы
« Лада Гранта оснащена надежным 1.Бензиновый агрегат 6 литров, МКПП работает хорошо и не ломается. Шасси и передний привод тоже редко выходят из строя »

Alfaman, лифтбэк 2017, отзывы
« Еще в 2013 году я купил Lada Granta в средней комплектации. Что касается мощности и надежности двигателя, то устойчивости трансмиссии и переднего привода, а также характеристик шасси и показателей комфорта пользователя все на достаточно высоком уровне для своей цены »
Петр Ефремов, лифтбэк стандарт, отзыв

Двигатель

Лада Грантс

« При выборе машина для меня принципиальный вопрос был что производитель обязательно был ВАЗ.Прочитав множество статей на эту тему, было решено сделать выбор в пользу Гранта. По сравнению с 99к, которая когда-то объехала почти полстраны, Грант определенно вызывает восхищение. По всем техническим характеристикам машина однозначно стоящая. Газовый двигатель объемом 1,6 литра выполняет свои функции на 5 с плюсом, не ломается »

Леонид мавзелей, лада лифтбэк автомат отзывы.
« Моя машина однозначно меня устраивает. Конечно, на первых порах коробка и двигатель Вела себя немного неестественно, но все неисправности устраняли по гарантии.Скорее всего, это единичный случай, и подобные проблемы с двигателем проявляются сразу, так что на машине этого не произойдет. В целом машина надежная, кроме случаев с коробкой и двигателем проблем больше не было »

Георгий Светлов, lada granta liftback отзывы
« В одном из официальных автосалонов Lada мне сказали что ресурс двигателя будет около 300 тыс. км .. Фактически, двигатель не нужно будет ремонтировать, пока эта цифра не станет известна.В любом случае безопасность двигателя во многом зависит от эксплуатации, использования масла и других факторов. «

Айрат Кадырмаев, Lada Granta, Liftback 2018 в новом обзоре
» Двигатель. Шестнадцатиклапанный мотор намного тише восьмиклапанного, который я устанавливал на свою старую Калину. Работает плавно, но не шумит при этом как авианосец. Поскольку я все еще катаюсь, педаль в пол не опускаю, однако при разгоне чувствуется, что она способна на большее.На мой взгляд, это именно тот двигатель, который должен быть на машине. Совершенно не жалею о покупке »

Granta Liftback, 106 отзывов
« Интерьер выполнен на высоком уровне, видно, что мы очень постарались над дизайном. Двигатель хорошо заводится даже в морозных условиях, и в считанные секунды. Багажный отсек очень вместительный, к тому же кресла можно откидывать. Акустика тоже на уровне »
Денис Давыденко, лифтбэк гранта, 87 л.с., отзывы. Подвеска
Лада Грантс Лифтбек: отзывы
«Перебрался на Лифтбэк от Калины и особых изменений в подвеске не заметил.Единственное, что меня порадовало, так это жесткие стабилизаторы, чтобы Гранта на скорости не раскачивалась в стороны, как это было с Калиной. В любом случае все равно буду обкатывать, чтобы почувствовать разницу »

Андрей
« По подвеске. Не знаю, как в других комплектациях, но на моем Люксе разница заметна, особенно при езде. бездорожье.Глотает все выбоины и ямки при движении, при этом машина практически не трясется, как это было с предыдущими версиями.Также хочу отметить, как машина ведет себя на поворотах.Раньше, особенно если трасса обледенела, чуть не вылетела из машины, с Liftback такого еще не было. Задние амортизаторы молодцы. «

Carexpert
« Я ожидал, что базовая «Калиновская» подвеска будет как-то доработана на Гранте, но изменения совершенно несущественные. Стабилизаторы стали лучше, но на Калине, если не носиться по всей дороге , с положением машины все хорошо, хотелось бы, чтобы доработки были чуть заметнее.«

Евгений Павлов
« Я перешел со старой 99 на Гранту, и если сравнивать с подвеской, то это просто небо и земля. Не знаю, как эта деталь изменится в процессе эксплуатации, но сейчас даже на самой жесткой дороге выбоины просто не ощущаются, они поглощаются только так. Очень доволен такой надежностью! »

Freeman
« Возможно, это заводской брак, но у меня подвеска отвалилась в первая неделя после покупки. Было бы минусом, если бы мне не вернули и уже несколько месяцев езжу нормально.Подвеска не потрескалась, все было нормально, наверное, сборка была просто кривая »Александр Панченко

Видео — Честный отзыв владельца лифтбека Лада Грант или почему не стоит покупать ГРАНТ

Видео — Лада Гранта — после года эксплуатации. Минусы и плюсы

Плюсы и минусы лифтбека Гранта

По отзывам, наиболее часто упоминаемые минусы лифтбека Лада Грант выглядят так:

• Салон Дизайн салона выглядит убого и непритязательно .
• Шестерни Отсутствие фиксации рычага переключения передач в одном положении в условиях интенсивной эксплуатации
• Шумная коробка передач При работе коробка передач начинает шуметь
• Плохая устойчивость на курсе При большом ускорении автомобиль начинает раскачиваться из стороны в сторону. сторона
• Коррозия части тела Этот недостаток исправляется, но на многих старых моделях имеется износ части тела.

В свою очередь плюсы лифтбека гранты выглядят так:

Отличная обзорность	Благодаря увеличенному кузовному пространству, и соответственно окну на пятой двери, обзор сзади в несколько раз лучше чем у других легковых автомобилей
Хорошая техническая составляющая	Двигатель экономичный и способен заводиться даже в самые сильные морозы.В динамике тоже отличный результат на трассе
Простота обслуживания	Запасные части на Грант довольно недорогие, да и обслуживать ее намного проще, чем другие автомобили
Большой объем багажника	За счет увеличения кузова в модели в нем можно разместить большое количество вещей
Большой клиренс	Клиренс в 165 миллиметров хвалят многие люди, которым необходимо передвигаться по проселочным дорогам.

Страница не найдена

Уми из Сенегала. Она многогранно закончила Дакарский университет им. Шейха Анты Диопа. В раннем возрасте, чувствительная к вопросу прав детей, она решила работать над дипломной работой, подтверждающей ее степень в области журналистики, по проблеме детской механики в Дакаре, сняв фильм под названием «Детский пот». До того, как присоединиться к Фонду срочных действий в Африке (UAF-A), она была руководителем отдела культуры национального телевидения Сенегала.

После получения высшего образования в Сенегале она переехала в Монреаль, Канада, где вернулась, чтобы продолжить учебу, работая на фестивале африканских и креольских фильмов Vues d’Afrique.В 2007 году она сняла свой первый документальный фильм «Njakhass» (Пэчворк), за которым последуют несколько других для телевидения. После ее возвращения в Сенегал она присоединилась к RTS, Национальному телевидению Сенегала, где, помимо репортажей, она представляла дневные и вечерние новости. Затем создала и провела кинофрагмент утренней программы «Кенкелибаа».

Oumy Ndour освещал для RTS многие культурные события мира. За последние десять лет она координировала и вела на национальном канале все основные культурные мероприятия, которые проходили в Сенегале, что дало ей возможность взять интервью у мировых знаменитостей, таких как Жермен Джексон, Шарль Азнавур, Рэнди Уэстон, Эйкон, Анжелика. Киджо, Дэнни Гловер, бывший президент Франции Франсуа Олланд, Юссу Ндур и др.Обладая знаниями в области документации, журналистики, видеотехнологий, опытом производства документальных фильмов и связями с прессой, она осваивает всю цепочку производства информации, от сбора новостей до вещания, не говоря уже о документальных исследованиях, популяризации и архивировании. Она руководила, координировала и вела многие постановки в частном порядке для других организаций. Она была членом жюри нескольких международных кинофестивалей и конкурсов. Она часто ведет престижные мероприятия в Сенегале и других странах мира.Уми Ндур также выступает за права детей и женщин. В 2016 году вместе с другом она стала соучредителем Ladies Club Senegal, платформы Facebook, которая объединяет около 60 000 женщин, занимается мониторингом и продвижением прав и свобод женщин, женского лидерства и предпринимательства. Ее приверженность этому сегменту населения усилилась. Она является одним из основателей коллектива «Дафадой» по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, который в 2019 году начал мобилизацию криминализации изнасилования в Сенегале.Вместе с другими активистами она находится в авангарде всей борьбы за права женщин в Сенегале. Наряду с Мировой продовольственной программой она взяла на себя обязательство в качестве волонтера обеспечивать всех детей в Сенегале качественной едой через Группу друзей школьного питания. Она увлечена путешествиями, кино, чтением и модой.

Замена термостата на «Калину» своими руками. Замена термостата на ВАЗ

К сожалению, система охлаждения «Лада-Калина» далека от совершенства.Здесь самые частые проблемы — протекание радиатора печки, всасывание воздуха извне и неработающий термостат. Последнее может стать серьезной проблемой для владельца машины, поэтому при возникновении такой проблемы необходима срочная замена термостата на «Калине».

Работа термостата

В системе охлаждения автомобиля одной из самых важных деталей является термостат, относящийся к сборке машины. Благодаря этому простому устройству небольших размеров система постоянно поддерживает правильную температуру охлаждающей жидкости.И это также обеспечивает бесперебойную работу двигателя.

Это термочувствительное устройство необходимо в автомобиле для предотвращения перегрева двигателя, а также для контроля температуры охлаждающей жидкости. Это делается с помощью двух клапанов, которые есть в системе. Когда температура становится выше нормы, они автоматически открываются. И наоборот, когда он уменьшается — клапаны закрываются. Очень хорошо в холодную погоду сократить время прогрева мотора. Движение жидкости может осуществляться как по большому, так и по малому кругу.

Для того, чтобы быстрее прогреть двигатель, он ходит по малому кругу, а большой блокируется. Он открывается только при температуре охлаждающей жидкости до восьмидесяти пяти градусов, а полностью разблокируется только при ста градусах.

Это полностью механическое устройство, работающее только по законам физики. Процесс открытия клапана термостата проходит через твердый термочувствительный элемент. При нагревании он плавится, и в результате открывается заслонка, позволяя охлаждающей жидкости свободно перемещаться по большому кругу.

Признаки неисправности термостата

Первое, что должно насторожить собственник — это большое количество времени, затрачиваемого на прогрев двигателя. Однако наиболее опасная ситуация — это его перегрев или повышение температуры теплоносителя без основания.

Такой случай влечет за собой серьезные проблемы, и капитальный ремонт двигателя становится неизбежным из-за снижения его мощности.

Если вы заметили вышеперечисленные признаки, то срочно требуется замена термостата ВАЗ.

Признак исправности устройства в автомобиле

Для проверки термостата (он обязательно должен быть в закрытом положении, а патрубок, соединяющий его с радиатором, должен быть холодным) необходимо запустить мотор. Если этот элемент теплый, это означает не очень плотное закрытие описываемой детали, и из-за этого двигатель дольше нагревается, что влечет за собой больший расход топлива.

Замена термостата двигателя необходима, если форсунка не нагревается при нагреве охлаждающей жидкости до девяноста градусов по Цельсию.

Проверка снятого термостата

В посуде, наполненной водой, нужно поставить термостат, чтобы он не касался стен, и поставить на плиту. Включая его, необходимо внимательно следить за работой устройства. По мере нагрева воды термостат должен постепенно открываться. Прежде чем жидкость закипит, происходит ее максимальное раскрытие.

После этого устройство необходимо удалить и проследить за процессом его блокировки. По мере остывания он должен закрываться и приобретать первозданный вид.

В случае, если при этой проверке вы обнаружите какие-либо отклонения, необходимо заменить термостат. «Калина» 8-клапанная, как и любой другой автомобиль, для проведения этой процедуры необходимо охлаждать. Это самое главное правило, которое необходимо соблюдать перед началом работы.

Замена термостата

Перед тем, как приступить к этому процессу, необходимо подготовить следующие инструменты: сам термостат, набор отверток, пятилитровую емкость для слива охлаждающей жидкости, силиконовый герметик.На это уйдет пара часов свободного времени.

Замена термостата на «Калине» может производиться исключительно водителем. Для этого необходимо сначала установить машину на эстакаде или смотровой яме, а затем слить охлаждающую жидкость. После этого необходимо снять воздушный фильтр. Для этого откручиваем гайку и два верхних болта. Затем необходимо снять соединительный элемент с клапана, расположенного на корпусе фильтра, а затем, потянув клапан вверх, снять его.

Теперь нужно снять соединитель с датчика воздуха, а затем с воздушного шланга, предварительно ослабив зажим.После этого корпус воздушного фильтра необходимо снять.

Слегка отпустив фиксаторы отверткой и ключом на восемь, нужно снять четыре клапана. Хорошее количество охлаждающей жидкости, которая будет вытекать оттуда, должно свидетельствовать о хорошей насосной системе.

Затем снимаем навалочный провод откручивая гайку и шпильку верхнего термостата.

Замена термостата на «Калине» должна производиться только после очистки деталей, окружающих этот прибор, от грязи, пыли, а также остатков старой прокладки.После этого на подготовленное место нужно нанести слой герметика, а если его нет, то можно использовать специальную бумажную полоску.

Помните, что замену термостата («Лада Калина» — автомобиль, где эта процедура выполняется просто и быстро) следует проводить только на подготовленной поверхности и в том случае, если герметик не успел кристаллизоваться.

Процесс установки термостата

При установке нового термостата необходимо снять датчик температуры со старого.Прикрутите объемный провод к верхней монтажной шпильке. После этого можно подсоединять шланги, и в системе охлаждения заливать жидкость до максимального уровня. Обязательно снимите воздушные пробки.

Когда сборка закончена, нужно запустить двигатель, и тем самым проверить герметичность всех соединений и отсутствие протечек. При необходимости подтяните хомуты.

Замена термостата на «Калину» должна устранить все признаки и симптомы его неисправности.

Довольно часто при выходе из строя этот аппарат.Обычно заменяют только чувствительный элемент. Однако бывают случаи, когда он не подходит по размеру или диаметру вала. Как следствие, возникает проблема. Чтобы избежать такой неприятности, специалисты рекомендуют замену термостата в сборе.

.