Как провести провода на сабвуфер – Как подключить сабвуфер — пошаговая инструкция

Содержание

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя?

08.08.2016
0 комментариев

Покупая сабвуфер и усилитель для него, не все задумываются о проводах для них. А ведь хорошие проводники составляют значительную часть от общей суммы покупки. Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя.

Содержание статьи:

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя

  • Для подключения сабвуфера к усилителю необходимы акустические провода.
  • Чтобы подключить головное устройство к усилителю, нужны межблочные, или, как их еще называют, сигнальные кабеля.
  • А для подключения усилителя к аккумулятору надо использовать силовые провода.

В магазинах, торгующих товарами для автозвука, можно увидеть готовые комплекты для подключения. У тех, кто не очень хорошо разбирается в теме, может возникнуть соблазн купить такой комплект, чтобы не думать, сколько и каких проводов нужно приобретать. Особенно, если этот комплект дешевый.

Покупать такие недорогие «готовые наборы» не стоит.

Во-первых: потому что их длины может не хватить для вашей акустической системы, и все равно придется докупать еще.

Во-вторых: качество таких комплектов, часто оставляет желать лучшего. И внешне они могут выглядеть хорошо, за счет толстой изоляции, а по качеству будут отвратительными. Потому что токопроводящая жила у дешевых проводов, как правило, очень тонкая.

В-третьих: подключение с помощью такого комплекта может быть просто опасным. Ведь плохие предохранители и тонкий провод создают отличные условия для короткого замыкания и возгорания. А сэкономив на проводах, можно потерять автомобиль…

Конечно, если производитель готового комплекта — известный бренд, цена набора соответствует его качеству, а длина каждого компонента вам подходит, можно купить такой набор. В остальных случаях лучше каждый провод приобрести отдельно, нужного вам качества и длины.

Какое качество должно быть у проводов?

Лучше всего приобретать провода, сделанные из меди, с хорошей гибкой изоляцией, которая не трескается на морозе. Омедненный алюминий — плохой вариант. А вот какие провода нужны для подключения сабвуфера, брендовые или из ближайшего магазина электротоваров? Практика показывает, что для звука большой разницы нет.

Но провод из электротоваров может выглядеть проще, а его изоляция будет не такая качественная. Но и цена будет значительно меньше. Хорошие брендовые провода обычно сделаны качественно, изоляция у них гибкая и прочная, выглядят они шикарно, но могут стоить так же, как, например, сабвуфер, который вы собираетесь подключать.

Производители проводов для подключения сабвуфера и усилителя

Производителей проводов множество. В каждой линейке товаров есть как очень дорогие, так и бюджетные изделия. Чтобы выбрать хороший бренд, надо посоветоваться с людьми, которые занимаются акустикой и автозвуком, почитать на форумах отзывы. Идеально было бы послушать, как звучит музыка в вашей системе с разными проводами, особенно это актуально для межблочных кабелей. Но мало у кого есть такая возможность.

Акустический кабель

Акустический кабель должен быть толстым и медным. Для большинства систем вполне хватает сечения в 4 мм².

Для мощных сабвуферов, можно использовать 6 мм², но нужно смотреть, позволит ли клемма на динамике вставить такой провод.

Кстати, пробуя акустические провода разной толщины, можно почувствовать, как влияет толщина на качество звука. Чем тоньше провод — тем хуже будет бас.

Если усилитель размещается в багажнике, возле сабвуфера, то акустического провода нужно немного, 50-100 см.

Каким должен быть межблочный кабель?

Максимально качественным, который вы можете себе позволить. Разъемы должны быть сделаны из надежного материала, которые бы не сломались после нескольких включений, а сам кабель — хорошо экранированным, так как именно «межблочник» сильнее всего ловит наводки.

Кстати, межблочный кабель — самый дорогой из всей проводки, нужной для подключения сабвуфера и усилителя. Некоторые любители автозвука сами делают межблочные кабеля. Это не так сложно, как может показаться. Нужно купить разъемы, качественный кабель и правильно все это спаять. Инструкцию можно найти в статье “Межблочный кабель своими руками” на нашем сайте.

Межблочный кабель, при размещении усилителя в багажнике, нужен длиной около 4-5 метров. Лучше будет, если перед покупкой вы померяете рулеткой нужное расстояние. Не надо рассчитывать впритык, но и большого запаса тоже делать не стоит.

Силовой кабель

Силовой кабель — очень важная часть проводки, потому что именно от него зависит безопасность автомобиля. Его не покупают наугад. Есть таблицы, позволяющие рассчитать сечение кабеля в зависимости от потребления тока вашей акустической системой. Исходя из этого, приобретают кабель.

Он также должен быть медным, в хорошей, гибкой и негорючей изоляции. Длина его также будет около 5 метров, отдельно для «плюса» и «минуса». Подключать провод лучше напрямую от аккумулятора, используя предохранители.

И еще, надо придерживаться важного принципа прокладки проводов, если не хотите «ловить наводки»: силовые кабеля нужно прокладывать по одному борту автомобиля, а сигнальные — по другому, чтобы они не пересекались между собой.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

maxkm.ru

все тоже подключение сабвуферов к авто

про активный саб скажу только одно — не покупайте их.
Пассивный саб — это или тупо динамик, или тупо динамик в коробе. Допустим есть саб в коробе с макс. мощностью 999999 киловатт и номинальной 250 вт. Исходя из этого подбираем к нему усилок с номинальной мощностью или 250 вт или более (меньше номинала не желательно, на макс. мощность не смотрим) . Это может одноканальный усилитель (моноблок его еще называют) , двухканальный ( придётся мостом цеплять, поэтому усилок мостом должен давать 250 вт, а не на каждый канал по 250. Если не знаешь как это «мостом» объясню: это + с динамика цепляется на + левого канала усилителя, а — с динамика на — правого канала) .
Можно поискать 4-хканальный и тоже пару каналов подключить мостом, на еще 2 оставшихся можно цепануть колонки или еще 1 саб, но такие усилки дороже. например усилок 4-хканальный kicx kap 49 вполне может потянуть 2 не сильно мощных саба.
Как всё это подключить:
1) из салона или через капот (как удобнее) суём силовой провод (на всех проводах должны быть клеммы, ибо без них не будет надежного контакта) так чтоб он проходил насквозь от аккумулятора до усилителя. пока ничего не подключаем, а просто просовываем, так чтоб провод не соприкасался с металлом, так же смотри чтоб от аккума до усилка хватило длины, метров 5 должно хватить. Этот провод пойдет на +. Для успокоения нервов на провод можно одеть гофру
2) лезем под капот к протянутому проводу и валяющемуся возле аккумулятора с клеммой на конце и прикручиваем к нему колбу с предохранителем внутри (номинал предохранителя расчитывается в зависимости от усилителя)
3) к второму контакту колбы прикручиваем кусок не длиннее 30 см такого же силового провода как и тот что тянули до усилка. Прикрутили-положите там где нибудь, не на металл.
4) берем еще кусок такого же силового провода, длиной около метра.
5) лезем в багажник ( услилитель же в багажнике? ) короче к усилку
6) цепляем к зачищеному от краски кузову этот провод, затягиваем болтом, это будет -. бросаем.
7)лезем под капот, отключаем все от минуса аккумулятора
8) лезем в багажник цепляем провод который тянули от аккума на клемму +12 усилителя, а тот что с кузова на GND
9) Чтоб усилок включился и вырубался вместе с магнитолой, с неё надо протянуть тонкий провод и подключить его к клемме REM, он может быть тоненьким. С магнитолы он обычно выходит синего цвета, но лучше посмотреть по схеме, в инструкции от магнитолы должна быть схема, если нету она может быть наклеена сверху на самой магнитоле.
10) тянем с магнитолы пару если 1-2-хканальный усилок или 2 пары если 4-канальный, проводов с RCA штекерами на конце
11) тянем их к усилителю как можно дальше от силового провода. обычно силовой тянут по левому порогу, а RCA ( межблоки ) по правому, во избежание наводок
12) подключаем их к усилку в дырки помеченные LINE INPUT, к магнитоле их можно заранее подключить
13) Подключаем собственно саб к контактам усилителя, для этого лучше использовать акустический кабель
14)Лезем под капот подлючаем минус который снимали ранее.
15) подключам провод с колбой на + аккума,
16) включаем магнитолу, слушаем
17) настраиваем на свой слух усилитель, но бассбуст сильно не крутить, он — зло, из-за него сгорела не одна тысяча сабов. Вот вроде и всё. Капот можно закрыть.

Активный саб имеет собственный усилок. Пассивный — это тупо динамик, который подключается к дополнительному (внешнему) усилку (если так тебе будет понятней) .
Если имеется пассивный саб и внешний услок, то штатные динамики можно подключить к такому внешнему усилку (если динамики выдержат нагрузку) .
Вывод: если имеем пассивный саб, значит должен быть усилок, который и подключается к аккуму. К нему же можно подключить штатные динамики. Если имеется активный саб, то штатные динамики работают от магнитолы.
Короче, если не шаришь, не лезь в это дело, пока бед не натворил, и не спалил что-нибудь.

touch.otvet.mail.ru

Как установить сабвуфер: подводные камни и схемы подключения

Настоящие меломаны предпочитают наслаждаться качественным звуком как дома, так и за рулём автомобиля. Для прослушивания любимой музыки в отличном качестве модернизируют акустическую систему (АС). Прокаченная АС состоит из: штатной магнитолы, усилителя, сабвуфера и динамиков. Получить объёмный звук помогает сабвуфер. В этой статье мы рассмотрим вопросы выбора и установки низкочастотника (НЧ).

Пассивный и активный сабвуфер: отличия и особенности

Вы решили установить полноценную акустическую систему в автомобиль. Первый вопрос, который приходится решить до покупки – выбор между пассивным и активным сабвуфером. Приведём небольшой ликбез.

Пассивному сабвуферу присуща простая конструкция. Это корпус и один динамик или несколько аудиоголовок низкой частоты. Такой саб желательно подключать через усилитель.

Существует два способа установки сабвуфера в автомобильную аудиосистему без усилителя: напрямую или с разделительным фильтром. Второй позволяет получить звук чище, без искажений. С помощью такого способа многие экономят, но такое подключение не даёт хороший звук и может привести к короткому замыканию и выходу из строя магнитолы, динамиков или сабвуфера.

Активный сабвуфер – сочетание нескольких устройств в одном корпусе. В его конструкции предусмотрены:

  • усилитель аудиозвука;
  • частотный разделитель;
  • НЧ-головки.

На корпусе размещены линейные входы и выходы, регуляторы мощности звука и разделители частот.

Активный саб настроить проще. С помощью стандартных настроек получают хорошие басы. Пассивный сабвуфер требует внешний усилитель. Настройка пассивного низкочастотника – кропотливая работа. Но результат превзойдёт все ожидания. Настоящие меломаны добиваются лучшего звучания именно с пассивными сабами. Активный стоит в 2-3 раза дороже, чем пассивный. Но последний хорошо работает только с усилителем, который покупают отдельно. В итоге получаем примерно одинаковую сумму затрат.

Схемы подключения

Сам процесс подключения сабвуфера и колонок в автомобиле редко вызывает затруднения. Установить и подключить правильно помогут рекомендации, описанные ниже.

Пассивного

Пассивный НЧ рекомендуют подключать через усилитель звука. В нём предусмотрены разъёмы для подсоединения сабвуфера. Для коммутации используют специальные акустические провода. Они идут в комплекте с сабом. Если их нет, то покупаем необходимой длины в специализированном магазине или на радиорынке. На концах должны быть разъёмы RCA (типа «тюльпан»).

При отсутствии усилителя пассивный сабвуфер подключают к фронтальным динамикам. Звук станет объёмнее, но назвать его качественным трудно. Исправить ситуацию поможет низкочастотный фильтр. Через него подаётся звук на пассивный сабвуфер. Задача фильтра – погасить высокочастотную составляющую звукового сигнала и подать на саб только басы. Такое устройство продаётся в магазинах. Но если есть навыки и умение держать в руках паяльник, то собрать фильтр самостоятельно нетрудно. В специальной литературе и в интернете размещены принципиальные схемы устройства.

Сигнал от штатной магнитолы поступает на усилитель, а с него распределяется на динамики и сабвуфер

Активного

Активный сабвуфер не требует обязательного использования усилителя. В его корпусе размещён дополнительный модуль для усиления звука и частотные регуляторы для точной настройки.

На современных автомобильных магнитолах есть линейный выход для подключения саба. Его соединяют со входом активного сабвуфера с помощью акустического кабеля. Ещё один провод предназначен для управления сабом. Обозначается он как REM или System Remote Control. Сечение провода управления некритично, по нему идёт слабый ток.

Активный саб подключают напрямую к штатной магнитоле. Питание на сабвуфер падают с аккумуляторной батареи автомобиля

Отдельно для питания активного сабвуфера прокладывают силовой провод от аккумуляторной батареи. Обязательно в цепь питания усилителя и активного сабвуфера устанавливают предохранитель. Он защищает акустическую систему от короткого замыкания.

Подключаем саб: важные моменты и инструкция

Разберём процесс инсталляции сабвуфера в автомобиль с подключением к штатной магнитоле. Перед началом работ обратите внимание на несколько моментов:

  1. Корпус сабвуфера и сам усилитель – габаритные устройства. Надо продумать, где их разместить. Чаще всего для них выделяют место в багажном отделении автомобиля.

    Усилитель по возможности размещают на спинке заднего дивана. Помните, что усилитель и активный сабвуфер во время работы нагревается. Эти устройства требуют хорошего охлаждения. Располагайте усилитель и саб так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг устройств.

  2. Если штатное головное устройство не имеет выходов для подключения сабвуфера и отсутствует провод управления, то подумайте о замене магнитолы. Это убережёт от возможного короткого замыкания, упростит подключение сабвуфера и позволит получить качественный звук. Активный низкочастотник требует питания от аккумулятора. Силовой кабель должен быть соответствующей длины и сечения. Продумайте, где его проложить от моторного отсека к багажному отделению. Он должен быть крепко зафиксирован пластмассовыми хомутами.
  3. Проверьте наличие линейного выхода для сабвуфера на штатной магнитоле. При отсутствии – выход есть. Сабвуфер подключают к колонкам или AUX-выходу. Такое решение не идеально и влияет на качество воспроизведения звука.
  4. Для управления активным сабвуфером необходим провод System Remote Control. Без него усилительный модуль не работает. Если в магнитоле нет такого выхода, то можно подать напрямую постоянные +12 вольт на вход активного сабвуфера. При таком подключении усилитель работает непрерывно и разряжает аккумуляторную батарею.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного подключения сабвуфера своими руками приготовьте такие инструменты и материалы:

  • кусачки;
  • нож;
  • набор рожковых ключей;
  • изоляционную ленту;
  • плоскогубцы;
  • пластмассовые стяжки;
  • силовой кабель;
  • акустические кабели;
  • предохранитель на 60А в корпусе;
  • пластмассовые съёмники для демонтажа элементов обшивки.

Длина провода для питания сабвуфера и акустического кабеля зависит от конкретной модели автомобиля и возможности прокладывания проводки под обшивкой. Сечение питающего кабеля зависит от мощности активного сабвуфера или усилителя. К примеру, мощность саба 200 ватт, делим на 12 (величина напряжения в электрической цепи автомобиля), получаем 16.7 ампер. Такой ток должен выдержать силовой кабель и не перегреваться. Исходя из этого выбирают сечение провода.

Пошаговая инструкция по установке активного сабвуфера

  1. Обесточьте автомобиль, снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Проложите силовой кабель от аккумулятора к месту установки сабвуфера. Провод не должен попадать под педали или мешать работе других механизмов.
  3. Установите предохранитель на провод возле аккумулятора. Не подключайте силовой кабель к клемме АКБ.

    Питание сабвуфера производится от аккумуляторной батареи. Обязательно используйте предохранитель для избежания неприятностей с проводкой

  4. Снимите штатную магнитолу и осмотрите заднюю панель. Найдите линейный выход для низкочастотника и провод управления.

    Находим линейный выход для саба и провод управления

  5. Проложите акустические кабели и провод REM (System Remote Control) от магнитолы к месту размещения сабвуфера. Провода разместите под элементами обшивки и надёжно зафиксируйте их пластмассовыми хомутами.

    Вся проводка прокладывается под элементами обшивки салона автомобиля. Она надёжно крепится пластмассовыми хомутами

  6. Подключите провод управления, акустический кабель, провода питания и массы к сабу. «Землю» берите от металлической поверхности кузова автомобиля.
  7. Подключите на магнитоле саб и провод REM. Места скрутки тщательно заизолируйте. Установите магнитолу в штатное место.
  8. Подключите провод питания к клемме «+» аккумулятора.

Видео: Как проще всего подключить активный сабвуфер

Для уяснения деталей и последовательности установки просмотрите видео. Возможно, оно поможет оценить свои силы и получить ответ на вопрос: кто будет модернизировать акустическую систему вашего автомобиля?

Нюансы установки в автомобилях разных марок

Сабвуфер и усилитель размещают в багажном отделении в 99% случаях. Но багажник не всегда имеет достаточный объём. К примеру, в ВАЗ 2114 проблематично разместить пассивный саб и усилитель и оставить место для перевозки чего-нибудь. Поэтому для 2114 лучше выбрать активный сабвуфер с подходящим корпусом. Благо в магазинах автозвука предлагают широкий выбор моделей разной мощности и конфигурации.

К прокладыванию силового кабеля отнеситесь серьёзно. Найдите возможность вывести провод питания через заводские отверстия. Для перехода из моторного отсека и в багажное отделение используйте резиновые или пластмассовые муфты. Провод не должен контактировать с металлом. Это поможет защитить его от перетирания и возможного короткого замыкания.

Для силового кабеля рекомендуется использовать пластмассовые или резиновые муфты для перехода из моторного отсека в салон и из салона в багажное отделение

Самостоятельная установка и подключение сабвуфера займёт от 1,5 до 3 часов. Процедура несложная, но требует внимательности и аккуратности. При сомнениях в своих силах обращайтесь к специалистам по инсталляции акустических систем. Они подберут компоненты АС и подключат их. И уже через 2-3 часа вы сможете наслаждаться качественным объёмным звуком в автомобиле.

autozam.ru

Рассмотрим как подключить сабвуфер одним кабелем

Как подключить сабвуфер одним кабелем

Как подключить сабвуфер одним кабелем, старается узнать каждый любитель, желающий освоить практическую сторону вопроса. Отметим, что усилитель и сабвуфер подключать одним rca кабелем возможно. И это осуществить достаточно просто.

Алгоритм проведения операции

Этап первый

Итак, вот что следует сделать:

Примечание. Заранее надо определить, где будет стоять усилитель. Лучший вариант – боковая сторона багажного отсека. Здесь его место идеальное, и ему ничего не будет мешать.

  • Находим на усилителе клеммы, к которым и соединяем кабель.

Кабель подключения сабвуфера

Примечание. Секрет подключения основывается на проведении от АКБ минуса под обшивкой пола автомобиля до усилителя. Другой вариант, куда более практичен. Зачем проводить минусовой провод через весь салон, если можно найти голый металл в багажнике (без краски)? Остается только высверлить отверстие, вдеть болт и закрепить на него массу.

Важно знать, что кабель для минуса берется под сечение 5-6 мм, хотя и больший размер не помешает.
Идем дальше:

  • Усилитель подпитан массой, для обеспечения которой отдельный провод мы не проводили, а лишь соединили с корпусом автомобиля. Но остается плюс;
  • Его уже надо потянуть от АКБ или другого места к третьей клемме усилителя.

Кабель для подключения сабвуфера

Примечание. Этот плюс можно взять, к примеру, от магнитолы, которая питается от поворота ключа ЗЗ. В данном случае провод не обязательно должен быть с широким сечением. 1 мм вполне хватит.

Этап второй

  • К усилителю подключаем буфер.

Примечание. Данный процесс осуществляется следующим образом: на усилителем находим клеммы и делаем установку в мостовом соединении. Это даст возможность НЧ-динамику выдавать куда большую мощность в номинале.

Что касается сечения акустического кабеля, то в данном случае берется 2-жильный с сечением 2 мм. Одним концом он соединяется с буфером.
Дальше делается так:

  • Минус подключается от одного канала, а плюс – от другого. Таким образом, получается мостовое соединение.

Кабель сабвуфера

Остается всего ничего – подключить все это дело к автомагнитоле:

  • Вначале определяем, имеет ли головное устройство отдельный выход под саб сзади. Как правило, это один из тюльпанов.

Примечание. Если интеграция с сабом не предусмотрена, придется покупать отдельный переходник. В него войдут стандартные провода. Такой переходник преобразует сигнал, делая его подходящим к сабу.

  • Кроме того, чтобы интегрировать головной аппарат с усилителем, потребуется кабель немалой длины. Он должен иметь тюльпаны на обоих своих концах.

Примечание. Как правило, такой кабель снимает много вопросов, в том числе, касающихся сложностей с соединением тюльпанов.
Брать можно 2-жильный или 4-жильный провод. Точное количество жил кабеля зависит от того, сколько динамиков будет подключено: если НЧ-динамик всего один, то 2-жильный провод и 2 тюльпана.

Чтобы подключение было осуществлено грамотно и сигнал не пропадал, рекомендуется тщательно заизолировать все соединения.

  • После того, как все будет сделано, выход автомагнитолы соединяется с сабом одним из тюльпанов, а другим – с усилителем.

Кабель сабвуферный

Выше был представлен алгоритм подключения сабвуфера пассивного. Что же касается установки активного динамика, то все происходит практически тем же способом, только вот усилитель уже не надо будет соединять с динамиком, ведь он уже врезан в короб.

Важные моменты подключения

Как известно, саб (один/два) способен в значительной степени изменить звучание музыки в салоне автомобиля. В данном случае большое значение имеет также усилитель и его грамотная интеграция с динамиков (в случае, если саб не активный).

Схема подключения саба

Для проведения грамотной интеграции и подключения саба к акустической системе автомобиля, надо стараться сделать следующее:

  • Собрать все оборудование, включающее динамики, усилитель, буфер и кабели. При этом последние должны быть подобраны правильно: если используется неоригинальное головное устройство, то и провода должны быть подобраны соответственно – к неоригинальной автомагнитоле;
  • Провод на усилитель (плюс), как правило, идет с АКБ через специальное отверстие, которое рекомендуется закрывать резиновой втулкой, чтобы не повредить линию;

Как грамотно подключить сабвуфер

  • Нельзя забывать про конвертер вывода звука в случае использования оригинального головного аппарата. Как правило, это стандартная коробочка с 2-я выходами RCA и проводами для колонок АС;
  • Не рекомендуется забывать также и про конденсатор, предотвращающий падение напряжения. Его советуют устанавливать как можно ближе к усилителю.

Конденсатор

Получить более подробную информацию по данному вопросу можно из видео или фото – материалов. Грамотная инструкция, немного терпения, качественные провода и изоляция – вот и все, что надо для подключения своими руками описанных выше элементов к сабвуферу.
Цена подобных услуг оценивается довольно высоко, что вынуждает многих автомобилистов на самостоятельное подключение.

avtozvuk-info.ru

Как нужен кабель для сабвуфера

Кабель акустический для сабвуфера должен иметь хорошую изоляцию и экран от помех

Кабель тюльпан для сабвуфера, который, как правило, идет с ним в комплекте и считается универсальным, на самом деле сильно влияет на качество звучания, и не в лучшую сторону, как показала практика. Кабель rca для сабвуфера в машину лучше изготовить самому, идущий в комплекте, не годится, а приобретать дорогущий аудио кабель тоже не всегда разумно.

Влияет ли кабель

Сам лично, я не задумывался над подобным вопросом, как и большинство пользователей, воткнул кабель rca f 2xrca m тюльпан для сабвуфера в гнезда и все:

  • Однако мой приятель как то спросил об этом, вопрос для меня, рядового пользователя и не фаната мощных аудиосистем, был неожиданным
  • Раньше я, как все, считал, что все претензии по звучанию стоит относить исключительно к сабвуферу, как к источнику звука
  • Сабвуфер является узкоспециализированной звуковой системой, с регулируемыми параметрами которая работает в диапазоне от 20 и до 200Герц
  • Сегодня промышленность изготавливает огромнейший ассортимент таких изделий, всем (большинству) людей кажется, что вполне достаточно купить сабвуфер (см. Лучшие активные сабвуферы для авто и их обзор) отменного качества и вопрос с поддержкой НЧ диапазона, регулировкой мощности, фазы и частоты среза сразу решен
  • Как оказалось, не все так просто, человек подключал магнитолу в машину, кабеля для сабвуфера y него получились довольно длинными
  • Вот тут и открылось, что большинство стандартных (идущих в комплекте) и бюджетных (самых дешевых и распространенных) сигнальных проводов со своей задачей не справляются, так как отвратительно работают в таком частотном (звуковом) диапазоне
  • Отсюда возникает «затянутость» звучания, гулкости, нарушении ритмичности, появлении аморфности звучания
  • По причинам экономии, никто из производителей, (даже наиболее известных) не применяет высококачественные провода, ведь от этого растет их цена
  • Ведь если использовать в производстве традиционные провода отменного качества, которые максимально эффективно работают в любом диапазоне частот звучания, тогда сам кабель, как изделие будет стоить не дешево
  • Сейчас Гугл всем в помощь, я, разумеется, поинтересовался и выяснил следующее:
  • Из статьи о подключении конденсатора к сабу – «существует просадка напряжения, на вершинах звучания саба, в этот момент конденсатор разряжается, компенсируя просадку и добавляя энергии, при некачественных кабелях из обмедненного алюминия просадка возрастает»
  • В общем хотите хороший бас на пиках, приобретайте дорогой качественный кабель
  • Переплачивать я, как и другие не хочу, поэтому меня заинтересовал вопрос изготовления такого кабеля своими руками, причем без недостатков бюджетных аналогов, и не столь дорогого по себестоимости
  • Изготовить кабель по технологии, которая описывается в статье “Изготовление межблочного кабеля” не стоило и пытаться, процесс очень трудоемкий, если длина кабеля более одного метра, как в моем случае
  • Лучше пойти другим путем, элементарно сформулировав ряд требований, которые предъявляем к готовому изделию, основанному на базе одного из промышленных проводов, которые продаются в неразделанном виде

 

Наши требования

На выходе мы хотим получить:

  • Высококачественную передачу звука в частотном диапазоне 20-200Герц, свободную от недостатков, которые мы перечислили выше
  • А качество передачи в иных частотных диапазонах нам безразлична
  • Симметричную конструкцию провода, имеющего низкое удельное сопротивление проводников и низкую погонную емкость
  • Наличие в нем эффективного одиночного помеха экранирующего слоя
  • Чтобы отсутствовал микрофонный эффект
  • Максимальная гибкость кабеля
  • Полная совместимость его с 1xrca 2xrca разъемами по диаметру
  • Доступность и вменяемая стоимость

Результаты поисков

По нашим требованиям, перечисленным выше — доступность и вменяемая цена изделия, решили искать провода, которые бы удовлетворяли этим условиям среди огромного ассортимента кабелей микрофонных и инструментальных, которые выпускаются компаниями, ориентирующимися на студийное и профессиональное оборудование, а не на строительство.

Итак:

  • Для начала изучили номенклатуру изделий различными производителями, из них затем мы отобрали модели проводов, которые представляют потенциальный интерес
  • Наиболее интересные и подходящие были протестированы нами
  • В результате мы отобрали кабель, который полностью соответствует сформулированным требованиям по звуку
  • Кабелем этим оказался Cordial CMK222, первое фото моей статьи
  • Он является классическим симметричным кабелем, с площадью сечения 0,22 миллиметра его многожильных проводников, плотным спиральным экраном из меди
  • Плюс имеет низкую погонную емкость проводник/экран и проводник/проводник, а также низкое удельное сопротивление
  • Выпускается в ассортименте цветов и имеет среднюю стоимость доллар за метр

Изготовление

Чтобы изготовить кабель, берем такие материалы с инструментами:

  • Отрезок нужной нам длины
  • Пару 1xrca 1xrca разъемов
  • Без свинцовый серебросодержащий припой (Asahi, например)
  • Канифольный флюс (нейтральный)
  • Отрезки трубки термоусадочной с диаметром 6,4миллиметра и 12миллиметров
  • Паяльник
  • Кусачки либо бокорезы
  • Острый нож
  • Линейка
  • Пинцет
  • Газовую зажигалку

Переходим к работе

С каждой стороны нашего кабеля, при помощи острого ножа осторожно, чтобы сберечь экранирующую оплетку, снимаете по 1 сантиметру внешней изоляции, затем:

  • Ориентируете кабель в направлении против надписи, которая нанесена на поверхность изоляции
  • С левого конца кабеля аккуратно обрезаете ножом либо кусачками х/б нить, которой обернуты проводники
  • С правого конца, кроме х/б нити, нужно обрезать оголенные медные проводники, которые составляют экранирующую оплетку, причем обрезаются они таким образом, чтобы не выступали за предел внешней изоляции
  • Потом одеваете на кабель с обеих сторон по кусочку термоусадочной трубки, длина кусочков 1,5 сантиметра (диаметр =6,4 мм)
  • Затем одеваете защитный колпачок разъема
  • Потом с пружин, которые входят в комплект разъема, снимаете стопорные кольца, и надеваете на кабель с обеих (только не спутайте стороны у колец)
  • Пружины за ненадобностью откладываете в сторону
  • Затем укорачиваете на 3миллиметра сигнальные проводники (они белые) с обоих сторон кабеля
  • Зачищаете по 4 миллиметра изоляции с сигнальных проводников
  • Проводники экранирующей оплетки собираете в пучек с левой стороны и плотно скручиваете
  • Затем оголенные части всех проводников и экран покрываете флюсом
  • Также флюсом покрываете контакные поверхности 2xrca 2xrca разъемов, которые предназначены для пайки

Примечание: Свинцовый припой снижает проводимость сигналов и ухудшает их качество, поэтому применение свинцового припоя в акустике исключено.

  • Теперь подпаиваете красные проводники к центральным сигнальным контактам RCA разъемов
  • При этом на правой стороне кабеля к «земляному» контакту разъема подпаиваете белый сигнальный проводник, с левой же стороны, кроме него туда паяется и экранирующая оплетка
  • Затем устанавливаете пластиковые фиксаторы на кабель, задвигаете стопорные кольца к ним и плотно завинчиваете защитные колпачки на разъемах
  • Придвигаете вплотную к краю вашего защитного колпачка, термоусадочную трубку, которая предварительно одета на кабель, и при помощи зажигалки усаживаете её
  • Теперь от термоусадочной трубки с диаметром 12 миллиметров отрезаете два отрезка, по 3 сантиметра каждый
  • Одеваете на поверхность разъема эти трубки таким образом, чтобы одним краем они выступали за поверхностью разъема, а на его поверхности закрывали рифленую насечку, при этом перекрытие должно быть не менее 1 миллиметра
  • Усаживаете их по  поверхности, все ваш кабель готов к применению
  • Подключается он стороной,  с которой припаивали экран, к источнику аудио сигнала, вторая сторона идет к сабвуферу
  • Это правило принципиально, поэтому старайтесь соблюдать именно это направление подключения

Дополнительно рекомендуем вам наглядное видео.

Из витой пары делаем аудиокабель

Пример самодельного аудио кабеля из витой пары

Проводом из витой пары называется провод, который предназначен для акустики либо других целей:

  • Этот провод всегда состоит из нескольких пар проводков, которые изолированы друг от друга
  • А что касается свивания этих проводов, то сделано это для такой цели — чтобы увеличить защищенность от помех этого провода и снизить возникающие электромагнитные колебания
  • Сегодня существуют множество различных видов проводов с витой парой (см.Акустический кабель из витой пары своими руками)
  • В таких проводах категории пять и выше, свиваются пары с применением различных шагов, чтобы предотвратить помехи, которые связаны, как правило, с периодическим сближением внутренних проводников
  • При минимальном вложении денежных средств (хороший фирменный акустический кабель стоит прилично, помните это, дешевка — подделка) можно сделать акустические провода самостоятельно
  • Грамотная инструкция – все что вам нужно
  • И в итоге вы получите провод, который дает великолепное звучание
  • Берете обычный провод из витой пары
  • Снимаете главную изоляцию и вот перед вами 8тонких проводов

Важно: Провода эти должны быть исключительно из чистой меди, а из какого-либо другого материала либо сплава не допускается, медь должна быть чистой, без каких-либо примесей.

  • Снимаете изоляцию с каждого проводка, но делаете это крайне аккуратно
  • Затем вам нужно будет взять пасту «ГОИ» (ту самую, которая используется при финишной заточке ножей и чистки ременных блях у военных)
  • Вооружаетесь мягкой чистой и сухой тряпкой, наносите на неё немного пасты, вычищаете ей медный провод
  • Важно достичь того, чтобы провод получился зеркально чистым и гладким

Примечание: Работу рекомендуется проводить в перчатках из ткани, для того, чтобы избежать нового окисления меди.

  • В данном случае стерильность – это основа для положительного результата
  • Иначе, если нужную стерильность не обеспечивать, дело пойдет насмарку
  • После вычищения каждого из проводов до блеска, возьмите обычный бинт, медицинский, обязательно стерильный
  • Соединяете обратно провода и заматываете их бинтом, сверху дополнительно, изолентой

Что дает такая операция

Практически все знают, что чем чище у вас провод, тем качественнее проходит по нему СЧ и ВЧ, другими словами, это наиболее высокие, а так же средние частоты:

  • Внутри салона автомобиля получаются чистые звуки и без каких-либо искусственных прикрас
  • Помните, что заматывая медные провода в бинты следует знать, что таким образом улучшается изоляция
    Сходными свойствами обладает простая бумага, её тоже можете использовать вместо бинтов
  • А что касается изоленты поверх , которая получается сверху бинта, она лишь служит защитой, которая не допускает износа ткани со временем
  • Именно такие провода дают чистый и наиболее качественный звук
  • Быстрые басы, а так же частоты высокие и средние получаются просто супер — ровные и четкие, не то, что были ранее
  • Звучание акустики 5, 1 в лучшем виде

Успехов в изготовлении и наслаждайтесь чистотой звучания.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!


avtozvuk-info.ru

Правильное питание сабвуфера. Выбор кабеля для сабвуфера

Наконец-то вы стали счастливым обладателем сабвуфера, и пришло время его устанавливать и тут возникает вопрос как подключить сабвуфер? Как правильно падать питание на сабвуфер?

В данном обзоре рассмотрим, как выбрать кабель питания для сабвуфера.

От кабеля питания усилителя сабвуфера зависит большая половина успеха работы саба. Чем мощнее сабвуфер, чем больше тока он будет потреблять, а чем больше ток потребления, тем больше должно быть сечения кабеля питания.

Многие мыслят очень не правильно, когда смотрят на предохранители, там стоит 2х25А, с математикой большинство дружит, и понимает что максимальный ток потребления будет 50А, и если логически подумать, то хватит провода с сечением 6,0 мм кв меди. И это с одной стороны правильно, провод будет держать и не перегреваться.

Но мы должны преследовать другую цель — УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ САБВУФЕРА.

Вот например при расчете кабеля в сети 220В, падение в 5-20В не считается критичным, поэтому там больше смотрят на ток, а нам важно сберечь каждый вольт! Так как 1В от 12В — это аж 8,3%, значит при падении напряжения в 1 вольт мы теряем 8% мощности, что не так уж и мало, а если напряжение упадет на целых 2В, то это уже 16,6% потери мощности, согласитесь оно нам не нужно! Не говорю уже о качестве усиления при пониженном напряжении…

Выбираем сечение кабеля для сабвуфера

Пару советов от себя, лично я больше уважаю не разрекламированные кабеля от крутой фирмы, а применяю обычный сварочный кабель марки КГ, здесь если написано КГ16, то там так и будет.

И вот чисто на собственном опыте рекомендую:

  • Для усилителей с током потребления до 50А использовать кабель не менее 16мм кв (КГ16 или КГ25),
  • от 50 до 100 — не менее 25мм кв (КГ25 или КГ35),
  • 100-150А не менее 50мм (КГ50 или КГ70).

Это чисто данные с опыта, а его чуть есть:) Сейчас большинство кабелей маркируются американским стандартом проводов AWG (American Wire Gauge), и сразу по ходу дела таблица перевода с AWG в мм, приведенные размеры лишь те, что могут пригодится для кабеля питания сабвуфера:
















Номер AWG

Диаметр,
мм

Площадь
сечения, кв.мм

Maкс. ток,
при 5 а/кв.мм

0000

11.70

107.459

537.3

000

10.40

84.906

424.5

00

9.30

67.895

339.5

0

8.30

54.079

270.4

1

7.35

42.385

211.9

2

6.54

33.617

168.1

3

5.83

26.654

133.3

4

5.19

21.137

105.7

5

4.62

16.763

83.8

6

4.12

13.293

66.5

7

3.67

10.544

52.7

8

3.26

8.363

41.8

9

2.91

6.629

33.1

10

2.59

5.258

26.3

Теперь надо определиться, как прокладывать кабель.

В идеале надо тянуть два кабеля до сабвуфера — и плюс и минус, но сейчас большинство тянет только + от аккумулятора, а минус берут с кузова авто, если вы найдете кусок хорошего железа в багажнике, к которому можно будет подключиться то можно и так, только предварительно его нужно хорошо зачистить.

Плюсовой провод од аккумулятора желательно проложить в гофре, а возле аккумулятора обязательно поставить предохранитель! 

megazvyk-info.ru

Подбираем кабель для подключения сабвуфера к ресиверу

Кабель для сабвуфера к ресиверу аналоговый

Кабель для сабвуфера и ресивера – он же межблочный кабель является более сложным изделием, чем колоночные. Здесь нужна другая конструкция самого провода, в которой применяется большое количество инноваций и в используемом материале проводников, и в области диэлектрического покрытия, в отличие от обычных колоночных.

Кабель подключения сабвуфера к ресиверу должен иметь разъемы на концах и презентабельный вид.

Разновидности кабелей

Сегодня на рынке полно «межблочных» проводов разного цвета, и цена тоже удовлетворит каждого:

  • Здесь все зависит не столько от качества, сколько от бренда производителя (известность и репутация)
  • Нам то не нужны Супер элитные провода в позолоченных упаковках с бархатной подстилкой, поэтому остановимся на доступных моделях

Межблочные соединители разделяют на две большие категории:

  • Первая категория, ориентированная на передачу аналоговых сигналов («межблочники« либо «аналоговые» провода)
  • Вторая категория — предназначенная для передачи исключительно цифровых данных, для простоты называются «цифровыми» кабелями

«Аналоговые» провода

Пример проводов для аналоговых сигналов

Этот вид межблочных соединителей предназначен для передачи слаботочных сигналов, поступающих из источника к устройствам для его обработки, усилителю, коммутатору, и другим:

  • Для обеспечения такого соединения обычно применяется экранированный аудио провод, который устроен по коаксиальной схеме его расположения проводников — центральный проводник будет защищён от посторонних наводок экраном, который обычно сделан из большого количества тонких металлических жилок
  • Подобная конструкция позволяет избегать наводок от электроприборов, расположенных поблизости, и позволяет проводить слаботочный сигнал с минимальными потерями
  • При подключении таких проводов применяют удобные коннекторы RCA (в народе называемые «тюльпанами» либо «колокольчиками»)
  • Они являются сегодня наиболее распространёнными в бытовой аппаратуре
  • Как правило под понятием «межблочный кабель» имеется ввиду соединитель, который состоит из двух проводов и 4-рех разъёмов RCA (говоря проще, провод «2тюльпана на 2тюльпана»), который способен передавать сигналы от двух каналов одного компонента вашей системы в другой

«Цифровые» провода

Цифровой тип подразделяется на два вида:

  • Провода, предназначенные для передачи цифрового сигнала в виде электротока (в простонародье их называют «цифровые коаксиалы»)
  • Второй вид передает цифровой сигнал в виде света (это «оптические» кабели, они же оптоволоконные)

Начнём по порядку:

  • Этот провод внешне ничем не отличается от «аналогового» межблочника
  • Разница состоит в отсутствии у него второго соединителя
  • «Цифровой коаксиал» состоит лишь из одного провода на концах с разъёмами (разъёмы, как правило, RCA)
  • Проще говоря, кабель получается «1тюльпан — 1тюльпан»
  • Изготавливается он по коаксиальной схеме (поэтому и название соответствующее), только в отличие от «аналогового» — «цифровой коаксиал» должен иметь волновое сопротивление 75Ом
  • Желательно, чтобы и его разъёмы имели волновое сопротивление 75Ом, однако это не обязательное условие, оно выполняется обычно только при изготовлении дорогих «бытовых» и всех профессиональных проводов

Переходим к оптоволоконным кабелям:

  • Цифровой сигнал в них передаётся через гибкое оптоволокно в виде света
  • Волокно изготавливается из специального полимера (применяется в недорогих проводах средней ценовой и качественной категории)
  • Из специально разработанного гибкого стекла (такие кабели дороже стоят)

У оптических проводов есть несколько преимуществ перед электрическими «коаксиалами»:

  • «Оптика» способна передавать большой объём цифровой информации
  • Плюс, оптоволокно позволяет выполнить между двумя компонентами развязку по «земле» (что актуально для подключения системного блока компьютера к ресиверу)
  • Однако, качественный оптический провод весьма недёшев, а его дешевая реализация и схема передачи данных у бюджетного оборудования не позволяют насладиться преимуществами «оптики»
  • Поэтому, не стоит переплачивать за «цифровой» провод, лучше обратить внимание на «цифровой коаксиал»
  • Если сравнивать компоненты среднего класса цифровиков и коаксиалов, то принципиальной разницы звучания не будет
  • С большой вероятностью вы между «коаксиалом» и «оптикой» разницы не услышите
  • Конечно, подключайте что угодно, стоит помнить, «коаксиал» всегда дешевле аналогичной «оптики»

Максимальная длина кабеля

Некоторые провода имеют предельную длину:

  • Длина оптического кабеля — максимум 7метров
  • У «электрического коаксиала» ограничений нет, так как зависит все от качества самого провода
  • Если использовать хороший качественный провод цифровые данные без проблем передаются на 10-15 метров и даже больше

Какой выбрать для своей аппаратуры

Тут все очень просто:

  • Идете в любой магазин аудио техники, берете под залог несколько наиболее подходящих «межблочников» и сравниваете их звучание с использованием вашей системы
  • Именно в вашей комнате и с вашей системой
  • Тогда вы будете иметь точное представление о качестве «звучания» каждого проводов

Цифровой кабель самостоятельно

Возможно, если речь идет о коаксиальном «цифровом» проводе, поскольку изготовить оптический кабель в домашних условиях отнимает много сил, и денег — гораздо проще приобрести готовый:

  • А «цифровой коаксиал» своими руками вполне, тем более, если вся система выполнена из компонентов среднего уровня
  • Заниматься изготовлением чистого «цифрового» кабеля, если не хотите переплачивать большие деньги, зная, что особого выигрыша от покупного не будет
  • Итак, требования, которые мы предъявляем к «цифровому коаксиалу»
  • Во-первых —конструкция, и во-вторых — нужное волновое сопротивление 75Ом
  • Таким требованиям соответствует обычный антенный провод
  • Вам не показалось, качественный антенный кабель, можно ещё купить качественный видеокабель (например, Canare) в магазинах профессионального оборудования, по качеству такой провод гарантированно лучше, чем тот, что продается на радиорынке, по словам продавца, очень хороший

Важно: если у вас нет дорогих компонентов, если планируете изготовить кабель длины 1-2метра, тогда про влияние на звук цифрового кабеля можно вообще забыть, поскольку любой самодельный «цифровой коаксиал», собранный из антенного либо видеокабеля с двумя качественного разъёмами, он будет не хуже покупного «цифрового коаксиала»

Примечание: Забудьте при изготовлении межблочных проводов про содержащие свинец припои, или забудьте про качество звучания.

  • Ну не будет у вас красивой коробки, модного шильдика на проводе и разъёмах (на звучание это не повлияет никак)
  • Зато самодельный дешевле и выглядеть он будет неплохо

Подключаем сабвуфер к ресиверу

Подключение проще простого, наша инструкция поможет:

  • Находите на ресивере выход для сабвуфера (см. Подключение пассивного сабвуфера к ресиверу своими силами), обозначенный SUB OUT, или типа этого
  • Подключаете любой конец провода «1RCA — 1RCA» к нему, если в сабвуфере стереофонический выход, тогда вставляете второй конец в гнездо левого канала, это обычно монофонический выход, как на фото ниже

Схема подключения сабвуфера к ресиверу

  • Бывает, что на сабвуфер два выхода, подключайте к любому, выходы абсолютно равнозначны
  • В больших помещениях часто требуется два сабвуфера, поэтому, дабы не напрягать поиском переходников либо разветвителей, производители мощных ресиверов часто используют сдвоенный выход по гнезду для каждого устройства
  • «Сабвуферный кабель» по конструкции не отличается от так называемого, «межблочного», это стандартный экранированный аудиокабель, имеющий разъёмы RCA на всех концах
  • Особых требований к такому проводу не предъявляется кроме конструкции (экранированный звуковой провод с разъёмами RCA), поэтому большой разници между покупным и самодельным вы не услышите, даже если сабвуфер у вас мощный, хороший слух и неплохое помещение для прослушивания
  • Качество кабеля будет иметь значение, когда его длина довольно существенная (больше пяти метров, как в автомобиле) — тут гораздо лучше провод с хорошей экранировкой, дабы ваш сабвуфер не издавал заметного фонового гула, вызванного помехами в сети, которые «ловит» на себя плохо экранированный длинный кабель
  • Какой кабель для сабвуфера лучше, я думаю вы уже поняли
  • Сабвуферный провод в готовом виде приобретается крайне редко, так как расстояние от ресивера до сабвуфера разное для каждого случая, при этом провисание или натяжение кабеля вредно для аппаратуры
  • Провод в постоянном натяжении постепенно выходит из строя, рвутся жилки в его слабом месте, и в конце концов (довольно быстро) звук пропадает, наружная оплетка при этом может оставаться целой, что затрудняет поиск проблемы
  • Провисающий провод ловит посторонние наводки и шумы, а свернутый кольцами, вообще сам становится источником вихревых токов и помех (тут чистейшая физика, свойства свернутого кольцами проводника)
  • Поэтому лучше в ближайшем магазине профессионального музыкального оборудования приобрести качественный инструментальный, либо микрофонный провод, не обязательно самый дорогостоящий
  • Там же купите 2 RCA разъёма, имеющих металлический корпус и позолоченные контакты
  • Фирменный или «левый» разъем – не имеет значения
  • Зачастую на глаз этого и не определить
  • В качестве разницы тоже почти нет, если брать не самые дорогие, зачастую всё производится на тех же предприятиях
  • В итоге, самодельный хороший сабвуферный кабель обходится дешевле десяти баксов за 5 метров с разветвителем, если он нужен
  • Приличный покупной (с разъёмами) провод обойдётся вам несколько раз дороже при том, что он не намного лучше
  • Еще раз напомню, паять нужно припоем без свинца, свинец снижает качество любого сигнала
  • Если в вашей местности нет профессиональных аудио магазинов, какой кабель нужен для сабвуфера в таком случае?
  • Тогда, как межблочник, вам подойдет качественный антенный провод, так как основным требованиям он удовлетворяет и имеет отличную экранировку

Примечание: Подключение любой электрической аппаратуры, требует от вас соблюдения мер электрической безопасности, работайте при заглушенном моторе и отключенной аккумуляторной батарее.

Если вам придется изготовить «межблочник» самостоятельно, тогда вам поможет наше обучающее видео.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!


avtozvuk-info.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о