Как зачистить диски перед покраской: Как подготовить диски к покраске и правильно их зачистить?

Содержание

Как зачистить диски перед покраской – АвтоТоп

Вопрос, как самому покрасить диски на авто, часто задают себе как новички в автомобильных делах, так и автовладельцы со стажем.

Проходит время и даже на новом автомобиле колесные диски покрываются коррозией, царапинами, которые не вызывают прежнего восхищения своим ухоженным видом.

Диски необходимо заново подготовить и покрасить. Как это сделать — рассмотрим в данной статье.

Чем покрасить диски автомобиля самому

Автомобильные колесные диски изготавливаются в двух вариантах:

  • стальные штампованные;
  • из легких сплавов, которые, в свою очередь, подразделяются на литые и кованые.

Первый вариант наиболее подвержен царапинам, сколам, сползанию красящего слоя. Стальные штампованные диски изначально устанавливают на автомобили все производители.

Они дешевые и в комплекте с колпаками создают видимость красивых колес. Проходит время, колпаки либо теряются, либо ломаются, диски теряют свой первозданный вид.

Легкосплавные диски, как правило, изготавливаются в красивом серебристом либо серебристо-черном исполнении.

Они не царапаются, долго служат, поэтому редко подлежат дополнительной покраске в процессе эксплуатации. Следовательно, красить приходится только стальные штампованные колесные диски.

Наиболее распространенными способами покраски колес у российских автолюбителей являются:

Лучше всего подходят три вида обработки: акрил, аэрозоль, жидкая резина. Акрил выпускается с наиболее разнообразной гаммой расцветок, удобно наносится на поверхность, можно окрасить даже совсем маленький участок.

Однако, при всех ее достоинствах, акриловая краска менее устойчива к царапинам, потертостям, другим повреждениям нанесенного слоя.

Неосторожное вождение, особенно неопытными водителями, по кустам, ухабам, кочкам сдирает слой краски. Металл дисков снова покрывается коррозией, пылью, грязью.

Порошковая краска, в отличие от акриловой, способна прослужить на дисках колес длительный период, не потеряв своего первоначального блеска.

Она устойчивая, износостойкая, покрытие на штампованной и литой поверхности не царапается, не деформируется. Вещество предназначено для производственных целей, то есть именно ею покрываются только что отлитые и отштампованные диски.

Однако, существуют определенные сложности с ее самостоятельным нанесением. Порошковая краска наносится с использованием сложной технологии, требующей специального оборудования.

Данной краской невозможно окрашивать поцарапанный либо деформированный фрагмент диска – только всю поверхность целиком.

Решая вопрос – чем покрасить диски автомобиля самому, лучше отдать предпочтение порошковой краске. Она прослужит на машине значительно дольше, не принося проблем во время эксплуатации.

Но если автовладелец желает разнообразия, блеска, яркости и готов к ежедневному тщательному уходу за колесами – можно использовать акриловую краску. В этом случае машина станет оригинальным транспортным средством в округе.

Жидкая резина очень хорошо зарекомендовала себя при обновлении колесных дисков. В последние годы российские автомобилисты все чаще применяют ее для покраски.

Матовое, глянцевое черное покрытие хорошо внедряется в металл, защищая поверхность от сколов камнями, коррозионных процессов, потертостей, царапин.

Как покрасить диски на авто своими руками

Ввиду дороговизны проведения лакокрасочных работ на станциях технического обслуживания, российские автомобилисты предпочитают осуществлять подобные работы в собственных гаражах либо на подворьях частных усадеб.

Любому способу покраски предшествует тщательная мойка и подготовка объектов к обработке. Самый простой, мало затратный способ – покраска с аэрозольного баллончика.

Покраска дисков баллонным аэрозолем

Преимущества подобного метода:

  • краска наносится на любую неподготовленную, нешлифованную, негрунтованную поверхность;
  • слой аэрозоля надежно защищает от всех дорожных ударов, пыли, грязи;
  • предотвращается развитие очагов коррозии;
  • вещество из баллончика можно распылять на фрагменты любой конфигурации.

Расходные материалы

Для проведения работ понадобятся:

  • ветошь либо тряпки из микрофибры, автомобильный шампунь;
  • малярная лента;
  • наждачная бумага различной зернистости – № 120 – № 800;
  • лак, обезжириватель, растворитель;
  • 1 – 2 баллончика грунтовки;
  • специальная аэрозольная краска, которая, в отличие от обычной автомобильной, лучше защищает металл в условиях высоких температур и ударных повреждений.

Приобретая аэрозольную краску, лак, грунтовку, необходимо внимательно выбирать материалы, принадлежащие к одному бренду либо совместимые между собой. Краска должна быть максимально износоустойчивая.

Прекрасно себя зарекомендовали акриловые смеси и составы на полиуретановой основе. Наилучшими качествами обладают красящие смеси с порошковой основой, содержащие полиэфирные пигменты.

Для обеспечения долговечности, при их нанесении необходимо использовать сложное профессиональное оборудование, которого нет в условиях гаража и частного двора.

Подготовка

  1. Колеса автомобиля снимаются со штатных мест.
    Это необходимо для уменьшения площади, закрываемой малярным скотчем, а также позволяет избежать попадания красящих веществ на кузовные детали машины.
  2. Диски отмываются от грязи водой, шампунем, тряпками, ветошью.
    Можно использовать зубные щетки и более мелкие предметы для очистки элементов со сложной конфигурацией.
  3. Обработать места со старой краской, неровные участки шлифовальной шкуркой с крупным зерном.
  4. Зачистить окрашиваемую поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
  5. Струей сжатого воздуха, салфеткой удалить пыль.
  6. Нанести на поверхность обработки слой обезжиривателя, который предотвратит отслоение нанесенной краски.
  7. Резиновую поверхность покрышки заклеить липкой лентой.

Грунт наносится на подготовленную поверхность стального диска. В помещении для проведения работ необходимо соблюдать температуру не ниже +10ºС.

Перед началом распыления грунта баллончик необходимо встряхнуть. Наносить необходимо ориентировочно с расстояния 25 сантиметров.

Нанося грунт, с целью равномерности его распределения, необходимо покрывать металл тончайшим слоем. Закончив операцию, внимательно осмотреть плоскость покрытия. Шероховатости, неровности зачистить мелкой шлифовальной шкуркой.

Чтобы обеспечить безопасность людей, при окрашивании необходимо использовать защитные средства:

  • Резиновую обувь;
  • Комбинезон с пропиткой;
  • Плотные очки;
  • Респираторную маску.

Окрашивая изделия высокотоксичными акриловыми веществами, следует использовать личные защитные средства.

Работы по самостоятельному окрашиванию автомобильных колес аэрозолями осуществляются несколькими слоями, которые наносятся через 15 минут. Когда будет нанесен финальный слой – состав должен полностью просохнуть. Аэрозольная краска высыхает максимум через 4 часа.

Окончательно поверхность покрывается лаком, после чего защитное покрытие снимается. Зеркальный блеск на изделиях достигается обработкой специальными полиролями на профессиональном оборудовании.

Покраска акрилом

Данная процедура наиболее популярна у автолюбителей России. Работая с материалом, специфические знания не нужны. Оборудование можно найти в каждом гаражном кооперативе либо взять у соседей.

  • компрессор, краскопульт;
  • грунтовочные смеси, лакокраска;
  • шлифовальная шкурка № 200 и № 400;
  • электродрель с приспособлением «Ерш»;
  • фен строительный, если его нет, можно воспользоваться домашним;
  • растворитель;
  • защитные средства для рук, дыхательных путей.

Подготовка

Технология нанесения акрила подразумевает частичное восстановление поверхности. Проведя работы: мойку, очистку от грязи, старой краски, зачищают металл сначала крупной шкуркой, впоследствии шлифуют мелкой все значительные неровности, забоины, царапины, сколы. Дефекты поверхности металла, не поддающиеся зачистке, заполняют шпаклевкой.

Финишем подготовки является очистка от абразивных частиц, мойка под сильным напором. При окраске колес без снятия с машины, необходимо защитить резиновые фрагменты колес малярным скотчем, газетами, оставив открытой только металлическую поверхность.

Грунтование

Важно! Прежде, чем нанести грунт, необходимо очень тщательно просушить металл с помощью фена. Серьезный дефект может появиться от одной капли воды, сократив эксплуатационный ресурс колес, испортив их внешний вид.

Подвешенный на проволоке диск обезжиривается. Равномерное напыление слоев достигается нагревом от строительного фена.

Краскопультом с расстояния 25 см наносится жидкий грунт. Важно соблюдать правильную консистенцию состава. От жидкого грунта возникают дефекты.

Категорически запрещено формировать большой слой сразу. Профессионалы делают это за три прохода.

Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Это происходит через 30 минут. Для ускорения высыхания грунтовки используется фен.

Покраска

Определившись, как покрасить диски на авто своими руками, после полного высыхания грунтовки приступают непосредственно к покраске.

Акриловая краска наносится несколькими слоями. Следует не спешить, действовать не торопясь, давая просохнуть каждому слою. Слишком жидкая краска может оставлять подтеки. Во избежание этого необходимо нанести тестовый слой на заготовленный лист металла.

Максимальное качество покраски достигается минимум тремя слоями. Труднодоступные места сложно обрабатывать обычными методами.

К подобным фрагментам необходим творческий подход и нестандартные решения. Окрашенные диски должны хорошо высохнуть.

Жидкая резина – красим диски сами

Этот новый материал имеет много преимуществ:

  • изобилие креативных цветов и оттенков, кроме хрома;
  • высокая износостойкость, приравненная к порошковой покраске;
  • полная блокировка всех царапин, сколов, потертостей;
  • легкость нанесения, доступность материалов, инструмента, оборудования.

Недостаток один – высокая стоимость, но он с лихвой компенсируется хорошим качеством, надежностью, долговечностью покрытия.

  • обувь, рукавицы, респиратор;
  • ацетон;
  • сырая резина в баллоне, она лучше и надежнее краски.

При нанесении материала, не снимая колес с авто, заготовить газеты и малярный скотч.

Подготовка

Прежде, чем наносить жидкую резину, можно готовить поверхность не столь тщательно, как для акриловой покраски. Можно оставить слой предыдущей покраски, царапины, сколы.

Главное – тщательно вымыть, обезжирить металл под нанесение резины. Когда колеса просохнут – наносится начальный слой вещества.

Обрабатывая диски непосредственно на машине, необходимо защитить все элементы из резины и колодки тормозов.

С целью более качественного прилегания жидких слоев резины, внедрения в труднодоступные места, рекомендуется все колеса демонтировать из автомобиля.

Покраска

Жидкая резина равномерно распыляется по всей металлической поверхности. Первый основной слой делается прозрачным, под ним видна старая краска. Второй слой наносится более насыщенно с сохранением прозрачности.

Слой следует за слоем, количество – в зависимости от цвета. Обычно мастера наносят 3 – 7 слоев. Жидкая резина более быстросохнущая, чем краска, поэтому следующий слой распыляется через каждые 10 минут.

Расстояние от инструмента до материала влияет на то, матовыми или глянцевыми станут диски после обработки. Близкое расположение баллончика к поверхности обеспечивает большую степень блеска покрытия.

Расстояние можно проверить методом тестирования. Однажды установив данный размер, не следует менять его до завершения работы.

Со временем даже эффектный вид литых дисков приедается автолюбителю, и возникает желание изменить внешний вид автомобиля. Один из наиболее эффективных и относительно недорогих способов — покрасить диск авто. Также покраска используется для восстановления старых дисков, приобретающих со временем весьма неприглядный вид.

Какие диски можно красить

Можно покрасить любой автомобильный диск без исключения. С одинаковым успехом обработке подвергаются как кованые или литые диски, так и обычная штамповка. Нередко покраска автомобильных дисков требуется после их правки или прокатки: во время этих процедур покрытие разрушается, и внешне диски становятся невзрачными.

Автовладелец может покрасить диск самостоятельно или же обратиться в специализированный центр для покраски. Причём в условиях центра нередко проводятся работы, выполнить которые рядовой автомобилист просто не в состоянии. К примеру, покраска дисков порошковой краской. Эта услуга требует не только специального, и весьма дорогостоящего, оборудования, но и определённого уровня опыта. Используемая для обработки дисков порошковая технология позволяет сохранять внешний вид покрытия намного дольше, чем при использовании эмали, но этот процесс довольно трудоёмкий и даже технологичный Санкт-Петербург может похвастать всего парой десятков мастерских, оказывающих подобные услуги.

Как подготовить диски к покраске

Перед покраской дисков необходимо провести ряд подготовительных работ, заключающихся в следующем:

  1. устраняются все неровности и вмятины на диске;
  2. удаляются следы старого покрытия;
  3. диски тщательно отмываются и обезжириваются.

Как и при покраске любой детали, большую роль играет качество выполнения подготовительных работ. Следует учитывать, что на колёсные диски не накладывается шпаклёвка, поэтому следует их как можно тщательнее выравнивать перед покраской.

Счищать старую краску необходимо по двум причинам: это позволяет выровнять поверхность диска, и старая краска в любой момент может отскочить, что сделает все работы бессмысленными.

Подготовка дисков необходима вне зависимости от способа нанесения покрытия: несмотря на принципиальные различия в технологии, диски всё же придётся тщательно выравнивать, так как в противном случае краска не сможет замаскировать все неровности, и значительные изъяны дисков будут легко заметны.

Основная проблема, с которой могут столкнуться автолюбители во время подготовки диска — удаление пыли и мелкой металлической стружки с поверхности. Оптимальный способ избавиться от них — очистить диск при помощи компрессора или баллона со сжатым воздухом. Небольшие баллончики продаются в хозмагах и магазинах, торгующих бытовой техникой — они часто используются для продувки электроники.

Когда подготовительные работы будет окончены, можно переходить к непосредственной покраске дисков.

Как правильно красить автомобильные диски

Перед нанесением основной краски следует тщательно загрунтовать поверхность. Грунтовка одновременно выполняет несколько функций:

  • обеспечивает максимальное сцепление краски с поверхностью диска;
  • сглаживает мелкие неровности, способствуя более ровному нанесению краски;
  • дополнительно защищает металл от внешних воздействий, в том числе и коррозии.

Для покраски используется специальная грунтовка, предназначенная именно для колёсных дисков. Обычные автомобильные грунтовки для кузовных работ не годятся, так как при торможении диски разогреваются до высокой температуры, а простые типы грунтовок не предназначены для эксплуатации в подобных условиях.

Наносится грунтовка в несколько слоёв, оптимальное количество — 2–3 слоя. Перед нанесением нового слоя необходимо дать предыдущему хорошо просохнуть — только в этом случае можно добиться качественного и устойчивого покрытия. Последний слой грунтовки можно подровнять при помощи мелкой наждачной бумаги, тщательно очистив затем диск и обезжирив его.

Краска также наносится на диски в несколько слоёв, и принцип её нанесения практически не отличается от покраски кузовных элементов. Завершающий этап — покрытие краски лаком. Он оберегает её от негативных воздействий окружающей среды и добавляет блеска.

Покрытие диска порошковой краской

Порошковая покраска дисков отличается более высоким качеством и надёжностью получаемого в итоге защитного покрытия. Так же как и при нанесении эмали, необходима предварительная подготовка диска и его тщательное выравнивание. Грунтование поверхности не является обязательной процедурой, но опытные мастера предпочитают ей не пренебрегать — качество и надёжность покрытия от этого только увеличиваются.

Существует несколько разновидностей порошковых красок:

  1. эпоксидные. Они отличаются высокой стойкостью к различным щелочам и кислотам;
  2. полиэфирные. Обеспечивают дополнительную защиту металла от коррозии и вредных воздействий окружающей среды;
  3. полиуретановые. Им не страшны масла и различные типы растворителей, также у них высокая сопротивляемость к абразивам;
  4. силиконовые. Отличаются невосприимчивостью к высоким температурам.

Порошковая покраска литых дисков представляет собой довольно сложную технологию, воспроизвести которую в домашних условиях довольно затруднительно. Сухой красящий порошок распыляется под давлением воздуха, и закрепляется на поверхности благодаря электростатическому эффекту. Для нанесения порошка используется специальное оборудование, цена которого довольно высока. Не все компании предлагают клиентам порошковую покраску дисков в СПб, именно по причине сложности и высокой стоимости работ.

После нанесения порошка остаётся заключительный этап — полимеризация покрытия в специальной печи. От обычной сушилки, используемой в автомалярных мастерских, она отличается хитрой электронной начинкой, обеспечивающей качественную полимеризацию порошка. Эта процедура проходит при очень высокой температуре — от 190 до 220 градусов. После завершения полимеризации диски охлаждаются, и затем полностью готовы к эксплуатации.

В отличие от окрашивания дисков эмалью, обработка при помощи порошковой технологии проходит существенно быстрее. Единственный минус — более высокая цена покраски и невозможность выполнить работы своими руками.

Uremont.com поможет вам восстановить внешний вид ваших дисков — нужно всего лишь выбрать подходящую вам мастерскую из предложенных в списке. С нами любой ремонт всегда качественный быстрый и доступный.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

В прошлой статье мы говорили о начальной стадии подготовки поверхности к окраске — ее мойке и обезжиривании. Теперь наша виртуальная поверхность готова к следующему этапу — удалению пришедшего в негодность старого ЛКП, очагов коррозии и прочих дефектов.

Сегодня вы узнаете

О преобразователях ржавчины и смывках краски

Для удаления ржавчины и очистки старого ЛКП до металла западные фирмы рекомендуют применять исключительно механические средства — шлифмашинки, «пескоструйку», щетки.

И никто из ведущих западных производителей ЛКМ не выпускает и не рекомендует использовать преобразователи или нейтрализаторы ржавчины. Конечно, отчасти это объясняется тем, что подгнившие детали там вообще не принято ремонтировать, но основной аргумент заключается в том, что остатки кислоты, которая входит в состав подобных средств, могут спровоцировать коррозию потом, после окраски. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво (особенно, если ржавчина повсюду), но рискованно.

А вот смывка старой краски в арсенале некоторых фирм есть — она размягчает и вспучивает краску, после чего ее снимают шпателем или шлифмашинкой. Однако использование таких смывок — затея тоже довольно сомнительная. Агрессивный химический состав этих реактивов не позволяет с уверенностью сказать о том, что нам удастся полностью удалить их после применения. А значит нет никаких гарантий, что наше новое покрытие не получит таким образом совсем нежелательных дефектов — химия есть химия. Да и если и применяется смывка, то наносить ее нужно только на всю поверхность детали (иначе на границах краска потом все равно набухает), что при удалении небольших дефектов, скажем, небольшой вмятины, нецелесообразно.

Таким образом наиболее эффективным на сегодняшний день методом очистки дефектов ЛКП до металла является механическая обработка, то есть шлифование. Современные шлифовальные материалы и технологии позволяют сделать эту работу вовсе не проигрывая во времени химическим методам, при этом совершенно без риска.

Дефекты, поджидающие нас на этом этапе, можно условно разделить на следующие виды:

  • незначительные дефекты (царапины, сколы, небольшие вмятины),
  • крупные повреждения (детали после рихтовки, толстые слои старых ремонтных покрытий, шпатлевочных масс, грунтов),
  • очаги коррозии,
  • сварные швы,
  • антигравийное покрытие,
  • липкие ленты.

Давайте разберемся, какие инструменты и материалы будут наиболее эффективными в каждом конкретном случае.

Если деталь новая и покрыта транспортировочным грунтом низкого качества, то его тоже нужно удалить. Подробнее об этом здесь.

Зачистка незначительных дефектов

Для удаления незначительных дефектов на лакокрасочном покрытии подойдет эксцентриковая ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 5-8 мм, жесткая тарелка (например, диаметром 115 мм) и шлифовальные круги градации P80 и P150 (первые применяются в основной зоне дефекта, вторые — на периферийных участках). Скорость работы — до 10 000 об./мин.

В качестве примера можно привести двуручную пневматическую машинку Rodcraft 7665 или электрическую Festool WTS 150/7, шлифовальную тарелку с 7 отверстиями Sia и шлифовальную бумагу в кругах siadrive siafast (см. таблицу в конце статьи).

Профессиональная эксцентриковая шлифовальная машинка Festool WTS 150/7 (ход эксцентрика 7 мм)

Так же эффективно справляются с поставленной задачей специальные круги SCM. Причем не только при удалении стандартных слоев эмалей с небольшими дефектами, но и при удалении толстых слоев ЛКП — см. следующий подраздел.

Удаление толстых слоев ЛКМ

Неизменным инструментом при работе на поверхностях с крупными повреждениями (например, после рихтовки), а также на поверхностях, которые ранее подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои старых ремонтных материалов, является угловая зачистная машинка, именуемая в народе «болгаркой».

Например, пневмоболгарка Rodcraft 7150 или электрическая ротационная шлифовальная машинка Festool RAS 115.04 E.

Зачистка машинкой Festool RAS 115.04 E

Из материалов для данного вида работ наиболее часто используются фибровые круги: обычные или с креплением «на липучке». У фирмы Sia это круги siamet и siatop соответственно. Это очень агрессивные материалы (градациями P036-P080), так что они без труда справятся с поставленной задачей. Но при этом следует помнить, что пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не оставить на поверхности металла грубых рисок. После работы грубыми кругами обязательно перешлифовывайте поверхность более мелкими абразивными материалами с учетом шагов шлифования (разница в зерне должна быть не более 100 единиц).

Зачистной фибровый круг siamet

Зачистные фибровые круги на липучке siatop

Рекомендуемая скорость работы кругами siamet — 10000 об./мин. Для кругов siatop скорость должна быть ограничена 8000 об./мин., так как на более высоких оборотах «липучка» на краях кругов может подгорать.

Зачистной круг на основе синтетических волокон SCM

Также отлично справляются с удалением толстых слоев ЛКМ специальные зачистные круги на основе синтетических волокон SCM. Благодаря своей уникальной структуре, этот материал почти не забивается частицами ЛКМ и практически не оставляет следов на металле, что позволяет избежать перешлифовки поверхности более мелкими абразивами во избежание просадки нанесенных впоследствии слоев в грубую риску. Как говорилось выше, эти круги отлично подходят и для устранения мелких дефектов.

Зернистость этих материалов обозначается уже буквой «K». У них есть три градации: K060 (грубая), K100 (средняя) и K150 (мелкая). Для крепления этих кругов подходит та же тарелка, что и для вышеупомянутых фибровых кругов на липучке. Скорость работы — не более 8 5000 об./мин.

Безусловно хороши для удаления старого ЛКП и зачистные лепестковые диски. У Sia это диски siaflap. Благодаря тому, что абразивные лепестки расположены веерным способом, такие диски равномерно изнашиваются и не забиваются. Они служат в 6 и более раз дольше, чем обычные круги! Cкорость работы 115-миллиметровыми дисками — до 13000 об./мин.

Зачистной лепестковый диск siaflap

Удаление ржавчины

Для быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии также следует воспользоваться зачистной машинкой.

Из материалов лучше всего подойдут описанные выше фибровые и лепестковые круги — они обеспечат быстрое и эффективное удаление ржавчины на больших поверхностях. Если после работы этими кругами на поверхности остаются поры ржавчины, дополнительно воспользуйтесь дисками SCM, которые без проблем достанут ржавчину из небольших углублений и пор.

Однако зачастую мы имеем дело с ржавчиной, которая находится в достаточно сложных для обработки, труднодоступных местах (на порогах, кромках, в углублениях). В таких случаях наиболее удобной будет осевая шлифовальная машинка, например Rodcraft 7040 или маленькая углошлифовальная машинка Rodcraft 7100. Там где для болгарки места слишком мало, для таких машинок может оказаться вполне достаточно.

Осевая шлифовальная машинка Rodcraft 7040

В тандеме с этими машинками используются специальные шлифовальные валики (spiraband) и маленькие зачистные круги (siafix). Скорость работы валиками — до 23000 об./мин., кругами siafix — от 15000 до 30000 об./мин. для 50-миллиметровых дисков, и 13000-27000 об./мин. для дисков диаметром 75 мм.

Как итог, маленькие размеры машинки и шлифовальных материалов обеспечивают отличный доступ к местам ремонта, а высокая скорость работ — быстрое и эффективное удаление ржавчины.

В случае обработки кромок дверей, краев капота или крышки багажника, различных углублений и «узких» мест на кузове автомобиля также можно воспользоваться… обычным отрезным диском! Понятно, что его основное предназначение — это резка металла, однако при аккуратном и осторожном обращении отрезной круг с успехом можно применять для очень быстрого и агрессивного удаления очагов ржавчины, прежде всего — в труднодоступных местах.

Удаление антигравия

Антигравийные покрытия — «головная боль» многих кузовщиков, так как большинство шлифовальных материалов быстро забиваются частицами этого покрытия из синтетического каучука. Однако на рынке все-таки есть материалы, которые помогут справиться с антигравием — специальные зачистные диски на основе объемных полимерных волокон. У фирмы Sia они называются siastrip и имеют градацию K040. У компании 3M это диски Clean & Strip.

Грубая структура таких дисков обеспечивает беспроблемное удаление старых антигравийных покрытий, при этом они почти не забиваются и меньше нагреваются. В эффективности и износойтойкости такие круги превосходят даже металлические щетки, а их размеры, форма и эластичность позволяют работать в самых неудобных и труднодоступных местах.

Зачистной круг на основе объемных полимерных волокон siastrip

Скорость работы дисками siastrip не должна превышать 6000 об./мин. Оптимально — 3500. Работа ведется торцевой частью круга.

У этих кругов есть и разновидность — круги sia-powerstrip. Рабочий материал на эти диски нанесен по окружности, что позволяет работать быстрее и на больших площадях. Рекомендуемая скорость работ — 6000 об./мин.

Зачистной круг на основе синтетических волокон sia-powerstrip

Зачистка сварных швов

Места сварки обязательно должны быть обработаны, чтобы:

  • снять окалину, так как ни один лакокрасочный материал не имеет адгезии к ней;
  • минимизировать дальнейшие шпатлевочные работы.

Для зачистки сварных швов подойдут многие уже описанные сегодня материалы: фибровые круги siamet и siatop, валики spiraband, лепестковые диски siaflap, а также круги siafix.

Как правило, обрабатываемая площадь в этом случае небольшая, поэтому наиболее удобными будут и небольшие диски siafix (диаметрами 50 и 75 мм).

Зачистные диски siafix и обработка швов с их помощью

При обработке сварных швов особое внимание нужно уделить усилию, прилагаемому к «болгарке», ведь если металл пережечь, он снова покроется окалиной.

Удаление липких лент

Еще одна проблема с которой сталкиваются ремонтники — удаление клейких лент с поверхности (тех, на которые крепятся молдинги и эмблемы).

Круг для снятия клейких лент siarad

Если раньше их удаляли преимущественно ручным соскабливанием, тратя на это уйму времени, нервов и не совсем цензурных выражений, то сейчас их можно быстро и качественно устранить при помощи специальных резиновых кругов в считанные минуты.

Желательно работать на оборотах 2000-4000. Слишком высокие обороты и сильное вдавливание шлифмашинки могут привести к перегреву ЛКП, так что будьте внимательны.

Правила шлифования

• Зачистка осуществляется уверенными возвратно-поступательными движениями с умеренным прижимом к поверхности. Между давлением на круг и скоростью обработки существует прямая зависимость: чем сильнее прижим, тем выше скорость обработки. Однако при этом и сам круг будет быстрее изнашиваться. Поэтому не надавливайте на машинку слишком сильно.

• Для эффективной зачистки держите шлифмашинку под небольшим углом (15-20˚ ).

• Границы перехода металла в старое ЛКП сглаживайте до максимально плавного состояния.

• Помните, что инструмент следуют включать и выключать над обрабатываемой деталью. Машинку сначала приложите к поверхности, потом включите.

• Не работайте торцом — это может привести к преждевременному износу или повреждению круга.

• Соблюдайте рекомендованные обороты для того или иного круга. При превышении рекомендованной скорости вращения круг будет быстро изнашиваться и терять свои абразивные свойства.

• Для обработки ЛКП перед последующим шпатлеванием применяйте круги градации P80 в основной зоне дефекта и P150 в периферийной.

• При шлифовании поверхностей, которые ранее уже подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои шпатлевочных масс, главной задачей будет добраться до надежного слоя покрытия. Ведь в результате повреждения и деформации элемента, эластичный металл мог потерять сцепление с неэластичной шпатлевкой. Видимых признаков этого иногда может и не прослеживаться, однако после того, как начинаешь шлифовать, вся эта подноготная (трещины, отслоения шпатлевки) обнаруживается.

Вот наша поверхность уже сияет металлическим блеском и обработана шкуркой для лучшей адгезии последующих слоев. Самое время приступать к шпатлеванию повреждений. Об этом — в следующий раз.

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Покраска литых дисков своими руками

Внешний вид колесных дисков при интенсивной эксплуатации автомобиля довольно быстро теряет свою привлекательность. Можно, конечно, не обращать на это внимания и продолжать ездить. Между тем, покраска помогла бы устранить различные мелкие дефекты и дать дискам, так сказать, новую жизнь. Покрасить «литье» можно порошковой краской на производстве или акрилом в собственном гараже. И в том, и в другом случае диски требуют предварительной подготовки.

Для того чтобы произвести порошковую покраску, придется обращаться в автомастерскую со специальным малярным оборудованием. Там диск в разбортированном виде подвергается пескоструйной обработке. Таким образом снимают старое покрытие и устраняют мелкие дефекты, такие как сколы, царапины или трещины. Те дефекты, которые остались после пескоструйной обработки, устраняют шпатлевкой, после высыхания которой деталь обрабатывают наждачной бумагой.

Перед нанесением грунтовки диск обезжиривают растворителем или специальными обезжиривателями. После нанесения грунтовки и ее высыхания деталь помещают в специальную покрасочную камеру, где на нее наносят полимерный порошок. Способы нанесения различные.

Полимерный порошок наносят с использованием электростатического распылителя. При этом частицы порошка за счет полученного статического электрического заряда распределяются равномерным слоем на диск. Или непосредственно через диск пропускается электрический ток, а через обычный распылитель наносится порошок. Потом деталь помещается в термопечь, где нагревается до 150-180 градусов для спекания порошковой краски.

 

Покраска диска «эконом»

Самостоятельная покраска литых дисков акриловыми красками тоже хороший вариант для восстановления их внешнего вида. Как и в случае с порошковой покраской, диски нужно предварительно подготовить. Шины при покраски в домашних условиях можно не снимать, а просто чем-нибудь закрыть. Для этого используют, как правило, строительную пленку и малярный скотч.

На заметку

Для изоляции покрышки некоторые пользуются весьма оригинальным способом, для которого понадобится старая колода игральных карт. По периметру между ободом и резиной поочередно просовываются карты веером, который и служит барьером для краски.

Для подготовки к покраске потребуется:

  • наждачная бумага;
  • ветошь;
  • обезжириватель;
  • грунтовка.

Предварительно диски нужно очистить от грязи при помощи воды и стирального порошка. В зависимости от того, как очищать от старого покрытия (по мокрому или на сухую), наждачную бумагу используют либо обычную, либо водостойкую. Каким способом будет очищен диск значения не имеет, главное — получение хорошего результата. Для сколов и царапин, которые невозможно удалить наждачной бумагой, используется шпаклевка.

Грунтовку и акриловую краску можно использовать в баллончиках с распылителем. Грунт нужно наносить в 2-3 слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть. Последний слой нужно высушить в принудительном порядке, для чего подойдет бытовой фен.

Далее, в 2-3 слоя наносится краска перерывами в 10-15 минут. Непосредственно перед покраской не помешает нанести антистатик, чтобы избежать налипания пыли и мелких ворсинок. Покраска литых дисков своими руками – процедура кропотливая, требующая терпения и времени. Зато в результате диски будут выглядеть практически, как новые.

 

Покраска диска нитроэмалью

В рамках тюнинга автомобиля диски нередко решают покрасить в цвет кузова или контрастный по отношению к нему. Если оригинальный цвет машины содержит металлик, то потребуется покраска нитроэмалями с добавлением алюминиевой пудры. Покрасить диски металликом несложно, и делается это по стандартной технологии с некоторыми нюансами.

Большинство легкосплавных дисков имеют защитное покрытие в виде прочной полимерной пленки. Перед покраской ее можно полностью удалить, но легче просто зачистить наждачкой до получения шершавой фактуры. На гладком лаке грунтовка держаться не будет.

Если защитную пленку удалить полностью, то сначала нужно будет покрыть диски специальным грунтом для цветных металлов. Обычно грунтовка быстро облезает, поскольку алюминий и его сплавы обладают низкой адгезией.

На заметку

Заводское покрытие легкосплавных дисков обладает высокой прочностью, поэтому удалить его шлифовкой не так просто. Лучше воспользоваться специальными смывками, которые можно приобрести в отделе автохимии.

Очень важно зашпаклевать все царапины и сколы, даже если они незначительные. После покраски диска все они проявятся и будут портить вид. Мелкие царапины можно зашлифовать, надев на электродрель абразивную насадку.

Зашпаклеванные и зачищенные диски необходимо обезжирить, заодно смыв остатки шлифовальной пыли. Далее, их следует полностью загрунтовать, чтобы пятна шпатлевки не просвечивали. Желательно подбирать грунт, близкий по цвету к краске. Если диск красится в яркий цвет, то грунт должен быть светлее краски.

Краска наносится пульверизатором. База кладется в 2-3 слоя с промежуточной сушкой (10 минут). Сверху накладывается два слоя лака. На этапе покраски нужно стараться не переливать, иначе образуются подтеки.

Нитроэмали с эффектом металлик также продаются и в баллончиках. В виде аэрозолей можно приобрести не только саму краску, но также грунтовку и лак. Цвет подобрать несложно, поскольку в специализированных магазинах присутствуют практически все существующие оттенки автомобильной палитры. Если и будут небольшие расхождения с кузовом, то они останутся незаметными, поскольку диск не граничит с крылом непосредственно.

На заметку

Краски в баллончиках могут оснащаться распылителями с разными типами факела. В частности есть щелевые распылители и круговые. В первом случае факел получается вертикальным, что очень удобно при покраске кузовных деталей. Но диски удобнее красить факелом, который дает круглое пятно.

Красить диски в гаражных условиях несложно. Проблема пыли в данном случае легко решается путем создания небольшого навеса из пленки. Однако важно красить не на полу, а на столе, который следует застелить чистой бумагой.

Существует и другой способ установки диска при покраске. Для этого не нужен стол: диск подвешивается за центр к потолку на тросике, что позволяет вращать его в процессе покраски. Такое крепление избавляет маляра от необходимости бегать вокруг диска, а также исключает отскок краски от стола.

При всех преимуществах, покраска дисков лакированными эмалями имеет существенный недостаток. Поскольку диски часто подвергаются внешним механическим воздействиям, то на лаке будут оставаться белые царапины. Их можно отполировать, но при большой глубине полировка не помогает. Для лакировки дисков желательно использовать самый прочный лак и при этом класть не полтора-два, а три-четыре слоя.

Покраска литых дисков занимает немного времени, к тому же, восстанавливать обычно приходится ЛКП одного диска, а не всех сразу.

 

Интересное видео: обновление диска покраской

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Как покрасить литые диски

Ни для кого не является секретом то, что покрытие дисков на автомобиле не отличается прочностью и долговечностью. Бывает так, что уже после одного сезона эксплуатации поверхность облущивается и приобретает непрезентабельный внешний вид. Причин для такой недолговечности может быть несколько, но самая распространенная среди них — это воздействие окружающей среды и атмосферных осадков.

Диски могут подвергаться коррозии, на них могут попадать небольшие камни, ветки, другие предметы на дороге. Вернуть идеальный внешний вид таким дискам можно, но при этом необходимо понимать, что стоить такое удовольствие будет недешево. Те, кто собирается выполнить такие работы самостоятельно, должны знать, что потратиться немало материалов, времени и собственных сил. Но результат действительно того стоит.

Итак, как покрасить литые диски? Перед тем как ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что именно понадобится для выполнения подобных работ. В первую очередь это дрель или болгарка со специальной насадкой. В крайнем случае понадобится жесткая металлическая щетка. Также понадобится наждачная бумага разной зернистости, шпаклевка, грунтовка, несколько баллончиков краски, абразивная паста для шлифовки и прозрачный лак.

Как покрасить литые диски в домашних условиях?

Не все автовладельцы знают, как покрасить литые диски в домашних условиях. Действительно, это непростая задача, которая требует поэтапного выполнения. Самым первым этапом является полная зачистка. Сначала ножом или другим острым предметом удаляют все трещины, сколы и по возможности весь старый лакокрасочный слой. Некоторые автовладельцы пытаются использовать специальную химию, но в данной ситуации она вряд ли сильно поможет.

Чтобы полностью зачистить поверхность и удалить остатки старой краски и лака, используют дрель или болгарку со специальной насадкой. С помощью такого приспособления можно убрать с поверхности все остатки, ведь чем лучше подготовлена поверхность, тем качественнее будет итоговый результат.

На втором этапе проводится ручная зачистка. Для этого применяется наждачная бумага разной зернистости. Сначала нужно использовать самую грубую бумагу, затем постепенно уменьшают зернистость до минимальной. Благодаря этому получается не только зачистить диски, но и отшлифовать царапины и небольшие неровности.

Чтобы поверхность обода была максимально гладкой, самую мелкую по зернистости наждачку перед затиркой смачивают водой. Но после работы наждачной бумагой поверхность изделия будет покрыта пылью, поэтому необходимо обезжирить ее и удалить любые загрязнения. Для этого можно использовать ацетон. Если ацетона нет, то применяют очищенный бензин.

Следующий этап — это выравнивание. Такая работа проводится при помощи специальной грунтовки. Ее нужно наносить на теплую поверхность, поэтому перед началом процесса диск лучше прогреть. Сделать это можно строительным или даже обычным феном с небольшой температурой воздуха. Наносят грунтовку очень тонкими слоями и несколько раз. При этом между нанесениями должно пройти достаточное количество времени, чтобы предыдущий слой успел полностью высохнуть.

И вот теперь важно знать, как самостоятельно покрасить литые диски, ведь этот этап является самым ответственным. Сложность данного этапа заключается в том, что при малейшем изъяне или оплошности придется всю работу выполнять заново.

Покраска литых дисков

Порядок действий следующий. После грунтовки поверхности ее обезжиривают. Далее из баллончика наносят краску с расстояния 30-40 см. Периодически его нужно встряхивать, чтобы консистенция была однородной. Каждый подход — это окраска всей поверхности сразу, так как неокрашенные участки могут потом иметь совершенно другой оттенок и переходы между слоями.

При обнаружении брака вся поверхность зашкуривается, а после чего заново прокрашивается. После нескольких слоев краски получится красивая глянцевая поверхность, которая потом покрывается лаком. Кстати, лак тоже нужно использовать в несколько слоев, чтобы он мог выполнять свои прямые функции — защищать поверхность от выцветания и механических повреждений.

Какой краской покрасить литые диски?

Когда вопрос самостоятельной покраски решен, у автовладельца может возникнуть другой вопрос — какой краской покрасить диски литые? В большинстве случаев используют один из двух вариантов: или стандартную порошковую краску, или акриловую.

Порошковые краски очень надежные, отличаются устойчивостью к коррозии, могут выдержать механические нагрузки и при этом обладают обширной цветовой гаммой. Единственный недостаток — это необходимость использования специального оборудования для нанесения краски. Обычно автовладелец не может позволить себе приобрести такое оборудования для выполнения подобных работ.

Более приемлемая для автовладельца акриловая краска, которая сегодня продается во всех автомагазинах в виде аэрозолей. Ее основным преимуществом является то, что краска может наноситься достаточно быстро и легко, не требует специальных навыков использования, имеет очень широкий ассортимент цветов и оттенков.

Иногда используется акриловая краска под хром, так как настоящее хромированное покрытие слишком дорогое. В серебристую краску добавляют специальные присадки и фиксатор, которые обеспечивают практически хромированный блеск поверхности.

И еще один немаловажный момент — это выбор краски в магазине. Необходимо покупать краску только в специализированных сертифицированных точках, и это позволит избежать несоответствия цвета, быстрого потускнения поверхности, отшелушивания и других неприятных моментов. Нужно всегда обращать внимание на то, чтобы краска имела свежую дату выпуска и подбиралась из одной серии.

Интересные статьи

Как покрасить автомобильные диски? Видео покраски автомобильных дисков

Рано или поздно наши новенькие автомобильные диски стареют — покрываются сколами, потертостями, плохо смываемыми пятнами гудрона, царапинами — словом, приобретают потертый и некрасивый вид. В этой ситуации вы можете купить новые диски для колес, однако это не дешевое удовольствие, можете отдать автомобиль профессиональным малярам, однако и это довольно затратно. Мы предлагаем вашему вниманию статью о том как и чем покрасить автомобильные диски своими руками.

Если вы сделаете все в точности по инструкции, вы получите прекрасные диски, которые практически невозможно будет отличить от новых, более того, в процессе покраски вы можете выбирать цвет или особые элементы оформления.

Что вам понадобится для окраски автомобильных дисков?

— аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)
— аэрозольный акриловый бесцветный лак
— обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)
— грунтовка
— наждачная бумага
— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске
— малярный скотч
— тряпки

Инструкция по окраске автомобильных дисков

1
Первое, что нам нужно сделать, это очистить поверхность диска наждачной бумагой. Это поможет нам зашлифовать сколы и царапины, убрать следы ржавчины, если она имеется на автомобильном диске
2
После зачистки наждачной бумагой тщательно протираем диск от пыли, грязи, остатков наждачки. Для этого используем обычную сухую тряпку
3
Далее нам необходимо защитить саму покрышку, резину от попадания краски. Для этого закрываем покрышку газетами или полиэтиленовой пленкой и приклеиваем ее вдоль диска малярным скотчем
4
Перед окраской диск необходимо обезжирить, чтобы краска лучше и дольше держалась. Для этого мы можем использовать уайт-спирит, ацетон или любой другой растворитель
5
Следующим шагом нам необходимо хорошенько прогрунтовать обезжиренную поверхность. Грунт заполнит все микротрещины и неровности, имеющиеся на автомобильном диске, поверхность будет ровной и идеальной для окраски. Мы рекомендуем использовать аэрозольную грунтовку. После того, как грунт хорошо высох, можно переходить непосредственно к окрашиванию
6
Хорошенько взбалтываем баллон с аэрозольной краской и распыляем ее плавными движениями с расстояния 25 — 30см от автомобильного диска. Поверхность диска нужно покрасить в 2 или 3 слоя, необходимо хорошо высушить слой краски, прежде чем приступать к следующему слою, как правило для этого достаточно 15-20 минут
7
Для того, чтобы краска дольше сохранялась, а диски имели вид нового изделия, рекомендуется поверх краски наложить слой акрилового бесцветного лака. После лакировки необходимо дать дискам окончательно высохнуть в течение 1-2 часов
8*
Дополнительно вы можете освежить покрышки при помощи специального чернителя шин — теперь ваши колеса не отличить от новых!
Счастливого пути!

Замечания и предостережения:

ПОМНИТЕ! При окрашивании автомобильных дисков аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении

Как покрасить литой диск

Ваши автомобильные диски могут иметь дизайн, форму или что-то еще, очень вам нравящееся. Но если диск износился, а краска с него начала слезать, его нужно будет привести в порядок, иначе портится весь эстетизм. Решить проблему покраски литых дисков несложно, если отдать их в мастерскую. Тем не менее, можно сэкономить средства, покрасив диски самостоятельно, тем более что для этого не нужно иметь какие-то выдающиеся способности.

Сначала диск нужно очень тщательно очистить и вымыть. Можно и даже нужно использовать зубную щетку, стиральный порошок, мыло, чистящее средство.

Но это еще не все. Перед покраской нужно качественно зашлифовать и отполировать сколы, царапины, отбои краски и прочие повреждения покрытия. Чем шлифовать и полировать – выбирать вам. Главное, чтобы поверхность была качественно зачищена и отполирована. На этом этапе также исправляются и более серьезные повреждения диска (царапины от колодок, вмятины и так далее).

Затем очистите свой литой диск от пыли и другого налета, который образовался в процессе зачистки поверхности и обезжирьте. Сделать это можно любым растворителем. После использования обезжиривающего средства установите диск на стапель или на что-то, его напоминающее (например, ведро).

Теперь можно приступать к грунтованию диска. На четыре штуки уйдет около литра грунтовки, если покрывать диски в три слоя. Не забывайте шлифовать каждый новый слой грунтовки, перед нанесением следующего (там, где потребуется). Краску следует наносить также в три слоя. Используя баллончик с краской, имейте в виду, что нужно найти оптимальное расстояние распыления, чтобы краска не шла пузырями и не растекалась. Около 50-60 см будет вполне достаточно. Каждый новый слой краски при появлении потеков и пузырьков необходимо зачищать. Для этого сгодится мелкозернистая наждачная бумага.

После покраски и ее окончательного высыхания наносится лак. Его тоже следует наносить в три слоя. Как видите, самостоятельно покрасить литой диск не так сложно, просто это требует изрядного терпения. Однако вы сможете сэкономить при этом некоторую сумму денег.

Покраска дисков своими руками | RtiIvaz.ru

Рассмотрен вопрос о том, как покрасить диски своими руками в гараже…

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru! Подобный вопрос у автовладельца, как покраска дисков своими руками в гараже появится со временем, так как бы аккуратно владелец не эксплуатировал автомобиль, но колёсные диски со временем утрачивают первоначальный заводской вид. Состояние резины и внешний вид колёс сразу бросается в глаза при первом взгляде на автомобиль, поэтому каждый автовладелец старается следить за их состоянием. Тем не менее, ямы на дорожном полотне, камни, грязь оставляют следы на колёсах, и они требуют ремонта. При износе колёсных дисков можно пойти двумя путями либо приобрести новые, либо восстановить старые самостоятельно.

ПОКРАСКА ЛИТЫХ ДИСКОВ

Для того чтобы качественно покрасить литые диски необходимо их правильно подготовить. Это необходимо для того, чтобы колеса, выглядели после ремонта, не уступая новым, а сама окраска надёжно держалась длительное время.

Окраску дисков можно выполнить как на автомобиле, так и на снятом не разбортованном колесе, но качественная окраска возможна лишь при снятой резине. Помимо этого, на снятом, свободном от шины колесе хорошо будут видны возможные дефекты, которые необходимо устранить перед покраской. На колёсном диске могут быть повреждения в виде потёртостей, сколов, царапин, трещин и другие дефекты.

Все обнаруженные дефекты необходимо устранить иначе работа по покраске колёс пойдёт насмарку. Для ремонта сколов и трещин придётся обратиться за помощью, так как их необходимо заварить в среде аргона.

Перед началом работы колеса необходимо очистить и отмыть от грязи. На чистом диске сразу будут заметны практически все дефекты. Если будут обнаружены сколы или трещины, то колесо нужно отдать в ремонт. Даже малейшая трещинка, если её оставить затем увеличится в размере, что будет представлять опасность для эксплуатации автомобиля. Для очистки дисков своими руками от ржавчины можно воспользоваться щёткой по металлу либо насадкой для зачистки с помощью дрели или болгарки, а также моющих средств. После очистки, если нет серьёзных повреждений, то можно приступать к подготовке непосредственно окраски дисков. Для того чтобы вывести поверхность диска, как говорится, «в нуль», можно воспользоваться шпатлевкой, с последующей зачисткой шкуркой после высыхания шпатлевки.

Далее наносится слой грунтовки и даётся время для её высыхания. Можно нанести несколько слоёв с просушкой, если на диске были вмятины или царапины. Когда грунтовка высохнет можно приступать к непосредственной покраске дисков своими руками. Краска наносится с помощью краскопульта либо из баллончика. Наносится три слоя краски с просушкой слоёв.

Завершающий этап

Завершающим этапом покраски дисков своими руками является нанесение лака, чтобы отражал лучи солнца, подчёркивая глубину краски. Лак также наносится в несколько слоёв, чем больше, тем лучше, три — четыре слоя. Слой лака помимо того, что подчёркивает красоту восстановленных колёс, ещё и защищает их от химии, которой покрывают зимние дороги, защищает краску от выгорания на солнце, от попадания нефтепродуктов, мелких камней и летящей грязи.

После нанесения последнего слоя лака диски подвешивают для просушки. Помещение, где производятся все покрасочные работы нужно освободить от пыли, увлажнить пол и избавиться от мошкары путём проветривания, чтобы насекомые и пыль не попали в слой краски или лака, испортив внешний вид колеса.

Покраска дисков в своём гараже делается в респираторе, чтобы не вдыхать ядовитые пары краски. Когда металлической щёткой убираете ржавчину, обязательно надевайте защитные очки.

Видео George Kosilov


Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

Читайте еще статью:

Что нужно для покраски авто

Популярные статьи:

Красим литые диски баллончиками самостоятельно

Собрались покупать новые диски, потому что настоящие совсем потеряли вид? Не спешите! Немного усилий вернут им прежний лоск.

 

Каждый автомобилист знает, что машина как добрый друг – требует ухода и должного внимания. Автомобильные диски — те детали, которые находятся в постоянном взаимодействии с дорожным покрытием, а потому быстро теряют внешний вид и нуждаются в периодическом подкрашивании или замене.
Чтобы покрасить диски самостоятельно не потребуется много времени и специальные навыки.  Все, что нужно —
1,5-2 часа свободного времени и качественная автомобильная эмаль. Поехали! 

 

Материалы для работы:

Реставрация старых дисков красками New Ton

 

1. Готовим поверхность под грунтовку

Тщательно, с помощью металлической щетки, очищаем диск от мусора, грязи и дефектов. Желательно зачистить поверхность диска наждачной бумагой для удаления ржавчины и неровностей. После очистки обязательно протираем диски сухой тряпкой от пыли и ворса, а также закрываем защитной пленкой или малярным скотчем поверхность шин, не предназначенных для покраски.

Очищаем диск от загрязнений

 

2. Обезжириваем поверхность

Чтобы грунтовка, а затем и краска легли на диск равномерно, очистим поверхность от жира и других не явных загрязнений. Мы используем Анти силикон в баллонах, так как он легко обезжиривает диски в сложно доступных местах, не вызывает коррозии и безопасен для любых видов лакокрасочных покрытий.

Наносим Анти силикон

 

3. Грунтуем поверхность

После того, как поверхность диска обезжирена, ее необходимо выровнять от царапин и выемок. Для авто деталей в ассортименте New Ton есть специальная авто грунтовка, которая улучшает сцепление краски с металлом и помогает сократить расход краски в 1,5 раза.
Чтобы нанести грунтовку равномерно, держите баллон ~ под углом 45°C на расстоянии ~ 20 см. При необходимости можно наносить грунт в несколько слоев, после чего дать просохнуть согласно инструкции (около 10-15 минут). После полного высыхания можно начинать окрашивание дисков.

Грунтуем диски

 

4. Красим баллончиком правильно

Красить баллончиками очень просто, удобно и быстро: встряхиваем баллон 2-3 минуты, чтобы цветной пигмент хорошо перемешался и равномерно покрывал поверхность цветом. Затем, распыляем краску под углом 45°C на расстоянии 25-30 см от объекта.

В зависимости от цвета краски и желаемого оттенка, равномерно наносим краску в 1-3 слоя, выдерживая паузу в 7-10 минут. Для лучшего результата, перед покраской внимательно прочитайте инструкцию на баллоне и не забудьте надеть защитные перчатки.

Равномерная покраска дисков

 

5. Покрываем лаком

Качественная покраска — это работа «по-мокрому», поэтому через 20-30 минут, после нанесения последнего слоя краски, нанесите на диск авто лак. Он обеспечит глянцевый блеск, придаст насыщенность цвету, защитит от повреждений и выгорания. Наносится лак аналогично грунтовке и краски.

Наносим лак для стойкости

 

Готово!
Этот несложный процесс сэкономит вам деньги и время на обращение в автосервис, а ещё доставит моральное удовлетворение от качественного результата. К тому же, оставшиеся материалы пригодятся для покраски других авто деталей и в хозяйственных целях.

Читайте, также, как покрасить зеркала бокового вида, красим дефлекторы (ветровики) своими руками.

Как исправить следы шлифовки на металле перед покраской | Home Guides

Краска показывает мельчайшие дефекты поверхности металла. Процесс использования шлифовального станка для удаления сварных швов или поверхностной ржавчины с металла может оставить серию глубоких царапин, которые невозможно заполнить даже при нанесении самых толстых слоев краски. Сведение к минимуму глубины следов шлифовки позволит краске покрыть царапины, оставшиеся на металле. Более глубокие царапины требуют более детального подхода, который не снизит прочность металла из-за его утонения при чрезмерной шлифовке.

Присоедините откидной диск с зернистостью 60 к оправке рыболовной шлифовальной машины.

Держите шлифовальный станок под углом от 15 до 20 градусов к поверхности металла. Нажмите на спусковой крючок болгарки, пока колесо находится на 1/8 дюйма от поверхности металла. Опустите вращающийся диск на металл, пока частота вращения кофемолки не снизится. Не давите на кофемолку слишком сильно.

Перемещайте кофемолку по кругу над отметками заточки. Двигайтесь по отметкам, увеличивая размер круговых движений по мере продвижения, чтобы диск не вонзился в металл.Прекратите шлифование и дайте металлу остыть в течение 15 минут. Потрите металл голой рукой. Повторяйте процесс шлифования до тех пор, пока металл не станет гладким на ощупь или пока глубокие царапины не станут глубже 1/32 дюйма.

Налейте денатурированный спирт на тряпку, чтобы она стала влажной на ощупь. Протрите поверхность металла тряпкой.

Нанесите полоску замазки для точечного остекления длиной 1 дюйм на поверхность металла.

Удерживайте конец пластикового шпателя на расстоянии 2–3 дюймов от валика шпатлевки.Наклоните лезвие так, чтобы оно располагалось под углом 20 градусов к поверхности металла. Проведите шпателем по шпатлевке, чтобы распределить ее по площади. Нанесите дополнительную шпатлевку и распределите по мере необходимости, пока поверхность не будет покрыта. Дайте шпатлевке высохнуть в течение шести-восьми часов.

Слегка отшлифуйте замазку для глазури наждачной бумагой с зернистостью 400, пока поверхность не станет гладкой на ощупь.

Ссылки

Предупреждения

  • При работе с угловой шлифовальной машиной надевайте защитные очки, рабочие перчатки и беруши.

RANT: Окрашенные своими руками тормозные суппорты + что можно и что нельзя делать или покраска суппортов

Ничто так не говорит о «низком классе», как окрашенные тормозные суппорты дешевой машины. Неясно, когда эта тенденция началась, но я уверен, что она началась, когда колеса начали пересекать отметку 17 дюймов. Исторически сложилось так, что тормозные суппорты были черными, серебряными или с золотым кадмиевым покрытием. Цвет тормозного суппорта был продиктован материалом.

До начала 1990-х годов все высокопроизводительные автомобили Ferrari, Lamborghini и Porsche оснащались тормозными суппортами черного или серебристого цвета.Некоторые говорят, что именно Ferrari 355 положила начало тенденции с суппортами Brembo с красным порошковым покрытием. После этого даже Pontiac Grand Am GT 1995 года выпускался с красными тормозными суппортами. Сегодня большинство людей знают, что если они видят Porsche с желтыми тормозными суппортами, они выкладывают 7000 долларов или больше за углеродно-керамический тормозной пакет.

Немного перебить… Мне это нравится! Не совсем, это больше отвлекает, чем счастливая еда для трехлетнего ребенка.

Самодельная покраска суппортов стала популярной в 1990-х годах, когда кто-то решил испробовать высокотемпературную краску для двигателей на своих суппортах.Когда производители красок увидели это, они поддержали эту тенденцию, выпуская краску для суппортов.

Вот несколько советов, если вы планируете покрасить суппорты.

DO покрасить суппорт, если это суппорт с противоположными поршнями.

НЕ раскрашивайте суппорт в яркий цвет, если это однопоршневой суппорт, установленный на крошечном роторе. Выбирайте черный цвет, он заставит ваши колеса выглядеть лучше. Ярко окрашенный суппорт может отвлекать внимание и делать колеса дешевыми.

DO снимите суппорт с автомобиля или, по крайней мере, снимите болт направляющего штифта суппорта и поверните его вверх или вниз. Снимите крепеж и колодки, чтобы они не были покрыты краской. Отличная работа с зажимом-погремушкой!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ красить весь суппорт автомобиля. Краска на некоторых поверхностях может вызвать заедание суппорта. Избегайте соприкосновения поверхностей с подушечкой.

DO замените крепеж после покраски суппорта. Блестящие зажимы для абатментов, прокладки и зажимы для предотвращения дребезжания добавят лишнего блеска.

НЕ окрашивайте участки ротора / диска, которые соприкасаются с колодками. Краска содержит компоненты, которые могут загрязнить тормозные колодки и изменить уровень трения. Это загрязнение может сохраняться еще долго после того, как роторы будут выглядеть красивыми и блестящими.

DO используйте правильные продукты. Тормозные суппорты могут быть более горячими, чем двигатель, поэтому правильная окраска имеет решающее значение. Некоторые двухкомпонентные эпоксидные краски, которые наносятся кистью, отлично работают и держатся долго.

Облегчите подготовку к покраске

Перед окраской металлическая поверхность должна быть чистой и иметь достаточно шероховатую поверхность, чтобы краска могла приставать. Фото любезно предоставлено PFERD.

Подготовка металлической поверхности к нанесению краски может быть трудоемкой, длительной и сложной. К сожалению, эта подготовка имеет основополагающее значение для получения окрашенного покрытия, которое соответствует спецификациям, хорошо выглядит… и долговечно.

«Обычно мастерские пытаются создать отделку, которая будет принимать краску и быть приемлемой для клиента, поэтому задействован ряд параметров в зависимости от области применения», — сказал Роберто Меркури, исполнительный директор отдела промышленных абразивов, для 3М.«Обычно мастерские начинают с удаления сварочных брызг и окисления, а затем создают покрытие с микроцарапинами, чтобы краска могла прилипнуть должным образом. На окрашенной поверхности не должно быть видно дефектов материала и царапин ».

Очистить перед шлифовкой, отшлифовать и снова очистить звучит как план без особых возможностей для вариаций. Однако есть несколько этапов процесса, на которых небольшие корректировки или дополнительное внимание к деталям могут сэкономить время, материалы или рабочую силу.

Очистка до и после

Начните с очистки заготовки.Удалите пыль и грязь и следуйте рекомендациям производителя грунтовки или краски относительно того, какой растворитель следует использовать для удаления масел, жира и ржавчины. После шлифовки удалите стружку или образовавшуюся пыль.

«Важно очистить поверхность до и после использования абразива», — сказал Седрик Рочон, младший менеджер по продукции отдела исследований и разработок Walter Surface Technologies. «Если вы начнете работать с поверхностью без очистки, загрязнения, такие как грязь и жир, могут распространиться вокруг.Загрязнения попадут в абразив, используемый для создания окрашиваемой поверхности, и абразив может значительно сократить срок его службы. Слой пыли и грязи между заготовкой и абразивом также может вызвать нежелательные более глубокие царапины на поверхности ».

Рик Хателт, менеджер PFERD по территории Онтарио, сказал, что следует соблюдать осторожность при удалении мусора с поверхности заготовки. «В зависимости от материала, с которым вы работаете, вы можете использовать металлическую щетку для очистки. Если заготовка сделана из нержавеющей стали, обязательно используйте щетку из нержавеющей стали, чтобы избежать перекрестного загрязнения, которое может вызвать еще одну головную боль.”

Черновая обработка

Чтобы добраться до этой должным образом подготовленной поверхности, необходимо удалить излишки материала и создать ровный рисунок царапин, который будет удерживать слой краски, иногда определенной толщины.

«Думайте об этом как о гладкой поверхности с пиками и впадинами одинакового размера. Ровный рисунок с минимальным расстоянием между выступами и впадинами позволяет краске держаться. Краска не прилипнет к почти полированной поверхности без этих выступов и впадин », — сказал Меркури.

«Впадины заполнятся краской, поэтому вы не хотите, чтобы они были глубже, чем необходимо, потому что это увеличивает стоимость краски и время покраски. Но если пики и впадины будут слишком маленькими, краска может отслоиться ».

Mercuri продолжил: «И если поверхность не была подготовлена ​​должным образом, любые дефекты материала будут видны сквозь краску».

Обычно подготовка поверхности включает несколько этапов. Первым шагом часто является использование крупнозернистого абразива с зернистостью от 36 до 80 для выравнивания сварных швов, удаления сварочных брызг и начала сглаживания глубоких царапин.Абразив с зернистостью 36 будет выбран, если, например, имеется очень большое количество сварочных швов или сварочных брызг, и оператор хочет быстро удалить материал. Абразив с зернистостью 60 или 80, несколько менее агрессивный, подойдет, если высота сварного шва и разбрызгивание не столь значительны.

Металлическую поверхность следует очистить до и после использования абразивов, чтобы избежать распространения загрязнений и грязи. Фото любезно предоставлено Walter Surface Technologies.

За первым агрессивным измельчением обычно следует один или два процесса измельчения с использованием легких измельчающих и смешивающих дисков для уменьшения пиков и впадин.

Рочон сказал: «Иногда производители хотят начать с очень агрессивной зернистости, например, чтобы удалить сварной шов. Но бывают случаи, когда это может сработать против них. Например, если они работают над гладкой отделкой, чтобы уменьшить количество краски, которую нужно использовать, сначала грубая зернистость может создать глубокие царапины, на завершение которых потребуется больше времени или больше шагов. Работа с менее агрессивной зернистостью в качестве первого шага может занять немного больше времени, чтобы удалить сварной шов или брызги в начале, но это может уменьшить количество дополнительных шагов, чтобы добраться до финиша.«

« Существует наука, чтобы определить количество необходимых шагов », — сказал Хателт. «Довольно часто мы видим, как производители делают слишком много шагов. Вы хотите использовать три шага с все более мелким абразивным зерном, нет необходимости использовать больше.

«Предположим, цель — это поверхность для микрофиниш 120. Переходите от зернистости 50 к зернистости 80 и 120. Оператор должен понимать, что цель — минимизировать глубину царапины, поэтому довольно часто шаг может быть пропущен в зависимости от глубины начального рисунка царапины », — продолжил Хейтелт.

Шлифовальный диск Oribital можно использовать в качестве второго или третьего шага для создания другого кругового рисунка, — сказал Меркури. «Тогда некоторые клиенты захотят замаскировать или разрушить круговой узор, чтобы использовать случайную орбитальную шлифовальную машину. Он сломает пики на поверхности и оставит устойчивый мутный вид ».

Тип используемого зерна зависит от материала. Хателт сказал: «Различные типы зерна существуют из-за разных материалов. Если вам нужна общая зернистость, оксид алюминия — это универсальный инструмент, который работает практически со всем.Возможно, это не лучший вариант для определенного материала, но это хорошее универсальное зерно для большинства поверхностей ».

Ограничения скорости

Абразивы имеют разные оптимальные обороты в минуту. Шлифовальные машины с регулируемой скоростью позволяют регулировать, чтобы получить максимальную производительность от абразива. Как показывает опыт, Хейтелт сказал, что чем мельче отделка, тем ниже рекомендуемые обороты. Но, добавил он, это распространенная ошибка — слишком быстро запускать инструменты, чтобы ускорить удаление материала. Хотя это кажется логичным, если инструмент работает слишком быстро, он может добавлять шаги, добавлять время и использовать больше абразивов.

«Инструменты работают хорошо, когда работают на рекомендуемых скоростях», — сказал Хейтелт. «Недостатками слишком быстрой работы являются перегрев, преждевременный абразивный износ, больше времени на выполнение работы и низкое качество поверхности. Абразив не сможет выполнять свою работу и будет тереться вместо резания, выделяя тепло. Тепло в абразивах — враг ».

Mercuri сообщила, что потратить время на то, чтобы задать вопросы и спланировать процесс до начала подготовки поверхности, является вложением, которое окупится за счет экономии времени и меньших затрат на отделку.Прежде всего, знайте, какие чистящие растворители подходят для грунтовки или краски, которые будут использоваться, и поработайте с поставщиком абразивов, чтобы выбрать правильный тип абразива и размер зерна, а также необходимое количество шагов. С другой стороны, знайте, какая отделка необходима для наиболее экономичного соответствия спецификациям краски.

Rochon дал рекомендацию по использованию любого незнакомого продукта для отделки, новой зернистости или абразива другой марки: «Не используйте его в первый раз на детали, которая уже имеет добавленную стоимость.Новый продукт может оказаться слишком агрессивным и превратить деталь в металлолом. Примерьте его на месте, которое не является эстетически важным, или на куске подручного материала. Начните сначала с более низкой, менее агрессивной зернистости и при необходимости переходите к более крупнозернистому продукту, чтобы не повредить заготовку и не создать больше операций чистовой обработки ».

С младшим редактором Сью Робертс можно связаться по адресу [email protected]

Единый диск с вдавленным центром создает царапины, которые принимают краску.Фото любезно предоставлено PFERD.

3M Canada, www.3mcanada.ca

PFERD Canada Inc., www.pferd.com

Walter Surface Technologies, www.walter.com

опилки — Как удалить пыль после шлифовки перед нанесением краски / масла / клея ?

Есть лучший / рекомендуемый способ сделать это?

Все перечисленные вами методы являются рекомендуемыми способами удаления пыли с заготовки.

Чистка щеткой — действительно очень хороший способ удалить пыль с дерева, и для многих деревообработчиков это основной метод, на который они полагаются.Просто обычно одной кистью не получается сделать это должным образом. Вы можете использовать большую мягкую ручную щетку, чтобы избавиться от неприятных ощущений, но вам нужно переключиться на что-нибудь с более жесткой щетиной для более тонкой обработки. Кисти хорошо подходят для этого, а их небольшой размер позволяет им хорошо прорисовывать углы.

Некоторые люди клянутся тряпками *, другим они не нравятся, потому что они ненавидят то, что они чувствуют, и они беспокоятся, что оставят следы, которые вызовут проблемы с окончательной отделкой (это не похоже на Однако это вызывает беспокойство).

Я предполагаю, что влажная ткань имеет такие же липкие свойства, как ткань, купленная в вышеупомянутом магазине, но имеет недостаток, заключающийся в увлажнении древесины (что приводит к деформации древесины).

Настоящая «опасность» для этого — не деформированная древесина, обычно древесина должна быть очень влажной, чтобы возникла опасность деформации.

Вас беспокоит приподнятая текстура (набухание поверхностных волокон древесины из-за впитывания воды). Но этого не произойдет, если смочить ткань уайт-спиритом, ацетоном или очень чистым спиртом.

Очень хороший современный материал для протирания, которым не часто рекомендуют протирать, — салфетка из микроволокна. Та же самая текстура поверхности, которая делает их такими хорошими для очистки стекла и полированных поверхностей, делает их очень хорошими для удаления следов мелкой пыли с крошечных дефектов на деревянной поверхности. Слегка смоченная ткань из микроволокна может быть лучшим способом удалить пыль с отшлифованной древесины.


* Самодельная ткань для прихватки
Сделать самостоятельно довольно легко, из чистого куска безворсовой ткани (старые простыни и футболки могут быть хорошими донорами для ткани), нескольких капель лака, подходящего растворитель для лака и немного воды.

Как очистить стены перед покраской

Спросите любого художника, в чем секрет красивой внутренней покраски, и вы обычно получите ответ в виде подготовительных работ.

Я обычно говорю своим клиентам, что ключ к хорошей покраске — это подготовительная работа, а покраска — это 80% подготовительных работ и 20% покраски.

Это справедливо для внешней окраски, окраски кухонного шкафа и внутренней окраски стен.

Говоря конкретно о внутренней покраске стен, мытье стен перед покраской является чрезвычайно важной частью вашей подготовительной работы, которую нельзя пропустить.

Но что я имею в виду под чисткой? Нужно ли мыть стены водой с мылом? Убирал с ТСП? Просто вычистили щеткой или магазинным пылесосом?

Ну… Это зависит от обстоятельств.

Каждый проект индивидуален и требует разного уровня очистки стен перед нанесением краски.

В этом посте я расскажу о нескольких различных сценариях внутренней покраски стен и о том, как очистить стены перед покраской для каждого отдельного проекта.

Индекс

Как очистить и подготовить уже покрашенные стены (в хорошем состоянии)

Это стены, с которыми вы чаще всего будете сталкиваться.Они не жирные, не слишком грязные и не оставляют крупных пятен.

Их вообще нужно чистить?

Да, перед нанесением новой краски каждую стену необходимо очистить. Дело не в том, что новая краска выйдет из строя, а в том, что, очищая стену, вы придаете новой краске наилучшую поверхность для жизни и создаете гладкую и красивую поверхность.

Для этих стен мне нравится проходить по всей стене круглым шлифовальным диском и шестом.Это просто для того, чтобы стряхнуть любые недостатки старой отделки, сгладить их и подготовить к приклеиванию к новой отделке.

Я использую круглый шлифовальный диск (Radius 360 Sander), потому что с ним легче всего работать. прямоугольные шлифовальные столбы имеют тенденцию переворачиваться при использовании и выдалбливать стены, создавая дополнительную работу. Круглый диск вместе с удлинительным стержнем 2-4 ‘прост в использовании.

После шлифовки стен просто протрите их слегка влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, мусор и паутину.

Как очистить жирные стены кухни перед покраской

Кухонные стены обычно требуют немного большей очистки и подготовки перед покраской, чем другие стены.

Из-за того, что на кухнях все готовят, на них часто накапливается немного жира и грязи.

Если оставить как есть, это может вызвать проблемы с адгезией при нанесении новой краски на старую. Эти участки могут легко отслоиться в будущем, легко стереться при трении и даже вызвать расслоение новой краски при нанесении.

Вы также не можете сразу приступить к шлифованию этих стен шлифовальным диском. Остатки смазки практически сразу же забивают наждачную бумагу. Вместо этого вам нужно очистить жир перед шлифовкой.

В Интернете вы в основном увидите людей, рекомендующих использовать раствор TSP и воды для очистки жирных стен перед покраской. Это прекрасно работает, и я совсем не против. Однако при использовании TSP следует помнить о некоторых вещах, поэтому обязательно используйте защиту.

Вместо TSP я предпочитаю мыть стены простым раствором теплой воды с мылом Dawn (или любым другим средством для мытья посуды). Dawn доступен где угодно, и во многих домах он уже есть, что делает его проще, чем TSP. Он удаляет жир и оставляет ваши стены невероятно чистыми.

Просто протрите все стены теплой мыльной водой. Затем вернитесь к стене с чистой теплой водой, чтобы подняться с мыльного остатка.

Дайте вашим стенам высохнуть на 100%, обычно пару часов (или ускорите это с помощью вентилятора), затем отшлифуйте стены шлифовальной машиной, как указано выше, сотрите пыль, и вы готовы к окраске.

Как очистить стены, окрашенные дымом, перед покраской

Я бывал во многих домах с заляпанными дымом стенами от курильщиков, каминов или просто приготовленных блюд на кухне.

Дым необходимо очистить и должным образом загерметизировать перед покраской, если вы хотите полностью устранить запах и предотвратить просачивание дыма через краску в новую краску.

Хотя есть много разных мыслей о том, как лучше всего очистить дым, мне больше всего повезло с очищающей содой для рук и молотка.

Чистящая сода (карбонат натрия) поможет очистить и удалить дым и запах дыма.

Просто смешайте чистящую соду с теплой водой и протрите стены тряпкой.

Чтобы ополоснуть стены, смешайте чашку уксуса с галлоном теплой воды и снова вымойте стены. Это нейтрализует соду для стирки и помогает избавиться от запаха дыма (и продезинфицирует стены).

Когда стены высохнут, отшлифуйте их с помощью шеста и дисковой шлифовальной машины, как указано выше.Сотрите пыль, и готово к рисованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на ваших стенах действительно плохие пятна от дыма, возможно, вам придется загрунтовать стены, чтобы запечатать пятно от дыма и предотвратить просачивание. Для этого я рекомендую Killz Max.

Как очистить новый гипсокартон перед покраской

Если вы собираетесь красить новый гипсокартон, обязательно очистите его перед покраской.

На новом гипсокартоне не будет пятен, дыма или жира, о которых нужно беспокоиться, но вместо этого он будет невероятно пыльным от шлифования швов.

Чрезмерное количество пыли на гипсокартоне на стенах может создать проблемы с адгезией для новой краски и вызвать грубые дефекты на готовых стенах.

Для нового гипсокартона я предпочитаю использовать промышленный пылесос вместе с широкой насадкой для щетки для пола и пылесосить пыль прямо со стен.

Как очистить стены от плесени перед покраской

Заплесневелые стены требуют другой степени очистки перед покраской. Я написал целую статью о чистке и грунтовании заплесневелых стен, в которой вы можете найти дополнительную информацию по этой теме.

В завершение

Помните, отличная покрасочная работа — это 80% подготовительной работы и 20% покраски. Если вы потратите дополнительное время на то, чтобы мыть стены раньше, вы получите более красивый готовый продукт, который прослужит долгие годы.

Подготовьте новый тормозной ротор перед установкой — Ricks Free Auto Repair Advice Ricks Free Auto Repair Advice

Как подготовить новый тормозной ротор перед установкой на ваш автомобиль

Правильная очистка тормозного ротора перед установкой снижает шум от тормозов

Эта статья является частью серия.Перед установкой новых тормозов прочтите эти два других важных правила работы с тормозами.

Как очистить поверхности ступицы для предотвращения бокового биения, изменения толщины диска и пульсации педали тормоза

Используйте подходящую тормозную смазку

Какие детали для замены во время работы тормозов

Вы должны правильно подготовить новые тормозные диски перед их установкой, иначе вы можете создать условия, при которых они будут издавать шум. Новые тормозные диски часто покрываются антикоррозийным покрытием на заводе.Это покрытие необходимо удалить, чтобы добиться надлежащего торможения. Вы можете использовать аэрозольный очиститель для тормозов и чистую тряпку, чтобы растворить покрытие, но не останавливайтесь на достигнутом.

Удалите антикоррозийное покрытие с нового тормозного диска.

Выньте тормозной диск из коробки и поищите антикоррозийное покрытие. В одних случаях это будет похоже на масло, в других — почти на лак. Удалите это покрытие с помощью аэрозольного очистителя тормозов и чистой ветоши (без масла на тряпке).

Затем промойте тормозной ротор горячей мыльной водой и щеткой.

Да, вы правильно прочитали.Никогда не слышали об этом шаге? Добро пожаловать в клуб. Производители тормозных деталей теперь требуют этого шага для удаления остаточной металлической стружки, оставшейся в чистовых канавках ротора. Если вы пропустите этот шаг, металлические частицы попадут в тормозные колодки и вызовут шум.

Наполните ванну горячей мыльной водой и удалите остатки чистящего средства щеткой. Возможно, вы не думаете, что этот шаг важен, но это так. Аэрозольный очиститель тормозов НЕ удаляет эти металлические частицы. Это фактически загоняет их глубже в обработанные канавки.

Думаете, я «наелся этим»? Посмотрите это обучающее видео от подразделения тормозов Вагнера компании Federal Modul. Теперь это официальный совет по подготовке новых тормозных дисков от всех производителей

Подготовьте новые тормозные диски, промыв их горячей мыльной водой и щеткой

Взгляните на эти чистящие изображения, показывающие, сколько металлического мусора осталось на новом роторе после очистки аэрозольным очистителем тормозов

Новый тормозной ротор, покрытый антикоррозийным лаком, похожим на вещество

Вот тот же ротор после удаления антикоррозионного покрытия аэрозольным очистителем тормозов

Вот сколько металлической пыли осталось на роторе после очистки аэрозольным очистителем.Это была первая протирка после мытья горячей водой с мылом.

Вот результат трех циклов мытья рук с горячей водой с мылом. Посмотрите, сколько осталось лишних остатков от механической обработки?

©, 2015 Rick Muscoplat

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Когда тормоза вашего автомобиля достигнут определенного возраста, примерно 5 лет или больше, вы, вероятно, испытаете несколько комплектов тормозных колодок и, возможно, комплект роторов.Если за это время вы не выполняли работы самостоятельно или купили подержанный автомобиль, на ваших суппортах дисковых тормозов, вероятно, образовалось много поверхностной ржавчины.

То, что на ваших суппортах есть ржавчина, не является причиной их замены. Хотя восстановленные или даже новые суппорты для вторичного рынка для многих небольших автомобилей могут стоить менее 75 долларов за каждую сторону, OEM-суппорты должны без проблем продержаться 200000 миль.

Если вы обнаружите, что уплотнение суппорта протекает, вы можете заменить его всего за несколько долларов с помощью всего нескольких ручных инструментов, и это также верно для других частей суппорта, таких как втулки суппорта и штифты, которые могут изнашиваться или выходить из строя.

Все вышеперечисленные части влияют на работу суппорта и его способность останавливать автомобиль. Однако, когда вы работаете со старым комплектом суппортов с большим количеством поверхностной ржавчины, он может быть грязным и более сложным, чем детальная пара.

Если у вас более новый автомобиль и вы устанавливаете комплект послепродажных колес, которые обнажают суппорт, вы можете выполнить эту работу задолго до того, как это понадобится вашим тормозам, просто для улучшения внешнего вида вашего автомобиля.

Какой тип краски лучше всего?

Окрашенные суппорты для вторичного рынка часто имеют порошковое покрытие на заводе.Этот тип краски запекается и обеспечивает очень хорошую поверхность для отражения тормозной пыли, масел и дорожной соли. Если у вас есть или вы думаете о покупке собственной системы порошкового покрытия, я бы не предлагал вам самостоятельно выполнять работы с тормозными суппортами, барабанами или роторами.

Хотя процесс обжига порошкового покрытия ниже максимального диапазона нагрева, который многие детали будут видеть во время работы, металлы, используемые в тормозах, имеют формулу, обеспечивающую максимальную твердость для лучшего торможения.Когда вы нагреваете детали в течение длительного периода, существует небольшая вероятность того, что вы можете изменить свойства металла и получить детали, которые со временем деформируются быстрее и работают менее эффективно.

Если вы хотите нанести порошковое покрытие на детали тормозов, обратитесь к профессионалу, который нанесет порошковое покрытие не только на автомобильные детали, но и, в частности, на детали тормозов.

Краска-спрей

Для остальных из нас, у кого нет механического цеха, у нас есть возможность использовать высокотемпературную аэрозольную краску.Краска для суппорта рассчитана на 900F, это на 500 градусов выше, чем у эмали двигателя, поэтому вам не следует менять местами два продукта, иначе вы, вероятно, увидите недолговечный срок службы вашего проекта.

Подготовка деталей

Краску

Caliper Paint необходимо наносить на чистые сухие поверхности, а это значит, что перед покраской вам необходимо очистить детали проволочным диском и щетками.

Эту работу следует выполнять непосредственно перед установкой новых тормозных колодок. Хотя вы можете защитить участки, замаскировав и очистив поверхности очистителем тормозов, чтобы удалить излишки брызг, наилучшие результаты будут получены при замене колодок после того, как вы тщательно очистите и покрасите все детали, которые хотите восстановить.

Любое обслуживание, такое как замена втулок или уплотнений, также следует выполнять после того, как вы очистили и покрасили суппорты.

Использование 4-дюймовой шлифовальной машины с проволочным колесом обеспечит быстрый способ удаления большого количества поверхностной ржавчины. Вам нужно будет определить, нужно ли вам снимать тормозную банджо-стропу, и это может быть разумно, если у вас много ржавчины. Если вы все-таки удалите его, вам нужно будет прокачать тормоза после того, как работа будет сделана.

Снимите резиновую прокладку спускного клапана и используйте несколько слоев алюминиевой клейкой ленты, чтобы защитить резиновые втулки штифта суппорта.

Тщательно очистите тормоза с помощью очистителя тормозов, чтобы удалить пыль с тормозных колодок, которую вы можете вдохнуть.

НЕОБХОДИМО надеть респиратор . Лучше всего использовать тяжелую респираторную маску, подходящую не только для стандартного использования в магазине, но и для работы с тормозами. Они стоят всего около доллара, так что возьмите пару.

ВЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ЗАЩИТУ ДЛЯ ГЛАЗ волокна проволочного круга будут вылетать из круга во время этой продолжительной процедуры шлифования вместе с большим количеством ржавчины, и это попадет вам в глаза… в этом нет ничего страшного.. это попадет вам в глаза.

Разрешить болгарке выполнять работу с небольшим усилием. Если у вас есть большое количество ржавчины, как на тормозах, над которыми я работаю на картинке, вы можете ожидать, что процедура займет от 30 до 45 минут на каждую сторону, просто чтобы удалить большую часть поверхностной ржавчины.

Во время шлифования вы заметите, что, когда металл будет чистым, он станет серого цвета, как новая сковорода. Это потому, что детали сделаны из чугуна.

Вы сможете удалить около 90% ржавчины с помощью шлифовального станка и проволочного круга, но вам придется обработать некоторые участки небольшой стальной щеткой размером с зубную щетку.

После того, как вы удалили всю ржавчину, вы должны очистить поверхность водой, затем сжатым воздухом и, наконец, очистителем тормозов.

Перед покраской необходимо дать тормозам высохнуть.

Покраска суппортов

Даже если вы будете заменять тормозные колодки, важно защитить детали, на которых вы не хотите красить. Закройте резьбу оси малярной лентой и используйте газету для защиты других больших участков.

В этой деталировочной краске также будет нанесена область ступицы ротора.Не ожидается, что краска, нанесенная на эту область, прослужит долго из-за выделяемого тепла, но она даст некоторую дополнительную защиту.

Роторы, скорее всего, потребуют обновления поверхности или замены в будущем, чтобы диски не были замаскированы. Если вы красите свои суппорты на месте, а не снимаете их, как здесь, то вы можете замаскировать их пластиком или газетой.

В отличие от окраски крыла, вы не хотите сначала наносить тонкий слой закрепления на чугун.Наносите полностью влажный слой, чтобы краска глубоко впиталась в пористую поверхность. Дайте первому слою высохнуть не менее 15 минут, а затем нанесите второй или третий слой по мере необходимости.

Когда вы начинаете рисовать, вам нужно быстро поразить бороздки или более глубокие края, а затем вернуться и нанести длинный мазок кистью по всей поверхности.

Одной банки должно хватить на два суппорта с небольшим остатком. Возможно, вы захотите вернуться после того, как суппорты будут сделаны, и ударить по опорным пластинам, просто чтобы их очистить.

Заключительная записка

Это трудоемкая работа, она грязная и может быть опасной, если вы не используете правильную защиту, например, очень хорошую защиту для глаз или защитные очки, плотно прилегающие к лицу, и хорошую респираторную маску или респиратор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *