Как снять подшипник с вала электродвигателя
Главной задачей электродвигателя является создание вращения. А для снижения трения во вращающихся механизмах служат подшипники. Если за ними следить и во время смазывать, то срок службы подшипников увеличится в несколько раз. При необходимости заменить один или оба подшипника или проведения технического обслуживания мотора необходимо разобрать электродвигатель и достать ротор или якорь с 2 подшипниками на валу. Разбирайте мотор по этой инструкции.
Проверка подшипников в электродвигателе
Всегда уделяйте внимание состоянию подшипников ваших электродвигателей. При их износе выше допустимого предела подшипники перегреваются и мотор начинает шумно работать. Если не заменить во время подшипники, тогда в особо запущенном состоянии могут начать при вращении касаться между собой неподвижная часть- статор и движущаяся: ротор или якорь. А это грозит серьезными поломками в электродвигателе, которые восстановить в большинстве случаев без замены на новый ротор или якорь не возможно.
Проверить подшипники своими руками несложно. Для проверки необходимо расположить электродвигатель на твердой поверхности. Затем положите одну руку сверху на электродвигатель и повращайте вал. Ротор должен вращаться равномерно и свободно без заеданий. Постарайтесь услышать царапающие звуки или почувствовать неравномерность вращения ротора. Это первые признаки необходимости замены подшипников.
Проверка люфтов. В любом подшипнике качения (шариковый или роликовый) должен быть радиальный и продольный или осевой люфт. Это нормально, потому что да же новый подшипник имеет люфты. Главное, что бы он не выходил за допустимые пределы.
- Для проверки радиального люфта необходимо положить двигатель на твердую поверхность и рукой за вал постараться его отклонить максимально в разные стороны. Зазор в микронах, поэтому допустимо не большое отклонение. Величина смещения зависит от размера электродвигателя. Для бытовых моделей моторов отклонения должны быть чуть заметными.
- Проверить осевой люфт гораздо проще. Берем за вал тянем на себя или толкаем от себя ротор, отклонение в бытовых электродвигателях не должно быть более 3 миллиметров. Чем ближе эта величина к нулю, тем лучше.
Если при разборке электродвигателя, Вы заметили следы трения ротора об статор, то это однозначно свидетельствует об износе подшипников. Если сильно стерт ротор, то его необходимо заменить.
Как снять подшипники с вала электродвигателя
Что бы снять подшипники с вала, понадобятся специальные съемники. Учитывайте, что эти приспособления различаются по размеру и конструкции. Более массивные с тремя и четырьмя лапами захвата подойдут для больших валов, а для маленьких подойдут с сменными пластинами или планками для захвата.
Учтите, что необходимо только делать упор за внутренне кольцо подшипника.
Если при вращение руками затруднено, тогда используйте кусок трубы для удлинения рычага. Что бы легче шло, смажьте вал машинным маслом.
Как надеть подшипник
Новый подшипник по своей ширине, внутреннему и внешнему диаметру должен точно соответствовать заменяемому.
Следите, что бы при монтаже грязь не попала во внутрь подшипника. Из-за этого он быстро выйдет из строя. Внутри также не должно быть коррозии, сколов и других повреждений.
Насаживается подшипник при помощи металлической трубы, подобранной по внутреннему диаметру кольца подшипника. Поверхности рекомендую смазать перед началом процесса.
Внимание, насаживать необходимо подшипник без перекосов, для этого необходимо бить не по сторонам трубы, а сделать набалдашник, благодаря которому появится возможность ударять по центру.
Процесс можно заметно упростить, если нагреть подшипник в кипящем масле. Будьте при этом осторожны и не используйте открытый огонь при нагреве, рекомендую- электроплитку. Дайте подшипнику полежать 5-10 минут в кипящем масле, затем доставайте его металлическим крючком и надевайте на ротор при помощи клещей или тряпки.
Чем смазать подшипник электродвигателя
При сборке дальнейшая работоспособность подшипников зависит от первоначально сделанной их смазки, потому что для большинства электродвигателей конструктивно предусматривается отсутствие необходимости в последующей замене или добавлении смазки в подшипники.
Подшипники в электродвигателях смазываются
Смазкой заполняется не более 12 объема подшипниковой камеры в двигателях до 3000 оборотов в минуту, а для более скоростных- на 13 полости. Больше не кладите, лишнее все равно выдавится при вращении из подшипника.
Допустимая температура подшипников электродвигателя
Предельная допустимая температура подшипников электрических моторов не должна превышать следующих значений:
- Для подшипников качения (шариковые или роликовые), используемых в бытовых электродвигателях и в подавляющем большинстве на производстве- температура не должна превышать 100 °С.
- Для подшипников скольжения температура не должна превышать 80 °С, но при этом температура масла не должна быть выше 65 °С.
На производстве при необходимости работы электродвигателя в жарких условиях применяются специальные модели подшипников, которые выдерживают и большие температуры.
Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.
Почему надо менять подшипники
- Максимальный или средний износ подшипника;
- Нахождение элемента под длительным давлением в процессе агрессивной езды на машине;
- Нарушение балансировки ходовой системы, поэтому срочно решается, как снять подшипник и заменить его на новый;
- Появление нетипичных звуков, скрипов при движении авто, ударов кардана по нижней кузовной части транспорта;
- Обнаружение люфта колеса также заставит водителя задуматься, как снять подшипник с вала, аккуратно монтировать новые детали в их посадочные гнезда и вернуть безопасную маневренность машине;
Замена подшипника
Основное назначение подшипника – снизить силу трения и защитить механизмы от быстрого износа. Существует большое разнообразие подшипников. Они отличаются по назначению, размеру и месту расположения. Деталь подвержена износу, поэтому требует своевременной замене. Но в решении задачи, как снять ступичный подшипник, возникает масса трудностей, поэтому опытными мастера и любителями придуманы надежные способы, как снять подшипник. Рассмотрим некоторые из них.
Способ первый, как демонтировать подшипник
Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!
Съёмник подшипников
Этапы работы со съемником
- Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
- Зажимаем подшипник съемником.
- Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть» подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.
Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.
Способ второй, как демонтировать подшипник при помощи нагревания
Применить действенные законы физики, связанные с нагреванием металла. Ведь известно на 100%, что металл при высоких температурах расширяется, поэтому есть вероятность того, что подшипник выскочит самостоятельно из своего гнезда, и не надо будет применять физическую силу, иногда разрушительную для всей системы.
Инструмент для монтажа и демонтажа подшипников
Важно помнить! Если будете впервые применять данный метод, то можете не рассчитать температурный режим или дрогнет рука, то, как следствие, может появиться по краю гнезда окалина. И вот она будет преграждать дорогу подшипнику. Окалину рекомендуется предварительно сбить, только тогда продолжить приметь второй способ.
Третий способ, как снять подшипник
Если нет возможности применить первый способ, решая, как снять подшипник съемником, то используйте третий метод. Он потребует сноровки и применение силы, вспомогательных инструментов. Какая предусмотрена процедура действий?
- Изучить особенности процедуры, как снять подшипник, оценить свои возможности и степень навыков.
- Подобрать нужные инструменты: кувалду с мягким наконечником, деревянные подставки, тиски.
- Зафиксировать съемный вал в тисках и применить молоток, деревянные подкладки, чтобы выбить вал в противоположную сторону . Будьте осторожны, не повредите неловким ударом всю конструкцию детали, ведь ее можно использовать в дальнейшем.
Таким образом, третий способ применяется в том случае, если подшипник окончательно изношен, не выходит из своего гнезда, поэтому требуется применить силу. Бывают случаи, когда трудно решить задачу, как снять задние подшипники с вала, поэтому их приходится попросту вырезать. К такому радикальному способу прибегают опытные мастера, которым досталась в ремонт окончательно изношенная ходовая система, и нет другой возможности достать подшипник, чтобы его заменить. Новичкам не рекомендуется использовать третий способ, ведь они попросту не справятся, а смогут повредить другие элементы ходовой системы. В этом случае элементарная замена подшипника влетит в копеечку.
Какой способ лучше
Однозначно ответа нет, потому что каждый ремонт – частный случай. Все зависит от возраста автомобиля, мудрости владельца транспортного средства, его ответственности за техническое состояние машины. Если человек приобретал авто, чтобы покататься, к потом продать «замученного стального коня», то автомеханику придется достаточно долго трудиться над такой машиной, там практически все составляющие системы будут изношены. В этом случае подойдет второй или третий вариант. Идеальный ремонт машины выполняется в сжатые сроки, не требует дополнительных финансовых вливаний. Первый способ – самый профессиональный и эффективный – использует автомеханик и очень быстро вернет машину в эксплуатацию.
Таким образом, мы обозначили три основных способа, как снять подшипник, но каждый умелец выбирает самый оптимальный, то есть тот, которые подходит больше всего в конкретном случае. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Не уверены, тогда обратитесь к специалистам.
Важность своевременной замены
Замена подшипников – неминуемая операция для электродвигателя любого типа. Если условия его эксплуатации соответствуют техническому паспорту и не происходило никаких аварий маловероятно, что какой-либо иной узел движка сломается. Только контактные устройства синхронных и коллекторных электродвигателей могут потребовать вмешательства раньше подшипников. Хотя всё зависит от их качества.
Массовое производство товаров азиатскими производителями заметно сократило срок любых деталей соответствующего производства. И чтобы не пришлось менять весь двигатель надо периодически контролировать состояние подшипников, в первую очередь, по усилению шума и присутствию в нём дребезга и тарахтения. Если после промывки и смазки шум не исчез подшипники лучше заменить.
Если этого не сделать и попытаться сэкономить на том, чтобы движок проработал ещё какое-то время его можно потерять из-за аварии. Её вероятность будет постоянно возрастать, особенно когда при проверке, чистке и смазке выявлены люфты. Их радиальные направления особенно опасны, в первую очередь со шкивами ременной передачи.
В этом случае натяжение ремня обеспечивает немалую постоянную однонаправленную нагрузку на подшипник. И если его сепаратор сломается, массивный ротор на больших оборотах сцепится со статором. После такой аварии цена ремонта будет сопоставима со стоимостью нового движка. И в сотни раз превышать расходы по замене подшипников.
Замена втулок
Поэтому при первых подозрительных шумах, появившихся в работающем электродвигателе, проверяем подшипники. И при обнаружении заметных люфтов приступаем к замене. Их конструкция определяется размерами и назначением движков. В небольших электродвигателях и для получения минимальных шумов применяются подшипники скольжения. Это втулки, которые плотно входят в посадочные места на корпусе движка и служат опорой для его ротора.
При появлении радиального люфта движок надо разобрать. Посадочные места ротора под втулки надо проверить на «округлость». Со временем поперечное сечение вала в этих местах может утратить форму окружности. Если это выявляется при проверке микрометром, ротор потребуется обработать на токарном станке. Это приведёт к уменьшению диаметра вала на сотые – десятые доли миллиметра и возможно потребуется доработка шкива. Но всё равно понесенные затраты будут в ряде случаев намного меньше стоимости нового электродвигателя.
После того как ротор корректируется и становится понятно, какими должны быть диаметры отверстий для новых втулок старые втулки извлекаются из корпуса. Для этого подходит любой способ, который не повлияет на целостность посадочного места для этой втулки.
- Лучше всего нарезать в ней резьбу ближайшего подходящего диаметра.
- После этого закрутить в эту втулку шпильку, винт или болт.
- Положить втулку на отрезок трубы, который имеет внутренний диаметр больший, чем наружный диаметр подшипника скольжения и зажат в тисках.
- Ударами керна по закрученному крепежу выбить втулку из корпуса.
Получив на руки изношенные подшипники, измеряем их наружный диаметр и толщину, а внутренний диаметр определяем по обработанному ротору. Заказываем новые втулки, изготовленные из бронзы, капролона или медно – графитовые, и после получения устанавливаем в движок.
Замена подшипников качения
Большие электродвигатели в основном снабжены подшипниками качения, которые извлекаются из корпуса вместе с валом. Затем для их съёма применяются съёмники соответствующего типоразмера – ведь для большого двигателя может потребоваться усилие в несколько тонн!
Поэтому и съёмник потребуется с гидравлическим усилителем.
Но если надо своими руками снять подшипники с движка небольших размеров, а съёмника нет – не беда. Используя болгарку, зубило и молоток можно успешно сделать это. Если подшипник не нужен, и его можно сломать болгаркой делаются пропилы во внешнем кольце и сепараторе, которые затем разбиваются зубилом и молотком. Внутреннее кольцо тоже «портится» болгаркой. Затем стуча по зубилу, приставленному к срезанной части кольца надо сделать трещину в нём. После этого кольцо смазывается и стягивается с вала с использованием тисков.
Если изношенные подшипники необходимо снять целыми, а по целому подшипнику проще найти новый для замены, потребуется самодельная оснастка, сделанная из отрезка швеллера.
- Швеллер выбирается соответственно диаметру подшипника, который должен помещаться между параллельными рёбрами.
- Длина отрезка должна быть на 6 – 10 см больше диаметра ротора. Это потребуется впоследствии для контакта с опорами.
- В отрезке болгаркой делается пропил шириной чуть больше диаметра вала и по длине более половины отрезка так чтобы вал проходил примерно через его середину.
- Для прочности в параллельных рёбрах делаются отверстия и ставятся две стягивающие шпильки или длинных болта, винта.
Готовая оснастка устанавливается поперёк вала между подшипником и ротором. Ей требуется опора, например, из трубы подходящего диаметра, зажатой в тисках. Но при большом диаметре ротора можно использовать две опоры из прочных кирпичей. Ротор помещается внутрь трубы, а оснастка опирается на её края. Подшипник снимается ударами молотка по валу.
Чтобы облегчить снятие внутреннего кольца делается местный нагрев феном. Для более лёгкой установки заменяющий экземпляр тоже нагревается. Для этого хорошо подойдёт жидкое масло. Его надо нагреть вплоть до кипения и подержать в нём заменяющий подшипник. Тогда он легко наденется на вал.
С новыми подшипниками любой двигатель работает, как новый. Никогда не нужно экономить на их замене.
mytooling.ru
Как Снять Подшипник Без Съемника ~ SIS26.RU
Съемник для стягивания подшипников своими руками
При ремонте электродвигателей, не считая рожковых ключей и набора головок, непременно нужно иметь в собственном арсенале и несколько съемников для стягивания подшипников.
Съемники для снятия шкивов.
Одним универсальным просто не обойтись. Если у вас на участке электродвигатели от 1 кВт и до 100 кВт, то 2-3 нужно иметь.
У меня в собственном арсенале два съемника для снятия подшипников. На данный момент на рынках есть большой выбор съемников, и можно их приобрести. Но если есть материал, токарный станок, газо- и электросварка и желание, то съемник можно сделать и своими руками. И уверяю вас, он прослужит для вас даже не один десяток лет.
Делать непременно необходимо трехлапчатые съемники: они самые комфортные. Я укажу и размеры собственных съемников, издавна испытанных при ремонтах. Начнем с малого, при помощи которого можно снимать подшипники от 202 до 308 размеров, большой 317 и поболее. Нам пригодится листовой металл шириной 10 мм и
Самодельные съемники для снятия подшипников.
металл кругляк диаметром 30 мм (для огромного — металл 15 мм и кругляк поперечником 50 мм).
Сначала делаем набросок (выкройку) лапок съемника. Длину лапок делаем 200 мм (в конце статьи в формате PDF выложу выкройки лапок малого и огромного съемников). Дальше на листовом металле по выкройке наносим набросок. Вырезать лапки нужно газорезкой (пропан и кислород). Заготовки после нарезки обрабатываем на большом наждаке.
Равномерно доводим размеры 3-х лапок к схожему. Очень безупречных размеров добиваться нет необходимости, разница в 1 мм роли отрицательной не занесет в конструкцию. Когда лапки будут изготовлены и подогнаны, в верхней части сверлим два отверстия (для маленького расширения способностей) поперечником под болты 8 либо 10 мм (для огромного 12 либо 14 мм 3 отверстия) для крепления лапки к сердцевине съемника. То же самое проделываем с 2-мя оставшимися лапками. В их сверлим отверстия по первой лапке, используя ее как шаблон. Тут нужно попытаться разногласие в размерах не допустить, чтоб захват снимаемого подшипника происходил сразу. Вот кратко об изготовлении лапок съемника.
Снимаем подшипники без съёмника
Обычный и действенный метод как снять подшипник с вала без съёмника.
Festool ts 55 ebq как снять подшипник с якоря без съемника
снимаем подшипники с якоря генератора без съёмника за пять минут.
Съемник в разобранном виде.
Следующая деталь — сердцевина. Для сердцевины на малый съемник нам понадобится металл кругляк диаметром 30 мм и длинной 35 мм (для большого, соответственно, 50х45 мм). В заготовке сверлим отверстие под резьбу на 16 мм (для большого съемника в его заготовке отверстие под диаметр 30 мм) и нарезаем резьбу, желательно с мелким шагом. В подготовленной детали для сердцевины наносим разметку, три метки через 120 градусов. И к этим местам местам привариваем электросваркой по два на метки держателя лапок (расстояние между держателями должно быть толщиной с лапку). Думаю, детально описывать, как их подготовить, нет необходимости, так как придерживаться каких-то строгих правил и размеров не нужно. После сварочных работ обрабатываем эту деталь на крупном наждаке. Теперь, примерив лапу, просверливаем отверстия в держателях. Отверстия сверлить нужно, отступив от центра, таким образом, чтобы установленная лапка имела хороший ход в сторону для захвата подшипников большего размера.
И третья деталь нашего съемника — это винт. На первый съемник делаем его длиной 350 мм, длинна резьбы 280 мм, на второй – длина 500 мм, для резьбы 420 мм. Далее на токарном станке обрабатываем заготовки и нарезаем резьбу. В верхней части винта, где нет резьбы, сверлим сквозные отверстия с небольшим смещением по высоте и перпендикулярно друг другу. Это отверстия под монтажку или вороток. Диаметр на усмотрение. Начало винта можно в диаметре заузить на небольшое расстояние. Я подробности не описываю. Все можно увидеть на фотографиях.
Эти съемники мы сделали со слесарем более 12 лет назад. Проблем все эти годы со снятием подшипников и полумуфт у меня нет. А главное, качество получилось советских времен. Вот такой необходимый инструмент можно легко сделать своими руками.
sis26.ru
Как снять подшипник с коленвала
Существует множество систем и устройств, без которых существование и эксплуатация транспортного средства является невозможным. Одним из таких устройств является коленчатый вал, который отвечает непосредственно за способность передвижения автомобиля.
Основное предназначение коленчатого вала – это преобразование возвратно-поступательных движений поршней в необходимый крутящий момент. В периоды своего непосредственного прокручивания данное устройство берет на себя все возникающие нагрузки от газового давления и от массы вращения. Коленчатый вал является самым дорогим устройством из всей конструкционной составной двигательной системы.
В варианте автомобильном данное устройство является цельным и единым, неразобранным элементом. Именно исходя из этих соображений коленвал – самая дорогая деталь в двигателе. Если же в негодность придет один отдельный элемент, то замене подвергнется вся система целиком. Конечно же можно произвести починку коленчатого вала при помощи рихтовки и балансировки. Тем не менее, если неисправность является достаточно серьезной, то без тотальной замены устройства здесь не обойтись.
Так, вариант автомобильный имеет форму кольца, в котором по всей плоскости располагаются желоба – дорожки качения. Именно по этим деталям в периоды непосредственной работы происходит раскачивания тела. По принципу работы подшипник скольжения является достаточно простым, так как в нем происходит обычное трение в моменты скольжения самих поверхностей. Визуально данное устройство имеет литой и гладкий корпус, который имеет небольшое цилиндрическое отверстие.
Как и все детали автомобиля, подшипник коленчатого вала может пройти свой срок эксплуатации. Зачастую данная проблема возникает из-за износа. Тем не менее, существуют и «инородные» проблемы посредством которых возникают подобные следствия. Не составит автомобилисту большого труда узнать, из-за чего все же вышел из строя подшипник коленвала. Данные проблемы могут определяться по характерному звуку, так как может возникнуть шорох в периоды эксплуатации двигателя. Кроме того нужно обратить внимание и в периоды переключения передачи, так как может возникнуть небольшое рвение и заклинивание.
Помимо этого само переключение передач может происходить с рывками или особыми затруднениями. Необязательно, конечно, что именно коленвал пришел в негодность, а точнее — его подшипник. Нужно в таком случае знать особенности и специфику транспортного средства, его подробную историю эксплуатации. Если же автомобиль уже проходил капитальный ремонт и подшипники или все устройство недавно менялось, то следует обратить свой взор на иные детали автомобиля.
1. Что нужно знать для замены подшипника коленвала.
Все автолюбители, которые тем или иным способом производили самостоятельное снятие и установку коробки переменных передач, знакомы со всеми тонкостями предстоящей замены. Данный подшипник является именно тем сложным элементом, в который (во внутреннюю обойму) очень попасть валом первичным. Существенных определенных нагрузок сам подшипник не будет испытывать, следовательно, нужда в его замене будет очень редко возникать. Но если такая необходимость случилась, то нужно до деталей знать, как именно произвести замену устройства. Сам подшипник имеет маленькие размеры, именно поэтому проблемы возникают с поиском данного устройства.
Доступ к опорному подшипнику может быть открыт лишь в случае полного снятия двигателя с автомобиля. В иных случаях для того, чтобы добраться до устройства, нужно будет достаточно серьезно потрудится. Важно знать, что замена подшипника коленчатого вала достаточно редко проводится самостоятельно. В большинстве случаев данная деталь заменяется при капитальном ремонте двигателя или при особых нуждах в снятии коробки переменных передач и сцепления.
Для того, чтобы добраться к местоположению подшипника, нужно сделать несколько последующих процедур:
1. Сначала нужно поставить транспортное средство над смотровой ямой;
2. Посредством стояночного тормоза зафиксировать автомобиль;
3. Карданный вал необходимо снять вместе с рабочим цилиндром привода сцепления;
4. После нужно снять трос спидометра и демонтировать коробку передач вместе с кожухом сцепления;
5. В завершение нужно произвести снятие корзины сцепления.
Это все, после чего можно добраться непосредственно к концу коленчатого вала.
2. Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала.
В любом автомобильном сервисе найдется особое приспособление или инструмент, который будет предназначен для снятия и замены подобного элемента, как подшипник. Содержать такого рода инструмент в своем гараже нет особенной необходимости. Так, автолюбители используют все подручные средства, которые могут помочь в решении возникшей проблемы, или изготовить собственноручные инструменты. Так, произвести снятие шарикоподшипника из коленвала можно сделать в два способа.
Первый способ заключается в следующем. Производить подобное снятие подшипника из внутренней обоймы можно при условии, что он не вдвинут до самого упора к тыльной стенке. Данную процедуру проводят при помощи самодельного инерционного крючка. Для его изготовления понадобятся отрезок арматуры и металлический цилиндр, который будет иметь сквозное отверстие и больший диаметр, чем подготовленный прут. Один конец прута нужно загнуть под прямым углом с длинной изгиба в 1 сантиметр, а на сам стержень нужно надеть металлический цилиндр. С другой стороны такого стержня нужно приварить отрезок и изготовить Т-образный конец.
Для того, чтобы вытянуть подшипник, нужно вставить стержень в полость его расположения и зацепиться изгибом. Посредства перемещения с ускорением груза по стержню, будут наноситься удары по подготовленному концу. Для того, чтобы равномерно снять деталь необходимо с каждым ударом проворачивать стержень вокруг оси.
Второй способ потребует наличие металлического цилиндра и болта, но чтобы цилиндр входил в отверстие внутренней части. Достаточно свободное или тугое вхождение здесь не пройдет. После того, как закончиться процедура демонтажа, через само отверстие в полость нужно за подшипником заложить смазку. Тогда во внутреннюю полость нужно вставить стержень и забить его молотком. После того, как стержень полностью погрузится нужно добавить еще смазку, вследствие давления смазки подшипник самостоятельно выдавиться из гнезда коленчатого вала.
3. Установка нового шарикоподшипника.
Демонтаж является достаточно неприятным и сложным процессом. Именно поэтому куда проще будет установить подшипник непосредственно в гнездо устройства коленвала. Все новые подшипники являются смазанными и защищены от попадания различного мусора и пыли. Так, все, что нужно будет сделать автомобилисту это очистить посадочное гнездо для подшипника и вставить данную деталь в конструкцию. Так, в качестве проставки можно прибегать к использованию старого подшипника, который недавно был снят с устройства коленчатого вала и заменить его на новый.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Подшипник коленвала — как снять и поменять
Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?
Подшипник в конструкции коленчатого вала
Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.
Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.
Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.
Диагностика неисправности подшипника
Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.
Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.
Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.
Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107
При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.
Порядок действий:
- Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
- Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
- Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
- Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
- Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.
Видео — Как снять подшипник с коленвала
Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.
Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.
Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.
И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.
vipwash.ru
❶ Как снять подшипник 🚩 имя в загранпаспорте 🚩 Ремонт и сервис
А генератор нужен для обеспечения питанием сети во время работы двигателя, а также для подзарядки аккумулятора до нужного уровня. И если батарея не имеет подвижных элементов, она состоит из свинцовых пластин, погруженных в кислотный раствор, то генератор – это узел, который состоит из подвижной и неподвижной частей.
Приводится в движение якорь генератора от коленчатого вала двигателя. Чаще всего используется ременная передача, так как она надежная и регулировка ее очень простая. Чтобы произвести ремонт, необходимо знать, из каких частей состоит генератор. Понимание принципа работы тоже не помешает.
Две части – подвижная (ротор) и неподвижная (статор). Обе содержат на себе обмотки – возбуждения (на роторе) и генерирующую (на статоре). На подвижной части находится одна обмотка, у нее два вывода, которые соединяются с цилиндрическими контактами. Неподвижная часть более сложная, у нее три обмотки, соединенные в звезду. Начала обмоток имеют общую точку – массу, а напряжение снимается с концов.
Если на трех выводах генерируется напряжение, значит, вырабатывается три фазы? Так и есть, автомобильный генератор вырабатывает трехфазное переменное напряжение. Но в бортовой сети используется постоянный ток? Верно, далее включается в работу один важный элемент – выпрямительный блок. Он состоит из шести полупроводниковых высокоамперных диодов, соединенных по схеме трехфазного выпрямителя. Из трех фаз переменного тока получаем постоянный ток.
Но возникают еще трудности. К ним относятся помехи и скачки напряжения. Первые благополучно уходят, если на выход выпрямительного блока подключить конденсатор с большой емкостью. Он сглаживает пульсации и избавляет бортовую сеть от различных помех. А еще обороты якоря непостоянны, поэтому и напряжение на выходе может изменяться в интервале 12..30 Вольт.
Следовательно, необходима стабилизация. Для этого в конструкции применяется реле-регулятор, который поддерживает рабочее напряжение в бортовой сети (13,8-14,8 Вольт). Чаще всего реле-регулятор объединен с щеточным узлом, с помощью которого осуществляется питание обмотки возбуждения. Если стабилизировать напряжение, подающееся на обмотку возбуждения, то мы получим стабилизацию напряжения на выходе генератора.
Как поменять подшипник на генераторе правильно? Ведь якорь при работе двигателя находится постоянно в движении. В передней и задней крышках находятся подшипники. Чтобы сменить их, нужно полностью снять генератор с автомобиля и разобрать его. Последовательность действий:
• выкрутить гайку, которой крепится генератор к кронштейну;
• ослабить ремень и снять его;
• нижний болт извлечь, выкрутив с него гайку;
• снять генератор.
А дальше нужно снять шкив, после чего отсоединить переднюю и заднюю крышки. Чаще всего разрушается подшипник, который находится на передней крышке, так как именно на него приходится большая часть нагрузок. У этого подшипника ресурс в несколько раз меньше, нежели у того, который находится на задней крышке.
На передней крышке подшипник прикрыт пластиной, которая крепится к корпусу двумя болтами. С помощью куска трубки (или подобного старого подшипника) выпрессовываем подшипники из крышек. Берем новые и устанавливаем вместо старых. При необходимости можно использовать для запрессовки старый подшипник. На этом замена закончена, начинается сборка генератора.
kakprosto.ru
Как снять подшипник с коленвала? Простая методика для выпрессовки подшипника.
Строго говоря, означенная деталь достаточно редко выходит из строя. Дело в том, что подшипник коленвала испытывает совсем небольшие нагрузки. А это означает, что замена осуществляется только в экстренных случая.
Новые подшипники коленвала по доступной цене Вы сможете приобрести в Интернете. Стоит отметить, что самостоятельно произвести замену подшипников будет практически невозможно, если речь идёт об автолюбителе, который не имеет фактического опыта в авторемонте.
Что потребуется выполнить, чтобы добраться до подшипника коленвала?
Изначально следует отметить, что деталь обладает совсем небольшими габаритами:
- ширина – 14 мм;
- внутренний диаметр обоймы подшипника – 15 мм;
- наружный диаметр 35 мм.
Именно по этой причине так непросто попасть во внутреннюю обойму валом. Для того, чтобы добраться до подшипника необходимо полностью снять двигатель. По этой причине, означенные работы выполняются только в хорошо оборудованных гаражах или сервисных центрах.
Специалисты рекомендуют осуществлять замену подшипника лишь в случае выполнения капитального ремонта двигателя автомобиля.
Сотрудничество с профессионалами с целью получения положительного результата
Будет крайне обидно, если после проделанной работы появится стук в области сочленения КПП и двигателя. Придётся всю работу выполнять заново. Следовательно, для обеспечения высокой надёжности необходимо доверить личный транспорт профессионалам.
Вытащить двигатель автомобиля даже втроём будет крайне проблематично. Для этого в специализированных сервисных центрах используется специальный подъёмник. Стоит ли говорить о том, что падение двигатель даже с высоты одного метра может стать для него фатальным?
Для выпрессовывания подшипника в кустарных условиях можно использовать следующее приспособление. Оно состоит из металлического цилиндра и арматуры. Один конец прутка необходимо загнуть, чтобы он надёжно цеплял подшипник.
На втором конце арматуры приваривается ограничитель. Естественно, делать это необходимо уже после того, как цилиндр надет на арматуру. Теперь достаточно лишь зацепить арматуру за подшипник и аккуратными постукивающими движениями цилинда выпрессовать подшипник.
Не спешите выбрасывать старый подшипник. Он может использоваться в качестве проставки во время монтажа нового.
Смотрите также:
Саша Далькевич продемонстрирует, как можно снять подшипник с вала не применяя молоток и зубило:
Твитнутьmrokna.ru