Как проверить задние стойки: Признаки износа амортизаторов | Monroe

Как проверить заднюю стойку на шевроле ланос

Как заменить задние амортизаторы стоек на авто Ланос

В конструкции подвески автомобилей Ланос, Сенс и Шанс, используются не только передние, но и задние амортизаторы, которые являются составными деталями стоек. При эксплуатации ТС из строя выходят разные детали и механизмы, и амортизаторы не являются исключением. В материале разберемся подробно, как заменить задние амортизаторы на Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос, а также с тонкостями этой процедуры.

Содержание материала

Назначение амортизатора на Lanos

Амортизатором называется демпфирующий элемент подвески ТС. Рассматриваемые устройства выполняют несколько функций:

• Гасят колебания кузова и колес автомобиля
• Обеспечивают плавность хода при передвижении
• Сохраняют контакт колес с опорной поверхностью

Демпфирующие устройства классифицируются на два вида — однотрубные и двухтрубные. В зависимости от вида демпфера, различается их конструкция. Главными составляющими амортизаторов являются такие устройства:

1. Цилиндр — выступает в роли корпуса
2. Поршень, который движется в цилиндре. Внутренняя полость цилиндра заполнена маслом или газом
3. Шток цилиндрической конструкции, с которым соединен поршень
4. Крепежные элементы, посредством которых деталь крепится в конструкции подвески автомобиля. На Ланосе нижнее крепление представлено в виде металлического основания с отверстием, а верхняя часть крепится гайкой на штоке

Верхней частью амортизатор крепится к кузову автомобиля, а нижней соединяется с рычагом подвески или балкой моста, что зависит от расположения — задний или передний. Соединяется устройство с подвеской посредством сайлентблоков.

Как работают амортизаторы

Принцип работы рассматриваемых устройств достаточно простой и незамысловатый. По типу рабочей жидкости различают демпферы масляные, газовые и комбинированные. Самые популярные — это масляные. Принцип всех устройств одинаков, и заключается он в превращении энергии трения жидкости или газа в тепловую. Когда автомобиль наезжает на кочку или попадает в яму, то в конструкции механизма происходят следующие действия:

1. Шток давит на поршень, в результате чего, перетекает масло через его каналы в конструкции. Масло создает сопротивление, и тем самым осуществляет гашение ударов
2. После того, как амортизатор срабатывает на сжатие (выполняет свою задачу), поршень возвращается в исходное положение
3. Передние амортизаторы на всех автомобилях, в том числе и Ланос, делают усиленными, так как они испытывают в 10 раз большие нагрузки, чем задние. Задние работают с большой нагрузкой, когда перегружается ТС

Несмотря на то, что задние амортизаторы Шевроле Ланос испытывают малые нагрузки, рано или поздно можно обнаружить их неисправности. При выходе из строя, их требуется заменить. Эксплуатация ТС при такой неисправности разрешена, но при этом снижается управляемость ТС.

Как выявить неисправность задних амортизаторов стоек на Ланосе

Как правило, на автомобиле из строя амортизаторы выходят по одному, однако менять их необходимо парой — задние или передние. Перед тем, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы стоек, следует изначально убедиться в их неисправности. Сделать это не трудно, если знать основные признаки. Главными показателями того, что задние амортизаторы стоек на Ланосе вышли из строя и нуждаются в замене, являются такие факторы:

1. Наличие течи масла на корпусе цилиндра. Как узнать? Осмотреть устройство, если появляются подозрения на неисправность. Для этого ничего демонтировать с автомобиля не понадобится. Если весь цилиндр устройства в масле, значит пришло время его замены. Если признаки масла отсутствуют, тогда переходим к следующим способам проверки
2. Демонтировать задние колеса, и осмотреть износ протектора. При необходимости, его можно измерить штангенциркулем. Неравномерный износ протектора шин автомобиля является косвенным фактором неисправности демпфирующего механизма
3. Возникновение стука в районе задних колес при попадании в яму или наезде на кочки. Этот стук свидетельствует о том, что из устройства вытекло масло и износился поршень, поэтому необходима замена
4. Воспользоваться старым, но надежным способом. Этот способ заключается в том, что необходимо надавить на угловую часть кузова путем покачивания. Сильно надавливаем на кузов вниз, и резко отпускаем в нижней точке. Кузов должен вернуться в исходное положение без раскачки. Если это так, значит устройство исправно. Аналогично проверяется исправность заднего амортизатора с противоположной стороны
5. Выявление неисправности на ходу. Для этого требуется проехаться на авто по участку дороги с выбоинами. Разогнавшись свыше 60 км/час автомобиль при неисправных задних амортизаторах будет рыскать, и с запозданием отзываться на движение ТС
6. Проверить на СТО или разобрать и осмотреть целостность устройства. Однако к этим вариантам водители автомобилей Ланос прибегают крайне редко, ведь главным признаком практически всегда является наличие потеков масла, за исключением газовых амортизаторов

Опытный водитель сразу ощутит, что с подвеской автомобиля что-то не так. После того, как будет точно известно, что задний амортизатор Ланоса неисправен, его нужно заменить. Для начала надо купить новые амортизаторы, которые продаются парой. О том, какой лучше амортизатор установить на Ланос, можно прочитать в этой статье.

Замена задних амортизаторов на Шевроле и Део Ланос снятие по инструкции с видео

С чего начинается замена задних амортизаторов на Ланосах — конечно же с расположения автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ к устройствам, и иметь возможность их демонтировать. Итак, подготовив необходимый набор инструментов, приступаем к работе.

Это интересно! Демонтировать одновременно задние амортизаторы (правый и левый) нельзя. Это приведет к снижению задней балки, в результате чего повредятся тормозные трубки и шланги.

Инструкция о том, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы, имеет следующий вид:

1. Установить автомобиль на смотровую яму, включив первую передачу, и выжав ручной тормоз
2. Под колеса (передние) установить упоры — башмаки
3. Работы по снятию устройства начинаются с ослабления крепления болта в нижней части. Это очень важно, так как изначально нужно сорвать болт, с которым зачастую возникают трудности. Перед тем, как его сорвать, необходимо поддомкратить авто, подложить под балку опору, и только после этого открутить и снять колесо
4. Болт нижнего крепления срывается ключом на «17». Рожковый ключ не подойдет, поэтому изначально рекомендуется подготовить вороток с удлинителем. Предварительно крепление следует тщательно обработать WD-40, и подождать не менее 10 минут
5. После того, как болт будет сорван, следует перейти к ослаблению верхнего крепления
6. Предварительно измеряйте расстояние штангенциркулем от гайки до верхней части штока. На такое расстояние понадобится закрутить обратно гайку при установке нового амортизатора
7. Открывается крышка багажника, и снимается защитный чехол в области расположения стойки
8. Под чехлом находится верхнее крепление устройства. Чтобы ослабить затяжку гайки, понадобится два ключа — рожковый на «17» и ключик с квадратной гранью на «6» для удержания штока от проворачивания
9. Удерживая шток от проворачивания, необходимо выкручивать гайку на «17» в направлении против часовой стрелки
10. После вывинчивания гайки, следует извлечь опорную шайбу
11. После шайбы снимается резиновая подушка. Ее назначение аналогичное, как и у сайлентблоков. Эта резинка также имеет ресурс, и если наблюдается наличие ее износа, то нужно выполнить замену вместе с установкой новых устройств
12. Под резинкой находится распорная или центрирующая втулка (гильза), которую также следует демонтировать
13. На этом вывинчивание верхнего крепления амортизатора Ланос завершено, и можно переходить к выкручиванию сорванного предварительно болта нижнего кронштейна
14. Находясь в яме, нужно полностью выкрутить болт крепления
15. После его выкручивания, поддевается устройство, и извлекается его из посадочного места

На этом процесс демонтажа заднего амортизатора Ланоса завершен. Устройство подлежит ремонту или замене. Установка нового амортизатора выполняется в последовательности обратной снятию, однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже представлена инструкция, как установить амортизаторы задние на Lanos.

Как установить на Ланос новые задние амортизаторы

После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:

1. Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
2. Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
3. Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
4. После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
5. Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
6. Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
7. Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
8. Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
9. Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
10. Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
11. В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе

На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.

Если не получается сорвать нижний болт крепления заднего амортизатора

Процесс демонтажа задних амортизаторов мог выполняться просто и быстро, если бы не проблема прикипания болта нижнего крепления. Если сорвать болт на начальном этапе не удается, тогда имеются следующие способы, как можно его выкрутить.

Способ 1:

Если болт крепления прикипел к внутренней втулке сайлентблока, и вовсе отказывается поддаваться вывинчиванию, тогда первый вариант предусматривает выполнение таких действий, как обрезание шляпки болгаркой.

Оставшаяся втулка при помощи дрели с качественным сверлом из высокопрочной быстрорежущей стали вывинчивается. Нужно произвести сквозное высверливание оставшейся шпильки.

После извлечения шпильки, можно демонтировать амортизатор. При установке понадобится воспользоваться новым болтом с гайкой М10х65 с шагом 1,25. При этом обязательно измерьте длину необходимого болта. Если найти подходящей длины болт не получается, тогда следует воспользоваться проставными шайбами. Этот способ не требует варварского вмешательства, и поэтому в случае, когда не удается выкрутить болт нижнего крепления заднего амортизатора Ланос, следует воспользоваться именно им.

Способ 2:

Второй вариант подразумевает применение болгарки, которой необходимо срезать кронштейн. Как это сделать, подробно показано в видео материале ниже. Этот способ имеет один недостаток — вмешательство в конструкцию подвески приведет к снижению прочности соединения.

Амортизаторы в местах соединения испытывают большие нагрузки, поэтому сварочный шов после такой замены может не выдержать. Кроме того, попадание воды на сварочный шов приведет к его быстрому разрушению, поэтому если выбираете такой способ, тогда рекомендуется соблюсти такие рекомендации:

1. Проварить отрезанный болгаркой кронштейн качественно и с двух сторон
2. Сварочный шов тщательно зачистить, и после этого покрасить
3. После высыхания краски необходимо тщательно кронштейн обработать битумом, предотвратив малейшую вероятность проникновения влаги к металлу, и образованию коррозии

Владельцы хорошо знают о проблеме замены задних амортизаторов на Ланосе, Сенсе и Шансе, поэтому столкнувшись с трудностью вывинчивания нижнего болта, модернизируют этот участок. Для этого изготавливается переходник  из прочной профилированной стали толщиной не менее 3 мм. Часть переходника заводится в зацепление с штатным кронштейном на балке, а в верхней его части проделывается отверстие, в которое устанавливается амортизатор. Пример такой установки показан на фото ниже.

Как заменить сайлентблок заднего амортизатора без снятия устройства

Сайлентблок представляет собой резиновую прокладку между креплением механизма и кронштейном балки авто. Резиновая прокладка со временем изнашивается, и требует замены. Явными признаками необходимости замены устройства являются такие дефекты, как сколы, трещины, изменение формы резинового уплотнителя. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора на Ланосе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора, устройство понадобится полностью демонтировать с автомобиля, так как выпрессовывание уплотнителя на установленном демпфере сделать достаточно трудно
2. Умельцы осуществляют процесс замены сайлентблока без демонтажа демпфера, однако практика показывает, что лучше полностью снять деталь, даже если она исправена, и не нуждается в замене
3. Для запрессовывания сайлентблока амортизатора используется специальный инструмент

Процесс замены задних амортизаторов Шевроле Ланос, а также ДЕУ и ЗАЗ, вовсе не трудный, если не придется возиться с нижним болтом крепления. Все владельцы, которые осуществляли ремонт задних стоек на Ланосе, Сенсе или Шансе, знают, насколько неприятной является ситуация, когда невозможно выкрутить прикипевший, заржавевший и окисленный болт. Чтобы избежать возникновения таких неприятных ситуаций в будущем, рекомендуется 1 раз в полгода обрабатывать место крепления смазывающими и проникающими жидкостями. Ниже подробное видео описание процесса снятия и замены задних амортизаторов стоек на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс.

Прокладки под переднюю стойку Шевроле Ланос

Российские дороги далеки от идеала, и бывают ситуации, когда автомобилю не хватает клиренса. Для увеличения дорожного просвета автомобиля сзади существуют проставки подъемника автомобиля до 2,5 см, устанавливаются верхние пружины вместо штатных, а в удлинителях устанавливаются задняя балка и демпфер поднимается так, чтобы он не «лопнул» в ямах. Благодаря установке этого комплекта вы избежите многих проблем. Комплект подходит для автомобилей Daewoo Nexia, Espero, Chevrolet Lanos, Sens и Zaz Chance.»

Цена за комплект из 2 штук (за 1 машину).

• Магазин A:
  Здравствуйте. Размышления о производстве и просчетах выступа на кузове небезосновательны. Пружина упирается прямо в проставку (правда, в толстая, даже в мелком) и никаких выступов на корпусе это не сказывается. В беседе с Сергеем это было согласовано.
  На случай разрыва проставки «шип». Почему это произошло — неизвестно. дефект резиновой проставки.Многие покупатели отъездили проставку более 5 лет.
  В любом случае существует альтернативный производитель Grog (см. Аналогичные товары справа), а также регулярный осмотр подвески позволит выявить потенциальные слабые места и предпринять меры по их устранению.
• Приобретены данные проставки 21или22.11.2016г., Установлены на Шевроле Ланос, и 12.06.2017г. пробег на этих проставках был всего 6300км. , одна из них сломалась и пружина вывалилась из машины прямо на асфальт, хорошо что на 20км.ч. скорость, и это не кому не принесло вреда.Я считаю, что это очень мощный рендер производителя при производстве этих проставок, и судя по отзывам на форуме, это не единичный случай, а массовый. Все дело в том, что производитель автомобиля имеет специальный выступ на задней части рессоры, и при установке этих проставок этот выступ значительно уменьшается, а вся нагрузка, которая создается при падении пружины на выступ резиновой проставки, который тоже полый с тонкой стеночкой. Очень сильные прокладки производителя данных рендеринга.Ну что случилось в городе и на небольшой скорости, а если по трассе? Очень очень разочарован. Рейтинг: 1
• Рейтинг: 5

.

Как проверить давление топлива в автомобилях Chevrolet

Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.

Топливный насос в вашем автомобиле Chevy Chevrolet подает топливо в систему впрыска топлива с определенным объемом и давлением. Когда в топливную систему не поступает необходимое топливо, на что указывают такие симптомы, как медленное ускорение и недостаточный расход топлива, диагностика проблемы начинается с проверки давления топлива. Для проверки давления топлива на этом автомобиле Chevrolet требуется манометр, предназначенный для проверки впрыска топлива.Средний домашний механик может пройти этот тест всего за несколько минут с подходящим оборудованием.

Под капотом:

Как проверить давление топлива на блейзере 4.3

Выключите блейзер и откройте капот.

Снимите защитный колпачок с порта проверки давления топлива. Расположение порта зависит от типа впрыска топлива, будь то центральный впрыск топлива (CFI) с 1992 по 1995 год или центральный последовательный впрыск топлива (CSFI) с 1996 по 2005 год / многоточечный впрыск топлива (MFI).Порт CFI находится за впускной камерой рядом с распределителем, а порт CSFI / MFI находится около левой крышки клапана за трубкой клапана принудительной вентиляции картера.

Подсоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива. Система находится под давлением, поэтому накройте контрольное отверстие и штуцер линии манометра ветошью. Поместите спускной шланг манометра в емкость, подходящую для бензина.

Включите зажигание, не выбирая пуск, и попросите помощника посмотреть на манометр давления топлива.Оно должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

Удалите воздух из манометра. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

Снова включите зажигание, не выбирая пуска, чтобы включить топливный насос, создавая давление в топливной системе. Подождите 10 минут, затем снимите показания манометра. Оно не должно быть ниже начального значения давления на 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже 55 фунтов на квадратный дюйм.

Стравите давление в системе с помощью манометра, пока манометр не покажет 10 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут, затем снова прочтите показания манометра. Оно не должно быть меньше 8 фунтов на квадратный дюйм.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. На мгновение нажмите педаль газа, пока ассистент снимает показания манометра. Оно не должно превышать 66 фунтов на квадратный дюйм.

Выключите двигатель. Отсоедините манометр от отверстия для проверки давления топлива, затем снимите тряпку. Установите на место защитный колпачок.

Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами.

Как проверить давление топлива на Tahoe ’99

Припаркуйте Tahoe в хорошо вентилируемом месте и откройте капот.

Снимите крышку форсунки с верхней части двигателя с помощью трещотки и головки.

Найдите клапан Шредера на топливной рампе. Это топливная трубка, которая удерживает топливные форсунки. Возможно, вам придется открутить пластиковую крышку с клапана. Вы узнаете клапан, потому что он похож на воздушный клапан на шинах Tahoe.

Оберните клапан ветошью, чтобы топливо не пролилось на двигатель или на себя при подключении манометра.

Подсоедините манометр к клапану Шредера.

Вставьте сливной шланг манометра в емкость на 16 унций. или контейнер большего размера для сбора топлива во время этого испытания.

Попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель.

Откройте клапан спускного шланга на манометре, чтобы выпустить воздух из топливной системы.

Подключите диагностический прибор к электрическому разъему диагностической линии сборки, расположенному под приборной панелью со стороны водителя.

Попросите вашего помощника активировать топливный насос с помощью диагностического прибора, следуя инструкции по эксплуатации инструмента.

Закройте спускной клапан шланга манометра, как только топливо начнет стекать в контейнер без пузырьков воздуха.

Считайте показания манометра. Давление топлива должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

Выключите зажигание. Отсоедините диагностический прибор и датчик давления топлива.

Закройте капот.

Как проверить давление топлива на грузовике Chevy 1990 года выпуска

Снимите предохранитель топливного насоса. Используйте съемник предохранителей, потому что предохранители грузовика GM глубоко вставлены в панель предохранителей и их трудно захватить кончиками пальцев.Запустите грузовик и дайте ему поработать, пока двигатель не заглохнет. Это приведет к удалению всего топлива под высоким давлением из топливопровода.

Поднимите капот грузовика и снимите воздушный фильтр в сборе. В задней части корпуса дроссельной заслонки расположены две топливопроводы: одна для подачи топлива, а другая для возврата излишков топлива в топливный бак. Большая из двух магистралей (расположена в правой задней части корпуса дроссельной заслонки) — это подача топлива. Снимите эту магистраль с корпуса дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа и ввинтите переходник давления топлива (поставляется с измерителем давления топлива) в корпус дроссельной заслонки, затем присоедините трубопровод подачи топлива к переходнику.

Установите манометр топлива на переходник. Установите предохранитель и запустите грузовик. В зависимости от объема двигателя давление топлива должно составлять от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

Снимите предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Снимите датчик и адаптер, установите на место топливопровод и воздушный фильтр в сборе. Опустить капот, установить предохранитель и запустить грузовик. Осмотрите грузовик на предмет утечек топлива.

Вещи, которые вам понадобятся

• Съемник предохранителей

• Комплект для проверки давления топлива

• Набор гаечных ключей

Как проверить давление топлива в Chevy S-10 4.3L TBI

Откройте газовую дверцу на S-10 и откройте газовую крышку. Откройте капот и снимите воздухоочиститель с двигателя, открутив барашковую гайку на воздухоочистителе, а затем сняв ее с двигателя.

Найдите гибкий топливопровод, ведущий в систему TBI, в верхней части двигателя. Отсоедините гибкий топливопровод, зажав руками быстроразъемное соединение на топливопроводе. Подсоедините руками манометр давления топлива J-29658 между гибкой топливной магистралью и системой TBI.

Запустите двигатель ключом зажигания. Дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Посмотрите на манометр давления топлива и прочтите число на манометре. Это число должно быть между 9 и 13 фунтами на квадратный дюйм, чтобы топливная система работала правильно.

Как проверить давление топлива на грузовике S10

Присоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива, расположенному на впускном топливопроводе. Это меньшая из двух топливных магистралей, а тестовое отверстие расположено на стороне водителя в моторном отсеке, рядом с форсунками, в S-10.Снимите черный пластиковый пылезащитный колпачок и навинтите штуцер на конце шланга манометра на тестовый порт.

Переключите зажигание из выключенного положения в рабочее, а затем трижды в выключенное положение. Оставьте ключ в рабочем положении на последнем цикле. Считайте давление, указанное на контрольном манометре. На S-10 оно должно составлять от 41 до 47 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе и включенном ключе.

Запустите двигатель. Давление должно немного упасть примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе и немного повыситься при быстром нажатии на акселератор.Если давление топлива низкое, в любом тесте подозревают неисправный топливный насос. Если давление не повышается при открытии акселератора, подозревайте, что регулятор давления топлива неисправен.

Вещи, которые вам понадобятся

.

запчастей Daewoo Lanos на Andy’s Auto Sport

Теперь ваша учетная запись Энди активна, и вы вошли в систему.
Все доступные купоны будут автоматически добавлены в вашу корзину покупок!

В Andy’s Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть все: от доступных запчастей для вторичного рынка Lanos до высококачественных запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть отличный выбор нестандартных запчастей Lanos, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них.У нас также есть запасные части Lanos заводского уровня, включая детали двигателей Lanos, детали кузова Lanos и другие автозапчасти Lanos. Так что взгляните на нашу подборку запчастей для Lanos. Мы уверены, что вам понравится этот опыт!

Приобрести запчасти Daewoo Lanos по годам

Термин «вторичный рынок» используется для обозначения деталей, которые не производятся на заводе. Так, например, для своего Daewoo Lanos, если вы покупаете запчасти для своего автомобиля, которые на самом деле не производятся Daewoo, то они называются «вторичным рынком».Многие люди используют термин «запчасти для вторичного рынка Lanos» специально, когда относятся к нестандартным деталям для Lanos, таким как рабочие характеристики или детали нестандартного внешнего вида. Но даже если вы просто замените тормозные колодки Lanos заводскими тормозными колодками OEM-качества, которые не производятся Daewoo, это тоже будут запасные части Lanos. В течение срока службы автомобиля в какой-то момент почти наверняка будут установлены запасные части, даже если на самом деле автомобиль никогда не «модифицируется».

.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] —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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) —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— []))

+ ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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

.

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

• Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
• Агрессивная манера езды
• Некачественное дорожное покрытие
• Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

• биении руля;
• усиленной вибрации кузова  на «гребенке» именно на  стороне; поврежденной стойки;
• уходу авто с прямолинейной траектории движения;
• ненормальному заносу при вхождении в повороты;
• увеличенному тормозному пути;
• появлению стуков в  стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
• наличию подтеков, т.е.  вытеканию  масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это  может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

• Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
• Во-вторых,  вкупе с  посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже  «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и  работа по замене  сегодня составляет приличную сумму;
• В-третьих, увеличение тормозного пути  напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу  автовладельца;
• В-четвертых, снижается ресурс  работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ,  опять же –  вопрос безопасности, ну и  как следствие – непредвиденные расходы на  их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

• Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
• Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
• При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

• Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
• На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
• Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

• домкрат или подъемник;
• упор под колеса и днище;
• WD-40;
• молоток;
• ключи на 17, 6, 19;
• отвертки;
• пассатижи;
• оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Как проверить подвеску рено логан самостоятельно видео

В этой статье мы детально расскажем (и покажем:), как можно проверить состояние подвесок на автомобиле Рено Логан (Renault LOGAN)

1. — В первую очередь, пока автомобиль еще не на подъемнике, сделаем предварительную диагностику стоек Рено Логан (Renault LOGAN). Их состояние можно понять по зазору подвесок (смотрите детали в видеоролике к этой статье).

Если зазор больше 1.5 см, то это говорит о том, что пробита опора: скорее всего, она просела, и ее нужно заменить. Причем во время такого визуального осмотра важно, чтобы колеса (руль) авто стояли ровно.

— Предварительную проверку можно сделать таким образом: раскачать (нажать сверху на капот и отпустить) автомобиль и проверить, как работают амортизаторы. Тут две особенности: больших усилий при раскачке не должно быть, и капот не должен «играть», а сразу вставать на место. Если амортизаторы своей функции уже не выполняют, нужно позаботиться о их замене.

— Затем можно перейти к более серьезному осмотру — для этого лучше всего поднять машину с помощью подъемника. Осматриваем сначала переднюю подвеску. Прежде всего, обратим внимание на наличие подтёков масла на амортизаторе. Следует посмотреть и то, в каком состоянии отбойник: если последний порвался, лопнул или вообще отсутствует, то это явно говорит о том, что ваша стойка приказала долго жить. Кроме того, очень важно удостовериться в том, цела ли пружина и «сидит» ли она на своем месте.

— После осмотра амортизатора раскачиваем колеса по горизонтали, чтобы проверить, есть ли люфт. Люфт определяется легко: при раскачке слышится характерный стук. В примере, который демонстрируется на видео, явный люфт в рулевой рейке. Вообще, по наблюдениям экспертов, люфт в рулевой рейке с левой стороны — достаточно частое явление. Стоит проверить и шаровые опоры: для этого раскачиваем соответствующий рычаг вверх-вниз. То же касается рулевого наконечника: вправо-влево «ходить» он должен, вверх-вниз — нет.

— Не забудем и о проверке состояния втулок и стоек стабилизатора. Стойки стабилизатора лучше проверять под нагрузкой (то есть не на подъемнике). При раскачивании надо смотреть, ходить ли верхняя «чашка» относительно рычага. Втулки стабилизатора также можно раскачать рукой — даже когда машина находится на подъемнике. Важно при таком осмотре оценить состояние всех пыльников, и особое внимание уделить пыльнику левого привода: нет ли на нём подтеков масла?

2. Второй этап диагностики намного проще: переходим к осмотру задней подвески.

— Здесь значительно меньше «ходовых» элементов, чем спереди. Прежде всего, нас интересует состояние задних амортизаторов. При этом нужно обязательно обращать внимание на втулку: бывает, что эти элементы либо съезжают, либо вообще выскакивают. Также смотрим подтёки масла на амортизаторе. Что касается задних амортизаторов, то их работоспособность лучше проверять не на подъемнике, а под естественной нагрузкой.

— Остальной осмотр проходит по тому же сценарию: оцениваем состояние пружины, чтобы она прочно сидела на своем месте — и сверху, и снизу. Помимо этого, пока авто на подъемнике, следует покрутить и пораскачивать задние колеса, чтобы проверить «на шумы» (выяснить, как ведут себя подшипники) и наличие люфта.

— Заодно необходимо оценить, как чувствуют себя сайлентблоки задней балки: есть ли надрывы. Правда, сайлентблоки могут выйти из строя и по другой причине: отслаивается внутренняя втулка. Тут надо посмотреть соответствующий зазор: если зазора нет, то, скорее всего, втулка надорвана. В конце не забудьте проверить трос: он должен быть хорошо закреплен.

Темы: Рено Логан, Renault LOGAN, подвеска рено логан, рено логан передний, амортизатор рено логан, передняя подвеска рено логан, рычаг передней подвески рено логан, задняя подвеска рено логан, рено логан задний, рено логан фото, диагностика рено логан

как проверить амортизаторы

Как проверить амортизаторы правильно и что для этого потребуется будет описано в этой статье. Ведь именно от их нормальной работоспособности зависит устойчивость (и комфорт) автомобиля или мотоцикла, особенно на высоких скоростях, или на неровной дороге. 

Умение правильно проверить исправность амортизаторов (стоек) потребуется не только при периодической проверке своей машины, но и будут очень полезны при покупке подержанного автомобиля. Ведь новые амортизаторы от авторитетных брендов стоят не мало, и знания о правильной диагностике амортизаторов любой подержанной машины, позволят сэкономить приличную сумму денег.

Устройство амортизатора и почему он выходит из строя.

Амортизатор автомобиля (см. рисунок слева), мотоцикла или любого другого транспортного средства (даже снегохода) представляет собой наполненный гидравлической жидкостью (амортизаторным маслом) резервуар, именуемый гидроцилиндром, в котором движется верх-вниз шток, на конце которого с одной стороны закреплён поршень с отверстиями, а с другой стороны шток крепится к кузову, или раме машины.

Внизу гидроцилиндра (стакана) имеется сайлентблок, который крепится к подвеске машины (подробнее о подвеске машины, её геометрии и неисправностях читаем вот здесь).Через отверстия в поршне амортизатора циркулирует гидравлическая жидкость, а сам поршень при этом и соответственно шток амортизатора движется в гидроцилиндре с сопротивлением, которое и позволяет быстро и эффективно гасить колебания штока, соединённого с кузовом или рамой машины, а значит гасить колебания самой машины.

Существуют ещё и более современные газовые амортизаторы (см. рисунок), но принцип их работы тот же, то есть успокоение колебаний (депфирование) подвески машины, относительно её кузова или рамы. Только кроме масла в системе работает ещё и газ, сжатый под нужным давлением (примерно 6 — 12 кг/см²).

Основная причина, по которой амортизатор перестаёт эффективно работать, это износ уплотнителей (манжет, сальников) и от износа происходит утечка газа или гидравлической жидкости, понижение её уровня в гидроцилиндре и от этого уменьшение сопротивления поршня штока, при его ходе верх-вниз.

Конечно же есть и другие неисправности амортизатора, кроме износа уплотнений и потери жидкости (газа), например износ штока в районе сальников, или износ самого поршня, забивания отверстий в нём (или внизу рабочей полости гидроцилиндра) продуктами износа, присутствующих в гидравлической жидкости. Но такие неисправности происходят при достаточно большом пробеге машины и как правило не лечатся (если амортизатор неразборный), а просто заменяется амортизатор новым.

Ниже будут подробно рассмотрены несколько способов правильной проверки амортизаторов.

Как проверить амортизаторы — несколько способов.

Существует насколько способов проверки амортизаторов, причём некоторые можно применить не снимая амортизатор с машины, а некоторые более эффективные, можно использовать только лишь демонтировав амортизатор.

Неисправная подвеска (или амортизатор) издаёт посторонние стуки и опытный водитель может определить неисправность подвески на ходу по этим стукам и без других проверок. К тому же машина с убитыми амортизаторами будет двигаться с раскачкой и рысканьем, особенно на большой скорости или неровной дороге.

А при торможении на высоких скоростях, при убитых стойках машина слишком сильно клюёт носом и задняя часть автомобиля опасно разгружается и теряет контакт шин с дорогой. Ну а детали всей подвески, с убитыми амортизаторами гораздо быстрей изнашиваются из-за большей амплитуды колебаний и пробоев подвески, а резиновый буфер сжатия амортизатора изнашивается в клочья из-за тех же пробоев (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).

Но как правило начинающие водители не могут определить неисправность стоек по поведению машины на дороге, так как опыта мало, а всё познаётся в сравнении. Подробнее о определении неисправностей автомобиля по посторонним стукам новичкам советую почитать вот эту статью.

Но всё же, при обнаружении посторонних стуков, неплохо остановиться и подтвердить неисправность проверкой на стоящей машине, как и будет описано ниже.

Самый простой и распространённый способ — это раскачка стоящей на асфальте машины и наблюдение за работой амортизаторов. А так, как амортизаторов на машине четыре, значит и раскачивать следует поочерёдно, взявшись руками за одно из четырёх крыльев машины и сильно и резко надавив на крыло вниз. Если амортизатор исправен, то кузов должен прекратить раскачку уже на первом инерционном скачке.

Есть ещё один похожий способ проверки, при котором на крыло машины надавливают не резко и быстро, а медленно, действуя всем весом тела. После сжатия подвески от веса водителя, приложенное усилие резко убирается (можно спрыгнуть с крыла машины на землю).

При этом, если амортизатор исправен, кузов машины не должен резко выстрелить вверх от действия пружины подвески, а должен принять своё первоначальное положение относительно медленно, с некоторой секундной задержкой. Эта задержка в какие то доли секунды новичкам может быть и не понятна, но она хорошо видна в сравнении исправного амортизатора и какого то убитого (застучавшего).

И ещё: обычно нерабочий или плохо работающий амортизатор подтверждается течью масла или запотеванием вокруг штока. На современных газовых амортизаторах выход газа через неисправные уплотнения разумеется не будет виден, но ведь в газовых амортизаторах тоже имеется масло (см. рисунок).

Но газ может выйти, а масло пока нет (газ удержать сальниками сложнее чем масло), и внешне сухая газовая стойка может уже не справляться со своей основной функцией гасителя колебаний подвески. Поэтому неисправность такого амортизатора определяется только раскачкой машины, или на специальном стенде (о котором ниже).

Есть ещё один способ проверки и выявления неисправного амортизатора, по степени нагрева его гидроцилиндра. Убитый амортизатор как правило нагревается меньше исправных. Но таким способом пользуются редко из-за неудобства расположения стоек на некоторых машинах, да и толстым слоем грязи обычно покрыты гидроцилиндры.

К тому же следует проехать довольно продолжительный участок, да ещё и по плохой дороге, чтобы гидроцилиндры достаточно нагрелись.

Ну и самый точный способ проверки — это с помощью специального диагностического стенда. При чём есть более современные и удобные стенды, которые позволяют проверить амортизаторы не снимая их с машины. При этом автомобиль загоняется на так называемый вибрационный стенд так, чтобы колёса расположились на специальных площадках, создающих вибрацию, как будто машина движется по дороге.

Есть и более точные стенды (например как на фото слева), в которые устанавливают снятый с машины амортизатор, но пользуются такими гораздо реже, из-за потери времени на демонтаж амортизаторов с машины.

Ремонт амортизаторов.

Что касается ремонта, то более простые масляные амортизаторы (например жигулёвские) совсем несложно отремонтировать, так как основная неисправность — это износ уплотнений и утечка масла. И если при осмотре обнаружится, что шток не имеет царапин, забоин, рисок и износа в районе трения его с сальником, то просто следует открутить сальниковый узел гидроцилиндра и заменить сальники новыми.

Ну и разумеется, перед тем как собирать амортизатор с новыми сальниками, следует довести уровень масла до нормы (но лучше всё же слить старое масло, промыть амортизатор дизельным топливом и залить свежее масло).

Однако многие более современные масляные амортизаторы иномарок (а газовые тем более) имеют завальцованный в корпус гидроцилиндра сальниковый узел, и разобрать такой амортизатор не получится. Как правило у таких амортизаторов (особенно газовых) более надёжный сальниковый узел (большее количество манжет), который рассчитан под большее давление и изнашивается гораздо медленнее. А после износа уплотнений, такие амортизаторы просто заменяют новыми.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь теперь многие начинающие водители знают, как проверить амортизатор, успехов всем.

Можно ли определить неисправность подвески автомобиля самому

Подвеска — одна из самых уязвимых систем автомобиля, поскольку именно ей приходится противостоять порой суровой действительности и не лучшему состоянию дорог. Усугубляется ситуация тем, что подвеска состоит из множества узлов и деталей, а еще напрямую или косвенно соединена с колесами, рулевым управлением и механизмами привода. В общем, когда что-то там застучало, определить неисправность поможет только профессиональная диагностика. А вот к чему готовиться на сервисе, на самом деле, можно понять и до приезда к механикам. Рассказываем о верных признаках тех или иных проблем с шасси.

Машина стала раскачиваться

Если вы стали замечать, что после проезда неровностей автомобиль какое-то время покачивается, при торможении сильно «клюет носом», в поворотах заметно кренится, да и вообще плохо держит дорогу, то вывод однозначный — амортизаторам пришел конец.

Из-за того, что стойки перестали выполнять свои функции, кузов машины фактически остался держаться только на пружинах. Отсюда и поведение плохо управляемой и раскачивающейся на волнах яхты.

Кстати, определить уровень работоспособности каждого амортизатора на небольшой машине тоже можно самостоятельно простым дедовским способом: раскачать машину с каждого угла и быстро отпустить. Если после такой процедуры кузов еще какое-то время продолжает покачиваться, значит стойка точно вышла из строя. Работающий амортизатор гасит колебания буквально за один-два качка.

Ухудшение тормозных свойств

Как это странно ни прозвучит, но если машина стала хуже тормозить, то дело может быть не в тормозах, а именно в подвеске и, скорее всего, в неисправных амортизаторах. При изношенных передних стойках резкие торможения отражаются рысканием автомобиля, неравномерным замедлением, клевками и, как следствие, увеличением тормозного пути.

Если вышли из строя задние амортизаторы, то торможение может сопровождаться вилянием кормы, раскачкой и даже подпрыгиванием задней оси, что, само собой, также влияет на качество замедления.

При езде стали ощущаться все неровности дороги

Если машина стала заметно жестче проезжать любые дорожные колдобины, в том числе мелкие, это также говорит о сбоях в работе подвески, причем неисправности тут могут быть комплексные, но не обязательно фатальные. Как правило, речь идет о работающих, но уже «уставших» компонентах, которые теряют свои свойства.

Амортизаторы и их подушки, пружины, рычаги перестают в достаточной мере сглаживать неровности полотна, что может сопровождаться снижением устойчивости машины, усиленным износом протектора колес и, собственно, изменением свойств гашения частоты колебаний. Пора на диагностику.

Автомобиль стало тянуть влево или вправо

Не очевидный, но вероятный признак поломки узлов передней подвески. Как правило, проблема кроется либо в колесах (неравномерное давление или износ), либо нарушении их развала и схождения. Если вы гарантированно уверены, что с этим проблем нет, значит нужно проверять подвеску.

Первая причина — износ наконечников рулевых тяг, явным признаком чего является неохотный возврат руля в нулевое положение после поворота. Сами рулевые тяги тоже нужно проверять: возможно после какого-нибудь ударчика одна из них оказалась немного погнута.

Вторая причина — выход из строя шаровой опоры. Заклинившая шаровая просто не даст свободно поворачиваться колесу. Ну и третья распространенная причина — разрушение ступичного подшипника, из-за которого подклинивает саму ступицу и машину тянет в сторону изношенного узла.

Вибрации на руле и сложности в поворотах

Опять же, первым делом стоит убедиться в исправности колес (балансировке, ровности дисков, затяжке болтов) и развале\схождении. Если с этим все в порядке, то дальше нужно понимать, в какой момент движения возникают проблемы. Если вибрации проявляются даже на неподвижной машине, то дело либо в изношенных подушках двигателя, либо в неисправностях рулевого механизма.

Что касается подвески, то отдавать в руль при езде и прохождении поворотов тут также может по нескольким причинам. Одна из них — износ ШРУСов. Хотя эта деталь непосредственно к подвеске не относится, на процесс движения шарнир влияет самым непосредственным образом. Также под подозрением сайлентблоки передних рычагов и втулки рулевой рейки.

Все вышеописанные признаки неисправности подвески чаще всего дополняются характерными звуками, как правило, стуками, так что не заметить проблем не сможет даже малоопытный водитель. При малейших признаках неисправностей нужно незамедлительно обратиться на СТО. Стоит помнить, что при игнорировании проблем неисправные узлы разбивают окружающие исправные, и в дальнейшем стоимость ремонта будет только увеличиваться.

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), пружин подвески и амортизаторов.

Резинометаллические шарниры и резиновые детали подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

• признаки старения резины;
• механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

• признаки старения, трещины;
• одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите следующее.

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижних…

2. …и верхних креплений амортизаторов.

3. Проверьте состояние защитных чехлов амортизаторов.

4. Опустите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются.

5. Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) балки задней подвески.

6. Подшипники ступиц задних колес.

7. Пружины и буфера хода сжатия задней подвески.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Когда менять стойки амортизатора на автомобиле

Во время движения подвеска автомобиля подвергается очень серьезным нагрузкам. Особенно этому способствует резкий стиль вождения. А на наших ухабистых дорогах нагрузки нередко имеют ударный характер.

Для снижения нагрузок и гашения возникающих колебаний на транспортные средства устанавливают амортизационные стойки. От качества изготовления и состояния стоек зависит не только комфортность езды, но и безопасность. Изношенные амортизаторы могут подвести в самый неподходящий момент, например, при резком торможении или повороте на большой скорости. Особенно это относится к передним амортизационным стойкам переднеприводных машин.

Стойка и амортизатор. В чем разница

Многие водители не совсем понимают, что такое амортизационная стойка и чем она отличается от амортизатора. Путанице нередко способствуют продавцы запчастей, которые уверяют покупателей, что это одно и то же.

Обычный амортизатор представляет собой цилиндр с поршнем на штоке. Цилиндр заполнен вязкой жидкостью или газом. При вертикальном смещении подвески поршень давит на жидкость и она медленно перетекает в другой отсек цилиндра через мелкие отверстия в поршне. В двухтрубных амортизаторах вокруг рабочего цилиндра имеется еще один. В этом варианте жидкость (или газ) продавливается через клапан во второй цилиндр. Работает эта деталь только на сжатие и способна принимать значительные нагрузки по направлению своей оси.

Если амортизатор изношен, снижается эффективность торможения, быстрее стираются шины, машина раскачивается и подпрыгивает, а для водителя управление автомобилем становится весьма утомительным. Если амортизатор сломан, можно какое-то время продолжать ездить.

Амортизационная стойка — это более сложный узел, главной деталью которого является масляный или газонаполненный телескопический амортизатор. Одетая на него стальная пружина (в некоторых стойках может отсутствовать) выполняет роль рессоры. Верхняя часть стойки соединяется с кузовом через опорный подшипник. Нижний конец посредством сайлент-блока крепится к поворотному кулаку. Такая конструкция дает подвижность в горизонтальной плоскости. Таким образом стойка амортизатора обеспечивает ориентацию колёс в пространстве, подрессоривание кузова и гашение колебаний — как вертикальных, так и боковых.

Стойка является основным силовым узлом, принимающим на себя большие нагрузки, и подвержена износу. Фактически ее следует считать расходным элементом. Продолжить движение со сломанной стойкой едва ли получится.

Почему нельзя игнорировать проблемы, связанные со стойками. Считаем деньги

Из-за неисправного амортизатора или изношенных стоек ухудшается контакт колес с дорожным покрытием, что негативно сказывается на устойчивости и управляемости. Особенно это заметно при резких маневрах на скорости. Непредсказуемое поведение автомобиля повышает риск ДТП.

Тем, для кого это звучит неубедительно, стоит посмотреть на проблему с финансовой точки зрения.

По мере износа стоек все вибрации начинают передаваться на кузов, повышается нагрузка на узлы ходовой части, а также детали рулевого управления, способствуя их ускоренному износу. Пострадать могут тормозные колодки и диски.

Неисправный амортизатор даже при незначительном дисбалансе колёс приводит к интенсивному и неравномерному износу шин, намного сокращая срок их службы.

Нетрудно подсчитать и убедиться, что своевременная замена изношенных стоек позволит избежать в дальнейшем более серьезных расходов.

Диагностика

При нормальной эксплуатации автомобиля амортизационные стойки служат обычно 3 — 4 года, нередко даже больше. Но этот срок может значительно сократиться, если вы решили сэкономить и приобрели дешевую деталь низкого качества. Ресурс стоек зависит также от правильности монтажа, манеры вождения и состояния дорог.

Нет смысла пробовать вручную раскачать машину, чтобы определить исправность амортизаторов. Реальная амплитуда раскачки автомобиля в движении намного выше, поэтому таким методом можно выявить лишь совершенно убитые амортизаторы.

Гораздо больше о состоянии стоек скажет поведение автомобиля в движении. О наличии проблем могут свидетельствовать следующие признаки:

• стук или скрип во время движения;
• значительная тряска и долгое затухание колебаний корпуса машины;
• ухудшение сцепления с дорогой, особенно заметное при вхождении в поворот на скорости;
• увеличение тормозного пути при отсутствии проблем с тормозами;
• при разгоне задняя часть машины заметно приседает, а при торможении клюёт носом;
• явные следы подтекания гидравлической жидкости из-за изношенного сальника амортизатора;
• неравномерный износ шин;
• деформация цилиндра амортизатора, коррозия пружины или другие явные повреждения элементов стойки.

Более точную диагностику можно произвести на СТО, имеющей специальный стенд. Машину раскачивают на нем, а датчики фиксируют амплитуду колебаний. В итоге система определяет оставшийся ресурс стоек в процентах, а сервисные специалисты дают заключение о возможности их дальнейшей эксплуатации.

Ремонт или замена

Непосредственно амортизаторы практически не подлежат ремонту. Если речь идет о стойках, то некоторые СТО могут предложить такую услугу. Но надо иметь в виду, что для ремонта, скорее всего, будут использоваться детали б/у, а в конструкцию, вероятно, будут внесены изменения, которые могут сказаться на безопасности. 50 тысяч километров пробега — это максимум, что вам смогут гарантировать после этого ремонта.

Разумнее приобрести и установить новые стойки. Во-первых, вы сразу почувствуете разницу, а во-вторых, при нормальной эксплуатации забудете о проблеме на несколько лет.

Выбор стоек

После замены стоек поведение машины на дороге может заметно измениться. В первую очередь это зависит от типа амортизатора.

Масляные амортизаторы обычно установлены на бюджетных моделях. Они вполне годятся для размеренной езды в городских условиях, но на высоких скоростях из-за перегрева и вспенивания масла их эффективность резко снижается. Зимой такие амортизаторы требуют разогрева, поэтому, прежде чем разгоняться, нужно некоторое время проехать на небольшой скорости.

Оптимальным выбором можно считать газо-масляные амортизаторы. Хотя они примерно на 20 процентов дороже, но обеспечивают хорошее управление на любой скорости.

В любом случае приобретать лучше оригинальную запчасть или аналог от хорошо зарекомендовавших себя производителей — KYB, Bilstein, Sachs, RedAuto. Такая покупка окупится надежностью и долгим сроком службы.

И помните: для сохранения сбалансированной устойчивости авто менять стойки нужно обязательно парами – 2 задние либо 2 передние.

Как исправить и восстановить центральные стойки автомобиля

Вы когда-нибудь подходили к своей машине в солнечный день и замечали, что обшивка средней стойки между передним и задним окнами кажется сильно закрученной?

Это обычная горячая точка, и в этой статье я расскажу, как исправить и восстановить средние стойки автомобиля. Я расскажу о том, что можно полировать вручную, и о преимуществах использования станка для помощи в работе.Мы также познакомимся с пластиковыми центральными стойками и узнаем, как их восстановить.

Что такое центральные стойки?

Ваш автомобиль имеет вертикальные стойки, которые соединяют шасси с крышей и обеспечивают защиту от столкновения в случае опрокидывания. Они обозначаются A-C, причем буква A начинается в передней части автомобиля (у более крупных автомобилей будут стойки D сзади).

В большинстве автомобилей центральная стойка расположена посередине, передняя дверь фиксируется на средней стойке, а задняя дверь — на петлях.Хотя термин «центральная стойка» технически относится к конструктивному элементу, в этой статье я буду иметь в виду панель на двери между передним и задним окнами — заднюю панель передней двери и переднюю панель задняя дверь встречается при закрытии.

Центральные стойки вашего автомобиля регулярно изнашиваются. Многие закрывают ими входную дверь, что часто приводит к сильным царапинам. Неправильная стирка также может вызвать появление царапин. Масла с рук, а также воздействие солнца могут вызвать появление пятен.

Продукты, необходимые для исправления B-стоек

Коррекция

Универсальный продукт, который можно использовать как в машине, так и вручную, Meguiars ‘Ultimate Compound является эффективным и экономичным. Если вы решите наносить вручную, эти аппликаторы для пены отлично подходят для этого продукта.

Meguiar’s Ultimate Car Polish Pre-Waxing Glaze 473мл.

• Полироль дает глубокие блики и глянцевое покрытие.
• Устраняет мелкие завихрения
• Кондиционирующие масла добавляют глубину цвета и максимальный блеск перед нанесением воска, особенно на темные автомобили
• Быстро и бережно удаляет мелкие завитки и следы от полотенец до зеркальных отражений.

Бесплатная доставка

Последнее обновление было: 6 ноября 2021 г. , 21:38

Иногда полная коррекция невозможна, поэтому глазурь — хороший вариант для улучшения внешнего вида ваших средних стоек, для этого я рекомендую Poor Boys ’Black Hole или Chemical Guys Black Light.

Poorboys Black Hole 473мл

• Черная дыра
• Легкое включение / легкое снятие
• Для автомобилей темного цвета.
• Скрыть легкие завитки, царапины и дефекты окраски.

Последнее обновление было: 6 ноября 2021 г., 21:38

Защита

Для дополнительной защиты после того, как вы исправили свои средние стойки, лучше всего добавить воск или герметик.Один из наших фаворитов по отличной цене — это воск Bilt Hamber Double Speed.

Bilt Hamber BHDSW250 Двойной скоростной воск 250 мл

• Простая в использовании восковая паста последней стадии для защиты высококачественных лакокрасочных систем автомобилей.
• Используемый карнаубский воск дает глубокую глянцевую, водоотталкивающую и устойчивую к воздействию моющих средств пленку.
• Обеспечивает экономичную и превосходную альтернативу дорогостоящим пастообразным воскам, которые по своим характеристикам просто не конкурируют с этим материалом.

Бесплатная доставка

Последнее обновление было: 6 ноября 2021 г., 21:38

Передние стойки черного цвета Piano Black

Производители автомобилей все чаще предпочитают добавлять в свои автомобили пластиковую черную отделку рояля. Черная пластиковая отделка придает автомобилю приятный контраст, но является известным магнитом для царапин. Мягкая прозрачная пластиковая поверхность очень легко закручивается, из-за чего они выглядят довольно некрасиво.

Хотя их легко поцарапать, их также можно относительно легко восстановить. Полировальная машинка для автомобилей даст наилучшие результаты, однако вполне удовлетворительных результатов можно добиться и вручную.

Это также процесс, которому вы должны следовать, чтобы исправить и восстановить центральные стойки автомобиля.

вручную

Начните с заклейки всех участков, которые вы не хотите полировать.Любые остатки полировки на резиновых уплотнениях трудно удалить, поэтому лучше всего закрыть их малярной лентой.

Затем нанесите небольшое количество состава на аппликатор пены и обработайте обрезок, я считаю, что лучше всего использовать круговые движения.

Как только продукт станет прозрачным, остановитесь и удалите остатки салфеткой из микрофибры.

Вы должны увидеть значительное улучшение; На этой фотографии показан уровень коррекции, возможной при ручной полировке.

Удалив остатки лака, нанесите небольшое количество черной дыры на чистый аппликатор и втирайте в поверхность. Оставьте это на несколько минут, чтобы он растушевался и отполировал, чтобы проявился глубокий черный блеск. Poor Boys ’Black Hole также работает на окрашенных поверхностях (они делают отдельную глазурь для белых автомобилей).

После удаления остатков глазури пора нанести слой защитного воска. Слегка смочите отдельный аппликатор пены и нанесите очень тонкий слой воска.Подождите 5-10 минут, чтобы воск помутнел, и отполируйте все остатки.

Машиной

Вы сможете добиться лучших результатов, если у вас будет доступ к небольшой машинной полировальной машине. Я использую ротационную полировальную машинку ShineMate EP803 более двух лет и считаю ее надежной и надежной. Для средних стоек я предпочитаю использовать мягкую двухдюймовую финишную накладку с тонкой финишной полировкой.

Автомобильные аксессуары HP 20361 Набор из 5 полировальных машинок

• Приятная полировка благодаря функции непрерывной работы
• В комплекте: 1 полировальная губка среднего размера (оранжевая), 1 мягкий искусственный мех (белый), 1 текстильная крышка, 1 наждачная бумага, 1 литий-ионный аккумулятор, 1 быстрое зарядное устройство

Последнее обновление было: 6 ноября 2021 г. , 21:38

Как и раньше, заклейте липкой лентой те участки, которые не нужно полировать.Нанесите небольшое количество полироли на полировальную подушку и распределите по поверхности на самой низкой скорости машины.

Немного увеличьте скорость машины, но не используйте более половины максимально доступной скорости. Медленно перемещайтесь по поверхности, стараясь поддерживать постоянную скорость, прикладывая постоянное легкое давление, позволяя машине выполнять работу. После нескольких проходов полироль начнет становиться прозрачным, это хороший указатель, чтобы остановиться, стереть любые остатки и проверить результаты.

Если остались какие-то завитки, вы можете перейти к более твердой подушке и более тяжелому составу, выполнив ту же процедуру, однако вы можете повторить это с тонкой полировкой, чтобы удалить любые голограммы, которые могут появиться.

После полировки выполните описанную выше процедуру, чтобы нанести слой защиты от воска.

Пластиковая накладка средней стойки

Пластиковая отделка с матовым покрытием также часто встречается на автомобилях. Они гораздо более устойчивы к царапинам, чем черный рояль или краска, но со временем они могут потускнеть и обесцветиться. Есть несколько способов вылечить это.

Прежде всего убедитесь, что поверхность чистая. Используйте хороший автомобильный шампунь без восков.Затем, как и прежде, снимите скотчем область, над которой вы будете работать.

Первый продукт, который я рекомендую, — это CarPro Pearl. Эту силиконовую повязку на водной основе можно использовать для различных работ, таких как обработка шин, внутренней отделки и отделки салона. Pearl не только улучшает внешний вид поверхностей, но и обеспечивает защиту от ультрафиолета. Также имеет довольно приятный аромат.

Ознакомьтесь с полным обзором CarPro Perl здесь!

Вы можете нанести небольшое количество продукта на аппликатор для пены и втереться в пластиковую поверхность. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем вытереть остатки.

Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, вы можете выбрать керамическое покрытие для отделки. Срок службы перманентного реставратора трима Gtechniq C4 составляет до двух лет. Легко наносится с помощью прилагаемого аппликатора. Нанесите небольшое количество продукта на аппликатор и нанесите на поверхность, затем отполируйте полотенцем из микрофибры.

Gtechniq C4 Перманентный реставратор трима 15 мл

• ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОТДЕЛКУ, КАК НОВАЯ: Представляем вам средство для перманентной реставрации трима C4 от компании Gtechniq, экспертов в области защиты автомобилей и автомобильных поверхностей. Если ваша отделка выглядит старой и уставшей, вдохните новую жизнь в нее с помощью этого простого в применении C4 Permanent Trim Restorer. Используя ковалентную химическую связь, реставратор становится продолжением молекулы пластика, которую он защищает, что делает его идеальным для внешней отделки, которая стала выцветшей, обеспечивая непревзойденную защиту от погодных условий и ультрафиолетового излучения

Бесплатная доставка

Последнее обновление было: 6 ноября 2021 г., 21:38

Я надеюсь, что это было полезным руководством по восстановлению панелей средней стойки на вашем автомобиле. После того, как вы потратили время на исправление, важно удалить источник царапин. Вы можете сделать это, приложив усилие к дверной ручке, чтобы закрыть дверь, и убедившись, что вы используете безопасные процедуры мойки.

FAQ

Как полировать стойки дверей автомобиля?

Дверные стойки, окрашенные или окрашенные в черный цвет рояля, можно восстановить до их первоначального блеска. Можно использовать обычные автомобильные полироли и аппликатор для пены. Ultimate Compound от Meguiars отлично подходит для ручной полировки. Нанесите немного на аппликатор для пены и потрите панель круговыми движениями.Сотрите остатки ткани салфеткой из микрофибры, чтобы получить глубокий блеск.

Как реставрировать пластиковые дверные панели?

Пластиковая обшивка дверей со временем тускнеет. Чтобы восстановить его, сначала используйте чистый автомобильный шампунь для очистки автомобиля. После высыхания нанесите немного CarPro Pearl на дверные панели, чтобы восстановить первоначальный цвет и обеспечить защиту от ультрафиолета.

Как чистить стойки автомобиля?

Лучше всего использовать автомобильный шампунь, не содержащий каких-либо добавок. Вы также можете использовать универсальное чистящее средство и щетку для детализации, чтобы тщательно очистить пластиковую отделку.

Джеймс Гиллеспи

Джеймс — профессиональный специалист по деталям, владеющий компанией East Antrim Detailing в Северной Ирландии.Он присоединился к команде Prep My Car в 2020 году и специализируется на коррекции краски, подробных руководствах и устранении неполадок на сайте. Его называют одним из самых перспективных специалистов в Нью-Йорке, и он начал свой бизнес в возрасте 20 лет.

Проблема передней стойки — The Wise Drive

Q: Я недавно близко поговорил с пешеходом. Я посмотрел в обе стороны, прежде чем выехать на перекресток, но он, казалось, появился из ниоткуда, прямо перед моей машиной.Как такое возможно?

A: Когда я читал водительскую ред. . . Я знаю, что это звучит как установка для рассказа, в котором я рассказываю следующему поколению о жизни, рассказывая им о том, как идти в школу в обе стороны босиком по снегу, но это не так; останься со мной. Когда я проходил курс обучения водителя, нас учили о слепых пятнах. Мы знаем, что слепые зоны — это области сразу за водителем, по обе стороны от автомобиля, где автомобиль, велосипед или пешеход могут быть невидимы из-за плохо отрегулированного зеркала и неспособности водителя повернуться и посмотреть.

Что касается современных автомобилей, то есть еще одно слепое пятно, о котором я не узнал из «Driver’s ed». Мы не часто говорим об этом, главным образом потому, что большинство людей даже не подозревают о его существовании. Это слепое пятно на передней стойке. Мы подробно остановимся на деталях, но сначала немного об анатомии автомобиля. В автомобиле стойки — это части, которые соединяют крышу с кузовом. Передние стойки находятся по обе стороны от ветрового стекла, средние стойки — за передними дверями, а задние стойки — по обе стороны от заднего стекла.

По мере того, как инженеры проектировали автомобили для лучшей защиты пассажиров, передние стойки стали шире, а поскольку они сделали автомобили более аэродинамичными, лобовые стекла стали более наклонными.С другой стороны, водители получают автомобиль с улучшенной защитой от столкновений, местом для подушки безопасности в передней стойке и улучшенным расходом топлива. С другой стороны, это может привести к серьезному ухудшению видимости. Проблема обычно проявляется на стороне водителя автомобиля, часто при повороте налево, но даже передняя стойка на стороне пассажира может повлиять на обзор водителя.

Слепая зона на передней стойке может закрывать вид водителю пешехода, велосипедиста и даже небольшого автомобиля. Степень слепого пятна зависит от конструкции автомобиля и от того, как водитель вмещается в него. Это может быть особенно сложно для невысоких водителей. Чтобы понять почему, попробуйте этот эксперимент. Вытяните большой палец перед собой на расстоянии вытянутой руки и закройте один глаз. Обратите внимание, насколько большой палец закрывает вам обзор. Немного, правда? Теперь поднесите большой палец к лицу. Чем ближе ваш большой палец, тем больше он закрывает вам обзор. То же самое и с драйверами. Чем дальше вы переместите сиденье водителя вперед, тем ближе вы будете к передней стойке, закрывая тем самым обзор.

Скорее всего, мгновенно появившийся пешеход в вопросе — результат слепой зоны передней стойки.К счастью, простое знание того, что существует слепое пятно, очень помогает в решении проблемы. И решение простое — двигайте головой. Надеюсь, вы уже дважды смотрите в каждую сторону, прежде чем выехать на перекресток. Если это ваша привычка, просто измените ее немного. При втором взгляде немного наклоните голову вперед — как Берт на Улице Сезам танцует голубиный танец. Или как голубь, если вы не знакомы с отсылкой к «Улице Сезам». Это изменяет угол обзора, показывая всех, кто мог быть скрыт за колонной.

Вам даже не нужно выглядеть голубем, чтобы решить проблему с передней стойкой. Просто измените положение в машине, пока вы ищете пешеходов и движущихся машин, чтобы вы могли видеть вокруг столба. Простые изменения в нашем поведении при вождении могут оказать серьезное влияние на нашу безопасность и безопасность других людей на дороге, особенно уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Активно наблюдая за водителями, мы делаем наши дороги более удобными для путешествий.

Что такое стойки A, B, C и D в автомобиле? | News

В случае автомобилей «столбы» относятся к стойкам крыши, и они пишутся спереди назад.Передние стойки охватывают лобовое стекло, средние стойки находятся в центре салона (сразу за передними дверями), а задние стойки — в задней части салона.

Связано: IIHS ужесточает краш-тесты; Многие внедорожники выходят из строя

Некоторые могут также называть их передними, центральными и задними стойками, но это может немного сбить с толку, когда вы добавляете в смесь универсалы и внедорожники, поскольку «задняя стойка» становится немного двусмысленной. С крышами, которые простираются до задней части автомобиля, самые задние стойки на универсалах и внедорожниках называются D-стойками.На специальных автомобилях с более чем одной центральной стойкой, например лимузинах, они имеют маркировку B1, B2 и т. Д.

Почему Вам нужно различать столпы?

Возможно, наиболее вероятная причина дифференциации — облегчить идентификацию деталей для потребителя. Вы можете прочитать обзор автомобиля, в котором указывается что-то вроде: «Передние стойки очень толстые, закрывают обзор». Это будет означать, что передние стойки крыши достаточно широки, чтобы не видеть передние углы.Это может быть проблемой при выезде налево на перекресток или когда пешеходы переходят улицу перед вашей машиной.

В пользу этого контекста говорит то, что в последние годы видимость стала гораздо более серьезной проблемой. Если вы посмотрите на многие автомобили 50-х, 60-х и 70-х годов, их стойки крыши часто кажутся тонкими по сегодняшним меркам. Это было здорово для обзора, но не для защиты от опрокидывания при аварии. Более того, многие автомобили того периода были «жесткими крышами», то есть у них не было средних стоек за передними дверями; когда вы открывали все четыре боковых окна, они оставляли большую дыру.Опять же, отлично подходит для обзора и внешнего вида, но не подходит для поддержки крыши.

В свое время хардтопы — двухдверные, четырехдверные и даже универсалы — считались более высококлассными, чем седаны с центральными стойками. Сегодня из-за требований безопасности хардтопы почти исчезли, но хардтоп выглядит живым. Об этом свидетельствует количество автомобилей с черными центральными стойками, часто с хромированной отделкой по периметру окна. Некоторые из современных внедорожников используют ту же технику в задней части, скрывая задние стойки.

Подробнее С Cars.com:

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Указания по переводу автомобиля задним ходом

Всегда проверяйте зеркала и через плечо, прежде чем двигаться задним ходом.Если вы не видите позади своего автомобиля, обойдите его и проверьте, нет ли препятствий — слишком много детей раннего возраста погибают и получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях каждый год из-за того, что транспортные средства наезжают на них задним ходом.

Управлять автомобилем при движении задним ходом сложнее, чем при движении вперед, поэтому никогда не следует двигаться задним ходом на большее расстояние, чем необходимо.

Есть три способа реверсирования.

Взгляд через плечо

Это может не сработать для тяжелого автомобиля, так как здесь нет фар или заднего стекла.Поверните голову через левое плечо. При необходимости вы можете использовать левую руку, чтобы опереться за пассажирское сиденье, но имейте в виду, что это снижает ваш контроль за рулем. Ремень безопасности можно отстегнуть только для движения задним ходом, если вы плохо видите.

Посмотрите вдаль через заднее стекло, и вы сможете определить, куда вы направляетесь. Имейте в виду, что на очень узких участках, где этот метод может увидеть, что вы ударились о что-то крыльевым зеркалом, вам также следует научиться реверсировать с помощью крыльевых зеркал.

Использование зеркал

Использование зеркал заднего вида становится все более и более важным, потому что современные автомобили имеют меньшие задние окна из-за того, что задние стойки имеют более толстую конструкцию, что делает их более безопасными. Эта техника также хороша, если у вас жесткая шея. Если вы управляете тяжелым транспортным средством без заднего стекла, это будет ваш единственный способ, если у вас нет руководства (см. Ниже).

Отрегулируйте зеркала таким образом, чтобы вы могли видеть сбоку от вашего автомобиля. Возможно, вы захотите немного наклонить их для движения задним ходом, если важно, чтобы вы видели, где находятся ваши шины (это полезно, когда вы, например, находитесь на слегка приподнятой бетонной дороге, и вы не хотите, чтобы ваша шина упала за край что может привести к падению вашего автомобиля на бетон).

Сначала не торопитесь. Движение задним ходом с использованием зеркал сложнее, чем движение задним ходом, когда вы смотрите назад через заднее окно. Если в левом зеркале вы видите приближающиеся препятствия, слегка поверните руль по часовой стрелке. Имейте в виду, что это направит переднюю часть вашего автомобиля к левому краю (поэтому просто поверните его на немного на по часовой стрелке). Если вы видите препятствие в правом зеркале, поверните колесо против часовой стрелки.

При движении задним ходом вам нужно будет постоянно проверять зеркала с обеих сторон автомобиля.Зеркала не будут закрывать слепые зоны, поэтому будьте осторожны.

Помните, что вы всегда можете остановиться и выйти посмотреть, если вы не уверены. Ловушки для неосторожных водителей включают приподнятые бетонные проезды, где легко уронить колесо с края и поставить машину на берег, дороги, где уклон падает, что затрудняет обзор из заднего окна, и растительность, которая постоянно дает ложные показания при движении задним ходом. датчики.

Если у вас есть камера заднего вида и датчики, используйте их.Здесь есть дополнительная информация о камерах заднего вида и датчиках. Но никогда не следует полагаться только на камеру заднего вида, поскольку они искажают восприятие расстояния и часто не охватывают достаточный угол.

Использование корректировщика или гида

Наблюдатель или гид — это человек, который может обойти машину сзади и помочь направить вас. Гид не должен направлять вас спереди автомобиля, если он не направляет вас на парковочное место или на трейлер, в результате чего они не могут стоять позади вас.

слепых зон в автомобиле

Виды транспорта

Зеркала заднего вида не могут покрывать все области вокруг транспортного средства, а это означает, что существуют слепые зоны, которые мешают водителям видеть других участников дорожного движения. Чем выше и длиннее автомобиль, тем больше слепых зон.

Что такое слепое пятно?

Слепая зона — это участок дороги за пределами поля зрения водителя, который не виден в зеркала заднего вида или через окна.

У каждого автомобиля есть слепые зоны

В целом, чем выше и длиннее транспортное средство, тем больше слепые зоны.

Все типы транспортных средств имеют стойки, которые создают слепые зоны, не только внедорожники или тяжелые автомобили. Меньшее транспортное средство с более узкими стойками, но с меньшим расстоянием между водителем и рулевым колесом также может создавать слепые зоны, которые могут скрыть других участников дорожного движения. По этой причине важно ознакомиться с слепыми зонами, создаваемыми стойками транспортного средства, которым вы управляете, особенно если это новый автомобиль.

Где находятся слепые зоны?

Слепые зоны есть вокруг транспортных средств, но их размер и расположение зависят от типа транспортного средства. Основные слепые зоны расположены спереди, сзади, по бокам и за стойками лобового стекла автомобиля.

Слепые зоны, создаваемые столбами по обе стороны от лобового стекла

Стойки по обе стороны от лобового стекла удерживают лобовое стекло на автомобиле.

Форма и ширина стоек, а также расстояние между водителем и рулевым колесом существенно влияют на размер и положение создаваемых слепых зон.

Столбы могут создавать слепые зоны как для левых, так и для правых поворотов, а уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, водители мопедов или скутеров, мотоциклисты) могут быть невидимы в течение большей части поворота.

Проверьте свои слепые зоны

До:

• смена полосы движения
• слияние с транспортным потоком (в частности, при выезде на скоростную полосу)
• поворот на перекрестке
• задним ходом
• выезд со стоянки
• открытие двери

Как убедиться в ваших слепых зонах никого нет

• Перед отъездом проверьте зеркала заднего вида и боковые зеркала и при необходимости отрегулируйте их, чтобы уменьшить размер ваших слепых зон.
• Перед тем, как сменить полосу движения, быстро поверните голову в том направлении, в котором вы хотите ехать, чтобы убедиться, что полоса свободна.
• Перед поворотом налево или направо или перед продолжением движения после остановки вашего автомобиля на знаке остановки или светофоре переместите верхнюю часть тела вперед и посмотрите за стойки лобового стекла. Если вы поворачиваете, поверните голову в том направлении, в котором хотите двигаться, прежде чем продолжить.

Советы по безопасности

• Убедитесь, что ваши зеркала заднего вида и боковые зеркала чистые, находятся в хорошем состоянии и правильно отрегулированы.
• Не забывайте о людях вокруг вашего автомобиля, особенно на городских перекрестках.
• Следите за движениями других участников дорожного движения и прогнозируйте их.
• Не думайте, что другие могут предсказать ваши маневры.
• Используйте свои указатели поворота, чтобы указать свое намерение повернуть, сменить полосу движения или припарковаться.
• Будьте осторожны при повороте на перекрестке.
• Выберите парковочные места, на которые вы можете вернуться, чтобы обеспечить хорошую видимость, когда вы покидаете парковочное место.

Вокруг большегрузных автомобилей

Будьте особенно осторожны при движении рядом с тяжелыми транспортными средствами. Их слепые зоны намного больше, чем у автомобилей.

Для вашей безопасности

• Не попадите в слепые зоны тяжелого транспортного средства.
• Не подрезайте тяжелый автомобиль. У тяжелого автомобиля не только не хватит места, чтобы вовремя затормозить, но и вы рискуете оказаться в одной из слепых зон.
• Никогда не обгоняйте тяжелый автомобиль справа на перекрестке: тяжелый автомобиль может сначала свернуть на левую полосу, чтобы было больше места для поворота направо.
• Сохраняйте безопасное расстояние между вашим автомобилем и тяжелым транспортным средством впереди вас: если вы будете следовать слишком близко, водитель не сможет вас видеть.
• Обратите внимание на указатели поворота большегрузных автомобилей на перекрестках.

Видео и радиообъявления на этой странице предназначены только для ознакомительных целей.

Последнее обновление: 14 февраля 2021 г.

Honda Accord: Снятие / установка облицовки — области стоек — внутренняя отделка — кузов

Необходим специальный инструмент

Набор инструментов для обрезки KTC SOJATP2014 *

* Доступно через Honda Tool и Оборудование Программа; звоните 888-424-6857

Накладка передней стойки

компонентов SRS расположены в этой области.Обзор Расположение компонентов системы пассивной безопасности, 2-дверный (см. Стр. 24-23), 4-дверный (см. Стр. 24-21), а также меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед ремонтом или услуга.

ЗАМЕТКА: — Выполните процедуру установки облицовки передней стойки. осторожно; неправильная установка может привести к шторки безопасности неправильно сработать и, возможно, причинить травму.

— Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Используйте соответствующий инструмент из набора инструментов для обрезки KTC для Избегайте повреждений при снятии компонентов.

— Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обивку или панели.

— Верхний зажим (A) в облицовке передней стойки (B) состоит из пластиковая втулка (C) и металлический штифт (D). Люверс расширенный штифтом, крепит его к панели кузова (E).

Выступы (F) на штифте ломаются при снятии, поэтому верхний зажим необходимо заменить на новый при переустановке обшивки.

1. Снимите уплотнитель проема передней двери с передней стойки. по мере необходимости: — 2-дверный (см. Шаг 6 на стр. 20-106) — 4-дверный (см. Шаг 6 на стр. 20-109) 2.Ударьте по верхнему зажиму (A) в облицовке передней стойки (B) с помощью резиновый молоток. Зажим находится под точкой где знак треугольника (C) на краю планки указывает. При ударе по зажиму выступы (D) ломаются. штифт (E) и вставляет его в втулку (F) на корпус (G).

ПРИМЕЧАНИЕ: верхний зажим необходимо заменить на новый. один при переустановке облицовки передней стойки.

3. Оттяните верхнюю часть облицовки передней стойки (A) рукой, чтобы снимите верхний зажим (B) с корпуса (C).

4. Вытяните вручную облицовку передней стойки (A), чтобы отсоединить ее. клипы. Поднимите облицовку приборной панели (B), затем снять обшивку.

5. Если сработала боковая шторка безопасности, замените ее. обшить переднюю стойку новой (см. стр. 24-208).

6. Если боковая шторка безопасности не сработала, проверьте Облицовка передней стойки (A) и обратите внимание на следующие детали: — Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите Облицовку передней стойки и замените ее на новую, если она любое из следующих повреждений: — Любые трещины, деформации или побеление от напряжений области в облицовке передней стойки

— Любые трещины или побеление в месте крепления зажима. поверхности (B) — Замените верхний зажим (C) новым.

— Если зажимы (D) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

7. Временно установите облицовку передней стойки (без верхний зажим), чтобы проверить перекрытие между накладкой и обшивку потолка (см. стр. 24-210). Снимите обшивку и при необходимости отрегулируйте перекрытие.

8. Осторожно установите новый верхний зажим (A) на стойку A. обрезать (B). Убедитесь, что втулка (C) находится ближе всего к верхнюю часть штифта (D), как показано.

9. Установите на место облицовку передней стойки (A).

-1. Вставьте нижнюю часть облицовки в приборную панель (B).

-2. Установите накладку на переднюю стойку (C) и установите ее верхнюю зажим (D), нижние зажимы и штифт (E) в отверстия (F) в передней стойке, затем слегка вдавите облицовку в место.

ЗАМЕТКА: — Убедитесь, что боковая подушка безопасности не заправлена. под зажимами или ребрами жесткости.

— Не давите слишком сильно на облицовку передней стойки. если ты надавите слишком сильно, зажим будет поврежден, и он не будет удерживать обшивку должным образом.

— Осторожно потяните за облицовку передней стойки, чтобы убедиться, что все зажимы надежно закреплены.

10. Установите на место уплотнитель дверного проема.

Верхняя облицовка средней стойки — 2-дверный

компонентов SRS расположены в этой области. Обзор Расположение компонентов SRS (см. Стр. 24-23) и меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед занимаюсь ремонтом или обслуживанием.

ЗАМЕТКА: — Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку или панели.

— Используйте соответствующий инструмент из набора инструментов для обрезки KTC для Избегайте повреждений при снятии компонентов.

1. Удалите эти предметы: — Облицовка порога (см. Стр. 20-105) — Уплотнение дверного проема, если необходимо (см. Шаг 6 на стр. 20-106) — Сторона водителя: нижний анкерный болт ремня безопасности переднего сиденья (см. шаг 2 на стр. 24-5) — Со стороны пассажира: нижняя анкерная пластина переднего ремня безопасности (см. шаг 2 на стр. 24-5) — Задняя боковая обшивка по мере необходимости (см. Стр. 20-127)

2.Опустите вешалку (A), затем выверните винт.

3. Потяните вниз передний край облицовки задней стойки (A) от верхнюю облицовку средней стойки (B), освободив крючки (C), и снимите обшивку задней стойки с крыши, отсоединение зажимов и освобождение выступа (D).

4. Снимите верхнюю облицовку средней стойки (A).

-1. Освободите нижние крючки (B) и снимите нижний зажим (С).

-2.Оттяните нижнюю часть обивки, чтобы освободить верхнюю штифт (D) из отверстия в корпусе.

-3. Снимите верхний зажим (E).

-4. Потяните за накладку, чтобы освободить верхний крючок (F). из дырки в теле.

5. Со стороны водителя: отпустите крючки (A), затем снимите колпачок (B) верхней облицовки средней стойки (C).

6. Проденьте нижний фиксатор переднего ремня безопасности (A) через отверстие в верхней облицовке средней стойки (B), затем снимите отделка.

7. Установите накладку в порядке, обратном предыдущему, и обратите внимание на эти предметы: — Если зажимы (A) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

— Если боковая подушка безопасности вышла из строя, замените ее. Верхняя облицовка средней стойки и все фиксаторы на обшивке с новой части (см. стр. 24-208).

— Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите отрежьте и замените его новым, если на нем следующие повреждения: — Любые трещины или деформации в верхней части средней стойки. отделка (B) или верхний крючок (C), или любой другой побеленные от стресса участки в верхней части обрезать

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на зажимах. посадочные поверхности (D) — Замените все поврежденные детали новыми.

— Убедитесь, что верхняя часть верхней облицовки средней стойки правильно перекрывается с обивкой потолка (см. стр. 24-210).

— Убедитесь, что штифт на верхней облицовке средней стойки зацепляется за отверстие в корпусе при установке отделка.

— Убедитесь, что верхний крюк вставлен в отверстие. в теле надежно.

— Вставьте зажимы и нижние крючки на место надежно.

— Перед установкой нижнего анкера убедитесь, что Ремень безопасности не перекручен и не перекручен.

Осмотр трима

Верхняя / нижняя облицовка средней стойки — 4 двери

компонентов SRS расположены в этой области. Обзор Расположение компонентов SRS (см. Стр. 24-21) и меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед занимаюсь ремонтом или обслуживанием.

ЗАМЕТКА: — Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку или панели.

— Используйте соответствующий инструмент из набора инструментов для обрезки KTC для Избегайте повреждений при снятии компонентов.

1. Удалите эти предметы: — Облицовка порога передней двери (см. Стр. 20-107) — Облицовка порога задней двери (см. Стр. 20-109) — Уплотнение проема передней двери, если необходимо (см. Шаг 6 на страницы 20-109) — Уплотнение проема задней двери, если необходимо (см. Шаг 3 на страницы 20-110) 2. Полностью сдвиньте переднее сиденье вперед.

3. Снимите нижний фиксатор переднего ремня безопасности (см. Стр. 24-10).

4. Снимите нижнюю облицовку B-piliar (A).

-1, Оттяните верхнюю часть нижней облицовки средней стойки, чтобы освободите верхние крючки (B).

-2. Отсоедините нижний зажим, потянув за нижнюю часть отделка вручную.

5. Снимите верхнюю облицовку средней стойки (A).

-1. Потяните рукой за нижнюю часть обивки, чтобы отсоединить ее. нижние крючки (B).

-2. Оттяните нижнюю часть обивки, чтобы освободить верхнюю штифт (C) из отверстия в корпусе и ползун (D) от штифта (E) на плече переднего ремня безопасности регулятор якоря.

-3. Оттяните обивку, чтобы освободить верхние крючки (F). из дырок в корпусе.

6. Проденьте нижний фиксатор переднего ремня безопасности (A) через отверстие в ползуне (B), затем снимите верхнюю стойку обрезать (С).

7. Установите накладку в порядке, обратном снятию, и обратите внимание на эти предметы: — Если зажим (A) поврежден или побелел от напряжения, замените его новым.

— Если боковая подушка безопасности сработала, замените Верхняя облицовка средней стойки, нижняя облицовка средней стойки и закрепите облицовку новыми деталями (см. стр. 24-208).

— Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите отрежьте и замените его новым, если на нем следующие повреждения: — Любые трещины или деформации в верхней части средней стойки. отделка (B) или верхние крючки (C), или любые побеленные от стресса участки в верхней части обрезать

— Любые трещины или деформации в нижней части средней стойки. обшивки (D), или любые поломки в установленной части (E) с верхней облицовкой средней стойки

~ Любые трещины или побелевшие от напряжения участки в зажиме. посадочная поверхность (F)

— Замените все поврежденные детали новыми.

— Убедитесь, что верхняя часть накладки перекрывает обшивку потолка правильно (см. стр. 24-210).

— Убедитесь, что штифт (G) на плече переднего ремня безопасности регулятор анкера (H) и отверстие (I) на задней стороне ползунок задействован при установке средней стойки верхняя отделка.

— Убедитесь, что верхние крючки вошли в дырочки в кузове надежно.

— Надежно вставьте зажим и крючки на место.

— Перед установкой анкерного болта убедитесь, что Ремень безопасности не перекручен и не перекручен.

Осмотр трима

Зацепление ползуна с фиксатором плечевого анкера

Облицовка задней стойки — 2-дверный

компонентов SRS расположены в этой области. Обзор Расположение компонентов SRS (см. Стр. 24-23) и меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед занимаюсь ремонтом или обслуживанием.

ЗАМЕТКА: — Выполните процедуру установки облицовки задней стойки. осторожно; неправильная установка может привести к ненадлежащее срабатывание шторной подушки безопасности и, возможно, причинить травму.

— Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Используйте соответствующий инструмент из набора инструментов для обрезки KTC для Избегайте повреждений при снятии компонентов.

— Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обивку или панели.

— Задний зажим (A) в облицовке задней стойки (B) состоит из пластиковая втулка (C) и металлический штифт (D).Люверс расширенный штифтом, крепит его к панели кузова (E).

Выступы (F) на штифте ломаются при снятии, поэтому задний зажим необходимо заменить на новый, когда обшивка переустановлена.

1. Опустите вешалку (A), затем выверните винт.

2. Извлеките колпачок крышки задней стойки (A) подходящим инструмент для обрезки, затем снимите его.

3. Снимите зажим крышки задней стойки (A), защелкнув его за крючки. плоскогубцами.

4. Ударьте обшивкой задней стойки (A) прямо по задний зажим (B) с резиновым молотком. Нажатие на клип ломает выступы (C) на штифте (D) и толкает его в втулку (E) на корпусе (F).

ПРИМЕЧАНИЕ: задний зажим необходимо заменить на новый. при переустановке облицовки задней стойки.

5. Потяните вниз передний край облицовки задней стойки (A) от верхнюю облицовку средней стойки (B), отсоединив крючки (C), и снимите обшивку задней стойки с крыши, отсоединение зажимов и освобождение выступа (D).

6. Снимите облицовку задней стойки (A).

-1. Оттяните вручную верхнюю часть облицовки задней стойки, чтобы снимите задний зажим (B) с корпуса (C).

-2. Вытяните нижнюю часть облицовки задней стойки вручную, чтобы отсоедините крючки (D) от задней боковой панели обивки. (E) и заднюю полку (F).

-3. Отсоедините задний крюк (G) от задней полки, вытягивание облицовки задней стойки вперед.

7.Если боковая подушка безопасности сработала, замените облицовка задней стойки, крышка крышки задней стойки и зажимы облицовки новыми (см. стр. 24-208).

8. Если боковая подушка безопасности не сработала, проверьте Облицовку задней стойки (A) и обратите внимание на следующие детали: — Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите Облицовку задней стойки и замените ее на новую, если она любое из следующих повреждений: — Любые трещины, деформации или побеление от напряжений области в облицовке задней стойки, крышке задней стойки (B) или Кронштейны задней стойки (C).

— Любые скобы задней стойки, оторвавшиеся от Облицовка задней стойки или крышка задней стойки.

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на зажиме. посадочные поверхности (D).

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на Крышка задней стойки (E).

— Замените задний зажим (F) новым.

— Если зажимы (G) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

9.Временно установите обод С-образной стойки (без верхней клипсы), чтобы проверить перекрытие между обшивкой и обивка потолка (см. стр. 24-210). Снимите обшивку, и если необходимо, отрегулируйте перекрытие.

10. Осторожно установите новый задний зажим (A) на заднюю стойку. обрезать (B). Убедитесь, что втулка (C) находится ближе всего к верхнюю часть штифта (D), как показано.

12. Установите на место облицовку задней стойки (A).

-1.Вставьте задний крюк (B) и нижние крючки (C) обшивка в задней полке (D) и задняя боковая обшивка панель (E).

-2. Установите накладку на заднюю стойку (F) и установите заднюю закрепите (G) в отверстии в корпусе. Выровняйте заднюю стойку зажим крышки (H) с отверстиями в обшивке потолка (I) и кронштейн боковой шторной подушки безопасности (J), затем слегка нажмите на обрезать на место.

-3. Полностью установите крышку крышки задней стойки (K) в зажим.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Убедитесь, что боковая подушка безопасности не заправлена. под зажимами или ребрами жесткости.

— Не давите слишком сильно на облицовку задней стойки. если ты надавите слишком сильно, зажим будет поврежден, и он не будет удерживать обшивку должным образом.

— Осторожно потяните за облицовку задней стойки, чтобы убедиться, что все зажимы надежно закреплены.

13. Вставьте выступ (A) и зажимы в отверстия в кузов, затем нажмите на крышу облицовки задней стойки (B) до тех пор, пока зажимы не встанут на место надежно, и нажмите на передний край накладки так, чтобы крючки (C) вошли в Надежно закрепите верхнюю облицовку средней стойки (D).

14. Заверните винт под вешалкой для одежды (A).

Облицовка задней стойки — 4-d © или

компонентов SRS расположены в этой области. Обзор Расположение компонентов SRS (см. Стр. 24-21) и меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед занимаюсь ремонтом или обслуживанием.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Выполните процедуру установки облицовки задней стойки. осторожно; неправильная установка может привести к ненадлежащее срабатывание шторной подушки безопасности и, возможно, причинить травму.

— Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Используйте соответствующий инструмент из набора инструментов для обрезки KTC для Избегайте повреждений при снятии компонентов.

— Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обивку или панели.

-Верхний зажим (A) в облицовке задней стойки (B) состоит из пластиковая втулка (C) и металлический штифт (D). Люверс расширенный штифтом, крепит его к панели кузова (E).

Верхний зажим необходимо заменить новым, когда обшивка переустановлена.

1. Удалите эти предметы: — Подушка заднего сиденья (см. Стр. 20-241) — Боковой валик заднего сиденья (см. Стр. 20-242) — Уплотнение проема задней двери, если необходимо (см. Шаг 3 на страницы 20-110) 2. Сложите спинку сиденья.

3. Ударьте по верхнему зажиму (A) в облицовке задней стойки (B) с помощью резиновый молоток. Зажим находится под точкой где знак треугольника (C) на краю планки указывает. При ударе по зажиму выступы (D) ломаются. штифт (E) и вставляет его в втулку (F) на корпус (G).

ПРИМЕЧАНИЕ: верхний зажим необходимо заменить на новый. один при переустановке облицовки задней стойки.

4. Оттяните верхнюю часть облицовки задней стойки (A) рукой, чтобы снимите верхний зажим (B) с корпуса (C).

5. Потяните рукой за облицовку задней стойки (A), чтобы отсоединить фиксаторы. и, чтобы освободить крючки (B), затем вытяните накладку с задней полки (С).

6.Если боковая подушка безопасности сработала, замените облицовку задней стойки и все ее зажимы с новыми деталями (см. стр. 24-208).

7. Если боковая шторка безопасности не сработала, проверьте облицовку задней стойки (A) и обратите внимание на следующее: — Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите Облицовку задней стойки и замените ее на новую, если она любой из следующих повреждений:

— Любые трещины, деформации или побеление от напряжений области в облицовке задней стойки

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки в зажиме. посадочные поверхности (B)

— Замените верхний зажим (C) новым.

— Если зажимы (D) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

8. Временно установите обод С-образной стойки (без верхнего клипсы), чтобы проверить перекрытие между обшивкой и обивка потолка (см. стр. 24-210). Снимите обшивку, и если необходимо, отрегулируйте перекрытие.

9. Осторожно установите новый верхний зажим (A) на заднюю стойку. обрезать (B). Убедитесь, что втулка (C) находится ближе всего к верхнюю часть штифта (D), как показано.

10. Установите на место облицовку задней стойки (A).

-1. Вставьте нижние крючки (B) обивки сзади полка (С).

-2. Установите накладку на заднюю стойку (D) и установите верхнюю зажим (E) и нижние зажимы в отверстия (F) в Заднюю стойку, затем слегка надавите на обшивку, чтобы она встала на место.

ЗАМЕТКА: — Убедитесь, что боковая подушка безопасности не заправлена. под зажимами или ребрами жесткости.

— Не давите слишком сильно на облицовку задней стойки.если ты надавите слишком сильно, зажим будет поврежден, и он не будет удерживать обшивку должным образом.

— Осторожно потяните за облицовку задней стойки, чтобы убедиться, что все зажимы надежно закреплены.

11. Установите на место уплотнитель проема задней двери (см. Шаг 3 на страницы 20-110).

Снятие / установка трима Дверные зоны

Требуются специальные инструменты Набор инструментов для обрезки KTC SOJATP2014 * * Доступно через Honda Tool и Оборудование Программа; звоните 888-424-6857 Дверной порог — 2-дверный ЗАМЕТКА: — Наденьте перчатки, чтобы защитить га…

Снятие / установка трима — задняя боковая область

Требуются специальные инструменты Набор инструментов для обрезки KTC SOJATP2014 * * Доступно через Honda Tool и Оборудование Программа; звоните 888-424-6857 2-дверный Компоненты SRS расположены в этой области. Обзор SRS c …

См. Также:

Пределы нагрузки
Максимальная нагрузка для вашего автомобиля составляет 850 фунтов (385 кг). См. Информацию о шинах и нагрузке этикетка, прикрепленная к водителю дверной косяк. Пример этикетки Эта цифра включает общий вес а…

Воспроизведение с iPod®
Подключите iPod® с помощью разъема док-станции к USB-порту, затем нажмите кнопку AUX кнопка. • Как выбрать песню из списка поиска музыки 1. Нажмите кнопку МЕНЮ. 2. Поверните, чтобы выбрать …

Тест
привода открывания крышки багажника

с входом без ключа 1. Откройте крышку багажника. 2. Отсоедините 3Р разъем от защелки крышки багажника. выключатель / привод разблокировки багажника. 3. Проверьте работу привода, подключив питание к терминал No….

Pillar Bedding Question [Архив] — Savage Shooters

Вы видите, как Билл делает свое? Картинка МОЖЕТ стоить тысячи слов. Стойки крепятся к действию винтами. Вы можете завязать узел на задней стойке, чтобы освободить спусковой механизм. Если вы не хотите использовать сзади полноразмерную стойку, вы можете использовать стержень лампы с резьбой. Дает вам немного больше места, и вам не нужно убирать много дерева. В области спускового крючка становится немного туго.
В моем случае я сначала делаю стойки, а затем выполняю действие после того, как стойки закреплены на ложе.Единственная разница между фотографией Билла и моей в том, что у меня есть ствол, прикрепленный к действию. Держит его прямо в канале ствола. Смещение 1/32 дюйма от центра гайки = 1/4 дюйма на конце цевья.
Установите регулировочную пластину на хвостовик и ствол. (вам нужно немного дневного света под хвостик). Установите все на место и проверьте чистоту. Убедитесь, что ствол находится прямо в канале цевья.
Если вам нравится, как он опирается на ложу, потяните за него и добавьте подстилку вокруг столбов. (только вокруг столбов) Обязательно используйте МНОГО смазки для пресс-формы на действии.Дайте настояться. Не торопись.
После того, как он установил ХОРОШО, потяните винты и снимите затвор. Вам нравится то что вы видите? Прикладывайте упор и стороны затвора. Используйте винты для закрепления механизма на столбах во время установки постельного белья. Вам нужен контакт металла с металлом между стойкой и колоннами. Открытие формы и на ходовых винтах!
Если есть место, где в подстилке есть пустота, вы можете вернуться и просмотреть это место.
Не торопитесь !!! Проверьте постельное белье, чтобы убедиться, что оно выглядит именно так, как ВЫ хотите.Это может закончиться двух- или трехэтапным процессом. Все, что нужно, чтобы заставить его выглядеть и работать так, как ВЫ хотите.
Убедитесь, что стороны приклада «НАСТОЯЩЕЕ ХОРОШО» покрыты малярной лентой, чтобы клей не соприкасался с деревом.