Как проверить распредвал: Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

Содержание

Как самому проверить распредвал? 2 способа с гарантией результата

Ремонт постели распредвала или замена распределительного вала одна из ответственных операций, которая требует специального инструмента и для многих гаражных умельцев или просто водителей, может оказаться невыполнимой из-за отсутствия такого инструмента.

Но всё же в этой статье будет описан такой ремонт, чтобы водители как автомобилей, так и мотоциклов имели представление о нём и благодаря этому имели возможность выбрать правильную мастерскую.

Так же мной будет описано, как самостоятельно можно проверить, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей распредвала.

Обратите внимание

Необходимость ремонта постелей распределительного вала может потребоваться после определённого пробега двигателя (от естественного износа, а какой это износ будет написано ниже), либо в случае несвоевременной замены масла и масляного фильтра, проблем с давлением масла (пары трения работали на сухую — масляное голодание), либо попадания продуктов износа в пары трения и от этого появления задиров и царапин на поверхностях постелей.

От появления задиров, царапин, или просто повышения рабочего зазора между поверхностями постелей и шеек распределительного вала, нормального давления масла уже не будет (подробнее о причинах уменьшения давления масла советую почитать вот тут) и такой мотор долго не протянет.

К тому же повышенные зазоры в постелях распредвала будут способствовать плохой работе двигателя (с шумом и стуком), а зазоры клапанов будут постоянно «уплывать», сальник распредвала будет быстро изнашиваться, а на многих двигателях ещё и проблемы с зажиганием будут, так как на внешнем выступе распредвала располагаются лепестки, проходящие через прорезь датчика Хола. В любом случае следует либо покупать новую головку блока (а стоит она не дёшево), либо ремонтировать постели распредвала, что и будет описано далее.

Как точно проверить нужен ли ремонт постелей распредвала.

Для начала следует убедиться в том, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей и следует ли заменить распредвал или он ещё походит. Для этого следует сначала снять ремень ГРМ и снять распредвал (как это сделать пошагово можно почитать в статье «Замена распредвала» кликнув на неё).

Сняв крышки постелей и распредвал, сначала следует осмотреть поверхности опорных шеек распредвала, кулачков и эксцентрика, и поверхность трения с сальником. Эти поверхности должны быть отполированы и не иметь задиров (следов заедания), глубоких рисок, и если они есть, вал следует заменить, или отремонтировать, как будет описано ниже.

Так же очень желательно установить распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите (см. фото слева), и замерить индикатором часового типа радиальное биение остальных шеек — оно не должно превышать 0,02 мм. Если с биением всё в порядке (в пределах указанной нормы 0,02 мм) то можно восстановить распредвал, ведь в некоторых городах имеются сервисы по напылению и восстановлению распредвалов, но если не найдёте такой сервис у себя в регионе, то вал следует заменить новым.

Тоже самое касается и постелей распредвала — корпуса подшипников скольжения распредвала не должны иметь трещин.

Если на поверхностях постелей и их крышек имеются задиры, и глубокие царапины, то и замерять зазор нет смысла, следует ремонтировать постели по любому, чтобы избавиться от дефектов на поверхности (восстанавливать их поверхность, что и будет описано ниже).  Если на поверхностях постелей и крышек нет задиров и царапин, то тогда следует проверить зазор между постелями и шейками распредвала.

Зазор определяется расчётом после промера шеек и отверстий в опорах (собранная постель с крышкой).

Отверстия в опорах (корпусах подшипников скольжения) замеряются с помощью индикаторного нутромера, а диаметр шеек измеряется с помощью микрометра.

Этот способ более точный, так как здесь можно и даже нужно замерить диаметры как шеек так и отверстий в корпусах подшипников в двух местах, развернув мерительный инструмент на 90°.

Это позволит убедиться, что шейки распредвала и отверстия подшипников не изношены овалом. Если овал обнаруживается (а это в 99 случаях из 100, но об этом подробнее ниже), то следует восстанавливать правильную (круглую) геометрию отверстия с помощью специальной борштанги или развёртки, об этом далее.

Важно

Распредвал с овальными шейками либо (протачивается) шлифуется на круглошлифовальном станке до нормальной геометрии, либо восстанавливается его размер напылением, а потом шлифуется. Всё зависит от степени износа шеек, а так же от степени износа постелей и от того, насколько они будут расточены.

Но для определения зазора (правда не так точно, но позволит понять требуется ремонт постелей или нет) так же можно воспользоваться калиброванной пластмассовой проволокой (можно использовать капроновую рыболовную леску). Для начала следует тщательно очистить шейки распредвала и опорные поверхности головки цилиндров и корпусов (крышек) подшипников скольжения, а так же следует удалить толкатели клапанов из головки цилиндров.

Далее уложите распредвал в опоры головки цилиндров и уложите на шейки кусочки пластмассовой проволоки. Теперь аккуратно установите крышки (корпуса) подшипников на свои места и затяните динамометрическим ключом их гайки (болты) в два приёма, в последовательности, как показано на рисунке слева и с моментом 21,6 Н•м (это равно 2,2 кгс•м).

Остается раскрутить крепёж крышек постелей, снять их и вынув пластмассовую проволоку замерить её толщину микрометром в месте сплющивания — это и будет зазор между шейками распредвала и их постелями.

Расчётный требуемый зазор для новых деталей должен быть 0,069 — 0,11 мм, а максимально допустимый зазор при износе деталей должен быть не более 0,2 мм.

Если зазор более 0,2 мм, то требуется восстановление постелей распредвала или замена.

На некоторых автомобилях постели можно отделить от головки и заменить, но на большинстве моторов это цельная деталь (постели одно целое с головкой). А новая головка стоит не малых денег, так что есть смысл восстанавливать постели.

Восстановление постелей распредвала.

При работе любого двигателя, даже если на нем вовремя меняется масло и масляный фильтр, и с давлением масла всё в порядке, а пары трения не работают на сухую, и на поверхности не образуется задиров и царапин, всё равно постели (подшипники скольжения) постепенно изнашиваются.

И чем больше пробег автомобиля или мотоцикла, тем больше износ и отклонения от допуска, указанного выше.

Причём изнашиваются отверстия постелей неравномерно, так как давящие на них шейки распредвала давят на низ постелей больше, чем на боковые стенки и отверстия получаются овальными.

Поэтому основные цели ремонта всего две: избавиться от овала, сделав отверстия для шеек распредвала идеально круглыми, и добиться требуемого зазора (описанного выше) между восстановленными поверхностями постелей и шейками распредвала.

В гаражных условиях добиться этих целей нет возможности, так как потребуется станок для расточки и шлифовки отверстий постелей за одну установку, а так же потребуется оборудование для напыления шеек распредвала.

Ведь отверстия постелей будут расточены и диаметр их увеличится, а значит нужно будет увеличить напылением диаметр шеек распредвала, а затем шлифануть их, чтобы в итоге добиться требуемого зазора между шейками и поверхностями постелей. Ведь ремонтные распредвалы с увеличенным диаметром шеек найти в продаже не так просто (к тому же новый распредвал имеет не малую цену), некоторые фирмы их делают, но только лишь для некоторых моделей двигателей.

Для расточки и шлифовки применяется специальный горизонтально- расточной станок, показанный на фото слева. Станок состоит из прочной станины и закреплённых на ней двух жёстких кронштейнов с закреплёнными в них люнетами, а в люнетах крепятся базовые втулки, в которые устанавливается борштанга. На борштанге крепится режущий инструмент, работающий в режиме полужидкого трения, а вращение штанги приводится от электродвигателя, обороты которого регулируются с помощью частотного преобразователя. Станок универсален и позволяет легко менять борштанги для точной обработки отверстий разных диаметров.

Некоторые мастера обходятся без станка, и восстанавливают отверстия вручную, с помощью специальной развёртки — это показано в видеоролике под статьёй. Но всё таки станок позволяет добиться более качественного и быстрого ремонта.

Ведь в станке очень точно выставлена борштанга относительно поверхности плоскости головки (обеспечивает точную параллельность штанги и нижней поверхности головки, а это важно). А так же обеспечивается точный вылет резцов из борштанги, а вибрация при обработке сведена к нулю.

  • Сначала производится расточка отверстий постелей с припуском на окончательную обработку, а окончательная обработка — это алмазная шлифовка (алмазное развёртывание) поверхностей постелей, чтобы достичь отличной шероховатости поверхностей постелей.
  • После растачивания отверстий постелей (как на фото слева), они уже имеют идеально круглую геометрию и избавляются  от различных дефектов типа рисок, царапин или задиров.
  • Далее отверстия шлифуются и их диаметры замеряются, а далее, исходя из этих диаметров можно теперь сделать вывод, на сколько увеличить с помощью напыления диаметры шеек распредвала, а затем шлифануть их.
  • При напылении, специальное оборудование позволяет напылять шейки не нагревая их и сам распредвал выше 100 градусов, а это очень важно, так как если перегреть распредвал, то его непременно поведёт и деталь будет испорчена (кривой вал).

Напыление разумеется производят на чуть больший диаметр, то есть с припуском на дальнейшую шлифовку шеек. После напыления, твёрдость напыленного слоя получается вполне приличной, в пределах 45- 50 НRC, то есть не меньше чем у шеек заводского вала. Кроме того, после шлифовки шейки распредвала не только подгоняются под требуемый диаметр, но ещё становятся идеально круглыми (ведь шейки тоже могут износиться в виде овала).

В итоге, после шлифовки, как на фото слева, диаметр шеек распредвала должен получиться на 0,069 — 0,11 мм меньше расточенных и шлифованных отверстий постелей распредвала. Ремонт по восстановлению распредвала и его постелей можно считать законченным. Остаётся все восстановленные детали тщательно продуть и промыть от продуктов обработки и можно собирать головку и устанавливать её на двигатель.

Кому интересно, как отремонтировать треснутую или перегретую головку двигателя, советую почитать вот эту статью, а как увеличить ресурс распределительного вала с помощью его несложной доработки, можно почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья будет полезна начинающим ремонтникам. И хотя описанный здесь ремонт в обычном гараже не сделаешь, ведь нужно соответствующее оборудование и инструмент, но зато теперь многие смогут проконтролировать ремонтников в сервисе, а так же смогут выбрать грамотную мастерскую по ремонту постелей распредвала, успехов всем.

Источник: http://suvorov-castom.ru/remont-postelej-raspredvala/

Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы не станем в очередной раз акцентировать ваше внимание на том, какую роль играет двигатель, а в двигателе головка блока цилиндров. Это категории, понятные каждому, кто сидит за рулем автомобиля.

Сразу же перейдём к рассмотрению вопроса о ремонте двигателя, если точнее, то такой его детали, как распредвал. Дело в том, что ремонт и замена распредвала могут быть проведены своими руками. Конечно кроме случаев, когда требуется применение профессионального оборудования, как, например, для восстановления постели распредвала.

Любые неисправности распредвала, в итоге, сказываются на работе всего двигателя со всеми вытекающими последствиями. Ведь именно распредвал отвечает за работу клапанов, а значит за мощность авто.

Как бы вам не хотелось, но в основном проверка распредвала может производиться только визуально, то есть потребуется снятие головки блока цилиндров. Степень износа распредвала можно приурочить либо к замене прокладки ГБЦ, либо в случае, если вы решили провести замену штатного распредвала на спортивный распредвал.

То есть, любой ремонт в области ГБЦ должен обязательно сопровождаться осмотром и диагностикой сальников распредвала, самого распредвала, и, конечно же, постели распредвала.

Характерные дефекты и методы ремонта распредвала

1 Износ, царапины и задиры на опорных шейках распредвала.

Причинами такого явления могут быть:

  • Система смазки. Недостаточный уровень масла, недостаточное давление в системе смазки, применение некачественного масла.
  • Разжижение масла из-за: перегрева двигателя, попадания в масло топлива.
  • Пробег двигателя. Возраст никого не делает качественнее, это относится и к «железу».

Какой ремонт распределительного вала требуется при данных неисправностях.

  • Шлифовка шеек распредвала до ремонтных размеров либо установка утолщённых втулок и вкладышей (до ремонтного размера).
  • В ГБЦ проверяются и ремонтируются посадочные места распредвала.
  • Чистка, промывка всех масляных каналов блока и ГБЦ.
  • Проверка и, при необходимости, ремонт систем охлаждения и питания двигателя.
  • В крайнем случае – капитальный ремонт двигателя и замена распредвала.
  • 2 Износ или задиры на рабочей поверхности кулачков распредвала.
  • Их причинами являются те же причины, что указаны для опорных шеек. Плюс:
  • Не отрегулирован зазор в клапанном механизме.
  • Дефекты у гидрокомпенсаторов.
  • Дефекты толкателей, коромысел, штанг (т.е. повреждения деталей привода клапанов).
  • Неправильная установка фаз газораспределения.

В этом случае требуется контроль всех систем двигателя: смазки, охлаждения и питания. В обязательном порядке проводится:

  • Регулировка, ремонт клапанного механизма.
  • Замена гидрокомпенсаторов.
  • Восстановление распредвала.

3 Прогиб распредвала.

Прогиб распредвала проверяется на стенде. При наличии прогиба у шеек распредвала более 0,05 мм. необходима замена распредвала.

4 Трещина распредвала. Трещина распредвала может образоваться в результате соударения поршней и клапанов. В этом случае деталь ремонту не подлежит. Только замена.

Замена распредвала, как правило, всегда проводится при разрушении шпоночных пазов, посадочных мест под шкивы привода распредвала.

Таким образом, ремонт распредвала своими руками – дело выполнимое, не будем утверждать, что лёгкое. А если вовремя диагностировать и ремонтировать системы двигателя, то ремонта или замены распредвала удастся избежать. Или отодвинуть его по времени.

Как вы видите, основной причиной, приводящей к выходу из строя распредвала, являются неисправности масляной системы или некачественное масло. Т.е. причины, зависящие от нас с вами.

Успехов вам при осуществлении своевременной диагностике и ремонта распредвала и систем двигателя.

  • Андрей
  • Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/remont-zamena-iznos-raspredvala/

Стучит распредвал: что делать, в чем причина, может ли стучать распределительный вал на горячую

Грамотная работа двигателя внутреннего сгорания – это процесс, который зависит от массы факторов. Немаловажную роль в нем играет распределительный вал, он же распредвал. Его задачей является управление процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизация тактов работы мотора.

Распределительный вал нельзя назвать «капризным» агрегатом двигателя, но и он имеет свой собственный ресурс. На различных автомобиля продолжительность бесперебойной работы распредвала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров, в зависимости от множества фактов и стабильности работы других систем двигателя.

Ведущие компании, которые занимаются производством двигателей, утверждают, что в будущем можно будет отказаться от распределительного вала в автомобиле.

Новатором в этом плане является шведская компания Freevalve, которая уже не первый год разрабатывает двигатель без распределительного вала.

Она планирует отказаться от механической детали в угоду быстрых электромагнитных актуаторов, работа которых будет контролироваться компьютером.

Может ли стучать распредвал

Такая проблема как стук коленчатого вала знакома многим водителям, но далеко не все понимают момент, когда начинает стучать распределительный вал. Связано это с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, сильно похожи. Определить, что стучит коленчатый вал, а не любой другой агрегат автомобиля, достаточно просто:

  • Стук распредвала можно назвать «глухим», и он проявляется при старте холодного двигателя;
  • Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, возникающие при проблемах в распределительном вале, но имеются некоторые отличия. Если стучит коленвал, то при наборе оборотов звук становится значительно более звонким.

Следует понимать, что услышать стук в распределительном вале можно только при «холодном» старте двигателя, поскольку за время простоя смазка полностью уходит от трущихся деталей. Как только двигатель начнет работать, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

Стучит распредвал: что делать

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если появились подозрения на стук в распределительном вале, следует как можно быстрее направить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе нее будут выявлены не только проблемы в агрегатах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.

Важно отметить, что затягивая с диагностикой, водитель сильно рискует удорожить ремонт. Если начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, они могут привести в неисправность распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше будет проведена диагностика и определена причина стука распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.

Автомобили, которые не оснащаются гидрокомпенсаторами, могут проездить со стуком, исходящим от распределительного вала, более 50 тысяч километров, но после этого может потребоваться полная замена двигателя или его капитальный ремонт.

Почему стучит распредвал

Распределительный вал автомобиля состоит из ряда элементов, и неисправность большинства из них приводит к появлению характерного  стука в процессе работы двигателя автомобиля. Если вы услышали, что стучит распредвал, можно предполагать одну из следующих причин:

  • Проблемы с постелью распределительного вала. В такой ситуации самостоятельный ремонт невозможен. Потребуется проводить расточку или хонингование постели распределительного вала или полностью менять деталь;
  • Неисправность системы смазки. Даже малое отклонение работы системы смазки от нормы может привести к тому, что распределительный вал начнет стучать. При этом причина может быть связана не только с малым количеством поступающего масла, но и с его качеством. Если в процессе прохождения по агрегатам в масло попадает охлаждающая жидкость или другие примеси, оно начинает хуже справляться со своими задачами;
  • Деформация распределительного вала или его механическое повреждение (его частей). В качестве наиболее распространенных проблем можно привести лопнувшие опоры распределительного вала и сломанные шейки;
  • Нарушены регулировки процесса подачи топлива;
  • Выработан ресурс кулачков. Данную неисправность можно диагностировать, если вы уверены, что стучит распредвал. Если он продолжает стучать в процессе работы двигателя «на горячую», значит проблема именно в изношенных кулачках.

Выше описаны лишь некоторые проблемы, которые могут привести к стуку распределительного вала. Чем быстрее будет выявлена конкретная неисправность при помощи диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем больше шансов устранить проблему до того момента, как она начнет сказываться на других элементах агрегата.

(410

Источник: https://okeydrive.ru/stuchit-raspredval-dvigatelya-prichiny-i-sposoby-ustraneniya-neispravnosti/

Застучал распредвал: как и когда начинать делать ремонт

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Теория ДВС — распредвал (обзор конструкции)

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Теория ДВС — распредвалы

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

  • износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
  • износ подшипников распредвала
  • механические неисправности постели распредвала,
  • нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
  • осевое биение распредвала при деформации,
  • распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
  • некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
  • отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Совет

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Источник: https://cartore.ru/239-zastuchal-raspredval-kak-i-kogda-nachinat-delat-remont.html

Проверяем и меняем датчик положения распредвала самостоятельно

Это инструмент, который определяет место ГРМ, расположенное за углом, чтоб оно главным образом соответствовало размещению коленвала двигателя. Управленческие функции происходят так: он выпускает сигналы в систему управления через распределяющей вал (часто называется кулачковым), путём поджигания или впрыска топлива.

Характерные дефекты и методы ремонта распредвала

1 Износ, царапины и задиры на опорных шейках распредвала.

Причинами такого явления могут быть:

  • Система смазки. Недостаточный уровень масла, недостаточное давление в системе смазки, применение некачественного масла.
  • Разжижение масла из-за: перегрева двигателя, попадания в масло топлива.
  • Пробег двигателя. Возраст никого не делает качественнее, это относится и к «железу».

Какой ремонт распределительного вала требуется при данных неисправностях.

  • Шлифовка шеек распредвала до ремонтных размеров либо установка утолщённых втулок и вкладышей (до ремонтного размера).
  • В ГБЦ проверяются и ремонтируются посадочные места распредвала.
  • Чистка, промывка всех масляных каналов блока и ГБЦ.
  • Проверка и, при необходимости, ремонт систем охлаждения и питания двигателя.

В крайнем случае – капитальный ремонт двигателя и замена распредвала.

2 Износ или задиры на рабочей поверхности кулачков распредвала.

Их причинами являются те же причины, что указаны для опорных шеек. Плюс:

  • Не отрегулирован зазор в клапанном механизме.
  • Дефекты у гидрокомпенсаторов.
  • Дефекты толкателей, коромысел, штанг (т.е. повреждения деталей привода клапанов).
  • Неправильная установка фаз газораспределения.

В этом случае требуется контроль всех систем двигателя: смазки, охлаждения и питания. В обязательном порядке проводится:

  • Регулировка, ремонт клапанного механизма.
  • Замена гидрокомпенсаторов.
  • Восстановление распредвала.

3 Прогиб распредвала.

Прогиб распредвала проверяется на стенде. При наличии прогиба у шеек распредвала более 0,05 мм. необходима замена распредвала.

4 Трещина распредвала. Трещина распредвала может образоваться в результате соударения поршней и клапанов. В этом случае деталь ремонту не подлежит. Только замена.

Замена распредвала, как правило, всегда проводится при разрушении шпоночных пазов, посадочных мест под шкивы привода распредвала.

Таким образом, ремонт распредвала своими руками – дело выполнимое, не будем утверждать, что лёгкое. А если вовремя диагностировать и ремонтировать системы двигателя, то ремонта или замены распредвала удастся избежать. Или отодвинуть его по времени.

Как вы видите, основной причиной, приводящей к выходу из строя распредвала, являются неисправности масляной системы или некачественное масло. Т.е. причины, зависящие от нас с вами.

Успехов вам при осуществлении своевременной диагностике и ремонта распредвала и систем двигателя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Лада 2114 серебристый лэндведровер › Бортжурнал › Устраняем стук, дизеление, осевой и поперечный люфт распредвала

Тема не нова и достаточно подробно разжевана в инете и здесь на драйве, поэтому буду по возможности краток 🙂
Симптомы
а) Холодный двигатель стучит как будто что-то с клапанами, клапана и зазоры при этом в норме
б) Периодически появляющийся стук на холостых оборотах
в) Двигатель работает как дизель

Далее постараюсь рассказать природу стуков и как это проверяется, фоток будет по минимуму т.к. расписано все по пунктам
1. Снимаем кожух ГРМ
2. Ослабляем гайку ролика натяжителя
3. Снимаем ремень ГРМ со шкива (шестерни) распредвала
4. Откручиваем болты, гайки и снимаем клапанную крышку
5. Откручиваем 10 гаек крепления корпусов подшипников и снимаем их

цифрами указана последовательность затягивания (от центра к краю), я откручивал в обратной последовательности


6. справа сбоку откручиваем заглушку распредвала (у многих в ней установлен датчик фаз), в зависимости от наличия инструмента (нужна длинная головка на 10) возможно придется снять воздушный фильтр
7. снимаем распредвал
А теперь начинается самое интересное 🙂
Одной из причин стуков может быть «болтание» толкателей (стаканчиков) клапанов в своих посадочных местах, лечится это заменой:
а) толкателя

б) ГБЦ
есть еще народно-колхозные способы, но они слишком варварские, поэтому про них я умолчу
аккуратно вынимаем каждый толкатель с шайбой, спускаем масло, ставим обратно, проворачиваем вокруг оси и проверяем люфт
Мне повезло — люфта ни у одного толкателя замечено не было
Далее вынимаем толкатели из ГБЦ, советую сделать все возможное и предусмотреть невозможное, чтобы не перепутать их иначе будет звиздец и много всяких взрослых слов :)))
кладем распредвал в ГБЦ в посадочные места и убеждаемся что он лежит там ровно без болтанки
далее берем корпус подшипника распредвала

подшипники распредвала


ставим сверху, жмем на него одной рукой, другой в это время проверяем поперечный люфт распредвала, который к слову сказать гораздо опаснее осевого
Агааа, люфтит сцуко…
Я брал толстый круг от болгарки большого диаметра
аккуратно стачиваем подшипник снизу, не забывая примерять и проверять люфт иначе если переусердствовать можно зажать распредвал намертво
Делаем это с каждым корпусом подшипника по отдельности…
побыстрее пока помним кто где стоял :))) ставим толкатели обратно как было
Помимо поперечного широко известен и осевой люфт распредвала
в общем то основной и простой способ лечения — подкладывание шайб сбоку где заглушка

Полный размер

Шайба выглядит примерно так, но в принципе можно сделать ее и круглой, овальная область слева, это место где надо будет немного срезать если распредвал со штифтом под датчик фаз

Полный размер

это не боевая, запасная ГБЦ

Полный размер

как то вот так шайба ставится

Полный размер


Я не заморачивался и не измерял люфт и сначала вырезал шайбу из жестяной банки, немного повертев р

www.drive2.ru

Все о распредвалах. Часть 1. — DRIVE2

Вот так громко я решил назвать эту статью 🙂

Итак первая часть это начало начал.

Распредвалы служат для управления подъемом клапанов.
Существуют разные конструкции, не будем на них останавливаться. Речь идет только о конструкции с верхним распредвалом и приводом клапанов через плоский толкатель таких как на ВАЗ 2108 и ВАЗ 2112.

Самое важное в распредвале это кулачки, которые непосредственно работают в паре с толкателем.

Поперечный разрез кулачка показывает что такое база, и как подсчитать подъем кулачка. нужно измерить вертикально и горизонтально кулачок — наименьший и наибольший размер и вычесть из большего меньший. при этом меньший размер это и есть база распредвала.

Тюнинг распредвалы бывают как полнобазные, так и не полнобазные. полнобазные распредвалы имеют ту же базу, что и стандартный распредвал. Неполнобазные имеют уменьшенную базу. Делается это по двум причинам:
1 экономия денег. тюнинг распредвалы изготавливаются методом переточки из стандартных. В случае если под рукой нет заготовки (отливки) под будущий распредвал.
Либо если распредвалы изготавливаются из заготовки, но размер заготовки не позволяет из нее выточить нужный профиль.
2 экономия размеров.
эта причина является главной при изготовлении спорт распредвалов.
При очень большом подъеме клапана может не хватить размеров ГБЦ, чтобы в ней уместился полнобазный распредвал с очень высоким подъемом.

Сравнение полнобазного и переточенного неполнобазного распредвалов показано на следующем рисунке

В ВАЗ 2108, точнее в 8кл ГБЦ зазор регулируется плоскими шайбами, которых не существует в таком размере, чтобы компенсировать неполную базу распредвала. Этот косяк устраняется подпятниками, которые ставятся под толкатель между ним и клапаном.

Недостаток подпятников в том, что они снижают надежность всего механизма и увеличивают вес.

показано на следующем рисунке:

В ВАЗ 2112 в 16 кл. ГБЦ проблем еще больше, причем они не так явно видны.
Проблема наглядно показана на этом рисунке:

Исправить ситуацию можно 2мя путями:
1 проточить выход масляного канала вверх, чтобы он доходил до канавки гидрокомпенсатора.

2 поставить полнобазный распредвал…
НО…
возникает следуюшая проблема: полнобазный распредвал с высоким подъемом никак не влазит в корпус ГБЦ.

популярный распредвал 10,05 Нуждина изготавливается с базой, уменьшенной на 2мм, не смотря на это, он не проворачивается в сток ГБЦ и требуется запилить участки, мешающие проворачиванию кулачков.
Если его изготовить в полной базе, потребуется еще на 1мм углубить запил, что значительно усложнит работу.
Но не смотря на это условия работы гидрокомпенсатора существенно улучшатся.

Если говорить о спорте, кулачки широкофазных распредвалов выглядят иначе, чем стандартные.
более округлые и с бОльшим подъемом.
Часто изготавливаются в неполной базе чтобы умещались внутри ГБЦ.
Контактная нагрузка от взаимодействия с толкателем у широкофазных кулачков намного ниже, чем у острых кулачков с узкой фазой. поэтому уменьшение базы не приводит к перегрузке и поломке кулачка.

Один и тот же профиль можно выточить на разной базе. При этот работать такие валы будут совершенно одинаково (по характеру работы двигателя)

насколько меньше места они будут занимать в уменьшенной базе можно увидеть на этом рисунке.

надо сказать, что спорт распредвалы проектируются под цельные толкатели, и их проблемы гидрокомпенсаторов вообще не волнуют 🙂

Сравнение разных типов толкателей

Цельный толкатель обладает наименьшим весом и наибольшей прочностью и стабильностью зазора.

тепловой зазор регулируется либо подпятником если он есть, показанным на рисунке, либо подбором толкателя нужной толщины. Вариант с подпятником универсальнее, но менее надежен. Вариант полностью цельного толкателя наиболее легок и прочен. в таких толкателях их размер маркируется с внутренней стороны.

В любом случае чтобы подобрать зазор с цельными толкателями нужно разбирать ГБЦ. что существенно усложняет этот процесс и повышает его стоимость.

толкатель 2108 имеет большую массивную регулировочную шайбу сверху которая увеличивает вес толкателя и имеет риск вылета шайбы из толкателя что может привести к поломке ГБЦ.

Плюс — регулировка не требует разбора ГБЦ.

толкатель 2112 имеет внутри гидрокомпенсатор, который ликвидирует необходимость ручной настройки теплового зазора. Но имеет недостаток в виде наибольшего веса и нестабильного теплового зазора в случае неисправности ГК.

не забывайте оценивать если вызвало какие либо эмоции. спасибо за внимание 🙂

www.drive2.ru

Признак неисправности датчика распредвала — DRIVE2

Состояние вашего авто контролируются «умными» приборами-датчиками, сигналы от которых поступают на управляющий компьютер по ходу движения машины. Один из них – датчик положения распределительно вала (ДПРВ), устройство крайне необходимое для стабильного контроля.

ДПРВ – основные функции
Признаки неисправности датчика распредвала могут быть различными. Сам прибор, как уже понятно из наименования, осуществляет контроль за стабильностью функционирования двигателя, положением кулачкового вала в определенные моменты времени, распределением поступившей в цилиндры топливной смеси, выхлопом. То есть, над работой всего мотора в целом. А поступившие в компьютер сведения являются важными и для зажигания, и для запуска. Без этого современная машина не сдвинется и не заведется.

Принцип действия
ДПРВ имеет довольно простое устройство. Он сделан из магнита, который соединен с распознающей системой. При помощи замыкания зубчика на кулачковом (распределительном) вале устройство передает сигнал-импульс на компьютер автомобиля. А тот, в свою очередь, постоянно осведомлен о положении поршня. Это позволяет с точностью впрыскивать горючее, формировать воздушно-топливную смесь и зажигать ее в необходимый момент при запуске двигателя.

Симптомы неисправности датчика распредвала

— На некоторых автомобилях при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной передачи, до тех пор, пока вы не выключите двигатель и снова его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.

— Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, вы можете почувствовать, что машина начала двигается рывками, теряя скорость.

— При неисправности датчика распредвала вы можете столкнуться с заметной потерей мощности двигателя. Например, ваша машина не сможет разогнаться выше 60 км/час.

— Двигатель может глохнуть с перерывами из-за неисправности датчика СМР

— При выходе из строя датчика вы заметите плохую работу двигателя: потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п.

— На некоторых моделях автомобиля при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу запуска двигателя

Как самостоятельно проверить датчик?
Безусловно, чтобы сделать наиболее результативный ремонт или замену ДПРВ, необходимо воспользоваться услугами специалиста на СТО. Соответствующую нормативам поверку устройства можно произвести осциллографом. Но иногда так случается, что воспользоваться услугами сервиса не представляется возможности в данный момент. Обладая обычным вольтметром и определенными навыками, вы сможете проверить устройство или заменить его. Конечно же, филигранной точности проверки в «домашних условиях» добиться довольно трудно, но что-либо реальное предпринять – вполне возможно. Проверяем наличие тока по всей электрической цепи автомобиля, в проводах, ведущих непосредственно к датчику. Для этого включаем зажигание, замкнув цепь, предварительно сняв провода с ДПРВ. Если напряжения в проводах нету, то причина в них (возможно, где-то пропадает контакт). Если вы видите признаки неисправности датчика распредвала при наличии тока в цепи и проводах, ведущих к устройству, то продолжаем проверку следующим образом: один из контактов вольтметра прикрепляем на сигнальный контакт устройства, другой замыкаем на питание. И если вольтметр не показывает каких-либо изменений при вращении стартером, то значит, «виноват» сам ДПРВ, и его необходимо заменить (при наличии нового, это также можно сделать самостоятельно).

Полный размер

www.drive2.ru

восстановление постели распредвала ваз 16v — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

всем привет! начну с самого начала, когда я собрал мотор то залил масло ликви моил всё было классно до тех пор пока я не решил с экономить на масле не не залить лукойл дженесис, поездив на нём некоторое время я заметил что если включены вентиляторы и обороты двигателя при перегазовки падают на 600 об/мин то в этот момент моргала лампочка давления масла, я решил сменять датчик давления масла на новый, но это делу не помогло! я продолжал ездить так как мотор работал нормально лампочка давления гасла сразу после того как заводил мотор. Но однажды когда я ехал обратил внимание на то что давление стало загораться уже на 900 оборотах, когда я приехал домой лампочка уже тухла только при 1500 оборотах, при этом двигатель нормально работал без стуков и шумов. Я снял мотор, вытащил коленвал и увидел что вкладыши на коленвале сильно подтёртые, ну думаю не беда расточить стоит 1500р, плюс новые вкладыши и все, когда я привез калено к токарю он мне сказал что такое ощущение что я на воде ездил а не на масле! ну вобшем токарь сделал свою работу и я поехал домой собирать мотор. Собрал мотор, залил масло лукоил дженесис так как у меня была еще одна канистра я её покупал для оки, залил его чтоб промыть мотор после ремонта, завел, лампочка гаснет сразу на 600 оборотах не загорается в общем все классно! но тут мне пришла в голову мысль померять давления масла механическим датчиком, и давление показала 06 на холостых, я слил лукоил и залил мотюль, повторил процедуру с замером давления, показало 08, но это очень мало так как у друга на багдане на холостых давит двойку! я стал думать где потеря давления если вкладыши новые то вероятней всего потеря в гбц, разобрал башку снял гидрики, собрал обратно без гидриков пошатал рукой за распредвал и был ощутимый люфт! которого не должно быть! было принято решение заказать развёртку постели распредвалов, заказал я её в магазине АвтоКлюч-63, неделю ожидания и я поехал в транспортную компанию пек забирать свой заказ. Сотрудник транспортной компании вынес мне большой мешок в котором на дне лежал некий сверток внутри которого и находилась моя развёртка! приехав домой и распаковав развертку я был в шоке мягко говоря, она была сломана пополам, я не понимал как можно было сломать такую железяку! я сразу позвонил в магазин где заказывал развертку, объяснил ситуацию и меня попросили подождать некоторое время, через минут 10 перезвонила девушка и сказала чтоб я выслал им сломанную развёртку а они мне вышлют новую. если четно то я не ожидал что будит именно так, я думал что менеджеры скажут чтоб я разбирался с транспортной компанией сам, но на моё удивление мне с магазина постоянно звонили предлагали другие транспортные компании для отправки нового инструмента, и через 3 дня отправили новую развёртку, к слову запакована она была просто шикарно! картонная коробка да еще и в пластмассовом тубусе! хотя первая развертка также была хорошо запакована, а вот что с ней делали при перевозке это вопрос. Сам процесс восстановления постели не сложный, нужно фрезернуть плоскость пенала распредвалов, я не стал везти к токарю а сделал это при помощи наждачного круга, немного притёр и потом прикрутил пенал и прошел разверткой, много стачивать пенал не нужно, лучше по чуть-чуть, процедуру повторяем до тех пор пока не получим устраивающий вас результат. Собираем гбц без гидриков смотрим чтоб не зажимало распредвалы, если крутятся нормально значит все норм, у меня крутились от руки с лёгким натягом. В общим после сборки гбц результатом я доволен, давление на холостых стало 1.8 в место 0.8!

Полный размер

было

Полный размер

стало

Полный размер

новая развёртка

Полный размер

www.drive2.ru

почему так происходит, что делать

Всем привет! Любые посторонние стуки и звуки при работе автомобиля должны настораживать водителя. Вне зависимости от характера и происхождения, никаких лишних звуков при нормальном функционировании машины быть не должно. Сегодня предлагаю поговорить о том, как стучит распредвал, может ли именно он стучать, почему так происходит и что делать в сложившейся ситуации.

Задачей распределительного вала или просто распредвала является управление открытием и закрытием клапанов ДВС. С его помощью синхронизируются такты двигателя. Как вы знаете, стук клапанов также возможен. О них мы уже с вами говорили.

Следует узнать, почему возникают подобные симптомы, какие действия необходимо предпринять автовладельцу и к каким последствиям стоит быть готовым, если ничего не делать.

Немного о распредвале

К счастью многих, распределительный вал не относится к числу узлов, которые позиционируются как капризные, часто и быстро выходящие из строя. Ресурс во многом зависит от качества детали и условий эксплуатации.

У распредвала есть ограничения по сроку службы. Бесперебойная работа может длиться от 50 до 150 тысяч километров пробега. Это достаточно усредненные показатели, поскольку каждая ситуация все же индивидуальная. Уже сейчас ведутся активные работы над тем, чтобы из конструкции двигателя убрать этот элемент. Причем эксперты утверждают, что в будущем распредвал полностью может перестать быть частью мотора. Ему на замену придут электромагнитные актуаторы.

Насколько это эффективно и реально в ближайшей перспективе, пока говорить сложно. Плюс некоторые скептики сомневаются в правильности перехода от механической детали к актуатору, управляемого компьютером.

Может ли распредвал издавать стук

Со стуком коленчатого вала сталкивались многие на своем веку. Но не все водители знают, как и когда стучит именно распределительный вал.

Все дело в звуках. Они между собой действительно очень похожи. Это проявляется одинаково на разных авто:

[adv1]

  • на ВАЗ 2106;
  • на Ниве 8 клапанов;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2109;
  • на Приоре;
  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • на Дэу Нексия;
  • на Субару Форестер и пр.

Но как быть автовладельцу, когда он слышит звук, но не может понять, что именно при этом стучит. Это коленчатый, либо распределительный вал?!

Тут нужно просто прислушаться и понаблюдать за поведением автомобиля и конкретно двигателя. Порой это дает быстро понять, где источник постороннего звука, и к ремонту какого узла необходимо готовиться.

Ключевую роль играет тот факт, слышите вы звуки на холодную или на горячую.

Услышать звуки от распредвала удастся лишь при холодном ДВС, когда запускается мотор, и смазка успела уйти от трущихся элементов. После запуска масло будет постепенно смазывать их, из-за чего стуки исчезнут.

  • Распредвал издает так называемые глухие звуки;
  • Шумы проявляются именно на холодную, когда запускается мотор;
  • Изначально коленвал звучит похожим образом;
  • Набирая обороты, неисправный коленчатый вал обретает более звонкое звучание;
  • Фактически распредвал глухой, а коленвал звонкий;
  • Точно определить поможет повышение оборотов;
  • Если по звуку все равно не идентифицировали, придется проводить диагностику.

Отталкиваясь от этих моментов, вам без особых проблем удастся самостоятельно диагностировать характер и источник неисправности, после чего приступить к соответствующим действия для их устранения.

Что требуется делать

Водителям приходилось сталкиваться с тем, что изредка после старта начинал появляться непонятный стук, но при разгоне и прогреве мотора он исчезал. Как мы уже разобрались, вероятнее всего на двигателе вышел из строя распределительный вал.

Теперь другой вопрос. А что делать в такой ситуации?

[adv2]

Если начал стучать именно распределительный вал, следует быть готовым к тому, что придется потратить немалую сумму денег. Но это не 100% вероятность, поскольку иногда начинают стучать гидрокомпенсаторы, либо стуки издает изношенная шестерня, подшипники. Не во всех ситуациях решением проблемы становится замена всего распредвала. Если возникли подозрения на стук от этого агрегата, лучше сразу отправиться на диагностику. В рамках комплексной проверки можно узнать, где находится источник проблем и что с ним нужно делать.

Тянуть с диагностикой точно не стоит. Если выйдут из строя компенсаторы, и проблемы была в них, то далее цепная реакция приведет уже к поломке самого вала. А это совершенно иные траты. Так что проверить гидрокомпенсаторы точно будет не лишним.

На авто без гидрокомпенсаторов со стуком от распредвала можно ездить и более 50 тысяч км, но затем наверняка придется полностью менять мотор или проводить капитальный ремонт.

Как видите, затягивать с проверкой точно не в ваших интересах.

Основные причины стуков

Ключевыми элементами узла выступают шейка и кулачки. Неисправность элементов распредвала приводит к образованию посторонних стуков в процессе работы мотора.

Если вы услышали этот стук, проблема кроется в одной из следующих причин:

  • Люфт в постели вала. Самостоятельно решить проблему вряд ли получится. Тут нужна расточка или хонингование самой постели, либо же полная замена узла;
  • Неполадки в смазочной системе. Даже при незначительном нарушении ее работы может появляться звук. Причем причина не только в количестве, но и качестве смазочного материала;
  • Деформация и механические повреждения. Чаще всего лопаются опоры и ломается шейка;
  • Нарушения в регулировке процессов подачи горючего;
  • Выработка ресурса кулачков. Если проблема точно в распредвале, и стук при этом проявляется даже на горячую, то дело в кулачках.

Дать точный прогноз относительно того, что именно послужило источником стуков, практически невозможно без проведения комплексной диагностики. Об этом часто говорят мастера на разные видео, где описывается рассматриваемая проблема.

Стук в любом случае должен насторожить. Есть у вас гидрокомпенсаторы или нет, это не имеет принципиального значения. Чем раньше вы отправите машину на диагностику, тем выше шансы обойтись малой кровью, потратить минимум сил и средств на устранение проблемы. Все в ваших руках.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

pricep-vlg.ru

Выявление и устранение причины сломанного распредвала — Лада 2105, 2001 года на DRIVE2

Напомню, что я сломал распредвал. Подробности в прошлой записи.

Звёзды сложились таким образом, что в тот же вечер в продаже появился точно такой же б/у распредвал СТИ2.
Спустя короткое время вал у меня. Промеряя его обнаружил что он неполнобазный, т.е. диаметр не 30мм как у стандарта, а 29,6мм. Т.е. этот вал на 0,2мм выше стандартного. Насторожился, на официальном сайте СТИ нет информации, что используют неполнобазные валы. Но на нём появилась характерная буква «Z» (Закиев – производитель).

Сравнение нового и старого СТИ2


Дальше проверил вал в постели на предмет выработки – вал на сухую посадил в постель и постукивал ладошкой по подшипникам. Стук есть, значит, вал болтается. Постель в металлолом. Постель с донорской головы тоже издавала лишние отзвуки, тоже в металлолом. Побежал к другу – проверил в 2 постелях, на второй остановился. Крепежную пластину отобрал с минимальным ходом вала.

Вал прикрутил на гбц и решил проверить одну из теорий кончины вала – кривая гбц или постель. Прикрутил без клапанов и попробовал прокрутить – кое-как идёт с длинным рычагом! :-0 Ясно одно – вал зажат в постели. Важно определить в каком именно месте. Всё открутил, и начал заново прикручивать вал с моментом как по книжке (2кг – номинал). 7 гаек прикручены – вал свободно крутится. Только притрагиваюсь к крайним – намертво зажимается.
Становится ясно, что гбц кривая.

Виден зазор слева?

Вспоминаю: я этот мотор собирал после обрыва шатуна и последующего перегрева слабопритянутой гбц. Низ гбц выровняли, а про верх никто и не задумался. Всем будет теперь урок.

Итак, разобрал гбц до последнего винтика и отдал на шлифовку посадочного места постели распредвала. Токарю задание – неполнобазный вал, т.е. есть в запасе только 0,2мм, выровнять всю поверхность, а потом по ровной поверхности выровнять и низ, снять с низа гбц 1мм. Подниму на капельку ССж 😉 Заодно проверить новую постель на плоскость.

В процессе

🙂

Больше часа продувочным пистолетом выдувал из всех каналов стружку


При очистке гбц обнаружил странную особенность масла Мобил1 5-50 – при очистке Profoam1000 масло окрасилось марганцем:

Дальше всё как обычно, сборка:

Очищены и готовы к сборке

Спецприспособа для вворачивания колодцев солдатиков – сточенная головка


7 контрогаек солдатиков поменял с донорской сссровской гбц – не ровня новым одноразовым пластилиновым.
На некоторых шпильках резьбы заново прогнал метчиком, чтобы всё от руки закручивалось 🙂

www.drive2.ru

Постель распредвала — восстановление и ремонт

Распределительный вал автомобиля – это элемент ГРМ, предназначенный для открытия или закрытия клапанов в определенные промежутки времени, когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. Постель и сам распредвал также подвержены износу, что происходит из-за неправильного тюнинга.В этой статье вы узнаете о причинах износа, а также о том как происходит ремонт постели распредвала.

Причины износа распредвала

В любом двигателе внутреннего сгорания, все детали находятся в полном и синхронном взаимодействии между собой. Поэтому, прежде чем, говорить о дефектах самого распредвала, необходимо, в первую очередь, проверить его шейки и вкладыши коленчатого вала, которые нарушают горизонтальное положение последнего.

Основные причины поломки распределительного вала

 

  1. Двигатель уже прошел приличный километраж. Это естественный износ, уйти от которого, к сожалению, нельзя. К этому просто надо быть готовым.
  2. Работа распредвала «на сухую». Это значит, что в двигатель некоторое время подвергался работе с недостаточным уровнем масла. Недостаток смазки довольно быстро нарушает состояние деталей при работе на больших оборотах.
  3. Сопутствующая проблема – это недостаток давления масла. Проверьте масляный насос: скорее всего, он попросту забился и не обеспечивает нужной смазки требуемых узлов и деталей.
  4. Плохая фильтрация масла. Это связано с использованием некачественного или сильно забившегося масляного фильтра, который допускает проникновение грязи во все детали, в том числе и шейки распредвала.
  5. Большая температура работы двигателя или его перегрев. Чтобы «угробить» распредвал, достаточно довести температуру обычного бензинового двигателя до величины, соответствующей 120-130 градусов Цельсия.

Восстановление постели распредвала

Перед тем, как приступать к ремонту постели, необходимо вначале определить, поможет ли он в устранении неисправности. Бывают случаи, когда деталь уже не подлежит ремонту из-за слишком сильного износа и тогда ее лучше просто заменить.

Диагностика детали производится при помощи устройства, которое называется нутрометр. Этот индикаторный прибор настроен на определенные величины и при их отсутствии подает соответствующий сигнал. После проверки, полученные значения сравниваются со стандартными и на основе этих данных можно принимать решение о проведении ремонта.

 

Непосредственно перед диагностикой и ремонтом, нужно вначале снять распредвал. Для этого откручивается клапанная крышка и снимается привод механизма ГРМ. После этого, откручиваются болты крепления вала и он снимается. Затем уже вытаскивают саму постель.

Ремонт распредвала производится на специальном станке, который предназначен для его расточки или хонингования. Растачивая постель, ремонту нужно подвергнуть и саму головку блока цилиндров, так как стандартные размеры будут нарушены, то и расположение отдельных частей ГБЦ тоже нужно сменить.

Наверняка провести расточку постели самостоятельно будет очень трудно, поэтому лучше всего поручить эту задачу более опытному специалисту с соответствующим уровнем знаний. Он доведет постель до требуемых размеров и правильно выполнит хонингование.

После ремонта постели не забудьте устранить неисправности, которые довели распредвал до такого состояния. Ведь отремонтированный элемент не даст гарантии того, что он не выйдет из строя вновь, так как основные проблемы будут не решены. Теперь остается только поставить постель отрегулировать клапанный механизм и настроить двигатель под новые параметры.

Ремонт и замена распредвала своими руками при износе » АвтоНоватор

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы не станем в очередной раз акцентировать ваше внимание на том, какую роль играет двигатель, а в двигателе головка блока цилиндров. Это категории, понятные каждому, кто сидит за рулем автомобиля.

Как проверить распредвал

Сразу же перейдём к рассмотрению вопроса о ремонте двигателя, если точнее, то такой его детали, как распредвал. Дело в том, что ремонт и замена распредвала могут быть проведены своими руками. Конечно кроме случаев, когда требуется применение профессионального оборудования, как, например, для восстановления постели распредвала.

Любые неисправности распредвала, в итоге, сказываются на работе всего двигателя со всеми вытекающими последствиями. Ведь именно распредвал отвечает за работу клапанов, а значит за мощность авто.

Как бы вам не хотелось, но в основном проверка распредвала может производиться только визуально, то есть потребуется снятие головки блока цилиндров. Степень износа распредвала можно приурочить либо к замене прокладки ГБЦ, либо в случае, если вы решили провести замену штатного распредвала на спортивный распредвал.

То есть, любой ремонт в области ГБЦ должен обязательно сопровождаться осмотром и диагностикой сальников распредвала, самого распредвала, и, конечно же, постели распредвала.

Характерные дефекты и методы ремонта распредвала

1 Износ, царапины и задиры на опорных шейках распредвала.

Причинами такого явления могут быть:

  • Система смазки. Недостаточный уровень масла, недостаточное давление в системе смазки, применение некачественного масла.
  • Разжижение масла из-за: перегрева двигателя, попадания в масло топлива.
  • Пробег двигателя. Возраст никого не делает качественнее, это относится и к «железу».

Какой ремонт распределительного вала требуется при данных неисправностях.

  • Шлифовка шеек распредвала до ремонтных размеров либо установка утолщённых втулок и вкладышей (до ремонтного размера).
  • В ГБЦ проверяются и ремонтируются посадочные места распредвала.
  • Чистка, промывка всех масляных каналов блока и ГБЦ.
  • Проверка и, при необходимости, ремонт систем охлаждения и питания двигателя.

В крайнем случае – капитальный ремонт двигателя и замена распредвала.

2 Износ или задиры на рабочей поверхности кулачков распредвала.

Их причинами являются те же причины, что указаны для опорных шеек. Плюс:

  • Не отрегулирован зазор в клапанном механизме.
  • Дефекты у гидрокомпенсаторов.
  • Дефекты толкателей, коромысел, штанг (т.е. повреждения деталей привода клапанов).
  • Неправильная установка фаз газораспределения.

В этом случае требуется контроль всех систем двигателя: смазки, охлаждения и питания. В обязательном порядке проводится:

  • Регулировка, ремонт клапанного механизма.
  • Замена гидрокомпенсаторов.
  • Восстановление распредвала.

3 Прогиб распредвала.

Прогиб распредвала проверяется на стенде. При наличии прогиба у шеек распредвала более 0,05 мм. необходима замена распредвала.

4 Трещина распредвала. Трещина распредвала может образоваться в результате соударения поршней и клапанов. В этом случае деталь ремонту не подлежит. Только замена.

Замена распредвала, как правило, всегда проводится при разрушении шпоночных пазов, посадочных мест под шкивы привода распредвала.

Таким образом, ремонт распредвала своими руками – дело выполнимое, не будем утверждать, что лёгкое. А если вовремя диагностировать и ремонтировать системы двигателя, то ремонта или замены распредвала удастся избежать. Или отодвинуть его по времени.

Как вы видите, основной причиной, приводящей к выходу из строя распредвала, являются неисправности масляной системы или некачественное масло. Т.е. причины, зависящие от нас с вами.

Успехов вам при осуществлении своевременной диагностике и ремонта распредвала и систем двигателя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

🚘 Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь тема будет полезна, распредвал выходит из строя не так и часто, а то и вообще редко, заводской распредвал может проехать пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, точнее показаний, которые свидетельствуют о неисправности распредвала, износа его шеек и постели. Определить стучит ли распредвал или что-то другое в двигателе не особо и легко, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стуку изменяется вместе с оборотами двигателя. Можно послушать двигатель через клапанную крышку посредством деревянной палки, медицинского стетоскопа. Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученного клапана не так и легко.  Поэтому самым верным способом диагностики распредвала является его снятие с двигателя, мойка, осмотр. Таким образом получается:

  1. Неисправный распредвал стучит глухо, как будто удары молотком
  2. При изношенном распредвале невозможно отрегулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленвала распредвал занимает все время разные положения
  3. Самым надежным способом диагностики неисправности распредвала, является снятие его с автомобиля, промывание в бензине и непосредственно диагностика: необходимо держа распредвал левой рукой ударять по постели правой, если слышны хотя бы наименьшие стуки, то распредвал изношен. Только следите, чтобы распредвал не перемещался в постели, так как от ударов об ограничитель, распредвал издаст тихий стук.
  4. Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между постелью и валом — тем ниже давление, соответственно хуже смазка других частей.

Также хочу посоветовать, какими бы ни хорошими были рокера (рычаги клапанов) их также необходимо заменять, потому что неравномерность выработки приведет к быстрому износу распредвала. Также я рекомендую вам обратить внимание на состояние башмака натяжителя, его можно увидеть при снятом распредвале, так как заменить его достаточно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала подразумевает и регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте ввиду. Ну что же, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замену необходимо начинать со снятию кастрюли с воздушным фильтром, отсоединению троса подсоса, привода газовой заслонки. После этого рекомендую вам очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка внутрь двигателя.

Еще собрано)))

Откручиваем каструлю

После снятия всего, что написано выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на «10» по периметру.

Кстати, при каждом снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только я, а и завод). Постарайтесь поискать резино-корковую прокладку, она значительно лучше чем резиновая сдерживает масло.

После того, как снимете крышку вы увидите распредвал, у нас он очень закопчен, видно масло использовалось не самое дорогое,. меняли также не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Сейчас необходимо ослабить крепление звезды распредвала с помощью ключа на «17», чтобы двигатель не проворачивался можно вставить большую отвертку между звездой и моторной цепью.  Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звезде распредвала. В идеале, метка на шкиве коленвала должна остановится напротив длинной рыски, а метка на звезде распредвала напротив выступа на постели распредвала.

Совмещение меток на коленчатом вале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звезде распредвала на ВАЗ 2106

После того как вы совместили метки, необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на «10».

Снимаем натяжитель моторной цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она посажена на направляющий штифт. Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа сбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не проскочила можно связать ее и цепь вместе.

Спасибо за подписку!

Связал цепь и звездочку

Далее осталось только снять распредвал, отвинтив гайки на «13» которые его крепят. Кстати, если вывернулась шпилька вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть назад, для этого достаточно иметь шпильковыворачиватель или накрутить две гайки на шпильку и зажать их в разные стороны, затем за верхнюю гайку закручиваем шпильку в головку.

Снятый распредвал

Ну а дальше достаточно проверить распредвал, как я писал выше, если необходимо заменить его, рокера. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал необходимо правильно зажать, для этого существует карта:

Карта затяжки распредвала ВАЗ 2106

Устанавливаем распредвал в обратном порядке, важно проследить совмещение меток. После того как установите распредвал на место, необходимо произвести регулировку натяжения моторной цепи, также отрегулировать клапана.

Как устранить люфт распредвала ваз 2110 своими руками

Распредвал ваз 2110

Люфт распредвала ваз 2110 является одной из самых распространенных проблем. Если люфт распредвала ваз 21102 отклоняется от нормы, появляется специфическое постукивание в двигателе.
Эта поломка может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших несвойственных звуков в двигателе необходимо сразу же проверить его правильное функционирование.
Перед тем, как обращаться в СТО, можно самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо произвести специфическую аудио диагностику.
Для этого может понадобиться прибор стетоскоп.

Симптомы люфта распредвала

Люфт распредвала на ваз 2110

Существует несколько видов шумов, которые являются причиной поломки распредвала(см.Замена распредвала ВАЗ 2110 и все про это).
Для того, чтобы определить люфт распредвала на ваз 2110, необходимо знать следующие причины возникновения и симптомы:

  • Необходимо проверить фланец распределительного вала. Он может соприкасаться с головкой цилиндров или корпусов, создавая звук.
    Такой же звук издает увеличенный люфт распределительного вала. В нормальных условиях величина распределительного вала составляет 0,15 – 0,53 миллиметров.
    Специфический звук возникает при показателях 0,8 – 1,0 миллиметров. Если прислушаться, шум можно услышать на боковой поверхности заглушки.

Примечание: чтобы устранить стук, необходимо заменить некоторые детали.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и корпусом вспомогательных агрегатов. От шума можно избавиться, заменив ремень привода газораспределительного механизма.

  • Следует отметить шум поверхностей шеек и опор распределительного вала о поверхность опор газораспределительного механизма.

Ваз 2110 замена распредвала

  • Звук соприкосновения поверхностей шеек о поверхности опор головок цилиндров.
  • Специфический звук от соприкосновения поверхности шеек о поверхность опор головок цилиндра вследствие нарушения цилиндричности опор.

Снятие распредвала

Распредвал ваз 2110 8 клапанов

Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены.
Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:

  • Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
  • Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
  • Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
  • Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.

Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе.
Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.

  • Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
  • На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
  • Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
  • Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
  • С каждого вала необходимо удалить сальники.
  • После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110 16 клапанов

Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:

  • Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
  • Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.

Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам.
Для этого достаточно прочитать цифры на валах:

  • 1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
  • 1006015 – распределительный вал впускных клапанов.

Также, вал выпускных клапанов имеет особый поясок.

Примечание: также, необходимо учесть, что при процессе ремонта двигателя, ни в коем случае нельзя использовать герметик, который содержит большое количество силикона.
Пары от данного герметика могут попадать в систему вентиляции или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, которые имеют на упаковке специфические показатели о безопасности для дыхания человека.

На плоскости корпуса подшипников не следует наносить много данного герметика. При его излишке может случиться закупоривание масляных каналов.


Итак:
  • Наносится тонкий слой герметика на головки блока цилиндров, корпус подшипников (нижнюю часть), возле свечных каналов.
  • Производится монтаж головки блоков цилиндров. Шпоночные пазы должны быть расположены кверху.
  • Производится установка корпуса подшипников на головку блока цилиндров. Болты постепенно зажимаются.
    Необходимо зажимать каждый по несколько оборотов. Болты крепления, после соприкосновения поверхностей механизмов, необходимо закручивать по два (каждый напротив друга расположенный болт необходимо зажимать одновременно и постепенно).

Распределительный вал и ГБЦ

  • Устанавливаются сальники распредвалов. Возвращаются на место снятые заглушки.
  • Некоторые детали смазываются чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
  • Последующая сборка происходит аналогично разборке, но в обратной последовательности.

Для устранения люфта распределительного вала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые детали, данный способ будет отличным вариантом.
Стоимость валов может варьироваться от места продажи, наценок продавца. Следует отметить, что если навыки работы с токарным оборудованием отсутствуют, необходимо обратиться к специалистам из СТО.
Просмотр соответствующего видео и фото – материалов поможет в работе своими руками. Главное – это делать все, как того требует инструкция.
Если все делать самостоятельно, цена вопроса будет низкой, ведь придется только покупать расходные материалы, не платя за услуги по ремонту.

Как проверить датчик положения распредвала?

Датчик, контролирующий размещение распредвала на автомобиле, является важным элементом. От функциональности данного устройства зависит работоспособность всего узла. ДПРВ, он же датчик фаз – это электронный компонент, который отслеживает положение распредвала в определенных интервалах времени. Сигналы с датчика направлены в механизм, управляющий машиной – ЭБУ и в простонародии «мозги». Происходит замыкание зубчика, установленного на валу. Моментально компьютер оповещают относительно размещения поршня. Это позволяет четко осуществить впрыск, чтобы сформировалась необходимая смесь.

Датчик положения распределительного вала во всех ДВС автомобилей, на которых он устанавливается, чаще всего имеет один и тот же алгоритм работы и завязан он на, так называемом, эффекте Холла — в тот момент, когда полупроводник проходит сквозь постоянное магнитное поле, в нем изменяется вектор направления заряженных частиц. Если говорить конкретно про принцип работы ДПРВ, то проще всего объяснить это так: в самом датчике находится магнит, который создает магнитное поле, в свою очередь, на зубьях колеса распредвала размещен металлический зуб(его еще называют репером). Как только этот зуб проходит зону действия магнитного поля, то создается импульс напряжения на сигнальном контакте датчика положения распределительного вала, который, в свою очередь, уже идет на обработку в «мозги» двигателя.

Стоит определить симптомы поломок рассматриваемого датчика. В сервисе пользуются специальным прибором —  осциллографом. Эксплуатируя авто, попадает грязь на установку — датчик неправильно функционирует, появляются расхождения в показателях. Как правило, главными симптомами являются: учащенный стрекот топливных форсунок, троение двигателя на холостых оборотах, увеличение расхода топлива на 20-30%, подтупливание на низах, богатая топливная смесь и как ее следствие — резкий запах из выхлопной трубы. Так же, если датчик не просто барахлит, а полностью вышел из строя, то двигатель не заведется, либо заведется, но ДВС через короткое время заглохнет.

Теперь о том, где обычно на автомобилях устанавливается ДПРВ? Определить точное положение ДПРВ поможет книга по ремонту и эксплуатации конкретно вашего автомобиля, но, как правило, он находится либо в районе звезды распредвала, либо на задней крышке распредвала. Частенько бывает, что на некоторых автомобилях добраться до необходимого датчика достаточно сложно и трудозатратно.

Но, если Вы все таки добрались до датчика, то вот алгоритм, который позволит своими руками продиагностировать его:

1. Для проверки целостности проводки, которая подключается ДПРВ к электроцепи, отключим фишку от датчика;

2. Включаем зажигание автомобиля;

3. Замыкаем цепь через вольтметр. В том случае, если цепь имеет напряжение, то это означает, что проводка целая. Если в цепи напряжения нет, то нужно искать обрыв в проводке.

4. Первый измерительный щуп вольтметра замыкаем на 12В, второй на сигнальный контакт датчика;

5. Крутим стартер. В том случае, если стрелка на циферблате вольтметра осталась в состоянии покоя, то это означает, что датчик «приказал долго жить».

Стоит отметить, что данный метод диагностики датчика распредвала скорее относится к старым автомобилям, которых нельзя продиагностировать через диагностические разъемы. Найти проблему работы датчика в современных автомобилях намного проще и быстрей, подключив к ЭБУ автомобиля диагностическое оборудование, либо к компьютеру, на котором установлено диагностическое ПО. Как правило, об ошибки работы датчика положения распредвала, автомобиль оповестит вас самостоятельно, включившейся сигнальной лампой на приборной панели и появлением симптомов в работе двигателя, о которых я упоминал выше. При подключении диагностического оборудования, если проблемы в ДПРВ, то, скорей всего, обнаружатся ошибки с кодом P0340, P0341, P0342, P0343 или P0344. Подробней об этих и других ошибках можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Замена датчика положения распредвала на автомобилях с бензиновым ДВС, если это потребовалось, не вызывает трудностей. Но вот установку ДПРВ в движки с блоком управления, который отвечает за распределение фаз, лучше доверить специалисту сервисцентра. Установка датчика на дизельных двигателях так же имеет свои нюансы, поэтому лучше работу доверить знающему специалисту.

 

Видео о том, как проверить ДПРВ своими руками:

Видео о том, как поменять датчик положения распредвала на примере автомобиля Лада Калина:

 

Неисправный датчик положения распредвала: симптомы, причины, проверка и устранение

В следующей статье подробно описывается датчик положения распредвала. В нем рассказывается, как он работает, где его найти и почему он важен для работы вашего автомобиля. К концу статьи вы узнаете, как диагностировать симптомы, которые могут указывать на неисправный датчик положения распределительного вала.

В статье будет обсуждаться, как отремонтировать или заменить неисправный датчик и связанные с ним компоненты, такие как жгут проводов.В статье описаны процедуры, которым необходимо следовать, и любые специальные инструменты, необходимые для выполнения работы.

Как всегда, мы настоятельно рекомендуем безопасность прежде всего и подходящие инструменты для правильной работы. Давайте начнем.

Что такое датчик положения распределительного вала и для чего он нужен?

Датчик положения распределительного вала — это электронный датчик, который отправляет в модуль управления двигателем (ECM) данные о точной частоте вращения распределительного вала. Иногда его называют CMP, фазовым детектором или датчиком идентификации цилиндра, он передает данные, необходимые модулю управления двигателем для определения момента зажигания в дополнение к моменту впрыска топлива.

Каждый распределительный вал имеет свой датчик положения распредвала. Если в автомобиле есть то, что известно как DOHC (Dual Overhead Cams), у него будет два датчика.

Датчик распредвала обеспечивает максимальную экономию топлива двигателем. Информация о скорости распределительного вала, передаваемая в ECM, помогает начать впрыск.

Датчик положения распределительного вала — это электронный датчик, который отправляет данные в ECM.

Датчик распределительного вала передает в модуль управления двигателем данные о том, какой цилиндр находится в положении рабочего хода.Датчик распределительного вала предоставляет данные, необходимые для анализа ECM, когда зажигание и впрыск топлива должны происходить в каждом цилиндре.

Расположение датчика положения распределительного вала Пять мест расположения датчика положения распределительного вала

Лучше всего заглянуть в руководство по обслуживанию двигателя, чтобы найти датчик положения распределительного вала. Большинство, если не все автомобили, расположены на самом блоке цилиндров или на головке блока цилиндров. В некоторых автомобилях CMP может быть:

  • Устанавливается на передней части головки блока цилиндров под крышкой ремня газораспределительного механизма.
  • Устанавливается на головку блока цилиндров сзади.
  • На стороне двигателя возле маслозаливной горловины.
  • С левой стороны двигателя.

Если вы не знаете наверняка, обратитесь к руководству по обслуживанию двигателя. Не угадай. Это может быть в труднодоступных местах.

Признаки неисправности датчика положения распределительного вала

Датчик может изнашиваться и даже выходить из строя со временем. Проблема может быть в цепи, самом датчике, разъемах или в чем-то, связанном с работой датчика распределительного вала.Некоторые из признаков неисправного датчика распределительного вала включают:

  • Световой индикатор проверки двигателя на приборной панели загорается, это явный признак того, что где-то существует проблема. Лучше всего сразу использовать диагностический прибор, чтобы определить, почему он сработал. Индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам.
  • Двигатель перегревается. Если двигатель остывает и индикаторная лампа снова загорается, где-то есть определенная проблема.
  • Двигатель может заглохнуть, или автомобиль начнет работать на «резком холостом ходу».’Вибрация на холостом ходу двигателя усиливается до такой степени, что автомобиль может трястись.
  • Уменьшение мощности двигателя может означать, что CMP неисправен и нуждается в замене. Снижение мощности двигателя может снизить мощность сигнала от CMP к ECM. Иногда мощность может уменьшаться до тех пор, пока нет сигнала. Отсутствие питания от датчика распределительного вала означает отсутствие питания на ECM. Без питания автомобиль вообще не заводится.
  • У автомобиля хороший расход топлива.Одна вещь, которая может стать заметной, — это то, что требуется больше газа, чтобы пройти такое же расстояние при непрерывной поездке, или указатель уровня газа опускается быстрее, чем раньше, при повседневной вождении.
  • Медленное ускорение может означать, что сигнал датчика распределительного вала слабый, и он передает слабый сигнал на ECM.
  • Автомобиль дергается или теряет мощность при ускорении.
  • Автомобиль может иметь неприятные последствия.
  • Некоторые двигатели предназначены для блокировки трансмиссии на одной передаче, предотвращающей повреждение трансмиссии.
  • Сложность запуска двигателя. Если датчик работает неправильно, данные, которые он отправляет в модуль управления двигателем, не будут синхронизированы с фактической функцией двигателя. Это неверно интерпретирует скорость распределительного вала.

Помните, что эти симптомы не являются исключительными для неисправного датчика распределительного вала и могут означать, что необходимо решить другие проблемы.

Как снять и заменить датчик положения распределительного вала.

Насколько серьезна проблема?

Каждый раз, когда загорается сигнальная лампа проверки двигателя, это серьезная проблема.В случае неисправного или изношенного датчика распредвала проблема серьезна. Это устройство работает вместе с другими основными датчиками, чтобы гарантировать, что ваш автомобиль работает так, как он был разработан. Если вы рискуете отложить замену CMP, это может привести к необратимым повреждениям двигателя, вплоть до полной потери.

Что вызывает неисправность датчика распредвала?

Датчик положения распределительного вала может выйти из строя по разным причинам. Он может выйти из строя из-за длительного использования, попадания влаги, повреждения водой или скопления масла на двигателе.Этот датчик постоянно работает при включенном двигателе. Независимо от того, едете вы или нет, если двигатель включен, CMP работает и может выйти из строя. Чтобы контролировать частоту вращения распределительного вала, он должен работать, даже когда автомобиль припаркован. Распределительный вал вращается, если вращается двигатель. В припаркованном положении только отключаются передачи от коробки передач. Двигатель все еще вращается, когда автомобиль припаркован.

Попадание автомобиля в аварию может привести к повреждению датчика. Если провода датчика повреждены, удар может привести к прекращению правильной работы CMP.Иногда утечка масла из-за плохой прокладки головки или дефектной или ослабленной масляной крышки может привести к прерыванию сигнала датчика от проводов. В некоторых случаях датчик распределительного вала может выйти из строя как вторичная проблема, связанная с проблемой с другим компонентом двигателя. Если диагностический прибор указывает на проблему с датчиком распредвала, немедленно позаботьтесь о ней.

Подробнее: Какая трансмиссия у меня

Как проверить датчик положения распределительного вала?

Необходимые инструменты

Вам понадобится диагностический прибор OBD2 и цифровой мультиметр.

Метод Семь шагов для проверки датчика положения распределительного вала
  • Включите зажигание, но не запускайте двигатель .
  • Вставьте инструмент датчика кода в диагностический порт под приборной панелью. Сканер необходим для считывания параметров датчика распредвала.
  • Нажмите кнопку «Читать» на диагностическом приборе. Для диагностического прибора может потребоваться ввести марку, модель и год автомобиля, а также какой тест вы хотите диагностировать.После того, как вы ввели необходимые параметры, нажмите Enter, и датчик отобразит все коды неисправностей.
  • Убедитесь, что у вас есть обрыв проводов к датчику распределительного вала, сняв жгут, который передает сигнал на датчик, и проверив целостность с помощью мультиметра. Если обрыва нет, проверьте жгут на предмет износа или обрыва проводов. Не забывайте одновременно проверять наличие влаги.
  • Если целостность хорошая, проверьте сам датчик.
  • Затем выполните тест сопротивления в омах с помощью мультиметра, чтобы определить правильное сопротивление в омах для датчика распределительного вала.Вы должны использовать руководство по обслуживанию или онлайн-данные, чтобы найти правильное сопротивление для автомобиля. Сопротивление зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля.
  • Если вы получаете показания в омах в пределах требуемого диапазона, датчик работает правильно. Тест проводимости жгута покажет, связана ли проблема с проводкой. Тест сопротивления на самом датчике покажет, правильно ли работает датчик.

Коды OBD2 неисправного датчика положения распределительного вала Пять кодов OBD2 могут сработать, когда у вас неисправный датчик положения распределительного вала.

КОД P0340 — появится, что указывает на неисправность датчика распределительного вала.Когда этот код появляется на сканирующем приборе, это указывает на неисправный датчик или другие связанные проблемы, такие как жгут проводов.

КОД P0341 — проблема производительности

КОД P0342 — Низкий вход цепи

КОД P0343 — Высокий уровень входного сигнала

КОД P0344 — Прерывистый вход

Как заменить датчик положения распределительного вала
  • Снимите жгут проводов датчик распредвала гаечным ключом на 10 мм. Проверьте наличие сколов и поврежденных звездочек кулачка.
  • Вставьте новый датчик распредвала
  • Замените жгут

Сколько стоит замена распредвала?

Чтобы понять, почему важно немедленно сдать автомобиль на диагностику, подумайте над этим, если загорается индикатор двигателя и появляется код P0340.

Если датчик распредвала не заменен или распредвал поврежден, может потребоваться высокая цена. Самый простой и самый экономичный способ предотвратить серьезное повреждение автомобиля — немедленно отнести его на диагностическую проверку, когда загорится индикатор проверки двигателя.

Датчик распредвала работает синхронно с другими датчиками. Производители двигателей устанавливают датчики для анализа данных для оценки производительности двигателя. Другие датчики, которые необходимы и работают вместе с CMP:

. Это лишь некоторые из множества датчиков, которые работают вместе с CMP. Если датчик распределительного вала не передает в ECM правильную информацию о частоте вращения распределительного вала и правильном моменте зажигания, многие другие вещи могут пойти не так.

Если ваш двигатель не работает с максимальной производительностью, могут возникнуть дополнительные проблемы.Простые плановые задачи обслуживания, такие как замена масла, правильное давление в шинах, уровень охлаждающей жидкости для климат-контроля и многое другое, контролируются с помощью контроллера ЭСУД.

Ваша безопасность и безопасность окружающих начинается с того, чтобы ваш автомобиль всегда работал так, как он был разработан. Езда на скоростях по шоссе и внезапная потеря мощности не только опасны, но также могут привести к серьезной аварии или смертельному исходу.

Индикация черточкой «замена масла в ближайшее время» или «низкий уровень жидкости стеклоочистителя» не влияет на немедленную работу, как это делает индикатор проверки двигателя.Ваш автомобиль позаботится о вас, если вы позаботитесь о нем. Детали со временем изнашиваются и подлежат замене.

Как упоминалось выше, датчик распредвала всегда срабатывает при вращении двигателя. Со временем он может изнашиваться. Индикатор в виде тире — это способ производителя сообщить вам, что пора снять и при необходимости заменить деталь.

Датчик распредвала работает вместе с датчиком положения коленчатого вала, чтобы ваш автомобиль продолжал работать так, как было задумано.

Как проверить датчик положения распределительного вала, продемонстрированный на BMW.

Подробнее: Неисправный датчик положения коленчатого вала: симптомы, причины и способы устранения

P0340 — Значение, причины, симптомы и способы устранения

Код P0340 Определение

Неисправность цепи датчика положения распределительного вала

Что означает P0340?

Датчик положения распределительного вала, расположенный в двигателе внутреннего сгорания, контролирует положение и скорость вращения распределительного вала. Он работает рука об руку с реактивным кольцом, которое создает прямоугольный сигнал напряжения, который контроллер ЭСУД интерпретирует как положение коленчатого вала.Контроллер ЭСУД использует эту информацию для управления искрой зажигания и опережения топливной форсунки. Когда установлен код неисправности P0340, искра зажигания и синхронизация топливной форсунки не работают из-за того, что двигатель не знает, когда запустить эти компоненты.

Каковы симптомы кода P0340?

  • Проверьте свет двигателя
  • Автомобиль не заводится — могут возникнуть затруднения при запуске
  • Грубый холостой ход / остановка
  • Пропуски воспламенения в двигателе автомобиля
  • Потеря мощности при движении

* Во многих случаях заметных проблем с вашим автомобилем может не быть

В чем причина ошибки P0340?

  • Неисправен датчик положения распредвала
  • Повреждено или грязно реакторное кольцо на распредвале
  • Неисправная, корродированная, закороченная проводка датчика положения распределительного вала
  • Неисправный, корродированный, закороченный разъем цепи датчика положения распределительного вала
  • Неисправен датчик положения коленвала
  • Растянутые или смещенные компоненты синхронизации
  • Требуется обновление программного обеспечения ECM
  • Неисправен ECM

Насколько серьезен код P0340? — тяжелый

Автомобиль может быть трудно заводить, и водитель может также испытывать недостаток мощности во время движения.Если пренебречь в течение длительного периода времени, внутри двигателя транспортного средства может быть больше повреждений. Чрезвычайно важно как можно скорее отремонтировать код P0340.

Код P0340 Распространенные ошибки диагностики

Замена датчика положения распределительного вала без предварительной проверки проводки, разъема или реактивного кольца. Также может быть возможность пренебречь пропуском зажигания или ошибкой синхронизации.

Инструменты, необходимые для диагностики кода P0340:

Как диагностировать и отремонтировать код P0340:

Сложность диагностики и ремонта — 3 из 5

  1. Осмотрите проводку датчика положения распределительного вала на предмет ржавой, сломанной или изношенной проводки.
  2. Осмотрите разъем датчика положения распределительного вала на предмет ржавых или сломанных разъемов.
  3. Выполните любой другой ремонт (если присутствуют другие коды), чтобы убедиться, что другие коды не являются источниками кода неисправности P0340.
  4. Проверьте напряжение, массу и сигнал датчика положения распределительного вала с помощью мультиметра. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как проверить это с помощью мультиметра.
  5. Если вы обнаружите, что датчик положения распределительного вала не выдает напряжение или сигнал, снимите его и проверьте реактивное кольцо на предмет повреждений, мусора или несоосности.Если реактивное кольцо в хорошем состоянии, замените датчик положения распределительного вала.
  6. Если проблема не устраняется, выполните ту же проверку, что и датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала и его цепи. Если он не проходит тесты, замените его.
  7. Если проблема не устраняется, выполните проверку целостности цепей датчиков положения распределительного вала и коленчатого вала между соответствующими датчиками и контроллером ЭСУД. Устраните все обнаруженные вами неисправности.
  8. Если эти шаги не решают проблему с индикатором Check Engine, вам может потребоваться посетить механика, потому что могут быть внутренние проблемы с ECM, растянутые или поврежденные компоненты синхронизации или возможность обновления программного обеспечения ECM, которое может решить проблему.

Сметная стоимость ремонта

Для кода ошибки P0340 может потребоваться один или несколько из следующих ремонтов, чтобы решить основную проблему. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.

  • Датчик положения распредвала 120- 300 долларов
  • Датчик положения коленчатого вала 190-250 долларов США
  • ECM 1000–1200 долларов
  • Замена цепи или ремня привода ГРМ $ 200–1000

Часть 1 — Как проверить датчик кулачка (Chrysler 2.0L, 2.4L)

21 февраля 2011 г. Обновлено: 21 апреля 2021 г. Автор: Абрахам Торрес-Арредондо Идентификатор статьи: 14

Проверка датчика положения распределительного вала и / или кода P0340 ( Нет сигнала кулачка в PCM ) на вашем Chrysler (или Dodge, Plymouth или Eagle), оборудованном 4-цилиндровым двигателем объемом 2,0 или 2,4 л. мультиметр. Вам не нужен сканер, чтобы выполнить шаги тестирования, описанные в этой статье.

Кроме того, следующий тест датчика положения распределительного вала — это тест на автомобиле, который проверяет, неисправен ли датчик CMP во время его работы.Если вы ищете простой тест на сопротивление (сопротивление) Chrysler CMP, могу сказать, что этого теста не существует. Почему? Поскольку датчик CMP является датчиком на эффекте Холла, который не может быть защищен сопротивлением (сопротивление).

Благодаря тому, как написано это руководство, вы сразу же перейдете к тесту, но я рекомендую вам сначала взглянуть на все разделы, составляющие это руководство. Кроме того, в этом руководстве рассматриваются два типа датчиков положения распределительного вала. Один квадратный, используемый на всех двух.0 с одинарным верхним кулачком (SOHC) и круглый, используемый на всех 2,0-литровых двигателях с двойным верхним кулачком (DOHC) и 2,4 л DOHC

В этом руководстве рассматриваются автомобили от Chrysler, Dodge, Eagle, Mitsubishi и Plymouth. Чтобы узнать, применимо ли это руководство к вашему конкретному автомобилю, найдите поле (в столбце справа или на мобильном устройстве — внизу страницы) с заголовком «Применимо к:».

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar El Sensor De La Posición Del Árbol De Levas (Chrysler 2.0 л, 2,4 л) (по адресу: autotecnico-online.com ).

Как работает датчик CAM?

Я не собираюсь вдаваться в фактическую техническую теорию того, как работает датчик кулачка, в конце концов, вы действительно не хотите перепроектировать датчик кулачка. Я дам вам основы того, как это работает:

Датчик кулачка на вашем 2.0L (SOHC и DOHC) является датчиком типа Холла. Это означает, что ему требуется питание в виде напряжения постоянного тока и заземления для генерации сигнала кулачка, который может использовать PCM.

Как только датчик получает эти два сигнала и распредвал вращается, он начинает вырабатывать сигнал постоянного напряжения включения / выключения. ВКЛ — когда датчик выдает 5 Вольт, ВЫКЛ — когда это напряжение падает до 0,3 или 0,5 Вольт.

Каждый из трех подключенных к нему проводов выполняет определенную работу. Один подает питание в виде 8 Вольт от PCM. Другой доставляет Ground. Это заземление также предусмотрено внутри PCM. Последний из оставшихся передает сигнал, создаваемый датчиком CMP, на PCM.

ТЕСТ 1 датчика CAM: Проверка сигнала CMP

Если в вашем конкретном Chrysler (или Dodge, Eagle, Plymouth или Mitsubishi) используется квадратный или круглый датчик положения распределительного вала (CMP), они оба привинчены к задней части головки цилиндров (это сторона, обращенная к коробке передач). Квадратный тип крепится к головке 4 маленькими болтами, а круглый крепится к головке двумя маленькими болтами.

Чтобы повернуть шкив коленчатого вала, вам необходимо вручную провернуть двигатель с помощью трещотки 1/2 и головки соответствующего размера.Возможно, вам придется поднять автомобиль, чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала. Не забудьте принять все необходимые меры безопасности (например, использовать опоры для домкратов, использовать средства защиты глаз и т. Д.). Хорошо, вот тест:

  1. 1

    Отключить систему зажигания . Это можно сделать, отсоединив блок катушек зажигания от электрического разъема.

    Это важно! Не продолжайте испытание, не отключив сначала блок катушек зажигания.

  2. 2

    Найдите датчик кулачка .Теперь, поскольку вам нужно проверить сигналы (внутри проводов) датчика кулачка, вам, возможно, придется удалить часть черной изоляции изоленты, которая закрывает три провода. Удалите достаточно, чтобы иметь удобный доступ к проводам.

  3. 3

    Подсоедините датчик кулачка , если вы отсоединили разъем датчика положения распределительного вала (CMP), чтобы удалить часть черной изоленты, изолирующей провода.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для выполнения этого теста датчик положения распределительного вала (CMP) должен быть подключен к соответствующему разъему.

  4. 4

    Переведите мультиметр в режим напряжения постоянного тока .

  5. 5

    Проверьте провод, который подключается к штыревой лопатке, обозначенной номером 3 (на фото выше).

    Я рекомендую вам использовать щуп для прокалывания проводов или соответствующий инструмент, чтобы проткнуть провод, а затем подсоединить красный измерительный провод мультиметра к этому инструменту. Чтобы узнать, как выглядит инструмент для прокалывания проволоки, щелкните здесь: Зонд для прокалывания проволоки .

  6. 6

    Подсоедините черный измерительный провод мультиметра к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

  7. 7

    Поверните шкив коленчатого вала вручную по часовой стрелке , используя трещотку 1/2 дюйма, удлинитель и соответствующее гнездо, не отрывая глаз от мультиметра.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте стартер для запуска двигателя.

  8. 8

    Если датчик положения распределительного вала (CMP) работает правильно, мультиметр зарегистрирует напряжение включения / выключения 5 В постоянного тока .

    ВКЛ — это когда мультиметр отображает 5 Вольт постоянного тока, а выключенный — от 0,3 до 0,5 В постоянного тока (технически это считается 0 Вольт). Чтобы увидеть это изменение напряжения, нужно медленно и равномерно поворачивать шкив коленчатого вала.

Хорошо, давайте интерпретируем результаты теста мультиметра:

ВАРИАНТ 1: Мультиметр зарегистрировал включение / выключение 5 вольт постоянного тока при повороте шкива коленчатого вала на . Этот результат проверки показывает, что датчик положения распределительного вала работает нормально.Теперь вы устранили датчик положения распределительного вала (CMP) как плохой.

Этот результат также подтверждает, что датчик положения распределительного вала получает питание и заземление (поскольку без любого из этих двух сигналов вы бы не увидели сигнал).

СЛУЧАЙ 2: Мультиметр НЕ регистрировал включение / выключение 5 В постоянного тока при повороте шкива коленчатого вала . Перепроверьте все подключения мультиметра.

Если ваш мультиметр по-прежнему не регистрирует указанное напряжение включения / выключения, следующим шагом будет проверка того, что датчик положения распределительного вала получает питание и заземление.Перейдите к: ТЕСТ 2 датчика CAM: Электропитание.

Важно убедиться, что датчик кулачка (CMP) получает питание и заземление, прежде чем признать его неисправным.

Как они работают — Denso

Датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала прикреплен к блоку двигателя напротив ротора газораспределения на коленчатом валу двигателя.

Датчик обнаруживает сигналы, используемые ЭБУ двигателя для расчета положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.

Есть 2 типа датчиков положения коленчатого вала. Тип MPU объясняется здесь как ссылка.

34 зубца расположены через каждые 10 ° угла поворота (CA), плюс два отсутствующих зуба для определения верхней мертвой точки (ВМТ) установлены вокруг внешнего диаметра ротора привода ГРМ. Следовательно, на каждый оборот коленчатого вала датчик выводит 34 волны переменного тока. Эти волны переменного тока преобразуются в прямоугольные формы с помощью схемы формирования формы сигнала внутри ЭБУ двигателя и используются для расчета положения коленчатого вала, ВМТ и частоты вращения двигателя.

Датчик положения распределительного вала

Датчик положения распределительного вала определяет вращение распределительного вала и установлен рядом с головкой блока цилиндров, так что датчик находится напротив ротора газораспределения, прикрепленного к распределительному валу двигателя.

ЭБУ двигателя определяет угол распредвала и выполняет распознавание цилиндров на основе сигналов, обнаруженных датчиком положения распределительного вала.

Существует 2 типа датчиков положения распределительного вала. Тип MRE объясняется здесь в качестве справки.

Из-за вращения ротора синхронизации направление магнитного поля (магнитного вектора), излучаемого из магнита датчика, изменяется в соответствии с положением зубца обнаружения в течение времени, когда зубец обнаружения, прикрепленный к ротору синхронизации, приближается, а затем перемещается от положения распределительного вала датчик. В результате изменяется и значение сопротивления MRE. Напряжение от ЭБУ двигателя подается на датчик положения распределительного вала, и изменение значения сопротивления MRE выводится как изменение напряжения.Формы сигналов на выходных сигналах двух MRE дифференциально усиливаются и формируются в прямоугольную форму сигнала с помощью схемы усиления / формирования формы сигнала внутри датчика. Затем выходные сигналы MRE отправляются в ЭБУ двигателя.

Часть 1 — Как проверить датчики кулачка (Nissan Maxima 2002-2003 гг., 3,5 л)

27 ноября 2016 г. Обновлено: 15 июля 2020 г. Автор: Абрахам Торрес-Арредондо Идентификатор статьи: 556

2002-2003 гг. 3.Nissan Maxima 5L имеет 2 датчика положения распределительного вала, и оба они легко проверяются мультиметром.

В этом уроке я покажу вам, как это сделать, шаг за шагом.

Признаки неисправности датчика положения распределительного вала

Вот основной список симптомов, которые вы увидите при выходе из строя датчика положения распределительного вала на вашем Nissan Maxima 2002-2003 гг. 3,5 л.

  1. Код неисправности P0340: Цепь датчика 1 положения распределительного вала загорается контрольная лампа двигателя.
  2. Код неисправности P0345: Цепь датчика 2 положения распределительного вала загорается контрольная лампа двигателя.
  3. Автомобиль заводится, но не заводится.
  4. Машина едет, но глохнет.

Описание цепей датчика положения распределительного вала

Ваш Nissan Maxima 3,5 л оснащен 2 датчиками положения распределительного вала. Их идентифицируют по группе цилиндров, на которых они находятся.

Блок 1 датчика положения распределительного вала находится на головке цилиндров над цилиндрами 1, 3 и 5.Этот блок цилиндров находится на стороне брандмауэра двигателя.

Блок 2 датчиков положения распределительного вала находится на головке цилиндров над цилиндрами 2, 4 и 6. Этот блок цилиндров находится на стороне радиатора двигателя.

Оба датчика работают одинаково и тестируются одинаково.

Блок 1 датчика положения кулачка
Клемма Провод Описание
1 BLK Земля
2 КРАСНЫЙ Сигнал положения распределительного вала
3 БЕЛЫЙ Питание -12 Вольт
Ряд датчика положения кулачка 2
Клемма Провод Описание
1 BLK Земля
2 КРАСНЫЙ Сигнал положения распределительного вала
3 БЕЛЫЙ Питание -12 Вольт

Где купить датчик положения распределительного вала

Вы можете купить датчик положения распределительного вала в местном магазине автозапчастей или, если вы похожи на меня и хотите сэкономить на любой покупке, вы можете купить его в Интернете.

Указанный ниже датчик положения распределительного вала Hitachi CPS0001 является оригинальной заводской деталью для Nissan Maxima 2002–2002–2003 годов 3,5 л.

Вы можете посмотреть здесь:

ТЕСТ 1: Проверка сигнала положения распределительного вала с помощью мультиметра

При вращении двигателя датчик положения распределительного вала выдает сигнал ВКЛ / ВЫКЛ, который можно измерить с помощью мультиметра (в том числе осциллографа).

Чтобы получить точный результат теста, вам нужно будет провернуть двигатель вручную. Не используйте стартер для запуска двигателя.

Вы можете вручную провернуть двигатель, используя трещотку 1/2 дюйма и соответствующее гнездо на шкиве коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные ниже инструкции применимы к датчику кулачка блока 1 или блока 2.

Осциллограф: Если вы используете одного из этих плохих парней, вы можете провернуть и запустить двигатель, чтобы наблюдать формы сигналов. Здесь вы можете увидеть формы сигналов, которые я записал: Осциллографы, банк 1 и банк 2, кулачковые датчики.

Хорошо, приступим:

  1. 1

    Поднимите переднюю пассажирскую сторону вашего Maxima на подпорку (для безопасности) .

    Снимите колесо со стороны переднего пассажира и снимите пластиковую защиту от брызг воды (щит), которая защищает шкив коленчатого вала и змеевик от воды.

  2. 2

    Отсоедините датчик кулачка от электрического разъема . В качестве меры предосторожности отсоедините все катушки зажигания от их электрических разъемов.

  3. 3

    Подсоедините красный измерительный провод мультиметра к красному проводу разъема датчика положения распределительного вала.Чтобы подключить красный щуп к красному проводу, вам понадобится такой инструмент, как щуп для прокалывания проводов.

    Здесь вы можете увидеть, как выглядит датчик для прокалывания проволоки: Зонд для прокалывания проволоки.

  4. 4

    Подсоедините разъем обратно к датчику положения распределительного вала . Чтобы эта проверка работала, датчик положения распределительного вала должен быть подключен к электрическому разъему.

  5. 5

    Установите мультиметр в режим напряжения постоянного тока и заземлите черный измерительный провод мультиметра непосредственно на отрицательную (-) клемму аккумулятора.

  6. 6

    Медленно поверните шкив коленчатого вала вручную по часовой стрелке, не сводя глаз с мультиметра после того, как вы настроите его. Не используйте стартер для проворачивания двигателя, и я хочу выделить медленно, поворачивая шкив кривошипа.

  7. 7

    Если датчик положения распределительного вала работает правильно, мультиметр будет регистрировать напряжение включения / выключения 9-10 и 0 вольт постоянного тока , когда вы вручную поворачиваете коленчатый вал.Не горит, когда мультиметр показывает 9,5–10 В постоянного тока, а Вкл — 0 В постоянного тока.

    Чтобы быть более конкретным: ваш мультиметр будет регистрировать от 9 до 10 вольт большую часть времени, когда вы поворачиваете шкив коленчатого вала. Когда датчик положения распределительного вала активируется (и если он работает правильно) полюсным наконечником на распределительном валу, это напряжение упадет до 0 вольт.

Давайте посмотрим, что означают ваши результаты теста:

ВАРИАНТ 1: мультиметр зарегистрировал 9.От 5 до 10 В постоянного тока и импульс 0 Вольт при вращении двигателя. Это правильный и ожидаемый результат теста, который говорит вам, что тестируемый вами датчик кулачка работает правильно.

СЛУЧАЙ 2: Мультиметр НЕ регистрировал импульс включения / выключения от 9,5 до 10 В постоянного тока и 0 В при повороте шкива коленчатого вала вручную. Этот результат указывает на то, что датчик положения распределительного вала не выдает сигнал.

Следующий шаг — убедиться, что он получает питание (12 вольт).Для этого теста перейдите к: ТЕСТ 2: Убедитесь, что датчик кулачка получает питание.

Неисправность цепи датчика положения распределительного вала

Код ошибки

P0340 — очень распространенный код неисправности. Компьютеры ваших транспортных средств, такие как ECM, PCM и многие другие, использовали CMP или также известный как датчик положения распределительного вала, чтобы легко определить, на что он должен установить время. Это важный инструмент, поскольку компьютер, не зная, в какое время должно быть правильное время, бесполезен.

Код ошибки P0340 просто означает, что компьютер полностью отправил сигнал на датчик положения распределительного вала, однако он не видит правильный сигнал, возвращаемый датчиком.Поскольку цепь вызывает беспокойство, проблема может быть в любом компоненте цепи, таком как PCM, проводка и сам датчик.

Определение

CPS — это электронное устройство, которое обычно используется в двигателе для простой и быстрой регистрации скорости вращения распределительного вала. Эта информация в основном используется контроллером ЭСУД (также известным как модуль управления двигателем), который может управлять впрыском топлива и зажиганием. В дополнение к этому, положение распределительного вала может определять положение поршня.Кроме того, сенсорная система состоит из собственно сенсора, статической части и вращающейся части. Когда двигатель работает, низкая и высокая части зубьев вызывают изменение зазора с датчиком. Это одна из причин, почему изменяющийся зазор вызывает изменение магнитного поля рядом с датчиком. Таким образом, магнитное поле может вызвать изменение напряжения на датчике. Когда датчик положения коленчатого вала выходит из строя, датчик положения распределительного вала обеспечивает различные элементы управления деталями двигателя с использованием синхронизации сигналов идентификации цилиндра.

Общие симптомы

Симптомы включают следующее:

  • Потеря мощности двигателя
  • Пропуски зажигания или резкая работа
  • Нет запуска или затрудненный запуск
  • Глохнет двигатель
  • Горит индикатор двигателя или предупреждающий сигнал о скором обслуживании двигателя

Возможные причины

Код ошибки P0340, скорее всего, означает, что произошло одно или несколько из следующих событий:

  • Разъем или провод в цепи маршрута могли быть оборваны, закорочены или заземлены.
  • Неисправный PCM
  • Обрыв цепи
  • Неисправный датчик положения коленчатого вала
  • Разрядился или разрядился аккумулятор
  • Цепь системы запуска
  • Неисправен стартер
  • Плохое электрическое соединение датчика положения распределительного вала
  • Жгут проводов датчика положения распределительного вала неисправен короткое замыкание или обрыв
  • Неисправен датчик положения распределительного вала

Как проверить?

С помощью и наличия кода ошибки P0340 вы можете быть уверены, что диагностика может быть легко выполнена.Вот некоторые из эффективных действий, которые вы должны попытаться выполнить:

  • Первое, что вам нужно сделать, это визуально осмотреть все разъемы и проводку в цепи маршрута
  • Проверить стабильность проводки цепи
  • Проверить работа или напряжение датчика положения распределительного вала
  • Замените датчик положения распределительного вала при необходимости
  • Проверьте цепь положения коленчатого вала
  • Замените проводку цепи или разъемы при необходимости
  • Замените или диагностируйте PCM при необходимости

Как сделать Исправить?

Чтобы правильно и успешно исправить код ошибки P0340, первое, что вам следует сделать, это проверить всю проводку.Вот важные шаги, которые вам необходимо выполнить:

  • Убедитесь, что кабельные соединения батареи плотные и чистые. Некоторые люди думают, что это очевидный шаг, но если ваш компьютер не получает стабильную подачу электричества от батареи, это может вызвать несколько проблем.
  • Проверьте провода и разъемы, которые могут быть протерты, отсоединены или ослаблены. Также важно проверить блок предохранителей в вашем автомобиле вместе с центром реле, который находится под капотом.
  • Также важно убедиться в исправности предохранителей. Убедитесь, что нет расплавленного пластика, который может вызвать возгорание. Это некоторые из основных проблем с проводкой, с которыми вы столкнетесь с кодом ошибки P0340.
  • После того, как вы полностью проверили все очевидные вещи, но по-прежнему не можете найти правильного решения, вы должны начать подозревать компьютер или датчик.
  • Датчик положения распредвала неисправен. К сожалению, у вас нет возможности проверить его, поскольку для проверки датчика потребуются дорогостоящие испытания и оборудование, а также хорошо обученный и полностью квалифицированный техник.
  • Еще можно рассмотреть датчик CMP и установить его. Это очень поможет вам решить проблему, однако без надлежащей диагностики нет гарантии.

Установка гоночного распредвала

Гоночный распределительный вал — это высокоточное изделие, установка которого требует нежной заботы. Наверное, любой, у кого есть какое-то естественное чувство механика, может установить гоночный распредвал, особенно если он будет осторожен и наблюдателен до и во время снятия штатного распредвала.

Перед снятием штатного распределительного вала медленно поверните коленчатый вал на несколько оборотов и обратите внимание на положение установочных меток на кулачках и звездочках коленчатого вала с поршнем цилиндра № 1 в положении T.D.C. (Верхняя мертвая точка). Убедитесь, что при установке нового распределительного вала вы совместили эти установочные метки в том же положении (см. Рис. 1 или обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя). Если эти установочные метки не выровнены должным образом во время сборки, распределительный вал будет не совпадать по фазе с коленчатым валом, и клапаны могут быть повреждены, если они столкнутся с поршнями.

* Показана процедура совмещения меток синхронизации на 427-куб. Дюймах. Chevy; однако процедуры различаются от двигателя к двигателю.

Если вы не можете найти установочные метки, НЕ снимайте распределительный вал — обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя.

После снятия цепи привода ГРМ и подъемников установите звездочку кулачка обратно на распределительный вал, проверните кулачок в блоке вручную и посмотрите, насколько свободно он вращается. Ваш гоночный кулачок также должен свободно поворачивать его в блоке, если он установлен правильно.Перед установкой нового распределительного вала необходимо проверить номера деталей компонентов распределительного вала и клапанного механизма, чтобы они совпадали с указанными в этом каталоге, чтобы избежать несоответствия оборудования в случае ошибки при транспортировке. Распределительный вал и все детали клапанного механизма следует промыть растворителем (за исключением гидравлических подъемников, которые могут быть загрязнены) и тщательно высушить. Нанесите на кулачки и подшипники кондиционер Isky Cam Lube Oil Conditioner, входящий в комплект поставки кулачка, и осторожно поверните кулачок, вставляя его в блок, стараясь не задеть подшипники кулачка.

Соберите цепь привода ГРМ и звездочку кулачка, правильно совместив метки синхронизации, и затяните болт или болты звездочки кулачка с надлежащими характеристиками. Затем смажьте и установите подъемники , всегда используя новый набор подъемников, для надлежащего контакта толкателя с кулачком (рис. 2) . Также проверьте каждый подъемник в своем отверстии на предмет свободного неограниченного движения. Если какой-либо из подъемников не вращается свободно в своих выступах, рисунок контакта между кулачком и поверхностью подъемника не будет правильно распределен, и это может привести к поломке кулачка и подъемника (рис.3) .

СБОРКА ПРУЖИН КЛАПАНА И ПРОВЕРКА ПОМЕХ

Следующим шагом является проверка на наличие помех в редукторе клапана, и его важность невозможно переоценить. Любое из следующих условий может вызвать серьезный износ кулачка и подъемника, а также повреждение других компонентов клапанного механизма. Помните, что здесь необходимы здравый смысл и здравый смысл, а в случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя или к кому-нибудь более опытному, чем вы. Эти помехи:

  1. Пружина между держателем и направляющей клапана.
  2. Привязка витка пружины клапана (сплошная укладка).
  3. Натяг между коромыслом и шпилькой (на двигателях, оборудованных коромыслами с шаровой опорой).
  4. Поршень-клапан натяг (зазор V / P).



ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ФИКСАТОР-НАПРАВЛЯЮЩИМ

Это простая процедура, которую легко выполнить на верстаке. Однако, если двигатель находится в автомобиле, и вы хотите снять пружины, не снимая головки блока цилиндров, вы можете приобрести комплект для снятия пружины клапана Isky (рис.4) , содержащий фитинг свечи зажигания, который позволяет удерживать клапан на своем седле с помощью заводского давления воздуха, в то время как вы сжимаете и снимаете пружину клапана с помощью вспомогательного зажимного инструмента. После снятия базовой пружины установите новый фиксатор пружины и раздельные фиксаторы обратно на клапан и потяните фиксатор вверх, чтобы имитировать натяжение пружины клапана. Теперь измерьте величину свободного хода между верхней частью направляющей и нижней частью держателя. Этого измерения должно быть достаточно, чтобы покрыть полный подъем клапана вашего распределительного вала плюс дополнительный запас прочности от 1/16 до 1/8 дюйма (рис.5) . Затем проверьте установленную высоту (установленный размер), которую будет принимать пружина клапана при установке на головку блока цилиндров (рис. 5A). Убедитесь, что размер в пределах 1/32 дюйма совпадает с размером, поставляемым с пружинами клапана. Если он длиннее, поставляемые пружинные прокладки исправят этот размер. Примечание: Все пружины клапанов Iskenderian Hydraulic и Hi-Rev устанавливаются как стандартные пружины и не требуют обработки головок цилиндров. Однако наши распредвалы Hardface Overlay и Roller оснащены усиленными внутренними пружинами и внешними пружинами большего диаметра, а на некоторых двигателях необходимо использовать фрезу для растачивания отверстий для повторной обработки посадочных мест пружин на головках цилиндров. за их принятие.

Теперь приступайте к сборке пружин на головках цилиндров, а также к установке толкателей и коромысел. Отрегулируйте зазор клапана в соответствии с надлежащими характеристиками, убедившись, что подъемник каждый раз находится на пятке выступа кулачка (рис. 6) .

ИСКЕНДЕРОВСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛКОВ

Правильный метод измерения длины толкателей должен включать теоретическую общую длину, однако это сложно для среднего человека, поскольку требуется специальное оборудование.В интересах точности и во избежание путаницы мы приняли вышеуказанный метод измерения. Это устраняет трудности, возникающие при проведении измерений в полевых условиях или при установке толкателей особой длины (изготавливаемых на заказ по специальному заказу для наших клиентов).




ПРОВЕРКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ТВЕРДЫХ (КАТУШКА)

Чтобы убедиться, что пружины клапанов не сложены прочно (что приведет к повреждению клапанного механизма), медленно поверните двигатель до положения полного подъема впускных и выпускных клапанов и ищите воздушный зазор между катушками.Если вы не можете определить это на глаз, проверьте, вставив щуп толщиной 0,010 дюйма между катушками (рис. 7) . Зазор 0,010 между пятью катушками даст в общей сложности запас прочности 0,050 перед укладкой твердого тела. Если вы не можете провести щуп между витками, значит, пружина либо скручена, либо находится в опасной близости к этому состоянию, и вы, вероятно, слишком затянули пружину (установленный размер слишком мал). Удалите ненужные прокладки и еще раз проверьте размер посадки, а также состояние пружины, связанной с обмоткой.

ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ROCKER-STUD

Если двигатели оснащены коромыслами с шаровой опорой, даже опытные механики затрудняются обнаружить это опасное состояние. Тем не менее, точное обнаружение может быть выполнено с помощью метода зонда Иски — зондирования области между концом паза коромысла и шпилькой соответствующим образом изогнутой канцелярской скрепкой или проволочным припоем как в открытом, так и в закрытом положениях клапана (рис. 8) . Если здесь недостаточный зазор, это будет свидетельствовать о защемлении проволочного зонда или отсечении проволочного припоя, что указывает на то, что прорезь в коромыслах необходимо удлинить с соответствующей стороны или сторон путем шлифовки шлифовальной машиной и камень диаметром 3/8 дюйма.




КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И ПОРШНЯМИ

Механики двигателя обязаны проверять зазор V / P при сборке двигателя. Эта информация должна быть предоставлена ​​заказчику вместе с зазорами поршней, подшипниками, искровым выводом и т. Д. В «Форме данных двигателя». Даже «громкие» гонщики задавали нам вопросы относительно общего подъема клапанов на определенном распредвале, поэтому они могли надрезать или «выгибать» свои поршни соответственно. Это неуместный вопрос, поскольку «общий подъем клапана» не является критерием для зазора V / P… потому что, когда происходит полный подъем клапана, поршень опускается более чем наполовину вниз по цилиндру. Следовательно, правильная формулировка вопроса должна быть такой: «Как далеко открываются клапаны при T.D.C., когда кулачок находится в положении разделенного перекрытия?» Ведь только тогда, когда поршень находится в непосредственной близости от верхней мертвой точки, существует опасность столкновения V / P (клапаны ударяются о поршни). Конечно, это происходит только при каждом втором обороте коленчатого вала в период перекрытия, когда и впускной, и выпускной клапаны частично открыты.

Раньше первый четырехтактный двигатель имел очень короткие по сегодняшним меркам фазы газораспределения. Таким образом, фазы газораспределения были следующими: впускной клапан открывается при T.D.C., и когда поршень опускается, он всасывает топливно-воздушную смесь; впускной клапан затем закрывается в точке (B.D.C.), следовательно, происходит такт впуска. Поршень поднимается, при этом оба клапана закрываются, чтобы сжать топливно-воздушную смесь -. . отсюда и ход сжатия. Свеча зажигания загорается и воспламеняет топливно-воздушную смесь, которая приводит поршень в положение B.D.C. (снова клапаны закрыты) отсюда и рабочий ход.Также выпускной клапан открывается на B.D.C. Сгоревшие газы из-за их высокого давления фактически выходят наружу, и поршень вытесняет последний из газов; выпускной клапан закрывается при T.D.C. . . . отсюда и такт выпуска. Эти ранние двигатели имели перекрытие 0 ° или вообще не перекрывались.

Экспериментируя, более прогрессивные инженеры кулачков 1910-х и 1920-х годов обнаружили, что мощность в среднем диапазоне и на высоких скоростях может быть значительно улучшена за счет увеличения времени газораспределения. Увеличение времени впускного клапана позволило двигателю дышать глубже и потреблять большее количество воздуха и топлива, создавая тем самым более мощный взрыв в камере сгорания.

Важным преимуществом, полученным за счет удлинения фаз газораспределения выпускных клапанов, является то, что значительно расширенные дымовые газы удаляются более эффективно. Если эти сгоревшие газы не будут полностью удалены из камер сгорания, они останутся вытеснять и загрязнять поступающий свежий заряд топлива / воздуха.

Удлинение фаз газораспределения в бензиновом двигателе привело к перекрытию событий впускного и выпускного клапанов. (Впускные и выпускные клапаны слегка приоткрыты при T.D.C., и до 60 градусов по обе стороны от T.D.C. на коренном кулачке.)

Раньше любое непреднамеренное перекрытие считалось вредным. Но намного позже было обнаружено, что мягкий эффект наддува может быть получен из-за перекрытия, когда использовалась оптимальная выхлопная система. Таким образом, событие перекрытия создало новый «пятый цикл» в четырехтактном двигателе.

Практично и более экономично будет проверять зазор V / P на ранних этапах сборки двигателя.В противном случае может потребоваться демонтировать весь двигатель для обработки поршня, если проверка зазора V / P окажется неадекватной. Когда это произойдет, это может потребовать дорогостоящей перебалансировки вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение компонентов.




ПРОВЕРКА ПРОСМОТРА V / P «МЕТОДОМ ГЛИНЫ»

Возьмите пластилин для лепки ребенка и обработайте его между ладонями до размера кусочка масла и толщины примерно 1/4 дюйма. Поместите эти глиняные подушечки в «брови» (обработанные рельефные карманы), где впускной и выпускной клапаны могут ударить по поршню (см. Рис.9 ).

Головка блока цилиндров с прокладкой теперь установлена ​​на место и удерживается всего двумя или тремя болтами. После регулировки зазора клапана двигатель теперь вращается по часовой стрелке, по крайней мере, на два оборота коленчатого вала, чтобы обеспечить цикл через одно событие перекрытия. Теперь снимите головку блока цилиндров и посмотрите на отпечаток, оставленный клапанами на глиняных подушках, как показано на Рис. 10 . Измеряя толщину сжатой глины с помощью шкалы машиниста или микрометра, вы можете определить зазор между клапаном и поршнем впускных и выпускных клапанов.

Важно обратить внимание на следующее — любой из этих «симптомов» вызовет проблемы: «брови», расположенные на головке поршня; разрезать под неправильным углом; или с выемкой для клапана меньшего диаметра, чем используемый сейчас размер клапана.

МЕТОД ПРОВЕРКИ V / P ПРОСМОТРА ISKY «LIGHT SPRING»

В этой процедуре Isky применяет две легкие пружины сжатия на впускных и выпускных клапанах цилиндра № 1. Эти пружины напоминают обычные гоночные пружины, за исключением того, что они довольно слабые по сравнению с ними, и на них приходится всего 10 фунтов нагрузки.Прокладка и ГБЦ устанавливаются двумя или тремя болтами. Затем для цилиндра № 1 устанавливаются толкатели, толкатели и коромысла, и регулируется зазор клапана. Коленчатый вал вращается и останавливается при T.D.C., при этом впускной и выпускной клапаны частично открыты в перекрывающемся положении.




ЧТО ТАКОЕ МАРЖА БЕЗОПАСНОСТИ V / P?

Следующая процедура заключается в определении невидимого запаса прочности (пространства), остающегося между этими частично открытыми клапанами и головкой поршня в его самом верхнем T.Положение постоянного тока. Если зазор недостаточен, это может привести к серьезным повреждениям во время работы на высоких оборотах, когда клапаны буквально задевают поршень. Поскольку мы установили легкие 10-фунтовые пружины вместо обычных 200-фунтовых клапанных пружин, зазор V / P можно проверить, просто приложив большой палец, как показано на Рис. 11 .

Поместив шкалу машиниста или установив циферблатный индикатор сбоку от держателя пружины, как показано на Рис. 11 , мы теперь можем надавить большим пальцем на коромысло и почувствовать, как головка клапана соприкасается с поршнем. Корона.Теперь, наблюдая за перемещением клапана по шкале машиниста или считывая циферблатный индикатор, можно определить зазор V / P. Внимание: проверьте зазор между клапаном и поршнем на пять — 10 градусов по обе стороны от T.D.C., потому что в некоторых случаях (из-за задержки поршня и скорости клапана) клапаны могут находиться ближе к поршню, когда они немного отклоняются от T.D.C. В случае подбрасывания клапана (плавающего положения) из-за превышения числа оборотов выпускной клапан всегда первым контактирует с поршнем. Поскольку он закрывается при подъеме поршня, любое несоответствие в следовании требованиям профиля кулачка может привести к контакту с поршнем.Хороший механик всегда будет искать контакт выпускного клапана при разборке двигателя.




ЧТО СЧИТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ?

В идеале, мы хотели бы зазор 0,250 или даже больше, но этого нельзя добиться в сегодняшних гоночных двигателях, за исключением двигателей с наддувом с низкой степенью сжатия (6: 1). В безнаддувных гоночных двигателях для получения максимальной мощности необходимо использовать степень сжатия от 10 до 12: 1. Следовательно, поршни с высоким куполом являются обязательными.Эти высокие купола вторгаются в область нашего ценного рабочего пространства клапана. И даже после обработки предохранительных клапанов (брови) мы вынуждены идти на компромисс в отношении меньшего зазора V / P, чем желательно. Следовательно, в сегодняшних безнаддувных двигателях с высокой степенью сжатия мы довольствуемся зазором V / P 0,125 дюйма, а в сложных ситуациях обходимся с зазором всего 100 V / P. Если используются алюминиевые шатуны, производитель двигателя должен учесть дополнительные 0,020 из-за теплового расширения.

Мы рассмотрели четыре формы натяжения клапанного механизма и готовы к запуску двигателя. Однако перед тем, как начать, соблюдайте следующие важные правила. Убедитесь, что:

  1. Уровень масла в поддоне до отметки.
  2. Система охлаждения заполнена.
  3. Нет препятствий (инструменты, детали и т. Д.) На пути вентилятора или коленчатого вала.
  4. Аккумулятор полностью заряжен.
  5. В карбюраторе есть топливо.

Шаги No.4 и 5 являются наиболее важными, потому что вам следует избегать чрезмерного проворачивания двигателя перед запуском. Если возможно, заправьте масляную систему, поворачивая вал масляного насоса с помощью скоростного гаечного ключа до тех пор, пока давление не появится на манометре.

Запустите двигатель и сразу же увеличьте обороты до 2500-3000 об / мин. Не запускайте двигатель на холостом ходу в течение первых 15 минут работы. Это необходимо, чтобы обеспечить полное давление масла в двигателе для смазки кулачка и подъемников в этот очень критический период стыковки.Помните, что работа двигателя на этих оборотах и ​​использование Isky Cam Lube в течение этого критического периода стыковки гарантирует вам долгие годы безотказной работы.

И последнее: при использовании наших распредвалов серии Hydraulic или Hi-Rev всегда используйте качественное масло с моющим средством с четкой маркировкой MS-DG. Это особенно важно при использовании гидравлических подъемников, поскольку моющее масло предотвращает накопление лака, который может вызвать заедание гидравлических подъемников. Моющее масло используется во всех новых автомобилях, оборудованных гидравлическими подъемниками, и доступно на всех СТО.Для наших распредвалов Hardface Overlay и Roller предпочтительнее использовать не содержащее моющих присадок масла гоночного класса из-за его улучшенных смазывающих свойств при высоких оборотах двигателя.




ЗУБЧАТЫЙ РАСПРЕДВАЛ

Поскольку кулачки Iskenderian изготавливаются с такой высокой точностью, вы можете установить их на метки синхронизации запаса без какой-либо дополнительной проверки; однако для тех, кто хочет научиться правильно проверять и проверять фазы газораспределения, мы рекомендуем следующую процедуру.




КАК НАЙТИ ВЕРХНИЙ МЕРТВОЙ ЦЕНТР

Обнаружение абсолютной верхней мертвой точки (T.D.C.) является наиболее важным шагом при синхронизации распредвала. И пытаться управлять двигателем без этого жизненно важного маркера — все равно что пытаться считать показания тахометра без индикаторной стрелки. T.D.C. Маркер — это важнейшая точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения. Довольно часто мы наблюдали гонщиков в Бонневилле, которые занимались драг-полосами и кольцевыми трассами, которые не позаботились о том, чтобы обзавестись T.Маркер постоянного тока. Все стандартные двигатели имеют стационарный указатель, прикрепленный к блоку, и индикатор T.D.C. маркер на гармоническом балансире коленчатого вала. Но эти гонщики потеряли первоначальный указатель, когда их заменили на алюминиевую крышку привода ГРМ. Или, в двигателях с наддувом, когда они были заменены на стальную ведущую ступицу коленчатого вала, они потеряли оригинальный T.D.C. маркер. Теперь вот их затруднительное положение: теперь у них нет возможности точно настроить ход зажигания или фазы газораспределения. Если бы этот двигатель был точно откалиброван для T.Округ Колумбия, используя «метод положительного стопа Иски», еще находясь на скамейке запасных, можно было бы избежать всех сомнений и разочарований. Таким образом, возможный победитель становился проигравшим.

Пропустить T.D.C. — обычная ошибка. на несколько градусов из-за того, что поршень находится в верхнем центре. Поскольку эта неточность существенно повлияет на последующее время, предлагается следующая процедура для исправления этой ошибки.

  1. Установите ступенчатое колесо на переднюю часть коленчатого вала. Теперь закрепите неподвижный указатель на блоке цилиндров (см. Иллюстрацию) .Стрелка может быть изготовлена ​​из металлической полосы или стального стержня ¼ дюйма.
  2. Надежно закрепите циферблатный индикатор на блоке цилиндров. Теперь отрегулируйте циферблат так, чтобы при максимальном подъеме поршня стрелка индикаторной ручки прошла примерно 0,300 хода. Контактная точка циферблатного индикатора должна находиться в центре поршня.

  3. Теперь, чтобы повернуть коленчатый вал, используйте гаечный ключ с длинной ручкой или рычаг, чтобы добиться равномерного, устойчивого движения, а не рывков.Коленчатый вал всегда следует вращать в нормальном направлении вращения.
  4. . Удерживая большой палец на поршне № 1 (чтобы полностью исключить зазор), медленно поднимитесь к T.D.C. пока вы не достигнете того, что, по вашему мнению, является серединой T.D.C. жить. Установите колесо градусов, чтобы читать T.D.C. против указателя.
  5. Теперь поверните коленчатый вал еще на один оборот и на этот раз на пути к T.D.C. остановитесь ровно на 0,200 (показание циферблатного индикатора) ниже максимального хода поршня. Теперь прочтите градусное колесо: если, например, оно показывает 40 градусов перед T.D.C., продолжайте медленно вращать до T.D.C., через выступ и вниз с другой стороны, удерживая большой палец на поршне. Внимательно посмотрите на циферблатный индикатор, и когда он покажет ровно 0,200 от T.D.C., остановитесь и обратите внимание на показания на колесе градуса. Если у вас идеально разделенное перекрытие, оно должно показывать 40 градусов после T.D.C. Если это не так, вы не нашли точного T.D.C., поэтому вам нужно попробовать еще раз.



ВНЕДРЕНИЕ КОРРЕКЦИЙ

Разделите разницу (вашу ошибку в градусах), перемещая колесо градуса радиально на коленчатом валу.После того, как вы выполнили регулировку, продолжите работу с коленчатым валом, как и раньше, остановив его на 0,200 ниже каждой стороны T.D.C. Когда вы получаете точно такие же показания в градусах на 0,200 дюйма ниже каждой стороны T.D.C., вы обнаруживаете абсолютную мертвую точку. ПРИМЕЧАНИЕ: Точный ход на 0,100 дюйма ниже T.D.C. не важно. Любая контрольная точка между 0,100 и 0,500 даст хорошие результаты, если вы проверяете каждую сторону T.D.C. равноудаленно.

МЕТОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПОИСКА T.D.C.
Самый практичный способ найти T.D.C. известен как метод положительной остановки. Для этой процедуры не требуется индикатор часового типа. Во-первых, давайте посмотрим, как это делается с помощью колеса градусов.

  1. Закрепите ступенчатое колесо на кривошипе. Затем возьмите жесткий стержень 1/4 дюйма или аналогичный материал и заострите один конец, чтобы получился указатель. Прикрепите этот указатель так, чтобы он располагался очень близко к амортизатору, чтобы исключить ошибку просмотра параллакса.
  2. Возьмите толстую стальную полосу длиной около семи дюймов и просверлите в ней три отверстия диаметром 1/2 дюйма (см. Рис.12 и 13 для расположения отверстий). Эта полоса помещается поперек центра отверстия цилиндра № 1 и привинчивается к каждому концу, чтобы прикрепить ее к блоку. Осторожно: убедитесь, что стальная полоса достаточно жесткая, чтобы она не прогибалась, когда поршень касается упора центрального болта. Между прочим, положительный упор должен быть отрегулирован так, чтобы остановить движение поршня вверх примерно на 0,200–0,800 ниже T.D.C.

  3. Проверните коленчатый вал в обычном направлении вращения (по часовой стрелке), пока головка поршня не коснется легкого упора.
  4. Теперь отрегулируйте в радиальном направлении и зафиксируйте ступенчатое колесо на коленчатом валу под углом 40 градусов перед T.D.C. по указателю.
  5. Теперь поверните коленчатый вал назад до упора. Если градусное колесо показывает 40 градусов от T.D.C., вы точно попали в мертвую точку, а нулевая отметка между двумя 40-градусными показаниями является абсолютной T.D.C.
  6. Однако, если ваши показания были несбалансированными, вам придется разделить разницу (ваши ошибки в градусах), перемещая градусное колесо радиально на коленчатом валу.Затем попробуйте еще раз, пока не получите точно такие же показания градуса относительно положительного упора по обе стороны от T.D.C. ПРИМЕЧАНИЕ: Чем ниже положительный упор расположен ниже T.D.C., тем выше будут показания в градусах. Но результаты всегда будут точными. T.D.C. всегда находится на одинаковом расстоянии между двумя положительными показаниями остановки.



ПОИСК T.D.C. НА ВАШЕМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ДЕМПФЕРЕ БЕЗ КОЛЕСА

Даже без градусного колеса калибровку T.Отметка постоянного тока на демпфере гармоник при сборке нового двигателя. Используя шаги № 3 и № 5, каждый раз, когда вы касаетесь положительного упора, вращаясь как вперед, так и назад, сделайте отметку на демпфере в соответствии с указателем. T.D.C. будет точно между двумя начерченными отметками остановки. Тщательно измерьте и разметьте постоянный T.D.C. маркер между этими двумя отметками остановки. Помните T.D.C. Маркер — это важная точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения.




ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА

Определив Т.D.C. и используя колесико для измерения углового положения и индикатор хода на 1/2 дюйма, теперь вы готовы приступить к регулировке угла поворота распределительного вала. Первое правило — всегда проверять распределительный вал на подъемнике, а не на клапане. Это важно, поскольку производственные допуски на штатных коромыслах могут спутать ваши показания на клапане, тогда как прямое движение подъемника на выступе кулачка будет одинаковым для каждого подъемника в блоке. Еще одна причина, по которой нельзя проверять клапан, заключается в том, что теоретическое соотношение коромысла обычно равно 1.5: 1, верно только при примерно среднем (1/2) подъеме клапана. Соотношение варьируется от немного большего до чуть менее 1,5: 1 в течение цикла подъема, потому что коромысло постоянно меняет точку контакта со штоком клапана.

Целью проверки распредвала в блоке является определение того, установлен ли распредвал в правильном соотношении (или фазировке) с коленчатым валом. Вообще говоря, большинство кулачков лучше всего работают при разделенном перекрытии, потому что они демонстрируют наилучшие универсальные характеристики в этом положении.Разделенное перекрытие означает, что впускной и выпускной клапаны одинаково открыты при T.D.C., хотя впускной клапан открывается, а выпускной клапан закрывается. Также это означает, что впускной клапан открывается на такое же количество градусов перед T.D.C., как выпускной клапан закрывается после T.D.C. Кулачок в выдвинутом положении будет открывать впускные клапаны дальше при T.D.C. чем выпускные клапаны, а также открываются на большее количество градусов перед T.D.C. чем закрываются выпускные клапаны после T.D.C. И наоборот, у кулачка в запаздывающем положении выпускные клапаны будут открываться дальше при T.D.C., чем впускные клапаны, а также закрытие на большее количество градусов после T.D.C. чем впускные клапаны открываются до T.D.C. Также помните, что кулачок вращается со скоростью 1/2 скорости кривошипа; следовательно, два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка, а два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка. Всегда используйте новую цепь привода ГРМ при установке или проверке синхронизации на новом распредвале. Чрезмерно растянутая цепь может замедлить синхронизацию кулачка на целых четыре градуса из-за провисания звеньев.Кроме того, несмотря на то, что большинство значений фаз газораспределения в этом каталоге указаны с частичным перекрытием, большинство наших распредвалов шлифуются на один-два градуса вперед, чтобы учесть возможное растяжение цепи ГРМ. Следовательно, если при измерении времени вашего распредвала вы обнаружите, что он смещен на один-два градуса вперед на кулачке, его следует оставить в этом положении, потому что последующее растяжение цепи привода ГРМ немного замедлит синхронизацию, и это будет ближе к разделенному перекрытию.

Чтобы начать проверку распределительного вала, поверните коленчатый вал до отметки No.Впускной толкатель 1 цилиндра находится на основной окружности (пятке) кулачка. Смажьте толкатель легким маслом и убедитесь, что он имеет свободное и неограниченное движение в отверстии. Расположите шток индикатора часового типа параллельно подъемнику в обеих плоскостях и предварительно загрузите шток индикатора 0,050–0,100 на толкатель. В компании Iskenderian для облегчения проверки мы используем удлиненный толкатель, который приближает толкатель к поверхности прокладки головки и обеспечивает ровную поверхность для штока циферблатного индикатора (рис.14) . Несколько раз поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы определить биение или эксцентриситет основной окружности. Оно не должно превышать 0,001 и должно быть одинаково центрировано по обе стороны от нуля на индикаторе с круговой шкалой.

Метка синхронизации, которую вы получили с распредвалом, показывает время, определенное инженерами Iskenderian на определенной контрольной высоте над базовой окружностью. Эта высота указана на бирке и обычно составляет от 0,017 до 0,023 в зависимости от того, какой у вас конкретный кулачок.Например, предположим, что фаза газораспределения следующая:

Для типичного кулачкового вала с продолжительностью 280 градусов:
  • Впуск открыт на 30 градусов до T.D.C.
  • Впускное закрытие на 70 градусов после B.D.C.
  • Exhaust Open 70 градусов до B.D.C.
  • Выпускной клапан на 30 градусов после T.D.C.

Предполагая, что контрольная цифра равна.020, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не будет обнаружено движение циферблатного индикатора 0,020, и считайте градусное колесо напротив неподвижного указателя. Перед T.D.C. должно быть 30 градусов. (рис.15) . Запишите это показание и продолжайте вращать коленчатый вал, наблюдая, как подъемник достигает полного подъема и начинает опускаться, и останавливает движение коленчатого вала при показании индикатора 0,020 до нуля на закрывающей стороне выступа кулачка. Значение должно быть 70 градусов после B.D.C. (Нижняя мертвая точка хода поршня — рис.16 ).

Общая продолжительность периода открытия тогда была 30 градусов до T.D.C. плюс 180 градусов к B.D.C. плюс 70 градусов после B.D.C., или 280 градусов коленвала. Используя ту же процедуру, проверьте выхлопной патрубок того же цилиндра и запишите свои показания. Если точки открытия и закрытия распределительного вала различаются, но общая продолжительность правильная или находится в пределах двух градусов коленчатого вала, распределительный вал немного сдвинут по фазе с коленчатым валом (немного вперед или назад, как объяснялось ранее).Помимо растяжения цепи привода ГРМ и небольшого опережения кулачка, это состояние также может быть вызвано небольшими ошибками в расположении шпоночной канавки коленчатого вала или звездочки кривошипа, или в отверстии под шпонку или установочный штифт звездочки кулачка. Эти небольшие ошибки могут либо накапливаться, либо нейтрализовать друг друга, но если они накапливаются, они могут изменять синхронизацию кулачков на два градуса коленчатого вала. Пример этого показан здесь.

* Показаны три разных значения времени.На каждой иллюстрации использовался один и тот же распределительный вал; тем не менее, A — продвинутое, B — разделенное перекрытие и C — запаздывающее.

Вышеупомянутая процедура проверки даст довольно точные результаты, если все условия идеальны — отверстия толкателя не слишком изношены, циферблатный индикатор находится в абсолютно параллельной плоскости с подъемником, чтобы избежать косинусных ошибок, абсолютная T.D.C. определяется, и опытный оператор выполняет проверку.
Однако для действительно точного определения положения распредвала в двигателе рекомендуется использовать более широкий контрольный зазор, равный.050 от базовой окружности по следующим причинам:

  1. При отрыве 0,020 от базовой окружности подъемник все еще движется с очень медленной скоростью по отношению к движению коленчатого вала, а ошибка проверки высоты всего 0,001 может изменить показание колеса на целых пять градусов коленчатого вала.
  2. Однако при подъеме подъемника 0,050 ошибка 0,01 при проверке высоты повлияет только на показания колеса градуса примерно на 1/2 градуса кривошипа, потому что подъемник движется намного быстрее по сравнению с вращением кривошипа.

Таким образом, профессиональный производитель двигателей проверяет свои распределительные валы при подъеме на 0,050, чтобы устранить все возможные ошибки. Процедура проверки на этой высоте такая же, как упоминалось ранее; однако распредвал будет казаться очень коротким по времени, потому что вы проверяете верхнюю часть кулачка, а не проверяете фактическую синхронизацию седла клапана.

Для вашего удобства время проверки подъема подъемника 0,050 также показано на метке времени.




ПЕРЕКРЫТИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА БЕЗ КОЛЕСА СТЕПЕНИ ИЛИ ИНДИКАТОРА НАБОРНОГО ДИСКА

При установке распределительного вала или при возникновении ситуации, когда необходимо выполнить проверку фаз газораспределения, а соответствующие инструменты недоступны, рекомендуемая процедура Isky выглядит следующим образом:

  1. Вставьте распределительный вал и зацепите распределительные шестерни по меткам приклада.Пока не устанавливайте крышку распределительного механизма.
  2. С помощью длинного гаечного ключа или рычага проверните двигатель в обычном направлении. Используйте достаточное усилие, чтобы получить ровное, устойчивое движение вместо рывков. Поворачивайте до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны цилиндра № 1 не окажутся в положении перекрытия (оба клапана слегка приоткрываются). Остановитесь точно на T.D.C., отмеченном на демпфере гармоник.
  3. Теперь ослабьте и открутите регулировочные винты коромысла до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны почти не закроются.Зафиксируйте регулировочные винты толкателя так, чтобы впускной и выпускной клапаны находились точно на нулевом зазоре.
  4. Теперь проверните двигатель ровно на один оборот коленчатого вала до T.D.C. на демпфере гармоник. Теперь вы в T.D.C. на такте сжатия или выстрела.
  5. Обратите внимание! Теперь между коромыслами и наконечниками штоков клапана осталось большое пространство. Это поле указывает на фактическую величину открытия клапанов в T.D.C. периода перекрытия (конечно, меньше зазора клапана).
  6. Мы будем измерять этот зазор, прощупывая его с помощью обычных щупов разной толщины вместе, пока не определим зазор. Вычислив зазор, запишите в свой ноутбук данные для впуска и выпуска. Если количество зазоров на впуске и выпуске точно такое же, у вас идеальное перекрытие.



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕРЫ 300 об / мин

Расширенное положение кулачка: Если ваш забор не соответствует норме.100 зазор и выхлоп, скажем, 0,080 зазора, ваш кулачок находится в продвинутом положении. В этом положении кулачок будет производить больше мощности или крутящего момента на низкой скорости. Однако возможна небольшая потеря мощности на высоких оборотах.

Положение кулачка с запаздыванием: Если, с другой стороны, впускное отверстие выходит с зазором 0,080, а выпускное отверстие — 0,100, ваш кулачок находится в запаздывающем положении. В этом положении будет некоторая потеря крутящего момента и мощности на низких скоростях и, возможно, последующий выигрыш в мощности на высоких скоростях.

Разделенное перекрытие: Если зазоры впуска и выпуска считываются ровно или в пределах 0,005 друг от друга, имеется разделенное перекрытие. Вообще говоря, все гоночные кулачки лучше всего работают в положении раздельного перекрытия. Хотя из этого правила есть исключения, обычно оно лучше всего подходит для общей производительности.

Наконец, следует отметить, что иногда желательно переместить распределительный вал вперед или назад от двух до восьми градусов, чтобы двигатель работал лучше при определенных оборотах двигателя.Вообще говоря, продвижение распределительного вала увеличивает крутящий момент на низкой скорости и в среднем диапазоне, в то же время вызывая небольшое снижение мощности на высоких скоростях. Задержка распределительного вала обычно обеспечивает увеличение максимальной мощности и, как следствие, небольшую потерю крутящего момента на низких и средних оборотах.

Мы производим различные втулки со смещением и шпонки со смещением (рис.17) , которые изменят синхронизацию кулачка, чтобы исправить небольшие ошибки в положении звездочки или шпоночной канавки кривошипа, или обеспечить вышеупомянутые изменения кривой выходной мощности для соответствия различным требованиям. эксплуатационные условия или условия гоночной трассы.Независимо от того, используете ли вы нашу втулку кулачка со смещением или шпонки, следует помнить, что с распределительными валами с цепным приводом перемещайте сам кулачок по часовой стрелке относительно его звездочки, чтобы продвинуть кулачок, и против часовой стрелки, чтобы замедлить кулачок (рис.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.