Как снять гидроусилитель руля: Замена насоса гидроусилителя руля своими руками

Содержание

Замена насоса гидроусилителя руля своими руками

Замена насоса гидроусилителя руля

В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.

Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.

Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.

Как устроен гидроусилитель руля?

Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.

Гидроусилитель руля схема

После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.

Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.

Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.

В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.

Замена насоса гидроусилителя

Уже установленный гидроусилитель

В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.

Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.

Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.

Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.

Установленный насос гидроусилителя

Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.

Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.

Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.

Способы улучшения системы гидроусилителя

Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.

Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.

Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.

Схема гидроусилителя

При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.

Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.

Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.

После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.

На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.

Прокачка гидроусилителя руля

Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.

Итог

В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Надеемся, что наша статься стала максимально полезной для вас.

Видео

Поделитесь с друзьями!

Как заменить гидроусилителя руля своими руками

Большинство моделей современных автомобилей комплектуются специальной системой, которая позволяет облегчить управление машиной за счёт уменьшения усилий на рулевом колесе. На вазовских авто устанавливаются ГУР (гидроусилители руля). Основным элементом этого узла является насос. Он установлен в моторном отсеке и включается в работу с помощью ременной передачи.

Что такое гидроусилитель руля

В целом ГУР является вспомогательным агрегатом, работающим в комплексе с рулевым управлением автомобиля. Механизм ГУР использует для работы давление насоса. В зависимости от особенностей конструкции конкретной модификации управления жидкость поступает по шлангам высокого давления к редуктору или к рулевой рейке. Таким образом, обеспечивается комфортное вращение руля.

Когда необходим ремонт или замена ГУР

Выход из строя ГУР может спровоцировать аварийную ситуацию из-за неожиданного увеличения нагрузки на рулевое управление. Признаками неполадок или неисправностей этого узла могут быть:

  • Появление шумов в работе насоса ГУР, характер которых может изменяться в процессе вращения рулевого колеса.

  • Появление подтёков жидкости на корпусе насоса.

  • Повреждение шлангов высокого давления.

  • Снижение уровня гидрожидкости в баке.

  • Появление больших  усилий при вращении руля.

Порядок снятия гидроусилителя руля

Схема гидроусилителя руля

Процедура демонтажа ГУД довольно проста и не требует специальной подготовки. Однако если у вас нет необходимых знаний и навыков, лучше доверить реализацию данного мероприятия специалистам. Последовательность снятия этого узла может отличаться в зависимости от конкретной модификации автомобиля. Поэтому замена гидроусилителя руля должна выполняться в строгом соответствии указаниям инструкции по ремонту данной модели. В качестве примера ниже приведён порядок демонтажа ГУГ серии 124.460.00.00:

Видео — Устройство гидроусилителя руля

  • Сначала следует очистить от грязи моторный отсек. Особое внимание при этом уделите соединениям шлангов, чтобы избежать попадания различного мусора внутрь агрегатов системы рулевого управления.

  • По возможности откачайте максимальное количество жидкости из бака.

  • С помощью шестигранника №6 снизу автомобиля выкрутите полностью винты крепления эластичной муфты вала руля. При этом предварительно пометьте керном или иным способом заданное положение муфты относительно вала гидроусилителя.

  • Передвиньте монтировкой муфту с вала усилителя на вал рулевого управления.

  • С помощью съёмника отсоедините от сошки рулевые тяги.

  • Поднимите машину домкратом и демонтируйте переднее левое колесо.

  • С помощью торцевого ключа на 15 ослабьте три винта крепления к лонжерону гидроусислителя, которые расположены со стороны левой арки колеса. Два болта необходимо втащить, а один пока оставить.

  • Снизу автомобиля подставить любую ёмкость под штуцеры для слива гидрожидкости из шлангов. Поочерёдно отсоедините шланги и слейте жидкость.

  • Любым способом заблокируйте шланги и штуцеры. Как вариант, можно намотать тряпку для предотвращения утечки жидкости.

  • Придерживая снизу машины ГУР, выкрутите оставшийся болт и снимите редуктор.

Замена гидроусилителя руля

Замена гидроусилителя руля

В качестве примера рассмотрим замену стандартного гидроусилителя его аналогом производства самарского предприятия Актуал. Это механизм монтируется на штатные посадочные места и поставляется в следующей комплектации: червячный трёхопорный рулевой редуктор на подшипниках, кронштейн в сборе с маятниковой тягой рулевой трапеции и рычаг.

Если говорить об особенностях предлагаемого изделия, то можно отметить, что это тот же штатный ГУР, только слегка модернизированный. Внешне он ничем не отличается от стандартного устройства. Все особенности скрыты внутри конструкции. Основное отличие заключается в третьей опоре для вала. Такая доработка позволяет снизить изгибающие моменты и чувствительность руля на удары. Кроме этого, штатные бронзовые втулки редуктора заменены игольчатыми подшипниками, что обеспечивает более длительный срок службы. Плюс к этому в маятниковых рычагах на смену пластмассовым втулкам установлены шариковые подшипники. В результате этого маятниковый механизм стал практически вечным.

Установка гидроусилителя руля

При соблюдении определённой технологии замена гидроусилителя руля практически не вызывает никаких затруднений. Сам редуктор и маятниковый узел монтируются на штатные места. Если предварительно был снят старый ГУР, то остаётся только поставить в обратном порядке новое устройство. В среднем процедура замены ГУР занимает по времени не более трёх часов.

Типичные неисправности ГУР

В процессе эксплуатации довольно часто возникают характерные неисправности, которые  можно устранить своими руками. Ниже рассмотрим характерные признаки типичных неполадок, их причины и способы устранения.

При появлении скачкообразных усилий или заеданий руля вполне вероятно, что в систему гидроусилителя попал воздух. В результате этого могут образоваться воздушные пробки, которые и являются причиной этой неисправности. Для её устранения необходимо прокачать систему путём неоднократного поворота руля до упора в обе стороны. При этом двигатель автомобиля должен быть выключен.

Воздушные пробки в системе ГУР также могут появляться в результате засорения клапанов распределителя. В этом случае следует выполнить промывку всех элементов системы гидроусилителя.

Иногда во время движения в районе передней оси может появляться посторонний шум или гул ГУР. В первую очередь такая ситуация возникает при низком уровне жидкости в бачке или из-за плохого её качества. Для устранения неисправности долейте жидкость в системы или замените полностью замените её. Второй причиной гула и шумов может быть износ определённых деталей: подшипников, сальников и так далее. В этом случае достоверно выявить неисправность можно только после демонтажа и разборки ГУР.

Если посторонние шумы или гул появляется при повороте руля до упора, вероятнее всего, причиной неполадки является задир торцов элементов и пластин статора наоса. Как правило, в этом случае производится замена насоса. В некоторых случаях причина неисправности может быть в ослабление ремня привода насоса. Для её устранения достаточно подтянуть ремень.

как снять старый ГУР и поменять на новый, процесс снятия, рекомендации и предостережения

Гидроусилитель руля — это неотъемлемая часть рулевого механизма современного автомобиля, облегчающая управление транспортом. Хотя неисправности этой детали возникают редко, при первых признаках поломки важно как можно скорее заменить деталь на новую. Без правильно функционирующего гидравлического усилителя руля у водителя могут возникнуть трудности с управлением и манёвренностью авто, что приводит к аварийным ситуациям на дороге.

Когда нужно менять гидроусилитель руля

Гидравлический усилитель — достаточно надёжная деталь, которая редко приходит в негодность при правильном обслуживании. Этот элемент рулевого механизма не является расходной деталью, требующей замены с течением времени или при достижении определённого количества пробега.

Заменить гидроусилитель руля нужно, если:

  • возникают проблемы с рулевым управлением автомобилем;
  • вращать руль стало заметно труднее с физической точки зрения;
  • рулевое колесо более не такое отзывчивое, как раньше.

Знаете ли вы? Первый ГУР был создан ещё в 1925 году. Его разрабатывали на основе подобных гидравлических систем в морских судах.

Если машина оснащена гидравлическим усилителем, то проблема, скорее всего, именно в его насосе. Перечисленные трудности свидетельствуют о том, что техническая жидкость гидроусилителя перемещается по шлангам не под достаточным давлением, а деталь не выполняет свою задачу и требует ремонта.

Насос гидроусилителя руля

Как заменить ГУР своими руками

При поломках автолюбители часто обращаются в автомобильный сервис, однако заменить гидроусилитель можно и собственноручно. В первую очередь следует узнать, необходимо заменять лишь один элемент агрегата либо весь целиком. Получить эту информацию удастся, лишь если снимать всю гидравлическую систему и обращать своё внимание на дефекты, внешний вид элементов и их возможные механические повреждения. В некоторых случаях возможно и отремонтировать деталь своими руками, если поломка не критична: например, заменить шланг на новый или натянуть ремень.

Демонтаж старого механизма

Снятие ГУР — это достаточно трудоёмкий и требующий времени процесс.

Важно! Перед тем как демонтировать штуцеры, подставьте под них ёмкости: так жидкость, если она осталась в системе, не разольётся.

Пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Очистить моторное отделение от грязи.
  2. Слить жидкость из гидроусилителя: чтобы сделать это быстрее, нужно вращать рулевое колесо в разные стороны.
  3. Открутить хомут, который закрепляет к механизму подающую трубку.
  4. Залезть под машину и отметить текущее расположение муфты, чтобы знать, как её устанавливать при монтаже новых деталей.
  5. Открепить агрегат от рулевого вала, выкрутив винты с помощью шестигранника.
  6. Снять сошки с тяги.
  7. Демонтировать левое колесо автомобиля.
  8. Открутить болты, что удерживают насос: всего их три, но на этом этапе выкрутить понадобится лишь два.
  9. По очереди отсоединять штуцеры, чтобы слить оставшуюся техническую жидкость из системы.
  10. Выкрутить последний болт.
  11. Извлечь агрегат.

Откачивание гидравлической жидкости

Теперь можно попробовать определить неисправность в одном из элементов механизма по внешним признакам. Если получить эту информацию не удалось, то сразу приступайте к замене гидравлического усилителя руля целиком или обратитесь в автосервис.

Установка нового ГУР

Если вы определили, что поломка не совместима с ремонтом, или решили один раз полностью заменить механизм, то необходимо приобрести новый комплект деталей. В него входят:

  • гидравлический цилиндр;
  • расширительный бак;
  • насос ГУР и шланги;
  • шкив;
  • редуктор руля.

Важно! На этапе присоединения трубопровода к агрегату убедитесь в том, что новые трубки не закупорены с помощью пробок. Обратите внимание и на наличие резиновых прокладок, которые необходимо заменять при каждой разборке механизма.

После покупки элементов достаточно установить систему по следующему алгоритму:

  1. Провести монтаж насоса гидроусилителя с левой стороны на сам двигатель, где он работает от шкива коленчатого вала с помощью ремня.
  2. Закрутить второй передний болт.
  3. Установить шкив.
  4. Вкрутить оставшийся передний болт через отверстие в шкиве, а также задний.
  5. Присоединить к системе набор трубок, установить крепёжную гайку.
  6. К штуцеру подсоединить шланг и закрепить затяжку хомута.
  7. Провести монтаж приводного ремня.
  8. Залить в систему новую техническую жидкость и прокачать механизм ГУР.

Схематичное устройство ГУР

С завершением последнего этапа установку гидравлического усилителя руля можно считать оконченной. Главное — правильно осуществить прокачку агрегата и откорректировать его работу.

Обслуживание после установки

В первую очередь, водитель должен следить за уровнем гидравлической жидкости в механизме и регулярно его менять. Автолюбители осуществляют замену масла по-разному: кто-то после пробега 100 тыс. км, а другие уже после 50 тыс. км езды. Проблема заключается в том, что по внешним признакам обычно сложно определить, нуждается ли жидкость в обновлении. Чтобы узнать наверняка, обратитесь к специалисту.

Рекомендуем для прочтения:

В более сложном обслуживании ГУР не нуждается. Даже если этот механизм вышел из строя, наиболее частая причина заключается в том, что приводной ремень насоса гидравлического усилителя оборвался. Именно поэтому важно проверять этот элемент системы не только после его установки, а регулярно. Если ремень натянут слишком сильно, он может повредить насос, а если, наоборот, очень слабо — он порвётся.

Важно часто проверять ГУР на предмет течи технической жидкости. При условии, что ваше авто было давно выпущено и оснащено старым гидравлическим усилителем, небольшие протекания масла всё же допускаются, так как агрегат не герметичен.

Видео: Как правильно прокачать систему ГУР после ремонта

Рекомендации и предостережения

Часто гидроусилитель руля выходит из строя по вине водителя. Например, некоторые автолюбители не знают, что держать рулевое колесо в крайнем положении нельзя более 5 секунд. В противном случае масло начинает перегреваться, что приводит к неисправностям насоса.

Хотя производители современных автомобилей уверяют, что заводского объёма жидкости хватит на всё время эксплуатации транспорта, это далеко не так. Регулярно проверяйте уровень масла в баке: он не должен достигать минимальной отметки или быть близким к ней.

Знаете ли вы? Система усиления рулевого механизма не сразу была гидравлической: в 1903 году применялся электроусилитель на некоторых американских грузовиках. Хотя агрегат и справлялся со своей задачей, транспорт тогда двигался в среднем со скоростью 18 миль в час.

Обращайте внимания и на трубки со шлангами: при неправильной установке они могут тереться о силовой агрегат или детали кузова. Лучше, если при осуществлении проверки будет помощник: эффективнее всего смотреть на эти детали в действии, когда рулевое колесо вращается.

ГУР на автомобиле

Снятие ГУР и его замена на новую систему — достаточно трудный процесс, требующий от автолюбителя терпения. Однако вполне возможно поменять механизм своими руками, последовательно выполняя необходимые действия. В последующем, правильно обслуживая гидравлический усилитель, водитель обеспечит его хорошее функционирование и долгий срок службы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена насоса гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в систему гидроусилителя руля. Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.

Насос гидроусилителя руля

Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Подготовка к замене насоса гидроусилителя

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

  • домкрат и упоры под колёса;

  • пассатижи и торцевой ключ на 10; 

  • пластиковую ёмкость 1,5 л;

  • ветошь и шланг для слива жидкости;

  • грушу или шприц;

  • новую жидкость, шланги, хомуты, насос для ГУР;

Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.

Слив масла из ГУР

Слив масла

 

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Замена шлангов гидроусилителя

Замена шланга

Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.

Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Снимаем насос ГУР

Последовательность снятия насоса ГУР:

 

  • Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.

  • Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.

  • Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.

  • Снимаем ремень привода ГУР.

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

  • Сначала ослабляем один болт крепления.

  • Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.

  • Ставим новый насос в обратном порядке.

Заливаем жидкость в ГУР 

Заливаем жидкость в ГУР

После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо залить новую жидкость в систему:

  • Сначала заливаем в бачок масло до отметки «max».

  • Затем садимся в салон и поворачиваем рулевое колесо несколько раз до упора в обе стороны, чтобы жидкость заполнила систему.

  • Вслед за этим доливаем масло в бочок и опять вращаем руль.

  • Доливаем жидкость, заводим двигатель и через несколько секунд глушим.

  • Вращаем руль несколько раз до упора в обе стороны.

  • Опять доливаем масло в бачок.

  • Не менее 10 раз прокручиваем руль до упора в каждую сторону при выключенном двигателе, чтобы хорошо прокачать систему.

  • Запускаем двигатель и снова вращаем руль в обе стороны по 10 раз.

  • Контролируем уровень масла в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Ремонт насоса ГУР своими руками 

Ремонт насоса ГУР своими руками

 

После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.

Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора 

Замена ремня насоса ГУР

Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.

Как поменять гидроусилитель самостоятельно?

ГУР На сегодняшний день сложно отыскать автомобиль без гидравлического усилителя руля, разве что модели из прошлого века. Оснащение автомобиля системой гидравлического руля (ГУР) существенно упрощает управление колесной базой. ГУР, как и любая техника, требует должного ухода, а при необходимости и полной замены. Замена гидроусилителя руля являет собой весьма трудоемкий процесс. Поэтому большинство автовладельцев доверяют данный этап техобслуживания специалистам СТО. Но, при наличии желания, заменить гидроусилитель руля можно и самостоятельно. Главное следовать пошаговой инструкции, которую мы вам и предлагаем изучить далее в нашей публикации.

1. Порядок снятия гидроусилителя руля

Если гидроусилитель начинает «барахлить», вы сможете продолжать движение, но мы настоятельно не рекомендуем этого делать, так как последствия могут быть самыми непредсказуемыми и даже плачевными. Осознавая важность корректной работы системы управления авто, необходимо максимально серьезно относиться к даже совсем незаметным признакам неисправности гидроусилителя руля, а также оперативно их устранять.

А если невозможно отремонтировать или поменять лишь деталь к механизму, то следует полностью заменить весь агрегат. Для начала следует разобраться с внешними признаками неисправностей гидроусилителя руля. В частности, если вы отмечаете один из нижеприведенных признаков и в работе своего автомобиля, скорее всего, вам придется осуществлять замену ГУР:

Рулевое колесо • Если во время вращения руля необходимо прикладывать усилия или же, наоборот, руль вращается слишком легко. Проблема, скорее всего, в неисправности насоса. Следует проверить уровень рабочей жидкости в заправном бачке. Если жидкости не хватает, то ГУР вообще может перестать работать.

• Если при удерживании руля вы ощущаете толчки, а также сложности при поворачивании руля вправо или влево на поворотах, то это говорит о слабо натянутом приводном ремне. Еще одной причиной может быть недостаток оборотов холостого хода двигателя. Если руль трудно поворачивать исключительно в одну сторону, то, скорее всего, проблемы стоит искать в масляном бачке.

• Если во время движения авто в руле слышен шум – это может говорить о том, что наконечники рулевых тяг были выставлены неправильно, в результате чего крепление ослабло. Еще одной причиной подобной неисправности могут быть некорректно присоединенные к кузову трубки гидроусилителя.

• Если проворачивается руль, то это, скорее всего, говорит о заклинившем клапане насоса устройства, поскольку его основной функцией является управление потоком. Или же в насосе недостаточное давление.

• Если управлять автомобилем практически невозможно, а проблема точно не в износе шин, то стоит проверить систему управления на наличие завоздушивания. Проверке также подлежат шаровые шарниры. Еще одной из причин такой некорректной работы системы управления может быть ослабление рулевых тяг.

• Если шкив насоса отвинчивается сам по себе без вашего воздействия, то, скорее всего, проблема связана с валами устройства, на которые неправильно установлен шкив. Возможно, валы имеют дефекты.

ГУР • Если после поворотов колеса с затруднением возвращаются к плавному движению вперед, то стоит пересмотреть крепление руля с переключателем поворотов, а также обратить внимание на рулевые тяги и шаровые шарниры. Возможно, они были ослаблены во время эксплуатации. Еще одной причиной может быть неточное выравнивание клапана контроля потоком.

• Если возникают осложнения во время паркования автомобиля, то причиной может быть недостаточное давление насоса или возникновение дисфункции работы клапана управления потоком насоса гидроусилителя.

Если в процессе проверки вам удастся установить, что причиной возникших неисправностей действительно является гидроусилитель руля, то следует еще разобраться в том, возможно ли поломку отремонтировать. В особо критических ситуациях может потребоваться полная замена гидроусилителя руля. В этом случае почему-то хочется вспомнить пословицу «жадный платит дважды». Часто самостоятельная замена деталей с целью экономии денег на ремонте показывает лишь излишний оптимизм таких идей.

Если вы все же решили, что ваш гидроусилитель руля все же подлежит полной замене, и производить замену вы собираетесь самостоятельно, учтите – процесс этот весьма сложный и трудоемкий. Разве что вы относитесь к разряду любителей посидеть в гараже, покопаться в своем автомобиле, а такого рода работы для вас не что иное, как отдых.

Порядок снятия гидроусилителя руля таков:

1. Сначала необходимо тщательно очистить моторный отсек от накопившейся на его узлах грязи.

2. Сливаем жидкость из системы. Для того чтобы она вытекла по максимуму, необходимо покрутить колеса то в одну, то в другую сторону.

3. Откручиваем хомут, при помощи которого крепится подающая трубка.

Сливаем масло 4. Шестигранником №6 выкручиваем винты, которые крепят рулевой вал. Для этого вам потребуется залезть под машину. Необходимо отметить изначальное положение эластичной муфты, так как данная метка понадобится во время установки нового гидроусилителя руля.

5. Съемником отсоединяем от сошки рулевые тяги.

6. Далее поднимаем машину на домкрат и демонтируем левое колесо.

7. Насос удерживается на креплении с тремя болтами. Два из них следует открутить сразу же. Третий болт можно будет открутить лишь после того как будут выкручены болты кожуха ремня ГРМ.

8. Под штуцеры подставьте емкость, куда должна вытекать вся оставшаяся жидкость из шлангов. Для этого их понадобится поочередно отсоединить. Так же поочередно сливать из каждого жидкость.

9. Ну и для того, чтобы достать ГУР, выкрутите оставшийся болт, и можете извлекать весь механизм.

2. Замена гидроусилителя руля

Прежде чем приступить к полной замене гидроусилителя рулевого управления, желательно окончательно убедиться в механическом характере проблемы. Возможно, заменив бачок гидроусилителя, вам все же удастся решить проблему. А возможно, достаточно будет лишь почистить бачок (правда, почистить фильтр, который в нем находится, довольно сложно) или просто поменять жидкость.

Замена ГУР Если повреждения механизма несовместимы с ремонтом, или вы все же решили, что лучше один раз поставить полностью новый механизм будет куда дешевле и практичнее, нежели каждый месяц что-то подлатывать, то осталась лишь малость – подобрать новый комплект и установить его на автомобиль. В новый комплект входят:

— рулевой редуктор;

— гидравлический цилиндр;

— шкив;

— расширительный бачок;

— набор шлангов;

— насос гидроусилителя руля.

3. Установка нового гидроусилителя руля

Приступаем к сборке гидроусилителя рулевого колеса своими руками:

1. Установите насос гидроусилителя с левой стороны на двигатель, где он при помощи клинового ремня приводится в действие от шкива коленчатого вала.

2. Закрутите второй передний крепежный болт насоса и закрепите шкив.

3. Закрутите передний крепежный болт насоса гидравлического усилителя через отверстие на шкиве.

4. Закрутите задний крепежный болт.

Насос ГУР 5. Подсоедините трубопровод. Следите, чтобы отверстия всех трубочек были освобождены от пробок и других предметов, которыми при разборке могли закрыть отверстия, чтобы не вытекала рабочая жидкость. Кроме этого, очень важно обратить внимание на то, чтобы стык напорного трубопровода и насоса гидроусилителя был уплотнен резиновой прокладкой. При каждой разборке наконечника напорной магистрали рекомендуем использовать новые уплотнительные кольца.

6. Закрепите крепежную гайку напорного трубопровода.

7. Наденьте на штуцер насоса пароотводный шланг.

8. Подтяните затяжку крепежного хомута пароотводного шланга.

9. Закрепите приводной ремень вспомогательных механизмов.

10. Прокачайте систему гидроусилителя руля (чтобы получить хороший результат, лучше использовать новую гидравлическую жидкость).

Прокачку системы гидроусилителя необходимо выполнить следующим образом:

1. Бачок заполнить наполовину от общего объема, затем, контролируя уровень жидкости, начните потихоньку прокручивать руль от упора в одну сторону и до упора в противоположную сторону. Эту процедуру следует продолжать до полного прекращения появления пузырей. Если все-таки воздух попадает в трубки из-за резкого опускания уровня жидкости, следует подождать полчаса и вновь повторить процедуру (обязательно проверьте уровень жидкости).

Замена ГУР 2. Запустить двигатель (при этом автомобиль находится в подвешенном состоянии) и продолжать прокачку на холостых оборотах, медленно проворачивая руль. В идеале воздух прекратит выделяться на 3-4 цикле, но если этого не произошло, опять нужно подождать еще около получаса и все повторить.

3. Заглушить двигатель и опустить машину на землю.

4. Завести двигатель и на холостых оборотах повторить прокачку гидравлической системы. При этом нужно не забывать следить за тем, чтобы перестали появляться пузырьки. При наличии следующих «симптомов», процедуру необходимо повторять спустя каждые полчаса:

— снизился уровень жидкости более чем на 3мм;

— рулевой насос начал скрипеть;

— появились пузырьки на поверхности.

Замена ГУР 4. Окончательный этап в прокачке: завести двигатель и вращать руль от упора до упора, при этом осматривать доступные штуцерные соединения гидравлической системы гидроусилителя рулевого механизма, чтобы избежать развития утечек. При необходимости следует заменить испорченные штуцерные компоненты, или затянуть гайки. После того как все демонтажные, ремонтные и установочные работы завершены, не забудьте еще несколько раз перепроверить результаты своей работы. Внимательно проверьте все соединения шлангов и насосов, исключая недопустимые повреждения.

Мы надеемся, что вы внимательно следовали вышеуказанной инструкции, и что после этого ваше авто будет только радовать вас корректной работой рулевой системы. Ну и напоследок несколько советов по эксплуатации гидроусилителя руля автомобиля:

• Чтобы избежать перегрева масла и, собственно, поломки насоса, не рекомендуется держать руль больше 5 секунд в крайнем положении.

• Регулярно следите за уровнем жидкости, ни в коем случае не допускайте, чтобы она понижалась ниже минимальной отметки.

• Время от времени осматривайте узлы соединений и магистрали. Таким образом, вы перестрахуетесь от протечек через подшипники.

• Если ремень привода будет слишком натянут, то это грозит ремонтом насоса, если же слабо натянут, то он быстро износится. По этой причине степень его натяжения необходимо контролировать регулярно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена насоса гидроусилителя руля | Невредные советы

Все автолюбители, которые сначала ездили на автомобилях отечественного производителя, а затем пересели на современные иномарки, оборудованные гидроусилителем руля, не могли не заметить существенную разницу в управлении.

Не нужно напрягать мышцы рук и думать о том, какая траектория необходима для осуществления полного разворота. Кроме того гидравлический усилитель обеспечивает автомобиль хорошей маневренностью и поглощает значительную часть вибрация от езды по неровной дороге.

Намного комфортней управлять машиной, оснащенной гидравлической системой усиления руля, но, как и все механизмы, ГУР также приходится ремонтировать или полностью менять.

Характерными признаками неисправности усилителя руля являются специфические звуки из-под капота во время поворота руля, уровень масла в системе постоянно уменьшается, руль поворачивается прерывисто или туго, различные постукивания при езде по неровной поверхности или полностью снижается управление.

Но одна из самых распространенных поломок связана именно с масляным насос, его замену мы сегодня и рассмотрим.

Замена насоса гидроусилителя руля

Перед тем, как заменить насос гидроусилителя руля, необходимо отсоединить ремень от системы ГУР. Но стоит отметить то, что сначала необходимо запомнить степень натяжения ремня, если потом не хотите подбирать методом проб. Для этого лучше всего воспользоваться метками, после чего можно приступать к демонтажу ремня.

На следующем шаге необходимо попустить ролик узла натяжения в гидроусилителе, после чего, с помощью самого натяжителя послабить ремень. Теперь можно снять защитную крышку (в автосервисе, как правило, один болт полностью отвинчивают, а второй немного ослабляют, чтобы отодвинуть крышку немного в сторону не снимая ее полностью).

Специалисты рекомендуют в процессе ремонта системы усиления руля, провести осмотр самого натяжителя и натяжного ролика, так как с первого взгляда может показаться, что все в норме, но прокутив ролик, можно заметить, что он имеет не ровную окружность, а изогнутую (ходит восьмеркой).

Если же это так, то его следует заменить, иначе это сильно скажется на сроке службы гидравлического ремня.

На данном этапе, следуя технике безопасности, нужно обесточить автомобиль путем снятия клемм с аккумулятора. После чего отсоединить клеммы от датчика давления и открутить патрубки обратного хода рабочей жидкости.

Небольшой совет: лучше поставить заглушки на шланги, чем сливать масло и после снова его заправлять (вследствие чего система ГУР может развоздушиться).

Далее необходимо снять патрубки высокого давления. Шланг проще снимать, если его постепенно проворачивать то в одно, то в другую сторону. При этом следует быть предельно осторожным, так как соединительная часть патрубка выполнена из алюминия и легко ломается.

Теперь осталось только снять насос гидроусилителя руля. Сделать эту операцию не так уж и сложно, достаточно отвинтить все болты, которые спрятаны за шкивом (прокручивать шкив под каждый болт).

Монтаж нового насоса проводится полностью в обратной последовательности. Затягивать болты нужно в меру, чтобы не сорвать шляпку или резьбу. Ремень одевается по ранее сделанным меткам (не следует перетягивать – понижается износостойкость).

 

Меняем насос гидроусилителя своими руками

Насос гидроусилителя Тот, кто ездил на автомобиле старого отечественного образца без рулевого гидроусилителя, а затем пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмеримая. Ощущения при вождении абсолютно другие. Нет необходимости так напрягать руки и продумывать траекторию разворота. Гидроусилитель помогает сохранить манёвренность, управление транспортным средством и смягчает отдачу в руль.

Конечно, положительных моментов тут неисчислимое множество, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Характерными признаками того, что данный элемент рулевого управления вышел из строя, считаются появление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или слишком тугое вращение руля, проявление стуков разного рода при езде по неровностям или самое худшее – снижение управляемости автомобиля.

Как снять гидроусилитель руля?

Неисправности гидроусилителя руля проявляются в виде тяжёлого хода «баранки», особенно на небольших оборотах. Может появляться гул и свист. Окончательно придя в непригодность, устройство рулевого гидроусилителя не сможет помочь даже в непрогретом состоянии. Если у вас нет возможности или вы желаете сэкономить на обслуживании в специализированном автомобильном сервисе, тогда не остаётся ничего другого, кроме собственноручной замены рулевого гидроусилителя.

ГУР Забегая наперёд, хотим отметить, что лучше не обнадёживать себя оптимистичными мыслями касательно лёгкой замены, ведь процесс этот достаточно трудоёмкий, но стоит сэкономленных на том финансовых средств. Но тем автолюбителям, которым не впервой поковыряться в своей «ласточке», замена элементов гидроусилителя руля не покажется чем-то особенным. Прежде чем начинать работу, оцените общее состояние всех узлов рулевого гидроусилителя, чтобы заменить их при необходимости. Также оцените необходимость покупки насоса, шкива, сальника, тефлонового кольца для трубок высокого давления и ремня. Итак, приступим к работе.

1. Снимите защиту и брызговик на ремнях.

2. Далее снимите бачки ОЖ.

3. Ремень гидроусилителя можно как снять, так и просто перерезать. Это будет зависеть от его состояния.

4. Далее отсоедините трубки гидроусилителя руля: подводящую и отводящую, которые крепятся на гайках.

5. Выньте сальник и подающую трубку, которая крепится на простом фиксаторе с правой стороны радиатора.

6. Слейте жидкость из трубки. Для полного её удаления лучше воспользоваться услугами помощника, чтобы тот покрутил колёса автомобиля.

7. После данной процедуры отсоедините фланец трубки высокого давления гидроусилителя.

8. Открутите хомут, который крепит подающую трубку. Насос гидроусилителя крепится на четырёх болтах. Три из них следует открутить сразу, а к четвёртому вы доберётесь только после выкручивания болтов кожуха ремня механизма гидроусилителя руля.

9. Выкрутите все четыре болта, закрепляющих насос.

Как поменять насос гидроусилителя?

Разборка гидроусилителя и демонтаж насоса должны проводиться строго по инструкции.

Старый и новый насос 1. Демонтированный насос лучше очистить от грязевых налипаний с целью дальнейшего его осмотра и выявления причин возникших неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является его полная выработка во внутренней полости корпуса. Визуально она похожа на ступеньку. Избавиться от дефекта можно с помощью дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если установлен насос неразборной модели, которая лишена крышек и стопорных колец.

2. Хомуты крепления патрубков к бачку могут оказаться одноразовыми, так что придётся их сломать.

3. Слейте остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый (стоимость его невелика). На этом прочистка системы ещё не окончена. Все внутренности стоит продуть сжатым воздухом под давлением приблизительно в 8 атмосфер.

4. Отсоедините хомут патрубка насоса.

5. Тефлоновые прокладки отличаются своей долговечностью, но на фланцах трубок с высоким давлением их необходимо заменить новыми.

Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов. Процедура замены насоса гидроусилителя руля в среднем занимает 6-7 часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник гидроусилителя закрепляется загнутым краем.

Замена насоса ГУР Установка гидроусилителя руля происходит в обратном порядке. Натяжку ремня проще осуществить при помощи конуса. Порой для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Либо возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не затягивается полностью, и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Прокачка насоса после установки

Если вы думаете, что обойдётесь только лишь заменой насоса гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь. Это ещё не полный процесс. Вам потребуется также загерметизировать систему, плюс в любом случае необходимо будет долить жидкость в бачок. Лучше всего менять жидкость, когда двигатель ещё не остыл. Но так как вы могли этого не знать или забыли, а вспомнили только после замены насоса, тогда расскажем, как правильно поступить в данной ситуации.

Прогреть бачок и все каналы слива жидкости можно, воспользовавшись техническим феном. Но тут главное не переусердствовать, чтобы не перегреть трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость также стоит прогреть. В таком состоянии она будет лучше туда наливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтобы жидкость не перемерзла, поэтому при выборе обратите на маркировку на этикетке.

После того как шланг обратки отсоединён от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую ёмкость. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс будет проходить следующим образом. Налейте трансмиссионную жидкость в гидроусилительный бачок и прокрутите стартер. Он запустит насос и прокачает потихоньку жидкость в трубку обратки, а далее в пустую подготовленную ёмкость.

Под капотом По цвету вы определите, когда жидкость в гидроусилителе прокачалась, тогда можно будет остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на четверть от его оборота, влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы прочувствовать руль. Важно! Ни в коем случае не следует запускать двигатель! Жидкость под давлением выстрелит наружу из гидроусилителя. Опытные автомобилисты советуют попросту отключать бензонасос, чтобы случайно не получилось запустить двигатель.

На этой ноте замена насоса гидроусилителя и его прокачка заканчивается. Соберите всё в обратном порядке и подключите бензонасос. Проверьте, чтобы жидкости в бачке было по максимальную отметку. Сядьте в автомобиль и проедьтесь несколько кругов, поработав рулём. Так прокачаете насос и на рабочем двигателе. Во время поездки старайтесь максимально выворачивать руль по направлению движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы почувствовать, остались ли ещё какие-либо неполадки, и не слышен ли хруст. При вращении руля не должно быть никаких провалов или шумов. А ещё лучше попросить кого-нибудь, чтобы наблюдал с улицы и слушал, как во время поездки ведут себя передние колёса, и не издаёт ли посторонние звуки новый насос рулевого гидроусилителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замените насос гидроусилителя Chevy или GM

Замените насос PS на V8 Small-Block Chevy

Если вы определили, что ваш насос гидроусилителя рулевого управления неисправен, вот пошаговые инструкции по его замене. Эти иллюстрации относятся к Chevy Suburban 2000 года выпуска с полным приводом, но та же основная процедура применима к большинству передних насосов на двигателе V-8. Во-первых, убедитесь, что у вас есть правильные детали.

Детали, необходимые для замены насоса PS

  • насос
  • уплотнения
  • фильтр
  • шланги (возможно)
  • шкив новый (возможно)
  • новый змеиный ремень (возможно)

Сравните новые детали со старыми, прежде чем все разбирать.В моем случае насос не поставлялся с новым резервуаром, поэтому на первый взгляд он не был похож на старый установленный насос. Тщательно проверьте отверстия для шлангов и монтажные отверстия в тех же местах, что и на старом устройстве. Если они совпадают, у вас должен быть правильный насос. Выровняйте свои инструменты.

Инструменты, необходимые для замены насоса PS

  • розетки метрические
  • трещотка
  • Loctite # 242 фиксатор резьбы
  • большой разводной ключ
  • (возможно) инструмент для снятия змеевикового ремня и молоток
  • Инструмент для фиксации кузова / трима
  • маленькая отвертка с плоским лезвием
  • клещи для хомутов
  • Гаечный ключ с накидной гайкой
  • и большая бутылка (более 30 унций) рекомендованной производителем жидкости PS.

У вас есть нужные детали и инструменты, теперь пора испачкаться.

1. Отсоедините отрицательное (заземляющее) соединение от аккумулятора.

Но если у вас есть противоугонная система для вашего радио или другой электроники, убедитесь, что вы знаете коды сброса или отключите систему , прежде чем отсоединить аккумулятор. Система GM Theftlock отключает радио / CD / магнитофонную консоль при отсоединении аккумулятора и выполняет сброс ТОЛЬКО с помощью пароля. Введите неправильный пароль несколько раз, и он заблокируется, и только дилер сможет его сбросить.

2. Снимите верхний кожух радиатора.

Крепится двумя 10-мм болтами и четырьмя фиксаторами кузова / обшивки. Крепеж панелей работает как анкер для гипсокартона. Они состоят из двух частей: фланца с полым валом и цельного вала с кнопкой сверху. Чтобы удалить одну, поднимите кнопку с помощью инструмента для обрезки или отвертки, которая извлекает внутренний вал из полого вала. Это уменьшает диаметр большего полого вала и позволяет вынимать сборку из двух частей из отверстия.Не пытайтесь поддеть большой фланец, не подняв предварительно кнопку, иначе вы повредите застежку.

3. Ослабьте хомут воздухозаборной трубки.

Ослабьте хомут для впускной трубки, отделите трубку от впускного коллектора и осторожно отодвиньте трубку и резонатор в сторону.

4. Снимите вентилятор.

Возможно, вам придется ударить по ключу молотком, чтобы ослабить большую гайку. Если змеевиковый ремень не удерживает шкив вентилятора от вращения, попробуйте надавить на ремень, ударяя по ключу молотком.Если для поворота коленчатого вала требуется такое большое усилие, вам нужно будет снять змеевик (см. Шаги 6-7) и удерживать шкив ленточным ключом. Удерживать лопасти вентилятора не получится. Вы можете повредить лопасти или вязкую муфту между вентилятором и гайкой.

5. Снимите нижний кожух радиатора.

На Suburban он просто поднимается, удерживаясь на месте за верхний кожух и фланец внизу, который скользит в опору радиатора (без нижних креплений).

6. Убедитесь, что знаете направление змеевидного ремня.

В моторном отсеке должна быть схема, а если нет, сделайте снимок или начертите схему. Когда вы будете готовы переустановить, маршрут легко забыть.

7. Снимите серпантинный ремень.

Используя головку на 15 мм, «затяните» болт на натяжителе ремня, чтобы повернуть его вниз. Снимите ремень хотя бы с одного шкива и медленно ослабьте натяжение пружины на натяжителе ремня.Отодвиньте ремень от насоса PS.

8. С помощью инструмента для снятия шкива рулевого управления с гидроусилителем снимите шкив PS.

Мне не нужно было этого делать для этой работы, потому что вал насоса был сломан, и я мог просто вытащить шкив с прикрепленным сломанным валом из насоса. Поскольку у меня нет изображений использования инструмента, я попытаюсь объяснить процесс (вы также можете увидеть его в первом видео ниже). Специальный съемник состоит из переходника с разъемным фланцем, кольца, болта съемника и гайки съемника с фланцем.Вставьте гладкий конец болта съемника в отверстие в валу насоса и прикрутите гайку к шкиву. Затем поместите переходник из двух частей в канавку шкива и над фланцем гайки съемника. Наденьте кольцо на двухкомпонентный адаптер, чтобы они оставались вместе. Одним гаечным ключом удерживайте гайку с фланцем, а другим поверните шестигранную головку болта съемника. По мере затягивания болта шкив соскользнет с вала. Если повезет. Насос десятилетней давности очень сильно привязался к своему шкиву и очень неохотно расстался с ним.Вот почему новый шкив упоминается в списке деталей выше. Не используйте обычный двух- или трехкулачковый съемник, так как он деформирует шкив и заставит его качаться на новом насосе. Если вы можете снять шкив, не повредив его, вы можете использовать его повторно, если он плотно прилегает к новому валу насоса. Примерно за 15 долларов я выбрал новый шкив.

9. Поднимите автомобиль домкратом.

Поднимите автомобиль домкратом, используя процедуры, рекомендованные заводом-изготовителем, и поддержите его домкратами. Не работайте под автомобилем, поддерживаемым только домкратом.В случае Suburban поднимать автомобиль не нужно, чтобы получить доступ к насосу гидроусилителя руля.

10. Снимите 5 болтов (15 мм), удерживающих пластмассовый защитный кожух.

Работая под автомобилем, снимите 5 болтов (15 мм), удерживающих пластмассовый защитный кожух от камней.

11. Снимите кожух шланга.

С помощью гаечного ключа (15 мм) открутите единственный болт, крепящий кожух шланга к насосу, снимите кожух шланга и отложите его в сторону.

12. D отсоедините напорный трубопровод от насоса.

Поместите дренажный поддон под насос, чтобы собрать любую жидкость, а затем отсоедините напорный трубопровод от насоса (см. Первое фото ниже) с помощью гаечного ключа с развальцовкой. Если вы будете осторожны и гайка не слишком туго затянута, вы можете использовать обычный гаечный ключ, но убедитесь, что вы не повредите гайку. Если вы повторно используете шланг, закройте его крышкой, чтобы предотвратить попадание грязи.

13. Отсоедините электрический разъем клапана EVO.

Возможно, вам понадобится небольшая отвертка, чтобы поднять фиксирующий язычок, чтобы отделить разъем. Возможно, вам будет проще получить к нему доступ сверху.

14. Отсоедините обратную линию от насоса .

С помощью плоскогубцев для хомутов отсоедините обратную линию от насоса. Если вас нелегко расстроить, вы можете использовать обычные плоскогубцы, но плоскогубцы для хомутов значительно упрощают задачу.

15. Работая сверху, снимите три болта (15 мм), крепящие переднюю часть насоса.

Работая сверху, снимите три болта (15 мм), которыми передняя часть насоса крепится к кронштейну генератора / PS (отмечены синими кружками, см. Первое фото ниже).

16. Снимите два болта (10 мм), которыми крепится электрическая соединительная коробка.

Удалите два болта (10 мм), которыми электрическая соединительная коробка крепится к кронштейну генератора / PS (см. Вторую фотографию ниже).

17. Снимите четыре болта (15 мм), которыми кронштейн генератора / PS на двигателе.

Отверните четыре болта (15 мм), которыми кронштейн генератора / PS к двигателю (отмечен красными кружками на первом фото ниже). Отодвиньте кронштейн в сторону, стараясь не повредить жгут проводов генератора.

18. Выкрутите единственный 15-миллиметровый болт крепления кронштейна насоса PS к двигателю.

Удалите единственный 15-миллиметровый болт крепления кронштейна насоса PS к двигателю за насосом. Этот болт расположен прямо над электрическим разъемом клапана EVO.

19. Выключите насос.

Вытащите насос через жгут проводов и вниз, чтобы извлечь его из моторного отсека снизу. Отвинчивание винтов кронштейна соединительного блока должно дать вам достаточно провисания, чтобы убрать провода с пути.

Разобрать старый насос

Отнесите насос на верстак для разборки. Вероятно, это будет немного грязно, потому что в резервуаре и фитингах будет немного жидкости. Приготовьте тряпки или бумажные полотенца.

Сначала снимите две гайки кронштейна и кронштейн, затем снимите две шпильки кронштейна. На этой помпе они разные. У одного плечо немного выше. Неплотно соберите шпильки, кронштейн и гайки, чтобы они оставались в правильных отверстиях (кронштейн можно установить только в одном направлении), или отметьте, какой болт куда идет.

Снимите клапан EVO

Осторожно снимите штуцер линии давления или клапан EVO, если у вас есть переменное содействующий рулевое управление. За штуцером / клапаном EVO находится нагнетательный клапан насоса, а за ним — пружина (см. Фотографии ниже).Не позволяйте клапану давления и пружине вылететь.

Снимите и (при необходимости) очистите резервуар.

Вытащите корпус насоса из резервуара. Не пытайтесь приподнять фитинг или отверстия для монтажных болтов. Поскольку резервуар изготовлен из тонкого металла, вы его изогнете, что сделает невозможным хорошее уплотнение нового насоса. Вы также не можете подглядывать за корпус насоса, потому что это приведет к деформации уплотнительных поверхностей большого уплотнительного кольца вокруг нового насоса. Лучший способ разделить насос и резервуар — это удерживать вал насоса в деревянных тисках и тянуть резервуар.Вы также можете удерживать резервуар в тисках и использовать тонкий латунный пробойник в нижней части отверстий для болтов, чтобы аккуратно отсоединить насос от резервуара. Вы также можете купить насос / резервуар в сборе или отдельный резервуар, если он вам нужен.

Протрите резервуар изнутри и осмотрите его снаружи и внутри на предмет ржавчины. Ржавчина снаружи — это нормально; просто счистите его проволочной щеткой и заново покрасьте антикоррозийным средством. Обязательно заклейте его липкой лентой, чтобы не допустить чрезмерного распыления краски внутри резервуара для жидкости.Если у вас есть ржавчина на уплотнительных поверхностях вокруг отверстий для болтов, установочного отверстия или уплотнения корпуса насоса, или на внутренних поверхностях резервуара, вам понадобится новый резервуар. Если у вас есть глубокая ржавчина, которая не удаляется металлической щеткой или пробила или почти пробила металл, вам понадобится новый резервуар. Вы же не хотите делать это снова в следующем году? Скорее всего, новый или модернизированный насос прослужит несколько лет, поэтому вы должны быть уверены, что резервуар прослужит столько же.

Сборка нового насоса

Ваш новый или модернизированный насос должен поставляться с набором прокладок.В шахте было два комплекта уплотнений между насосом и резервуаром, плюс уплотнения для герметизации, и на нем было установлено большое уплотнительное кольцо корпуса (см. Рисунки ниже).

Если у вас был клапан EVO на вашем старом насосе, вам необходимо установить его на новый насос. Мой восстановленный насос поставлялся с новым клапаном давления и прямым штуцером. Мне пришлось снять прямой штуцер и заменить его на EVO от моего старого насоса.

Установите насос

Установите насос примерно на место.Убедитесь, что жгут проводов находится ниже и позади корпуса насоса.

Нанесите Loctite Threadlocker Blue # 242 на резьбу всех крепежных болтов перед сборкой.

Установите кронштейн генератора / PS и вкрутите четыре болта в блок цилиндров пальцами.

Установите насос и вставьте три болта через кронштейн в корпус насоса, плотно прилегая пальцами. Обратите внимание, что есть три одинаковых болта и один немного короче с закругленным концом. Более короткий болт предназначен для заднего кронштейна.

Оберните скобу шланга вокруг шлангов PS, сдвиньте скобу на место на корпусе насоса и вставьте болт через скобу в корпус насоса, плотно прилегая пальцем. Убедитесь, что кронштейн ограничивает шланги от рулевого вала.

Пропустите болт крепления заднего насоса через кронштейн в блок цилиндров пальцами.

Присоедините напорный шланг к штуцеру клапана EVO и затяните в соответствии со спецификациями.

Затяните в соответствии со спецификацией четыре болта кронштейна генератора / PS, три передних болта крепления насоса, задний болт крепления насоса и болт кронштейна шланга.

Снова прикрепите кронштейн соединительной коробки к кронштейну генератора / PS и затяните в соответствии со спецификациями.

Установите новый фильтр

Новый фильтр необходим для сохранения гарантии.

Если вы устанавливаете НОВЫЙ проточный фильтр в системе, в которой его не было, найдите для него удобное место по маршруту ОБРАТНОГО шланга. Отрежьте шланг, в котором будет установлен фильтр. В зависимости от положения и прокладки возвратного шланга вам может потребоваться сделать два разреза, чтобы укоротить шланг примерно на один дюйм меньше, чем длина фильтра.Другими словами, если длина фильтра четыре дюйма, вам может потребоваться удалить три дюйма из шланга.

Вставьте фильтр в линию, обращая внимание на поток жидкости. Фильтр должен быть отмечен стрелкой, или «IN» и «OUT», или, может быть, просто «IN». Конец «ВЫХОД» должен быть ближе всего к насосу, так как вы устанавливаете фильтр на ОБРАТНОЙ линии. Не пытайтесь установить фильтр на линии давления!

Закрепите фильтр с помощью хомутов. Купленный мной фильтр поставлялся с винтовыми зажимами из нержавеющей стали, но они были примерно на 1 мм меньше.Если я раскрыл зажимы как можно дальше, не откручивая винт, они были слишком маленькими, чтобы соскользнуть с зазубрины на фильтре. На установку этих хомутов ушло больше времени, чем на установку насоса! Не беспокойтесь, если вы покупаете ту же марку: вы можете потратить дополнительный доллар и приобрести пару зажимов большего размера.

Присоедините обратную линию к штуцеру насоса и закрепите хомутом.

Установите шкив насоса

Установите шкив насоса с помощью приспособления для установки шкива.Если вы купили съемник, они обычно идут в комплекте с установочным инструментом, но с ним также работают болт и шайбы. Шкив, который я купил, был смазан белой смазкой, но если вы повторно устанавливаете старый шкив или новый шкив без смазки, убедитесь, что отверстие в отверстии чистое и смазано, прежде чем пытаться его надавить.

Окончательная сборка, и все почти готово

Осторожно установите нижний кожух радиатора на монтажную поперечину радиатора. Убедитесь, что он надежно закреплен.

Заменить блок муфты вентилятора / вентилятора и затянуть в соответствии со спецификациями.

Установите змеевик на место. Сначала осмотрите его на предмет износа. Небольшие трещины поперек ребер — это нормально, но длинные участки отсутствующих ребер, два или более соседних недостающих участка ребра длиной более 1/2 дюйма или трещины (вдоль ремня) — нет; такой износ приведет к соскальзыванию ремня со шкивов. После установки ремня проверьте индикатор износа на натяжителе ремня. На основании есть две или три отметки, а на подвижном рычаге — одна индикаторная линия.При закрепленном ремне индикатор должен находиться между внешними отметками на основании. При необходимости заменить.

Заменить верхний кожух радиатора и прикрепить четырьмя фиксаторами панели и двумя болтами.

Вставьте верхний шланг радиатора обратно в прижимные зажимы и закройте зажимом.

Заменить воздухозаборную трубку и затянуть хомут на впускном коллекторе.

Подсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи.

Установка так же проста, как заворачивание болта с помощью ряда шайб и затяжки.Убедитесь, что шкив выровнен под прямым углом к ​​валу. Вы не можете надавить на него без повреждений, если он начинает криво. Удерживайте шкив одной рукой, чтобы он не проворачивался, одновременно затягивая другой. Когда вы вдавливаете шкив на место, вам нужно будет откручивать болт и добавлять шайбы каждые 1/2 дюйма или около того. Я использовал один, затем два, а затем три рожковых ключа, чтобы получить дополнительную глубину, вместо того, чтобы снимать болт и добавлять шайбы.

В какой-то момент шкив может начать оказывать такое сопротивление, что вы не сможете удерживать шкив одной рукой.На этом этапе остановитесь и установите змеевик, который будет удерживать шкив от проворачивания, затем продолжайте нажимать на шкив до тех пор, пока поверхность отверстия не сравняется с концом вала насоса. Это должно выровнять шкив насоса с дорожкой ремня. Проверяйте это, нажимая на шкив. Не нужно заходить слишком далеко.

Добавьте жидкость, удалите воздух и проверьте на наличие утечек

Заполните резервуар новой чистой жидкостью типа, одобренного производителем транспортного средства, и закройте крышку заливной горловины.При выключенном двигателе проверните стартер на пару секунд. Проверить уровень жидкости и при необходимости долить. Повторите это не менее трех раз или до тех пор, пока вам больше не понадобится добавлять жидкость.

Если вы еще не подняли домкратом переднюю часть автомобиля и не поддерживали его подставками, сделайте это сейчас. Не забываем заблокировать колеса.

Снова включите двигатель и запустите его. Дайте ему поработать несколько секунд, выключите и снова проверьте уровень жидкости. При необходимости добавьте жидкость и повторяйте до тех пор, пока она больше не понадобится.

Запустите двигатель и поверните колеса до упора влево и вправо три раза, но не удерживайте рулевое колесо в любом положении полной блокировки. Визг, который вы слышите, когда рулевое колесо полностью поворачивается влево или вправо, — это вентиляция клапана давления, и это увеличивает нагрузку на насос. Остановите двигатель и проверьте жидкость. При необходимости добавьте. Повторяйте до тех пор, пока вам больше не понадобится добавлять жидкость. Не переполняйте. Вы должны использовать отметку «холодный» на масляном щупе.

Запустите и дайте двигателю поработать несколько минут, проверяя герметичность.Если какой-либо фитинг или шланг протекает, выключите двигатель и затяните фитинг или зажим. Если насос или резервуар протекает, вам нужно будет вытащить насос и найти источник утечки. Я бы не хотел быть тобой.

Если у вас нет утечек — а вы не должны, если вы тщательно собрали насос и шланги — вы почти закончили, и наши поздравления не заставят себя ждать. Снимите опоры домкрата, опустите автомобиль на землю, снимите противооткатные упоры и осторожно проведите тест-драйв на своем легком управляемом автомобиле.

.

Как заменить блок управления усилителем рулевого управления

Электронный блок управления усилителем рулевого управления был разработан, чтобы помочь решить постоянную проблему, которая возникала в большинстве традиционных систем рулевого управления с усилителем. При обычном гидравлическом усилителе рулевого управления с ременным приводом ремень был прикреплен к ряду шкивов (один на коленчатом валу, а другой на насосе гидроусилителя рулевого управления). Постоянная работа этой системы с ременным приводом оказывала огромную нагрузку на двигатель, что приводило к потере мощности двигателя, топливной экономичности и увеличению выбросов транспортных средств.Поскольку до начала века эффективность двигателей транспортных средств и сокращение выбросов стали основной задачей для большинства производителей автомобилей, они решили многие из этих проблем, изобретя электродвигатель рулевого управления с усилителем. Эта система устранила необходимость в жидкости для гидроусилителя руля, насосах гидроусилителя рулевого управления, ремнях и других компонентах, которые управляли этой системой.

В некоторых случаях, если существует проблема с этой системой, ваша электронная система рулевого управления с усилителем автоматически отключается, чтобы предотвратить повреждение от перегрева.В первую очередь это видно при движении по крутым склонам с большим количеством поворотов. В этих случаях с системой все в порядке, и нормальная работа возобновится после снижения температуры. Однако, если есть проблема с блоком управления усилителем рулевого управления, он может отображать несколько общих предупреждающих знаков, которые будут предупреждать водителя о том, что может потребоваться замена этого компонента. Некоторые из этих симптомов включают в себя световой индикатор EPS на приборной панели или проблемы с рулевым управлением.

Часть 1 из 1: Замена блока управления ГУР

Необходимые материалы

  • Гаечный ключ в коробке или ключ с трещоткой
  • Фонарик
  • Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
  • Отвертка с плоским жалом стандартного размера
  • Запасной блок управления ГУР
  • Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
  • Сканирующий прибор
  • Специальные инструменты (по требованию производителя)

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля .Прежде чем снимать какие-либо детали, найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора.

Этот шаг всегда должен быть первым, что вы делаете при работе с любым транспортным средством.

Шаг 2: Снимите рулевую колонку с рулевого механизма . Прежде чем снимать внутреннюю панель приборов или крышки, убедитесь, что вы можете сначала снять рулевую колонку с рулевого механизма.

Это часто самая сложная часть работы, и вам следует сначала убедиться, что у вас есть необходимые инструменты и опыт для ее выполнения, прежде чем удалять другие компоненты.

Для снятия рулевой колонки на большинстве отечественных и импортных автомобилей необходимо выполнить следующие действия:

Снимите крышки двигателя и другие компоненты, которые закрывают доступ к рулевому механизму. Это может быть крышка двигателя, корпус воздушного фильтра и другие детали. Снимите все электрические соединения с рулевой колонкой и рулевым механизмом.

Найдите соединение рулевого механизма и рулевой колонки. Обычно он соединяется серией болтов (двух или более), которые крепятся на конце болта и гайки.Снимите болты, скрепляющие два компонента вместе.

Отложите вал рулевой колонки в сторону и пройдите в кабину водителя, чтобы снять приборную панель и рулевое колесо.

Шаг 3: Снимите крышки рулевой колонки . У каждого автомобиля будут разные инструкции по снятию кожухов рулевой колонки. Обычно есть два болта по бокам и два сверху или снизу рулевой колонки, которые скрыты пластиковыми крышками.

Чтобы снять кожух рулевой колонки, снимите пластиковые зажимы, закрывающие болты.Затем снимите болты, которыми корпус крепится к рулевой колонке. Наконец, снимите крышки рулевой колонки и отложите их в сторону.

Шаг 4: Снимите рулевое колесо . Для большинства автомобилей потребуется снять центральную часть подушки безопасности с рулевого колеса, прежде чем вы сможете снять рулевое колесо.

Подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.

После того, как вы сняли подушку безопасности, вы обычно можете снять рулевое колесо с рулевой колонки.На большинстве автомобилей рулевое колесо крепится к колонке одним или пятью болтами.

Шаг 5: Снимите приборную панель . У всех автомобилей разные шаги и требования к снятию приборной панели, поэтому см. Руководство по обслуживанию, чтобы узнать точные шаги.

Доступ к большинству блоков управления усилителем рулевого управления возможен только после снятия нижней крышки приборной панели.

Шаг 6: Открутите болты крепления рулевой колонки к автомобилю .На большинстве отечественных и импортных автомобилей рулевая колонка прикреплена к корпусу, который крепится к брандмауэру или кузову автомобиля.

Шаг 7: Снимите жгут проводов с блока управления усилителя рулевого управления . К блоку рулевого управления обычно прикрепляют два жгута проводов.

Снимите эти ремни и отметьте их места с помощью куска ленты и ручки или цветного маркера.

Шаг 8: Снимите рулевую колонку с автомобиля .Сняв рулевую колонку, вы сможете заменить блок управления гидроусилителем рулевого управления на рабочем столе или в другом месте вдали от автомобиля.

Этап 9: Заменить блок управления рулевого управления с гидроусилителем . Используя инструкции, предоставленные вам производителем в руководстве по обслуживанию, снимите старый блок управления усилителем рулевого управления с рулевой колонки и установите новую систему.

Обычно они крепятся к рулевой колонке двумя болтами и могут быть установлены только в одном направлении.

Шаг 10: Установите рулевую колонку на место. После успешной установки нового блока управления усилителем рулевого управления остальная часть проекта просто собирает все вместе в порядке, обратном снятию.

Установить рулевую колонку из водительского отсека. Закрепите рулевую колонку на перегородке или корпусе. Присоедините электрические жгуты к блоку управления усилителем рулевого управления. Установите на место панель приборов и рулевое колесо.

Установите на место подушку безопасности и подсоедините электрические соединения к рулевому колесу.Установите на место крышки рулевой колонки и снова прикрепите их к рулевому механизму.

Подсоедините все электрические соединения к рулевому механизму и рулевой колонке внутри моторного отсека. Установите на место все крышки двигателя или компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к рулевому механизму.

Шаг 12: Тестовый запуск и проезд на автомобиле . Подсоедините аккумулятор и очистите все коды ошибок в ЭБУ с помощью диагностического прибора; их необходимо сбросить, чтобы система могла передавать информацию в ECM и правильно работать.

Заведите автомобиль и поверните рулевое колесо влево и вправо, чтобы убедиться, что рулевое управление работает правильно.

По завершении этого простого теста проведите 10–15-минутную дорожную проверку автомобиля, чтобы убедиться, что система рулевого управления правильно работает в различных дорожных условиях.

Если вы прочитали эти инструкции и по-прежнему не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков от YourMechanic, чтобы выполнить замену блока управления усилителем рулевого управления за вас.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *