Как прокачать тормоза одному человеку: Как правильно прокачать тормоза одному

Как прокачать тормоза одному

Отечественные дороги приносят много не всегда приятных сюрпризов, поэтому на дороге приходится грамотно работать не только рулем, но и педалью тормоза. В таком случае от того, каким образом подготовлена система, зависит не только работоспособность автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров.

Не всегда в гаражных условиях для ремонта удается найти напарника. В некоторых случаях приходится выполнять операции в одиночестве. Рекомендуем научиться, как прокачать тормоза одному, чтобы не зависеть от наличия помощника.

Периодичность замены жидкости

Одной из характеристик тормозных жидкостей является их гигроскопичность. Данный параметр определяет возможность впитывания из окружающей среды влаги. Параллельно с этим процессом происходит накопление мелких воздушных пузырьков.

В результате наличие воздуха в системе будет заметно в виде закипания жидкости летом, когда водитель несколько раз резко надавит на педаль. Эффективность срабатывания системы окажется сниженной или может и вовсе не сработать.

Важно знать, наличие влаги в тормозной жидкости провоцирует образование коррозии в системе.

По некоторым подсчетам ТЖ может из окружающего воздуха впитать до 4% объема влаги. Образовавшаяся жидкость будет работать неудовлетворительно и неэффективно.

Кроме влаги и воздуха, в гидравлику тормозов проникает механический мусор. Частички пыли и грязи скапливаются за месяцы и годы, загрязняя состав. Избавиться от негативных добавок помогает прокачка тормозов в одиночку или вдвоем по возможности.

Каким образом осуществляется процесс

В классическом варианте для операции требуется пара человек. Заливаем в открытую емкость главного тормозного цилиндра  небольшое количество тормозной жидкости. Помощник усаживается в салон и периодически по команде автовладельца жмет педаль.

Предварительно необходимо очистить штуцеры цилиндров от возможного загрязнения. Далее, их вывинчиваем, а помощник в салоне в этот момент опускает педаль в пол. В тот момент, когда из-под штуцера прекращается выходить воздух в виде пузырей с жидкостью, а начнет литься сплошная струйка, затягиваем резьбу.

Аналогичная методика применяется к другим колесам. Специалисты рекомендуют первоначально вести выкачку воздуха с колеса, наиболее удаленного от водителя по диагонали. Далее осуществляется операция со вторым задним, а потом добираемся к переднему пассажирскому и на финише к водительскому колесу.

В процессе работы необходимо присматриваться к уровню заполненности главного бачка. Если там будет недостаточно жидкости, то возникает риск проникновения в систему воздуха из этой емкости во время прокачки.

Перед тем как прокачать тормоза самому, необходимо учитывать, что водители используют и другую схему. В ней начало берется также с дальнего угла от водителя, а потом возвращается по диагонали. Третья операция возвращает назад, а четвертой будет зона переднего пассажира.

Первый способ самостоятельных работ

Рассмотрим первые вариант работы, в котором потребуется зафиксировать педаль чем-то длинным и жестким, например, металлическим прутом из катанки. Также понадобится пара банок с тормозной жидкостью. Одна – для чистки тормозной системы, так как потребуется промывка.

Вывинчиваем штуцер цилиндра, а перед этим подкладываем емкость, в которую предполагаем собирать отход, выдавливаемый новой. Как только старая ТЖ стекла, набираем вторую емкость для длительного применения.

Потребуется активно нажать несколько раз (не более 4-х), при последнем усилии фиксируем педаль заранее припасенным упором. Он помогает заменить реального напарника, который бы удержал педаль в данной позиции.

Теперь прокачиваем тормоз так, чтобы вышел весь излишний газ, растворившийся в жидкости. После этого методику дублируем на остальных колесах.

Второй способ самостоятельных работ

В работе потребуется крышка от бачка, которым закрыта емкость с ТЖ. Также запаситесь соском от бескамерных шин, из которого выкручен ниппель. Чтобы таким образом прокачать тормоза одному человеку понадобится небольшой отрезок шланга и колесо. Алгоритм будет следующим:

• проделываем в крышке емкости отверстие таким образом, чтобы в него вошел сосок;
• проклеиваем для герметичности края, блокирующие проникновение воздуха внутрь;
• от колеса выкручиваем для свободного выхода воздуха ниппель;
• используем шланг, чтобы надеть один конец на колесо.

Колесо предварительно должно быть накачано до 2 атм. После одевания шланга пережимаем его проволокой, чтобы не терять воздух. Завинчиваем крышку на главный бачок, при этом резьбы штуцеров не должны быть отпущены.

Обратный наконечник шланга накидываем на сосок крышки и избавляемся от проволочного зажима. Отвинчиваем штуцер по заранее заготовленной схеме (дальний от водителя). Стравливаем весь воздух от создавшегося давления.

Повторяем операцию на каждом из углов автомобиля.

После завершения процедуры возвращаем всю конструкцию в первоначальное положение.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

пошаговая инструкция. Структура антиблокировочной системы

Благодаря использованию современных технологий конструкторам удалось существенно улучшить тормозную систему автомобиля. Большинство моделей последних лет оборудуют системой тормозов с ABS. Она позволяет синхронизировать скорость вращения колёс при заносе или экстренном торможении. Это выравнивает ход машины на скользком дорожном покрытии и существенно сокращает тормозной путь.

Особенности ABS

В процессе торможения на центральный пульт поступают сигналы с датчиков передних и задних колёс. Происходит эффективное замедление вращения колёс с такой же скоростью, как и скорость движения автомобиля. Тесты и расчёты показали, что такая тормозная система наиболее эффективна при любой погоде и на любом дорожном покрытии.

Изображение тормозной системы с ABS

Несмотря на технические отличия систем ABS у разных марок автомобилей, все устройства имеют следующие составляющие:

1. Датчики ускорения и замедления, расположенные на ступицах колёс.
2. Клапаны управления, которые регулируют давление в магистрали основной тормозной системы.
3. Электронный блок, который обрабатывает сигналы и по ним регулирует положение клапанов.

Совет: Покупая автомобиль с установленной на нём ABS, не стоит расслабляться. Система лишь помогает в экстренных ситуациях на дороге, а не полностью берёт управление в свои руки.

Когда делают прокачку тормозов и зачем это нужно

Производители рекомендуют делать прокачку тормозов каждые 50-60 тысяч километров. Кроме этого, нужно периодически делать осмотр тормозов. В процессе эксплуатации в герметичную систему с тормозной жидкостью иногда попадает воздух. Это связано с небольшими трещинами патрубков или неплотно зажатыми соединениями.

Прокачка позволяет убрать лишний воздух и сделать тормозную систему максимально эффективной. На практике основными признаками необходимости прокачки считаются:

• педаль тормоза ходит более плавно, увеличился рабочий ход автомобиля;
• воздух иногда попадает в систему после ремонтных работ других узлов автотранспорта;
• уровень тормозной жидкости в бачке резко упал.

Для автомобилей с системой ABS делать прокачку несколько сложнее. Но если знать технологию и выполнять все действия в правильном порядке, то такую работу можно провести без привлечения мастеров. Это относится как к отечественным автомобилям, так и к иномаркам.

Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов, поэтому перед началом ремонта найдите инструкцию именно для вашего авто.

Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов с ABS

Как правильно прокачать (порядок действий)

Такой ремонт требует не только теоретической подготовки, но и некоторых практических навыков. Поэтому если у вас есть знакомый автолюбитель, который уже делал прокачку тормозов, не лишним будет позвать его. Сама прокачка отличается в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Если гидроаккумулятор, насос и гидроклапана находятся в одном месте, то работа будет схожа с моделями без ABS.

Какой инструмент потребуется для ремонта

Кроме обычного слесарного инструмента, может потребоваться специальное оборудование, например, сканер. С его помощью считывают информацию с электронного блока. В некоторых моделях, кроме системы ABS, устанавливают дополнительные системы контроля движения. В этом случае будет лучше отвезти автомобиль в сервис, так как прокачка повлияет на работу других систем.

Схема работы

Независимо от типа ABS существует несколько правил проведения ремонта, такую схему нужно соблюдать в любом случае.

Так как максимальное давление в гидросистеме составляет 180 атм, перед началом ремонта его необходимо снизить. Для этого выключаем зажигание и около 20 раз прожимаем педаль тормоза. Таким образом, происходит выброс некоторого количества жидкости и давление падает. После отключения зажигания отсоединяем все разъёмы на бачке с тормозной жидкостью.
Чтобы сбросить давление жидкости около 20 раз прожимаем педаль тормоза

Совет: Прокачка тормозов на передних и задних колёсах отличается, важно выполнять работы в правильной последовательности.

Прокачка тормозов передних колёс

Заднее правое

1. Надеваем шланг и поворачиваем штуцер на 1 оборот;
2. Зажимаем педаль тормоза и поворачиваем замок зажигания до отметки с цифрой 2;
3. При этом включается в работу насос, который и выводит жидкость с лишним воздухом из системы;
4. После выхода «воздушной» жидкости закрываем штуцер;
5. Отпускаем педаль тормоза и выключаем зажигание.

Заднее левое

Подсказки на видео (прокачиваем на Mitsubishi Pajero 3)

Нюансы работы с ABS на разных моделях авто

Учитывая то, что на отечественных машинах и иномарках система ABS имеет свои особенности, стоит заранее подготовить необходимый инструмент и оборудование, которое понадобится, чтобы прокачать систему правильно.

• при расположении насоса и гидроаккумулятора в одном узле прокачка существенно упрощается, специальное оборудование не потребуется;
• при отдельном расположении (как у большинства иномарок) нужно использовать электронный сканер для считывания данных с блока управления;
• в случае дополнительных систем контроля стоит не прокачивать самостоятельно, а всё же обратиться в сервис для прокачки тормозов с ABS

Чтобы наладить работу тормозной системы с ABS, необходимо изучить техническую документацию по своему автомобилю и определить расположение основных элементов системы. Выполнение такого ремонта несложное, но может понадобиться помощь знакомого для регулирования положения тормозной педали при выходе жидкости.

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS.

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS.

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

31 августа 2017

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

• блок гидравлических клапанов;
• электрический насос;
• емкость – гидроаккумулятор;
• датчики вращения колес;
• электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

• аэрозольная смазка WD-40;
• накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
• пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
• запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Наверное, каждый из автолюбителей хотя бы раз испытывал чувство беспомощности во время торможения. А когда автомобиль продолжает двигаться совсем не в том направлении, вероятен риск заноса, и как следствие — дорожно-транспортное происшествие.

С развитием технологий многие компании научились предотвращать подобные случаи. Сейчас практически все автомобили мирового рынка, начиная с базовой комплектации, оснащаются антиблокировочной системой колес ABS. И сегодня мы рассмотрим вопрос о том, как прокачать тормоза с АБС своими руками.

Краткая характеристика АБС

Для начала — кратко о самой антипробуксовочной системе. Вообще ABS — это система, которая выполняет функцию предотвращения блокировки колес при резком/экстренном торможении транспортного средства. Основная задача АБС заключается в регулировке скорости вращения дисков. А происходит эта регулировка благодаря распределению давления в С каждого датчика посылается отдельный сигнал (электрический импульс), который поступает в системы, и та в свою очередь принимает решение о замедлении конкретного колеса в момент движения транспортного средства. Данная система очень полезна в зимний период времени, когда пятно контакта с дорожным полотном значительно уменьшается. В таком случае риск заноса транспортного средства уменьшается существенно, в то время как автомобиль без АБС подвержен заносам даже на сухом асфальте в летнее время года.

Устройство АБС

Конструкция антиблокировочной системы колес автомобиля предполагает наличие следующих деталей и элементов:

1. ускорения/замедления.
2. Клапан управления. Данный элемент размещен в магистрали системы тормозов. Клапан управления является составляющей деталью модуля давления.
3. ЭБУ антиблокировочной системы. Основная задача системой ABS заключается в получении сигналов с вышеперечисленных датчиков и управлении работой клапанов.

Как прокачать тормоза с АБС? Особенности прокачки

Для начала отметим, что данная операция требует определенных технических навыков и знаний. Поэтому перед работой лучше детально изучить мануал по обслуживанию тормозной системы вашего транспортного средства.

В чем заключается особенность прокачки тормозов с антиблокировочной системой?

В автомобилях, у которых блок гидроклапана, гидроаккумулятор и насос размещены в одном узле, замена жидкости и прокачка системы производится таким же образом, как и на машинах без ABS. Правда, перед тем как прокачать тормоза с АБС, необходимо отключить соответствующий предохранитель.

Сам процесс заключается в следующем. Прокачка тормозов делается при нажатой педали тормоза, при этом штуцер РТЦ должен быть отвернутым. Далее следует включить зажигание и дождаться, пока нанос выгонит весь воздух, образованный ранее в системе. После этого штуцер закручивается, а педаль тормоза отпускается. Если все было сделано правильно, то на панели приборов в салоне исчезнет надпись, сигнализирующая о неисправностях антиблокировочной системы колес.

А как прокачать тормоза с АБС, если в автомобиле гидравлический модуль с клапанами и гидроаккумулятор размещены по отдельным узлам? Здесь нам понадобится специальный Он будет считывать информацию с электронного блока управления АБС. Если у вас такого прибора нет, то прокачать тормоза лучше всего на специализированном СТО. То же самое касается и автомобилей с системами ESP и SBC — такие машины можно ремонтировать лишь в автомастерской.

Как прокачать тормоза с АБС?

На «Тойоте» и многих других машинах зарубежного производства алгоритм проведения данных работ практически одинаков. Поэтому инструкцию, изложенную ниже, можно применять для любого современного автомобиля (даже для отечественных ВАЗов).

Итак, что необходимо делать? Для начала отметим, что давление в тормозной системе легкового автомобиля достигает уровня 180 атмосфер. Поэтому во избежание выброса жидкости нужно сделать разрядку аккумулятора давления. Только после этого можно приступать к разъединению тормозных магистралей. Для этого нужно около 20 раз нажать на педаль тормоза.

Сама же прокачка выполняется с помощником. Поэтому заранее пригласите друга либо соседа в гараж перед выполнением подобной операции. Как прокачать тормоза с АБС на «Калине» и «Приоре»? Первым делом выключаем зажигание и отсоединяем на бачке тормозной жидкости разъемы. После этого приступаем к прокачке передних колес. Для этого надеваем шланг на прокачной штуцер, открываем его на один оборот и выжимаем педаль до упора. Ее следует держать в таком состоянии несколько секунд (до тех пор, пока весь воздух не выйдет с системы). Далее можно смело закручивать штуцер и отпускать педаль. Все, передние тормоза у нас уже готовы.

Задние колеса

Более сложная задача будет с задними. Здесь нужно прокачивать каждое колесо по отдельности. И начнем мы с заднего правого. Как и в первом случае, сначала наживаем шланг на штуцер и откручиваем его на оборот. Далее помощник нажимает на педаль до упора и проворачивает зажигание в положение «2». Обратите внимание! Педаль тормоза отпускается лишь после того, как работающий насос выгонит весь воздух из системы. И как только жидкость начнет выходить без пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем педаль тормоза.

Заднее левое колесо прокачивается почти по такому же принципу, однако здесь есть свои нюансы. Как прокачать тормоза с АБС? На «Фольксваген Пассат» и другие авто зарубежного производства нужно надеть штуцер и открутить его на один оборот. Далее, не нажимая педаль тормоза, дожидаемся момента, когда насос выведет завоздушенную жидкость из системы. После этого помощник нажимает педаль наполовину и вы заворачиваете штуцер. Все, на данном этапе можно завершать работы. Все собирается в обратном порядке — ключ зажигания ставится на ноль и к бачку тормозной жидкости подводятся разъемы. Также специалисты рекомендуют дополнительно произвести проверку герметичности системы.

Завершающий этап

После всех этих операций необходимо долить в бачок до нормального уровня и проверить все соединения и разъемы на предмет течи. Помните о том, что они не должны пропускать жидкость.

Как прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» правильно? Чтобы работа не принесла вред вашему автомобилю, и вам не пришлось его везти в автосервис, следует запомнить несколько правил. Во-первых, не нужно включать зажигание на время более чем 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса. Во-вторых, необходимо делать перерывы между прокачкой колес. После того как из одного колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не стоит сразу перемещаться ко второму. Нужно подождать примерно 5-10 минут — до полного исчезновения воздуха в системе.

Заключение

Итак, мы разобрались в том, как прокачать тормоза с АБС на «Хонде» и ВАЗах своими руками правильно. Теперь у вас нет необходимости ехать за помощью в автосервис, ведь всю работу вы вполне можете сделать самостоятельно, не выезжая из собственного гаража!

В это статье мы расскажем, как правильно проводить прокачку тормозов с АБС.

Признаки необходимости прокачки тормозов с АБС

В антиблокировочную систему тормозов также попадает воздух. Так как контур такой тормозной системы гидравлический, то воздух заметно ухудшает её работоспособность. Определение скопления воздуха в контуре тормозной системы производится довольно легко. Если отдача педали тормоза при нажатии стала мягче, значит, в тормозной системе появился воздух.

В Тормозной системы с АБС воздух может появиться в следующих случаях:

— При ремонте гидравлического привода тормозной системы;

— При замене суппорта на одной из колёсных ступиц;

— В случае длительного простоя автомобиля;

— В случае проводимого ремонта различных узлов тормозной системы автомобиля;

— При замене всего объема тормозной жидкости в контуре.

Современная антиблокировочная система состоит из следующих основных составляющих:

— Гидроаккумулятор,

Как самому прокачать тормоза

Прокачка тормозов: 3 способа прокачать самостоятельно

Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

• Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
• Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
• Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Важные моменты

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

1. Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
2. Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
3. Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров – грани легко срываются.
   
4. Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
5. На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
6. Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Альтернативные способы

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

1. Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
2. Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
3. По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
4. Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
5. Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
6. Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
7. Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
8. Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

Проверка результата

Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Не шутите с тормозами!

Прокачка тормозов — DRIVE2

Прокачка гидропривода тормозов — тема очень простая на самом деле. Однако народ чего только не придумывает, чтобы усложнить эту работу.
Речь идёт о прокачке гидравлического привода, поэтому суть прокачки — удаление из гидравлического привода попавшего туда воздуха (или других газов, образовавшихся там в результате закипания рабочей жидкости).
Методом прокачки, так же производят замену жидкости в гидроприводе (эта процедура производится периодически для обновления состарившейся рабочей жидкости гидропривода).
Основных методов прокачки гидропривода три:
1) Прокачка самотёком — этот метод реально использовать, когда не было завоздушивания (закипания) гидропривода. Например, при замене тормозной жидкости… Так же, этот метод можно использовать для предварительного заполнения завоздушенного гидропривода, перед окончательной прокачкой.
Этот метод работает потому, что бачёк с жидкостью всегда расположен выше рабочих тормозных механизмов (и их штуцеров прокачки).
У этого метода есть недостатки: медленное протекание процесса и неполное удаление пузырьков воздуха.
Неполное удаление пузырьков воздуха из системы при прокачке самотёком, обусловлено тем что ток жидкости по трубопроводам гидравлической системы, происходит ламинарным потоком низкой интенсивности. Такой поток зачастую не в состоянии сорвать (и выгнать из системы) некоторые пузырьки воздуха (газа), которые «зацепились» за выступы стыков различных сечений трубопроводов или «всплыли» в верхнюю часть полостей гидравлической ситемы.
2)Прокачка педалью — этот метод самый распространённый. Но у него есть недостатки.
Качать педалью надо удобно усевшись на место водителя (а не стоя рядом с тачкой или «полусидя» — когда свободная нога зачем то висит за порогом автомобиля).
Качать педаль надо так чтобы главный цилиндр, при каждом качке, успевал заполняться жидкостью из бачка. Для этого, желательно нажимать педаль резко, а отпускать медленнее.
Если главный цилиндр качает, то достаточно делать по два качка педалью и после этих качков, удерживать педаль нажатой. При этом, кто то второй должен кратковременно откручивать сливной штуцер на рабочем цилиндре.
Когда сливной штуцер откручен, из него происходит слив жидкости и педаль пошла вниз, то нежелательно вдавливать педаль до самого упора (если главный цилиндр не новый, то его поршни могут заклинить в крайнем положении и он перестанет работать). (правда, в таком случае, его можно «оживить», постучав по его корпусу молотком).
Когда сливной штуцер рабочего цилиндра откручен, нельзя отпускать педаль (иначе, произойдёт засасывание воздуха в гидропривод, через этот штуцер). (Надевание на штуцер прокачки трубки и опускание этой трубки в стакан с жидкостью, не способно предотвратить подсос воздуха через резьбу штуцера. Поэтому тормоза нужно прокачивать только с откручиванием и закручиванием штуцера прокачки, в зависимости от направления хода педали).
3) Прокачка под давлением. Для этого применяют дополнительные устройства, создающие давление жидкости в бачке гидропривода (или на штуцере прокачки, для «обратной» прокачки).
Есть разные приспособы для создания давления жидкости.
Этот метод прокачки самый удобный.
Главный цилиндр при этом не работает (а значит, он не может навернуться, если старый).
Не нужен второй человек, который качал бы педаль.
Ток жидкости по трубопроводам интенсивный и турбулентный (наверняка, из гидропривода, будут удалены все «зацепившиеся» пузырьки).
Недостаток этого метода один — перерасход жидкости, которой при прокачке нужно заполнить не только бачёк гидропривода, но ещё и бачёк приспособления для прокачки.
Гидропривод сцепления эффективно прокачивать «обратной» прокачкой (когда давление жидкости создаётся на штуцере прокачки рабочего цилиндра внешним устройством) (штуцер при этом, должен быть откручен). Для «обратной» прокачки гидропривода сцепления, можно применить обычный медицинский шприц с эластичным коротким шлангом подходящего диаметра. Нужно заполнить шприц жидкостью, установить его вверх шлангом, выдавить из шприца и шланга воздух, надеть шланг на открученный штуцер рабочего цилиндра и выдавить шприц в систему (если объёма оного шприца недостаточно, то повторить).
—————————————-
Насчёт, порядка (последовательности) прокачки рабочих тормозных цилиндров по контурам: если система гидропривода тормозов имеет перепускные устройства между контурами (встречалось в старых тачках), то для этой системы должна быть инструкция по очерёдности прокачки рабочих цилиндров.
Если трубопроводы отдельные, тупиковые (даже сели они проходят через АБС или «колдуны»), то последовательность прокачки может быть любая. Только может быть, разумнее прокачивать сначала более длинные трубопроводы (задние), потому что в них может поместиться больше воздуха и наверное педаль при прокачке будет работать менее эффективно.
——————————————
Насчёт количества жидкости, необходимой для прокачки: для полной замены жидкости в трубопроводах тормозной системы, достаточно слить из длинных трубопроводов (идущих к задним колёсам) по 50мл тормозной жидкости, а из коротких трубопроводов (идущих к передним колёсам) слить по 30мл… (для легкового автомобиля).
—————————————-
Насчёт прокачки тормозов с АБС, думаю что если не было допустим сработки АБС при завоздушенном гидроприводе… или не было установки в систему нового (завоздушенного) блока АБС… или нет каких то особых указаний по прокачке тормозов от автопроизводителя… то гидропривод тормозов с АБС прокачивают так же, как и без обычный гидропривод без АБС (без включения зажигания или заводки двигателя…).

Прокачка тормозов автомобильным компрессором. — Audi 100, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

Прошлым летом, выезжая из гаража пропали тормоза. Осмотрев колёса, обнаружил что потёк левый задний суппорт и вытекла вся тормозная жидкость из бачка. Купил рем-комплект задних суппортов и начал разбирать. Разобрав поршень левого заднего суппорта обнаружил, что на втулке поршня вместо специальной манжеты установлено обычное резиновое колечко. Взял манжету из запасного суппорта и используя рем-комплект собрал всё обратно. Затем перебрал и правый задний суппорт с использованием нового рем-комплекта, поставил новые тормозные диски и колодки.
После ремонта суппортов прокачал тормоза не запуская двигатель, и началось! Педаль стала ватная, тормозить машина начинает только в середине хода педали, что только не делал — всё тчетно. Прокачивал колёса и с заведённым двигателем и с заглушенным, и перепробовал комбинации порядка прокачки, и снимал клемму с аккумулятора (машина с ABS и многие рекомендуют снимать клемму). Заменил ГТЦ, заменил вакуумный усилитель, вакуумный шланг, и всё равно всё напрасно. За год перекачал наверно литров 10 тормозухи, литра 3 были импортными.

Было решено попробовать удалить колдуна. Купил соединительные трубки ATE 03.3511-0800.1 и приступил к работе. Колдун открутился не трудно. Для доступа к колдуну просто открутил колесо, затем накидным ключиком (вроде на 11) выкрутил трубки из колдуна, открутил болты крепления и снял его. Рекомендую глушить отверстия тормозных трубок, чтобы не вытекла тормозуха из бачка, неплохо для этого дела подходят колпачки прокачных штуцеров суппорта от жигулей. Затем быстро соединил тормозные магистрали соединительными трубками и приступил к прокачке.

Полный размер

Соединения обвернул кусками шлангов и закрепил к кронштейну крепления колдуна, чтобы исключить перетирание тормозных трубок.

Полный размер

Для прокачки под давлением изготовил крышку бачка. Взял крышку от канистры моторного масла

Полный размер

для питания компрессора использовал блок питания от компьютера, т.к. аккумулятор я отключил (рекомендуют снимать клемму для машин с ABS). От блока питания благополучно работает старая кассетная магнитола

Полный размер

Отручивал прокачной штуцер, накачивал 1 атмосферу компрессором, выгонял пузыри и закручивал штуцер.

Прокачивал все колёса, хотя заведомо завоздушенны были только задние. Начинал с заднего правого, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачал 1 литр импортной тормозухи, чтобы наверняка выгнать воздух. К сожалению процедуры по замене колдуна на трубки и очередная прокачка тормозов мне ни как не помогла (вообще ни как).
Тормоза как были хреновые так и остались. В памяти ещё свежи воспоминания после покупки машины, тормоза были такие резкие, что я привыкал к ней дня 3, машина начинала тормозить от лёгкого прикосновения ноги к педали тормоза. Мучаюсь с этими тормозами уже больше года, мужики может подскажите чего из своего опыта?

Прокачка тормозной системы самому на авто с АБС

Тормозная система автомобиля в процессе эксплуатации нуждается в периодической диагностике основных узлов и элементов. Нередко в процессе реализации указанных мер у владельца авто возникают сложности, в силу его неосведомленности, дефицита информации или отсутствия практических навыков.

Зачастую трудности подобного рода сопряжены с прокачкой тормозной системы, которую требуется произвести после ремонта, а также замены комплектующих частей и рабочей жидкости. Ситуацию нередко усугубляет и тот факт, что автолюбитель не всегда имеет возможность рассчитывать на помощь со стороны.

Так или иначе, раньше, когда тормозная система авто не отличалась наличием современных новшеств, эта проблема находила своё решение. Теперь же, когда подавляющее большинство машин оснащается системами ABS, процедура прокачки тормозов для обладателей таких авто выходит за рамки установленных методов и приёмов. Тем не менее подобная операция, при грамотном подходе, осуществляется без особых проблем.

Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле

Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 250⁰ С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться. Такое явление связано с тем, что ТЖ достаточно гигроскопична, и влага, так или иначе проникающая в тормозную систему, постепенно снижает её рабочие характеристики.

В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 190⁰ С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть. Это неминуемо приведёт к появлению воздушным пробкам, из-за которых значение давления в системе будет недостаточно для эффективного торможения.

Читайте также: Как правильно выбрать тонировочную пленку для автомобиля

Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года. Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км.

Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.

В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.

Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.

Общий принцип прокачки тормозной системы

На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.

На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.

В этот перечень входит:

• запас ТЖ;
• гибкие шланги для спускных клапанов;
• гаечные ключи нужного размера.

Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.

В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.

Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.

Это интересно: Как покрасить машину в камуфляж или оклейка виниловой пленкой

Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.

Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.

Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.

Как прокачать тормоза в машине с АБС самостоятельно (одному человеку)

Иногда возникают ситуации, когда приходится рассчитывать только на свои силы. Чтобы эффективно прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов, следует взять на вооружение несколько методов, которые на практике подтвердили свою эффективность.

Прежде чем прибегать к активным действиям следует провести визуальный осмотр блока системы ABS. Далее следует отыскать и извлечь соответствующий предохранитель.

Если всё идёт по плану – на приборной панели загорится указатель неисправности АБС.

Это интересно: Как узнать машина в угоне или нет по Вин, Гос номеру и ПТС

Следующий шаг – отключение разъёмов бачка ГТЦ.

Так как мы делаем работу в одно лицо, то можно использовать газовый упор от капота, который будет заменять второго человека, нажимающего на педаль тормоза.

В первую очередь целесообразно прокачивать передние колеса. Для этого следует открутить винт прокачки на ¾ оборота и полностью надавить на педаль. В тот момент, когда воздух прекратит выходить, штуцер закручивают.

Затем нужно приступить к прокачке рабочего цилиндра заднего правого колеса. Первоначально нужно открутить воздушный штуцер в среднем на 1-1,5 оборота, полностью утопить педаль и включить зажигание. Спустя некоторое время воздух должен полностью покинуть этот контур. Как только исчезнут признаки наличия воздуха в системе, прокачку можно считать завершенной.

Прокачка заднего левого колеса имеет свои нюансы. Для начала следует ослабить воздушный клапан на 1 оборот, но педаль тормоза в данном случае нажимать не следует. После включаем насос, слегка нажимаем на тормоз и фиксируем штуцер в закрытом состоянии.

Практика показывает, что прокачка тормозной системы современного автомобиля может быть под силу любому автовладельцу. При использовании минимального числа подручных средств, руководствуясь полезными практическими наработками, можно привести в порядок свой авто собственными силами. Такой подход повысит Вашу самооценку, сэкономит время и избавит от лишних затрат.

Как самостоятельно прокачать тормозную систему

Очень важно научиться выполнять некоторые основные методы ремонта и обслуживания автомобилей. Это поможет вам сэкономить время и деньги, поскольку вам не нужно идти в мастерскую, чтобы решить проблему. Но как сделать кровотечение из переломов самостоятельно без помощи другого человека или специалиста? Прочтите, чтобы узнать о различных способах достижения этой цели. Есть разные способы прокачать тормоза без посторонней помощи.

Иногда вам может потребоваться срочно прокачать тормоза, потому что на них есть контрольные признаки «воздушного вторжения».Вот некоторые из основных знаков, на которые стоит обратить внимание:

• Ваши тормоза стали мягче, чем раньше
• Ваши перерывы кажутся мягкими или упругими. Педаль не работает должным образом, и давление, которое вы должны прикладывать к тормозам, меняется случайно во время процесса торможения
• Надо пару раз прокачать тормоза, прежде чем они покусают

Использование силы тяжести для выпуска воздуха из тормозов

Прокачать тормозную систему можно самостоятельно без специальных инструментов. Это требует времени и подойдет тем, кто никуда не торопится.Он также идеально подходит для людей с современными автомобилями с высокими главными цилиндрами, расположенными выше уровня колес. При использовании только тормозов с гравитационным спуском воздуха действуйте следующим образом:

1. Найдите спускной винт и ниппель на тормозном цилиндре, из которого вы хотите удалить воздух
2. Возьмите чистую емкость для сбора тормозной жидкости, которая начнет капать, как только вы ослабите спускной винт
3. Поместите емкость под штуцер для удаления воздуха и откройте винт для удаления воздуха из тормозов.
4. Поскольку невозможно определить, исчезли пузырьки или нет, дайте тормозной жидкости течь в течение примерно 15-20 минут или пока она не потечет устойчивым непрерывным потоком, чтобы указать отсутствие пузырьков
5. Лучшая альтернатива — заменить большую часть жидкости в резервуаре новой чистой жидкостью и прокачивать тормоза только до тех пор, пока чистая жидкость не потечет через
6. В этом случае слейте старую жидкость из главного цилиндра, чтобы осталось очень небольшое количество, которое быстро потечет через тормозную магистраль.
7. Залейте в бачок новую чистую тормозную жидкость
8. Начать прокачку тормозов от тормозного суппорта, наиболее удаленного от резервуара
9. Прокачивайте до тех пор, пока не увидите чистую жидкость, капающую через ниппели
10. Закройте ниппель и повторите процедуру для всех остальных суппортов, прежде чем доливать бачок главного цилиндра до максимального уровня
.

Двойное нажатие на педаль тормоза увеличивает давление в системе и может ускорить любой процесс удаления воздуха за счет ускорения потока жидкости для выпекания и пузырьков воздуха через систему.Однако вы потеряете больше тормозной жидкости.

Проверьте и это: почему моя машина теряет тормозную жидкость?

Использование баллона для выпуска воздуха из тормозов

Это довольно просто, как и метод гравитации, только намного быстрее и проще. Это также замечательно, поскольку вы можете прокачать тормоза без вакуумного насоса, что делает его доступным для большинства людей.

• Сделайте бутылку из чистой банки или бутылки с крышкой.
• Купите прозрачный шланг, который удобно войдет в штуцер для прокачки тормоза.Хорошим выбором станет аквариумный воздушный шланг.
• В качестве альтернативы можно приобрести установку по цене.
• Просверлите отверстие в крышке банки, если хотите сделать бутылку самостоятельно. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы можно было сдавливать шланг так, чтобы внутрь не попадал воздух.
• После этого просверлите второе отверстие в крышке, чтобы налить достаточно жидкости, чтобы покрыть конец шланга.
• Зацепите шланг за штуцер для удаления воздуха и откройте его.
• Долейте главный цилиндр и несколько раз нажмите педаль тормоза
• Проверьте шланг и убедитесь, что он заполнен жидкостью, но без пузырьков.
• Закройте штуцер для прокачки и повторите ту же процедуру со всем колесом, проверяя, что вы каждый раз доливаете главный цилиндр.

Использование вакуумного насоса (комплект для прокачки тормозов)

Использование комплекта для прокачки тормозов вакуумного насоса — вероятно, самый быстрый способ прокачать тормоза без напарника. Однако он также самый дорогой. Вы когда-нибудь задумывались, как работают хаки с прокачкой тормозов одним человеком? Что ж, этого можно добиться с помощью вакуумного насоса. Все, что нужно сделать, это иметь вакуумный насос. Это похоже на детский пистолет-распылитель.Однако в этом случае вместо разбрызгивания воды, как в случае с детской игрушкой, вакуумный насос всасывает воздух или жидкость. К счастью, насосы можно использовать для других автомобильных функций, а это значит, что они доступны в долгосрочной перспективе.

• В отличие от двух методов, уже рассмотренных выше, для этого метода требуется отсос воздуха и жидкости из суппорта с тормозной жидкостью.
• Вход вакуумного насоса должен быть подсоединен к спускному штуцеру, а выход — к сборной емкости.
• Заполните главный цилиндр и откачайте старую жидкость и воздух через клапан. Вы поймете, что все готово, когда пузырьки воздуха в прозрачном шланге вакуумного насоса перестанут появляться.
• Закройте выпускной патрубок после этого, прежде чем переходить к следующему колесу и повторять процесс
• Не забывайте доливать жидкость в резервуар по мере продвижения к
.

Общие советы, которые следует учитывать при удалении воздуха из тормозов в одиночку

Независимо от техники, которую вы решите использовать, существуют основные процедуры, которым вы должны следовать.Это гарантирует вашу безопасность и гарантирует, что вы сделаете это с самого начала.

• Приоритет вашей безопасности. Убедитесь, что автомобиль припаркован на сухой и ровной поверхности. Затем перед тем, как открывать и закреплять капот, поставьте под колеса колодки. Наконец, поднимите автомобиль с помощью домкрата и закрепите его на месте, прежде чем снимать колеса.
• Удалить старую тормозную жидкость. Начните с открытия главного цилиндра и удалите старую жидкость наиболее удобным способом. При прокачке главного цилиндра убедитесь, что в нем осталось немного жидкости.
• Залейте новую тормозную жидкость в главный цилиндр и снимите крышку или снимите ее, чтобы обеспечить приток воздуха. Не забывайте всегда заменять колпачок каждый раз, когда добавляете новую тормозную жидкость. Всегда проверяйте соответствие и ссылки на руководство пользователя.
• Решите, какое колесо прокачать, и обрабатывайте по одному колесу за раз. Всегда рекомендуется начинать с колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра.
• Найдите клапан для прокачки тормозов, который представляет собой небольшой винт с отверстиями. Выпускной клапан расположен в верхней части тормозного суппорта.
• Установите правильные соединения. Это может быть вакуумный насос или бутылка.
• Откройте спускной клапан, используя тормозной спускной ключ, прежде чем откачивать старую жидкость. Продолжайте проверять главный цилиндр, пока тормоза не прокачиваются. Он не должен быть сухим.
• Закройте выпускной клапан тормозной системы и повторите процедуру
.
• Заполнить главный цилиндр.
• Установите колеса на автомобиль, прежде чем безопасно опустить его на землю.
• Проверить тормоза.Убедитесь, что они твердые, а не пористые, чтобы убедиться, что они работают должным образом.

Часто задаваемые вопросы

Люди всегда будут немного беспокоиться об утечке своих транспортных средств. Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

Как выпустить воздух из тормозов без кровотечения

Невозможно удалить воздух из тормозной системы без использования одного из способов удаления воздуха, описанных выше. Воздух в системе должен куда-то уходить, а это означает, что вы должны открыть спускной клапан, который, по сути, является стравливающим.

Как прокачать тормоза за ночь?

Подход к прокачке под действием силы тяжести — это практичный способ провести прокачку за ночь — если вы сразу открутите все прокачные винты на всех своих шинах. Однако вам все равно нужно будет вовремя пополнять резервуар, чтобы избежать слива всего и попадания большего количества воздуха в систему. Нет необходимости делать это на ночь, так как даже самотечная или самодельная бутылка может вызвать кровотечение в течение нескольких минут или часов.

Почему мои тормоза все еще мягкие (губчатые) после кровотечения

Возможно, что нормальный поток тормозной жидкости был затруднен, когда воздух попал в тормозные магистрали.Благодаря этому педали кажутся мягкими и пористыми. Возможно, вам придется снова промыть тормозную жидкость, соблюдая осторожность, чтобы не допустить попадания нежелательного воздуха. Другие причины этого включают использование неправильной тормозной жидкости, возможно, загрязненной. Убедитесь, что вы получаете тормозную жидкость нужного качества. Это также возможно при использовании неправильной техники кровотечения.

Проверьте это тоже: Лучший инструмент для развальцовки тормозной магистрали

Будут тормоза со временем кровоточат.

Хотя прокачка — довольно распространенная практика технического обслуживания, которая будет выполняться несколько раз на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, полезно отметить, что вы должны делать это в первую очередь, когда автомобиль показывает признаки, требующие от вас.Обратите внимание, что тормоза никогда не прокачиваются сами по себе, и ожидать этого опасно. Со временем они действительно станут хуже.

Прокачка тормозов при каждой замене тормозных колодок — хороший способ регулярно проводить техническое обслуживание системы и поддерживать оптимальную работу тормозной системы.

Как прокачать тормоза — Продукты BlueDevil

Поддержание правильной работы тормозов на вашем автомобиле — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и свою семью. Конечно, поломка вашего автомобиля доставляет неудобства, но нет ничего страшнее, чем нажать на педаль тормоза и заставить машину не сбавлять скорость.

Тормозная система вашего автомобиля — это относительно простая система, предназначенная для работы в экстремальных условиях и безотказной работы. К педали тормоза подключен гидроцилиндр. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот гидроцилиндр проталкивает тормозную жидкость по магистралям вниз в поршень в суппортах дисковых тормозов или в цилиндрах барабанных тормозных колес. Давление жидкости заставляет эти цилиндры приводить в действие тормоза и заставлять тормозные колодки или тормозные колодки замедлять движение автомобиля из-за трения.

Один из способов отказа тормозной системы — попадание воздуха внутрь тормозных магистралей. Воздух может попасть в систему из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или слишком низкого уровня тормозной жидкости. Попадание воздуха в тормозную систему может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или ее будет легче нажимать. Это также может привести к тому, что ваш автомобиль будет дольше останавливаться. Это происходит потому, что при нажатии на педаль тормоза воздух сжимается внутри тормозной системы, а не движется поршень в тормозном суппорте.Это снижает вашу тормозную силу и может быть опасной ситуацией.

Чтобы вернуть тормозную систему в нормальный режим работы, необходимо удалить воздух из тормозных магистралей. Это может быть сделано либо путем нагнетания новой тормозной жидкости в магистраль, выталкивая воздух, либо путем откачивания старой тормозной жидкости через суппорт, который увлекает с собой воздух. Чтобы подать новую тормозную жидкость в магистраль, сначала убедитесь, что бачок с тормозной жидкостью заполнен свежей жидкостью. Начните с нажатия педали тормоза несколько раз, пока она не станет твердой, затем удерживайте ее.Попросите друга открыть спускной клапан на одном из тормозных суппортов или колесных цилиндрах. Когда жидкость будет выталкиваться наружу, вы должны почувствовать, как педаль тормоза движется к полу. Когда педаль тормоза приближается к полу, попросите друга быстро закрыть спускной клапан. Следите за тем, чтобы педаль тормоза не возвращалась в исходное положение до тех пор, пока клапан не будет закрыт, иначе вы будете втягивать воздух в тормозную систему через спускной клапан, а не втягивать новую жидкость в систему из резервуара. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не перестанете появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана.Следите за тем, чтобы бачок с тормозной жидкостью оставался полным во время этого процесса, иначе вы введете больше воздуха в тормозную систему. Возможно, вам придется повторить этот процесс до 10 или 15 раз на каждом суппорте или колесном цилиндре.

Другой вариант — пропустить тормозную жидкость и пузырьки воздуха через тормозную магистраль. Это может быть сделано одним человеком с помощью вакуумного насоса. Опять же, убедитесь, что бачок тормозной жидкости полон, затем подсоедините вакуумный насос к спускному клапану с помощью прозрачного шланга. Откройте клапан и включите вакуумный насос.Тормозная жидкость будет вытягиваться из резервуара вниз по трубкам, а вместе с ней и пузырьки воздуха. Вы можете работать с вакуумным насосом до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Вы снова должны сделать это для всех четырех колес.

Если после прокачки всех четырех тормозов педаль по-прежнему остается мягкой, возможно, ваш главный тормозной цилиндр нуждается в замене. Тормозная жидкость со временем может впитывать воду, вызывая коррозию. Это может вызвать коррозию внутренней части вашего главного тормозного цилиндра, из-за чего он не будет оказывать давление на тормозные магистрали, когда вы нажимаете педаль тормоза, и тормоза выходят из строя, вызывая такое же ощущение мягкости педали.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы с тормозной системой, важно сразу же решить их, чтобы убедиться, что ваш автомобиль безопасен для вас и окружающих вас людей.

Фотографии любезно предоставлены:

Педаль тормоза — Автор: Sauerlaender Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 через Pixabay Оригинальная ссылка
Как прокачать тормоза — Автор: lbjoe Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 через Wikimedia Commons Оригинальная ссылка

Как сделать прокачайте тормозную систему дома

За 10 000 миль за рулем вы попадаете в тормозит примерно от 60 000 до 70 000 раз.Пока что, Тормозная жидкость широко считается наиболее недооцененной жидкостью в вашем автомобиле, несмотря на то, что она жизненно важна для вашей безопасности. Замена тормозной жидкости — простая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно. Вот инструменты, которые вам понадобятся. Тормозная жидкость, подходящая для вашего автомобиля, насос для прокачки тормозов, улавливающая емкость, перчатки, тряпки и защитные очки. Я Ларри Косилла, проработавший детали и тренер последние пятнадцать лет, но когда дело доходит до того, что скрывается под капотом, я студент. Следуйте за мной, пока эксперты учат меня диагностировать, чинить и модифицировать автомобили на Автоблог Гаечный ключ .

Как часто следует менять тормозную жидкость?

Это зависит от типа транспортного средства, которым вы управляете, от того, как вы водите, а также от климата, который действительно оказывает большое влияние на вашу тормозную жидкость. — Существуют разные типы тормозной жидкости с разной температурой кипения, поэтому обязательно заменяйте старую жидкость той же марки. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения дополнительной информации, относящейся к вашему автомобилю. В нашем случае мы используем DOT 4, легко найти в любом магазине автозапчастей.

Два способа прокачки тормозов

Как я узнал, существует два основных типа методов прокачки тормозов.Метод двух человек, известный как «прокачка педали», заключается в том, что один человек нажимает на тормоза, а другой одновременно прокачивает тормозные магистрали. Но сегодня я научусь более быстрому и простому методу одного человека, известному как «кровотечение под давлением». Целью прокачки тормозных магистралей является выдавливание или выталкивание старой жидкости, не позволяя воздуху вернуться в систему. Если воздух попадает в систему, это может стать большой проблемой.

Как работают тормоза и почему прокачка тормозов имеет значение

Тормоза являются гидравлическими, что означает, что когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость, которая не сжимается под этим давлением, передает усилие педали через тормозные магистрали на тормозную систему. суппорты, которые сжимают роторы и останавливают машину.Если воздух попадает в систему из-за плохой утечки тормозов или негерметичных тормозных магистралей, то сила педали сжимает воздух, а не жидкость. Вот почему тормоза иногда кажутся мягкими и не останавливаются так хорошо, как следовало бы.

Как приступить к работе

Перед тем, как открыть крышку тормозной жидкости, очистите окружающую среду, чтобы грязь случайно не попала в систему. Имейте в виду, что тормозная жидкость разрушает краску при контакте, поэтому надевайте перчатки, защитные очки и, конечно же, накройте краску и избегайте капель.Теперь открутите колпачок и удалите большую часть старой жидкости из главного цилиндра с помощью палочки для индейки. Не удаляйте всю жидкость. Оставление некоторого количества жидкости в главном цилиндре поможет предотвратить попадание пузырьков воздуха в систему.

Затем используйте инструмент, называемый устройством для прокачки, этот инструмент использует тормозную жидкость под давлением, чтобы вытеснить воздух и старую жидкость из ваших тормозных магистралей. Просто налейте указанную тормозную жидкость в напорный бак, прикрепите навинчивающуюся крышку к тормозному бачку и создайте давление в системе с помощью ручного насоса примерно до 15 фунтов на манометре.С тормозная система находится под давлением, теперь пора переместиться в самый дальний от главного цилиндра угол автомобиля. Присоедините бачок для выпуска воздуха из тормозной системы к ведущему клапану суппорта, расположенному на суппорте или рядом с ним.

Теперь вы всегда начинаете с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра. В нашем случае это задняя сторона пассажира. Самодельные бутылки можно создать дома, но за десять-двенадцать долларов в Интернете эти бутылки герметичны, имеют магнит и страховочную веревку, которая стоит своих денег.В зависимости от типа гаечного ключа, который вы используете, может потребоваться, чтобы он был на месте перед подсоединением шланга. Надежно прикрепив шланг, открывайте спускной клапан, пока не увидите, что старая тормозная жидкость выталкивается из системы в улавливающую емкость.

Следите за прозрачной жидкостью и воздухом и повторите

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость выходила на старую коричневатую цвет, к новому или более четкому цвету, указывая на то, что линия заполнена новой жидкостью. Затем закройте клапан, здесь не нужно слишком сильно затягивать, просто плотно прилегайте.Убедитесь, что в вашем канале прокачки достаточно давления и тормозной жидкости, чтобы продолжить работу. Скорее всего, вам нужно будет добавить несколько насосов, чтобы увеличить давление до 15 фунтов. Обязательно проверяйте прокачку мощности после каждого поворота, вы не хотите, чтобы тормозная жидкость закончилась во время прокачки, поскольку это приведет к непреднамеренному добавлению воздуха в вашу систему. Повторите этот процесс на задней стороне водителя, затем на стороне пассажира спереди и, наконец, на передней стороне водителя, ближайшей к главному цилиндру, в указанном порядке.Имейте в виду, что к некоторым высокопроизводительным суппортам прикреплено более одного спускного клапана, поэтому обратитесь к производителю для получения рекомендуемой последовательности прокачки или предлагаемых наконечников. Когда вы проедете все четыре поворота, проверьте свою педаль, чтобы убедиться, что она плотная, перед началом движения.

Если нет, повторяйте процесс, пока педаль не вернется твердо. Затем медленно сбросьте давление из устройства для удаления воздуха, затем отвинтите крышку для удаления воздуха, верхнюю часть бачка главного цилиндра с тормозной жидкостью и установите крышку на место. И помните, что тормозная жидкость содержит полиэтиленгликоль, который содержится в некоторых растворителях для красок, и он очень агрессивен.Обязательно снимите перчатки перед тем, как сесть в машину или прикоснуться к краске, так как на них может остаться старая тормозная жидкость, которая превратит быструю промывку тормозов, возможно, в полную перекраску. После завершения проекта у нас есть вся использованная жидкость, которую необходимо утилизировать. Убедитесь, что вы делаете это правильно. Проверьте свой местный магазин автозапчастей, чтобы узнать, утилизируют ли они или могут ли они направить вас в местный пункт сбора. Для получения дополнительной информации видеоролики о ремонте автомобилей можно найти на сайте autoblog.com/wrenched. Я Ларри Косилло из ammonyc.com, как всегда, спасибо за просмотр.

Смотрите все наши Автоблог вырванный видео с дополнительными советами по диагностике, ремонту и модификации автомобилей от профессионального специалиста по деталям Ларри Косиллы. Пока вы занимаетесь этим, посмотрите другую серию видеороликов Ларри по очистке и техническому обслуживанию автомобилей . Подробности автоблога !

Какое устройство для удаления воздуха из тормозов лучше всего?

Прокачка гидравлической тормозной системы вашего автомобиля — это факт жизни для механически склонных автолюбителей, особенно для тех из нас, кто участвует в трек-днях, гонках или наслаждается энергичным вождением.К сожалению, прокачка тормозов — занятие ужасно скучное. Это настолько утомительно, что ваши ближайшие друзья и семья быстро научатся игнорировать ваши просьбы о помощи, и вы неизбежно застрянете, выполняя эту операцию вдвоем в одиночку. Поверьте, я был там.

Вот то, что я получил за годы сбора и использования инструментов для прокачки тормозов одним человеком на автомобилях самых разных форм и размеров:

Пластиковая бутылка Тип

Стоимость: 6–20 долларов
Где купить: AMPRO T71658 One Man Brake Bleeder (или буквально любой магазин автозапчастей)

Прежде всего, это широко распространенный узкий шланг в крошечной пластиковой бутылке для прокачки тормозов.Вы можете найти этот тип практически в любом магазине автозапчастей. Просто вставьте его в штуцер для прокачки тормозного суппорта, откройте винт для прокачки тормоза и медленно нажмите на педаль тормоза. Пока шланги, идущие в бутылку, наполнены жидкостью, вы можете продолжать качать, не впуская воздух обратно в педаль тормоза.

Обратной стороной является то, что бутылки, как правило, крошечные (по конструкции), поэтому они наполняются очень быстро. Если вы прокачиваете большие тормозные суппорты или промываете тормозную систему, вы будете бегать взад и вперед, чтобы опорожнить баллон каждые 5 или около того нажатий на педаль тормоза.Конструкция бутылки также имеет тенденцию быть дешевой, как и довольно жесткие пластиковые шланги, которые редко обеспечивают надежную герметизацию сливного ниппеля. Если вы используете этот тип бачка для прокачки тормозов, то заменяйте его каждые несколько тормозных работ.

Плюсы:

• Дешевый и универсальный
• Подходит для работ по быстрому прокачке тормозов
• Доступен практически везде, так что не беспокойтесь, если вы забудете свой дома

Минусы:

• Жесткие пластиковые шланги могут плохо прилегать к сливному штуцеру
• Маленькая бутыль означает, что вам нужно часто останавливаться и опорожнять емкость для прокачки тормозов
• Бутылка довольно хрупкая.Не позволяйте этому катиться в вашем ящике для инструментов, иначе он выйдет на части.

Встроенный обратный клапан тип

Стоимость: 11–15 долларов
Где купить: Motion Pro 08-0143 Гидравлическое устройство для прокачки тормозов

Дешевые пластиковые баллоны для прокачки тормозов подходят для быстрых тормозных работ, но бегать туда-сюда, чтобы опорожнить баллончик для прокачки лилипутов, может раздражать, если вам нужно смыть больше жидкости. Хотя они продают более дорогие наборы с бутылками большего размера, есть лучшее решение.

Этот комплект motion pro представляет собой металлический обратный клапан между двумя частями гибкого пластикового шланга. Односторонний клапан предотвращает всасывание воздуха обратно, а пружинящие хомуты для шлангов плотно закрывают все соединения. Поскольку концы открыты, вы также можете пролить кровь прямо в уловитель или большую бутылку.

Несмотря на свою простоту, эта конструкция работает хорошо. Поскольку старая жидкость остается в шланге, легко выйти и посмотреть, в каком состоянии жидкость покидает суппорт тормоза.Металлический обратный клапан защищает от случайных падений, и, похоже, он не разрушается со временем, как пластиковые бутылки. И если вам удастся его потерять или сломать, его все равно дешево заменить.

Плюсы:

• Прочный и портативный
• Позволяет проливать кровь прямо в контейнер большего размера вместо того, чтобы перемещаться туда и обратно для утилизации жидкости

Минусы:

• Обратный клапан не работает для удаления воздуха из систем сцепления
• Не может использоваться для удаления воздуха из главных цилиндров

Скоростные прокачки

Стоимость: 12–25 долларов за пару
Где купить: Speed ​​Bleeders в BestBrakes.com

Другой вариант — поставить обратный клапан в сам суппорт. Speed ​​Bleeders — это винты для удаления воздуха с подпружиненным шаровым клапаном, встроенным в корпус. Я пробовал несколько дизайнов на протяжении многих лет (в том числе несколько действительно сумасшедших вариантов) и обнаружил, что оригинальные Russell Speed ​​Bleeders, как правило, работают лучше всего и являются наиболее прочными.

Идея заключается в том, что вы откручиваете имеющиеся винты для прокачки тормозов и заменяете их этими винтами. Когда вы прокачиваете тормоза, все, что вам нужно сделать, это надеть длинный шланг на штуцер для удаления воздуха, открыть его на четверть оборота и начать откачивать старую жидкость.

Самая большая проблема — найти винт подходящего размера для ваших суппортов. Если в вашем автомобиле все еще есть тормозные суппорты OEM, это не должно быть проблемой. Но большинство послепродажных и восстановленных суппортов поставляются с более крупными винтами для прокачки тормозов, чем они были на заводе. В этих случаях вам необходимо измерить имеющиеся у вас спускные винты, чтобы убедиться, что вы заказываете правильный размер. Тем не менее, это отличный вариант, если вы в первую очередь работаете над одной машиной.

Плюсы:

• Поставил и забыл — Все, что вам нужно, это длинный пластиковый шланг для прокачки тормозов
• Простота использования после установки

Минусы:

• Не передается на автомобили
• При использовании суппортов сторонних производителей может быть непросто найти правильную установку
• Металл имеет тенденцию быть более мягким, чем выпускной винт OEM.Будьте осторожны, чтобы при затяжке не перетянуть.

Вакуумный воздухоотводчик вытяжного типа

Стоимость: 30 долларов и выше
Где купить:

Все инструменты, о которых мы говорили до сих пор, хорошо справляются с удалением воздуха и старой жидкости из ваших тормозных суппортов. Но что, если вы позволите уровню жидкости упасть слишком низко, а в главном цилиндре есть воздух? Или если вам нужно заменить старую жидкость в гидравлической системе сцепления?

Инструменты, о которых мы до сих пор говорили, в этих случаях не работают.Это потому, что они полагаются на силу главного цилиндра, чтобы вытолкнуть старую жидкость. Если главный цилиндр не может создать достаточное давление в областях, которые необходимо удалить, вы не можете полагаться на них для эффективного удаления воздуха из системы.

Войдите в устройство для прокачки тормозов с вакуумным усилителем. Эти воздухоотводчики полагаются на вакуум для откачивания жидкости из гидравлической системы с помощью ручного насоса или клапана Вентури, подключенного к воздушному компрессору. Я подключаю свой к компрессору Harbour Freight на 21 галлон с помощью порта для быстрого подключения на рукоятке.Я также использовал ручные помпы и могу подтвердить, что они работают так же хорошо.

Поскольку они имеют вакуумную поддержку, вы можете использовать этот тип прокачки для прокачки практически любой гидравлической системы, включая жидкость сцепления или модуль АБС. Вам также придется меньше работать, потому что вам не нужно садиться в машину и нажимать на педаль. После того, как насос прикреплен и вы создаете вакуум, все, что вам нужно сделать, это терпеливо сесть, так как вся старая жидкость выкачивается из гидравлических линий.

Единственным недостатком является то, что гидравлические системы вашего автомобиля не рассчитаны на создание вакуума. Использование вакуумного дренажа создает нагрузку на уплотнения в главном цилиндре, а также на резиновые тормозные магистрали, подсоединенные к вашим тормозным суппортам. Обычно это не проблема, но если у вашего автомобиля старые тормозные магистрали или если у вас старый главный цилиндр, вакуумные устройства для прокачки могут вызвать утечки. Я усвоил это на собственном горьком опыте на старом Nissan Quest, который видел лучшие времена. Из-за этого я стараюсь экономно использовать вакуумные устройства для удаления воздуха.

Плюсы:

• Не зависит от давления педали, поэтому вы можете удалить воздух из главных цилиндров через суппорт
• Может также прокачивать гидравлические системы сцепления и некоторые цепи ABS
• Не нужно садиться в машину, чтобы нажать на педаль тормоза, и вы рискуете попасть тормозной жидкостью в салон

Минусы:

• Может вызвать утечки в старых главных цилиндрах и изношенных резиновых тормозных магистралях
• Модели с ручным насосом могут быть на удивление дорогими — больше, чем модели с приводом от воздушного компрессора

Пневматический спускной клапан нажимного типа

Стоимость: 50 долларов и выше
Где купить: наборы для прокачки Motive Power на Amazon

Для тех из вас, кто нуждается в полной промывке тормозной системы и / или беспокоится о состоянии их уплотнений, у нас есть устройство для удаления воздуха толкающего типа.Это Motive, и за дополнительные 50 долларов за адаптеры это самый дорогой инструмент для прокачки тормозов в моем гараже.

Настройка Power Bleeder немного сложнее, чем с некоторыми другими. Во-первых, вы заполняете штуцер для прокачки свежей тормозной жидкостью. Затем установите штуцер для прокачки в резервуар главного цилиндра, используя либо адаптер для конкретной модели, либо универсальный адаптер, подобный этому. Затем с помощью встроенного насоса создайте в главном цилиндре давление 15 фунтов на кв. Дюйм, подсоедините шланг к штуцеру для прокачки тормозов, откройте клапан и подождите.Устройство для прокачки вытеснит новую тормозную жидкость через систему из источника и вытолкнет всю старую тормозную жидкость вместе с воздухом из устройства для прокачки.

Поскольку эти гидравлические прокачки проталкивают жидкость в том же направлении, что и педаль тормоза, они не будут оказывать чрезмерного напряжения на уплотнениях или тормозных магистралях. После того, как вы его настроите, очень легко выполнить полную промывку тормозной системы или системы сцепления вашего автомобиля.

Обратной стороной является то, что адаптеры зависят от модели, поэтому, если вы планируете обслуживать большое количество автомобилей, вам необходимо иметь под рукой несколько адаптеров.Motive производит универсальные адаптеры, такие как этот 3-дюймовый металлический адаптер, изображенный здесь, но они могут быть неудобными, потому что они предназначены для прикрепления к главному цилиндру с помощью крючков и цепей. Совет профессионала: не используйте цепи и используйте пару зажимов с храповым механизмом, чтобы удерживать переходник к бачку тормозов.

Плюсы:

• Надежный способ удалить весь воздух и старую жидкость из тормозной системы или системы сцепления вашего автомобиля
• Постоянно подает свежую жидкость в систему по мере выпуска воздуха
• Не вызывает чрезмерных нагрузок на резиновые трубопроводы и уплотнения главного цилиндра

Минусы:

• Некоторые адаптеры могут быть неудобными (например,грамм. все те, которые не навинчиваются)
• Не очень портативный
• Дорого, особенно если покупать переходники на разные автомобили

Заключение и рекомендации

Итак, какой из этих инструментов для прокачки тормозов, который обслуживает один человек, лучше всего? Для домашнего механика или энтузиастов трек-дней я рекомендую либо встроенный обратный клапан , либо Speed ​​Bleeders . Они долговечны, экономичны и просты в использовании независимо от того, работаете ли вы дома или прокачиваете тормоза между сессиями на треке.

Если вы планируете работать с большим количеством автомобилей или планируете провести серьезную работу с тормозной системой на вашем автомобиле, я рекомендую приобрести Push Type Power Bleeder . Да, это самый дорогой инструмент, но он того стоит, если учесть количество времени и разочарование, которое он сэкономит вам во время большой работы.

Оставайтесь в безопасности и держите тормоза в хорошем состоянии. Увидимся на трассе.

–

рандов

Раздел раскрытия информации:

StudioVRM не спонсируется и не поддерживается какими-либо тормозными компаниями.Все предметы здесь были оплачены из собственного кармана Роджера, за исключением Bleeder Motive Power Bleeder, которое его друг и бывший сосед по комнате оставил, когда уехал. Я купил универсальный адаптер, так что он тоже не был бесплатным.

Как удалить воздух из тормозов на вашем автомобиле проекта восстановления автомобиля

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Том Бенфорд

Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами.Нет права на ошибку.

Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство. При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.

Кровотечение необходимо по двум причинам:

Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости.Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.

Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы. Однако не забудьте прочитать всю статью!

Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры прокачки (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС).Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.

Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав на педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через трубопроводы, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.

Mityvac — это вакуумный насос с триггерным управлением, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормозную систему за рулем, не нажимая на педаль и не тратя впустую жидкость.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя пакета переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2, 3 и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.

А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар для жидкости открывается (что является серьезной причиной не открывать его без надобности).

Чтобы дать вам представление о том, в чем может быть проблема с влажностью тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!

Устройство для прокачки тормозов Motive Products — это эффективное и простое в использовании устройство для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США — что в наши дни является редкостью.

По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при определенных условиях может привести к кипению жидкости в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое возникает, когда тормозные колодки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.

Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную температуру кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии, равную 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете спокойно заменить DOT 4 на DOT 3.

Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания — хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.

Speed ​​Bleeders — это автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов действительно выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed ​​Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed ​​Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль, пока не увидите жидкость без пузырьков. Закройте Speed ​​Bleeder, и все готово.

Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. С другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем обычная). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для транспортных средств, оснащенных АБС, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать вспенивание при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.

Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском автомобиле.

НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ:

• Накидной гаечный ключ
• Прозрачная пластиковая трубка
• Пинта тормозной жидкости
• Ластер для индейки
• Прозрачная пластиковая бутылка
• Прокладка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
• Еще один помощник

ПЕЩЕРЫ:

• Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
• Тормозная жидкость — гадость. Вы захотите уберечь его от глаз и подальше от дороги.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
• Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
• Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол в гараже; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.

ПРОЦЕДУРЫ:

1. Снимите верх бачка главного цилиндра.
2. Используя насадку для индейки, откачайте как можно больше старой тормозной жидкости.
3. Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности — краска немедленно удалится.)
4. Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
5. Замените верхнюю часть бачка главного цилиндра.
6. Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз или больше).
7. С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к болту для выпуска воздуха, ослабьте клапаны для выпуска воздуха, но оставьте их закрытыми.(Небольшая капля проникающего масла, нанесенного на болты накануне, поможет ослабить их, поскольку они иногда бывают стойкими).
8. Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (трубка для аквариума подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
9. Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
10. Подложите кусок бруса 1×4 или 2×4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
11. Снимите верх бачка главного цилиндра.
12. Долейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра.
13. Замените верхнюю часть бачка главного цилиндра.
14. Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
15. Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
16. Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен снять ногу с педали, позволяя ей двигаться вверх.
17. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
18. Затяните болт для прокачки.
19. Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
20. Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
21. Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
22. Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Нет тормозной жидкости в заднем тормозе при прокачке: почему? Как исправить?

Знаете ли вы, что тормозную жидкость в автомобиле рекомендуется менять через четыре-пять лет или два-три года, в зависимости от состояния вашего автомобиля? Несоблюдение этого требования может привести к осложнениям, из-за которых тормозная жидкость не будет вытекать из задних тормозов при прокачке.

Некоторые из осложнений включают; Удаление воздуха с использованием неправильной процедуры, что-то не так с пропорциональным клапаном или неисправный винт для удаления воздуха. Также это может быть из-за неисправного гибкого шланга и суппорта . Независимо от причины, решение этой проблемы займет у вас много времени, поскольку это утомительный и относительно долгий процесс.

В этой статье мы сосредоточимся на том, как прокачать тормозную систему, и на различных методах прокачки тормозов. Мы также погрузимся в причины, по которым тормоза не прокачиваются, и самое главное; почему нет тормозной жидкости в задний тормоз при прокачке.

Давайте рассмотрим различные причины, по которым тормоза не прокачиваются, и способы их устранения:

Неправильная процедура — методы прокачки тормозов

Есть пять методов прокачки тормозов. Некоторые из них можно выполнять в одиночку или вдвоем. Вам также нужно будет потратить значительную сумму денег на некоторые из этих методов, в то время как другие дешевы и относительно просты в применении.

Прокачка тормозов направлена ​​на удаление сжимаемых пузырьков воздуха в системе, в которой не должно быть сжимаемых газов.

1. Метод накачки и удержания — для этого потребуется два человека. Один человек наступает на педаль тормоза, а другой открывает по одному спускному винту, чтобы выпустить воздух.
2. Метод давления — требует использования нагнетательного насоса. Все, что вам нужно сделать, это подключить насос к главному цилиндру, чтобы создать давление в системе, пока открыты спускные клапаны; один за другим.
3. Вакуумный метод — предполагает использование вакуумного насоса, который подключается к спускному клапану.Вакуумный насос используется, открывая и закрывая его, чтобы обеспечить откачку тормозной жидкости до полного удаления пузырьков воздуха из системы.
4. Обратный метод — вы можете использовать насос, чтобы протолкнуть жидкость через спускной клапан в главный цилиндр. Воздух в тормозной жидкости естественным образом поднимется и выйдет из тормозной системы.
5. Гравитационный метод — это самый простой метод, для которого требуется только один человек. Поскольку резервуар расположен выше выпускного штуцера, открытие спускного штуцера вызывает вытекание тормозной жидкости из штуцера.

Вы можете улучшить эти процессы с помощью набора для самостоятельного изготовления, чтобы избежать повторного попадания пузырьков воздуха в систему. Отличным примером этого является использование бутылки с отверстием в крышке и маленьким шлангом, идущим до самого дна. Эта установка проста и легка, она позволяет слить жидкость в бутылку без повторного образования пузырьков воздуха в системе.

Решение:

Если у вас правильный порядок действий, то прокачка тормозов не доставит вам никаких проблем.Однако, если вы пропустили шаг в любом из упомянутых выше методов, процедура может привести к плачевным последствиям в дороге. Чтобы исправить это, вернитесь к шагам процедуры и дважды проверьте, следовали ли вы инструкциям на T.

.

Пропорциональный клапан

Пропорциональные клапаны — это устройства, которые можно использовать для снижения давления тормозной жидкости, поступающего на задние тормоза. Если пропорциональный клапан выйдет из строя, возникнет проблема с прокачкой задних тормозов.Клапан не повлияет на передние тормоза в случае выхода из строя, только на задние. То есть, если ваши передние тормоза прокачиваются правильно, а задние — нет, то ваша проблема заключается в пропорциональном клапане.

Источник изображения: classicperform

Solution :

Для диагностики пропорционального клапана необходимо отключить его от системы и использовать распылитель для пропуска жидкости. Распылитель следует заполнить чистой стандартной жидкостью, которая будет проходить через четыре отверстия клапана.

Если жидкость проходит через все отверстия, проблема не в пропорциональном клапане. Если жидкость не проходит через одно отверстие, можно сделать вывод, что вам нужна запасная деталь. Сходите в местный магазин механиков или поищите в Интернете клапан, подходящий для вашего автомобиля.

Что-то не так с прокачиваемыми винтами

Прокачные винты расположены на внешней стороне жидкостной камеры тормозного суппорта. Их позиции находятся на колесных тормозных цилиндрах.Это винт, который вы открываете, чтобы слить тормозную жидкость из тормозной системы.

Расположение спускных винтов затрудняет продление их срока службы. Винты полые и могут легко вызывать коррозию из-за воздействия окружающей среды. Они подвергаются воздействию суровых условий окружающей среды, таких как влажность от дороги, тепло от суппорта и зимние дорожные соли.

Обнажение может вызвать протекание, закупоривание и ржавчину спускных винтов. Более того, винты могут быть повреждены после предыдущего ремонта, который был произведен не правильно и аккуратно.

Решение:

Чтобы исправить неисправные винты для удаления воздуха, сначала необходимо проверить наличие закупорки, утечек или коррозии в гнезде винта. Если вы заметили что-либо из этого, возможно, пришло время найти запасные части.

Что-то случилось с Flex Hose

Гибкий шланг — это гибкий шланг, который мы используем для подачи жидкости к суппорту динамического тормоза. Как и винты для удаления воздуха, эти гибкие шланги подвергаются воздействию жестких условий, которые могут ускорить их старение.Со временем гибкий шланг либо забивается, либо начинает вытекать жидкость, либо подвергается коррозии, либо его внутренние стенки гниют. Все это приведет к загрязнению тормозной жидкости.

Решение:

Все, что вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему, — это тщательно проанализировать шланги. Посмотрите на их общее состояние и проверьте, нет ли утечек на внутренних и внешних стенках шланга. Продолжайте нажимать на педаль тормоза, чтобы прокачать тормозную жидкость через гибкий шланг.Если в шланге есть вздутие, можно сделать вывод, что он забит. Замена гибкого шланга поможет исправить это.

Что-то случилось с суппортом

Неисправности суппорта тормоза могут быть причиной негерметичных уплотнений, заедания поршней, заедания пальцев и пальцев скользящего суппорта тормоза. Самая распространенная из этих причин — заклинивание скользящих пальцев. Штифты выходят из строя, когда ботинки в стареющих автомобилях ломаются, что способствует поглощению влаги, что приведет к коррозии и заеданию тормозных пальцев.

Все эти причины влияют на проблемы с торможением, но не на прокачку тормозов.

Для проблем с прокачкой тормозов вы часто будете определять причину неправильной установки суппорта. Штангенциркуль чувствителен к направлению, а это означает, что штангенциркуль можно устанавливать в определенных местах. Ни в коем случае нельзя ставить правый суппорт на левую сторону. На них есть ярлыки с буквами «L» и «R», указывающие, где их следует разместить.

Решение:

Самый быстрый способ узнать, неправильно ли вы установили суппорт, — это посмотреть на положение спускного винта.Он должен быть ближе к вершине. Идея верхнего расположения винта основана на том факте, что захваченные пузырьки воздуха имеют тенденцию течь в самую верхнюю часть суппорта.

Затем поменяйте стороны соответственно, не смешивая их.

Засоренная / негерметичная труба или пузырьки воздуха в трубе.

Засорения регулярные; они случаются постоянно. Причина — пыль, мусор, включения и неподходящая тормозная жидкость.

Решение:

Выполните ту же процедуру, которую вы использовали для проверки гибкого шланга на наличие засоров и утечек.Если вы нажмете на педаль тормоза и заметите вздутие в трубах, главная проблема — это колодка. Лучшая процедура для этого — метод накачки и удержания.

Грязь и коррозия накапливаются в нижних половинах отверстий.

Коррозия тормозных дисков или барабанов может усилить шум и вибрацию тормозной системы. Более того, это неизбежно снизит эффективность торможения вашей системы. Если его не остановить, это может привести к серьезным повреждениям дисков и колодок из-за коррозионной адгезии.

Кроме того, коррозия отверстий и труб приводит к образованию отверстий и утечек. Это то, что заставляет задние тормоза не прокачиваться или получать достаточное давление от тормозной системы.

Решение :

Решение этой проблемы — как можно скорее заменить всю деталь. Перед покупкой новых компонентов проверьте, нет ли пятен и утечек.

Заключение

Как и любая механическая проблема, регулярное обслуживание и принятие различных мер предосторожности могут предотвратить кровотечение из задних тормозов.Проверка тормозной жидкости во время регулярного технического обслуживания может сэкономить много денег и времени.

Вам также следует обратить внимание на методы, которые вы используете для прокачки тормозов. Желательно получить профессиональную подготовку или помочь с тормозной системой, чтобы не повредить жизненно важный компонент. В общем, прокачать тормозную систему просто и легко после нескольких опытов.

Часто задаваемые вопросы

Можно просто прокачать задние тормоза или прокачать все 4 тормоза?

Это зависит от того, есть ли у вас независимая тормозная магистраль. В современных автомобилях с независимыми тормозными магистралями можно прокачать один тормозной суппорт при условии, что уровень жидкости не ниже отметки уровня в резервуаре. В противном случае вам нужно будет прокачать все четыре тормоза, чтобы получить желаемый результат.

Можно ли заменить тормозную жидкость без кровотечения?

Заменить тормозную жидкость без прокачки можно с помощью помпы . Подсоедините насос к главному цилиндру и откачайте жидкость из него. Будьте осторожны, чтобы при удалении тормозной жидкости системы не подвергались воздействию воздуха.

Кажется, что тормоза после прокачки тормозов по-прежнему остаются губчатыми?

Если вы правильно продули систему, но тормоза по-прежнему кажутся губчатыми, проблема заключается в неисправном компоненте . Проблемы с неисправными компонентами могут включать неисправность в АБС, утечки в колесных цилиндрах, изношенный главный цилиндр, протекающие суппорты дисковых тормозов и поврежденные тормозные магистрали.

Можно ли прокачать тормозную систему при работающем двигателе?

Вы можете удалить воздух из тормозов при выключенном двигателе, если цель состоит в том, чтобы удалить воздух из базовых тормозов, для которых не требуется насос .Однако, если вы также хотите удалить воздух из АБС, вам потребуется запустить насос, для чего требуется работающий двигатель.

Тормоза со временем прокачиваются?

Тормоза не прокачиваются ни при каких обстоятельствах . Вам придется вручную использовать любой из упомянутых выше методов, чтобы прокачать тормоза.

Можно ли тормозить без тормозной жидкости?

Тормоза могут работать только в том случае, если мы используем несжимаемую жидкость, такую ​​как тормозная жидкость в тормозной системе .Несжимаемая тормозная жидкость необходима для обеспечения надежной связи между педалью тормоза и суппортом. Это надежное соединение поможет эффективно передавать гидравлическое давление по всей системе.

Как самостоятельно пролистать тормоза

Когда вы делаете покупки по ссылкам на этом сайте, Track Ahead может получать партнерскую комиссию. Кроме того, эти сообщения основаны на моем собственном опыте. Я не несу ответственности ни за какие действия, которые вы предпримете, прочитав это.Узнать больше

---

Удаление воздуха из тормозов

Каждый раз, когда в гидравлическую тормозную систему попадает воздух, необходимо удалить воздух из тормозов. Например, если вы заменили тормозной суппорт на своем автомобиле. При замене тормозного суппорта присоединенный гидравлический трубопровод необходимо отсоединить, и в результате в тормозную магистраль попадает воздух. Этот воздух необходимо удалить из системы, иначе воздух не позволит тормозам работать оптимально.

Тормоза могут быть отключены либо двумя людьми, либо одним человеком.Типичный процесс прокачки тормозов вдвоем — это когда один человек сидит на сиденье водителя, нажимая и удерживая педаль тормоза несколько раз. Затем другой человек откроет спускной винт на суппорте, чтобы жидкость (под давлением) вышла, а затем снова затянет винт. Весь процесс повторяется снова на прокачном винте на каждом тормозном суппорте, пока не будут прокачаны все тормоза.

Прокачать тормоза можно и самостоятельно. При прокачке тормозов, которую может выполнять один человек, вы можете использовать несколько вариантов: устройство для прокачки тормозов с усилителем, устройства для ускорения прокачки или баллончик для прокачки.Я покажу вам, как прокачать тормоза самостоятельно, используя последний вариант: баллончик для прокачки.

Используемые инструменты и материалы

Баллон для прокачки тормозов
Баллон для прокачки тормозов поставляется с самой бутылкой, держателем (для удержания баллона на месте) и шлангом для подсоединения к винту для прокачки тормозов. Предлагаются два типа креплений: кабельное или магнитное. Я слышал, что у магнита могут возникнуть проблемы с надежным креплением к некоторым металлическим частям ходовой части.С другой стороны, с креплением для кабеля может быть сложно найти что-то под автомобилем, чтобы повесить кабель, однако, как только вы его повесите, вероятность того, что он упадет во время процесса прокачки, очень мала.

Genesis One Person Brake Bleeder Bottle с креплением на тросе

Baster
Для извлечения имеющейся тормозной жидкости из резервуара можно использовать специальный экстрактор для жидкости, но также можно использовать и насадку для индейки. На самом деле, я предпочитаю пасту для индейки, потому что я могу очень легко ее очистить.Если он действительно будет поврежден или непригоден для использования, значит, продукт достаточно дешев, и я могу купить замену без особого беспокойства.

Norpro Nylon Baster

Тормозная жидкость
Любая тормозная жидкость, совместимая с вашим автомобилем; следуйте руководству пользователя, чтобы обеспечить полную совместимость. Моя машина допускает использование тормозной жидкости DOT4.

Самостоятельная прокачка тормозов

Перед тем, как начать прокачку тормозов, вы должны убедиться, что проделанная вами работа (в данном случае замена тормозного суппорта) завершена и что все затянуто должным образом.По сути, вы хотите быть уверены, что в гидравлической системе нет открытых точек и что вы полностью завершили свою работу.

Каждый автомобиль индивидуален, и его высота может значительно отличаться от автомобиля к автомобилю. В большинстве случаев эту процедуру намного проще проделать со снятыми колесами. Однако у некоторых транспортных средств с более высоким клиренсом, таких как внедорожники и грузовики, может быть достаточно места, чтобы вы могли проскользнуть под ним и добраться до задней части суппорта, чтобы прокачать тормоза, без необходимости поднимать автомобиль и снимать колеса.

Для этого процесса я использовал эту бутылку для прокачки тормозов Genesis с креплением для кабеля. Есть и другие варианты прокачки тормозной жидкости одним человеком, но я выбрал этот недорогой вариант. По сути, у бутылки есть шланг, который подключается к спускному винту. Когда сливной винт приоткрыт, можно нажать на педаль тормоза, чтобы вытолкнуть тормозную жидкость через шланг в баллон.

Последовательность прокачки воздуха

Основной метод прокачки тормозов — прокачать тормоза, начиная с самого дальнего тормозного суппорта от главного цилиндра, а затем двигаясь к нему.В большинстве случаев это означает, что нужно начать с заднего правого тормозного суппорта, затем перейти к заднему левому суппорту, затем переднему правому суппорту, а затем закончить передним левым суппортом. Эта последовательность обеспечит наиболее эффективное удаление воздуха из тормозов.

Некоторые люди действительно считают, что лучше начинать процесс прокачки с места, ближайшего к тормозному резервуару, и продвигаться все дальше и дальше, однако это редкое мнение. Я просто не могу найти вескую причину для такого образа мыслей.Поэтому я придерживаюсь консенсуса от самого дальнего к ближайшему.

Представьте себе линейную схему тормозной гидравлической системы. Тормозные магистрали, идущие от тормозного бачка и главного цилиндра под капотом, проходят от передней части автомобиля к задней, а различные ответвления идут к правому и левому суппортам. Если вы сначала прокачиваете ближайший штангенциркуль, вы можете снова ввести воздух в это место, пока будете прокачивать самый дальний штангенциркуль. Теперь, если бы вы начали с самого дальнего и закончили выпуском воздуха из ближайшего, маловероятно, что воздух снова попадет в дальнейшие штангенциркули.

Прокачка тормозной жидкости

При удалении всей тормозной жидкости из системы лучше и проще извлечь жидкость из бачка тормозной жидкости и долить свежую тормозную жидкость перед запуском. Это предотвращает попадание старой жидкости в гидравлические трубопроводы во время прокачки тормозов. Вместо того, чтобы прокачивать старую жидкость по магистралям, гораздо проще всосать ее из тормозного бачка перед тем, как начать прокачку тормозов.

Убедитесь, что у вас достаточно тормозной жидкости, чтобы слить ее, а затем еще немного.Меньше всего вам нужно, чтобы тормозная жидкость закончилась во время промывки тормозов. Я заменил все четыре тормозных суппорта и решил, что мне понадобится запасной на всякий случай. На моем 4Runner у меня было две кварты на всякий случай. У меня осталось чуть меньше кварты после полной прокачки тормозов; Я бы предпочел, чтобы это было, чем полностью закончиться.

Откройте бачок с тормозной жидкостью и протрите крышку и отверстие тряпкой. Мы хотим, чтобы грязь или мусор не попали в резервуар.

Используйте насадку для индейки (или инструмент для извлечения жидкости) и удалите как можно больше старой тормозной жидкости из резервуара.

Залейте свежую тормозную жидкость до полной отметки или даже выше этой отметки. Это не имеет значения, если в бачке достаточно тормозной жидкости. Вы не хотите, чтобы тормозная жидкость текла всухую, пока вы прокачиваете жидкость, в результате чего в гидравлическую систему втягивается воздух. Поэтому постоянно проверяйте бачок тормоза, чтобы убедиться, что в нем достаточно жидкости.

Начните с колеса, наиболее удаленного от резервуара (в большинстве случаев, с заднего правого колеса). Слегка наполните бачок для прокачки тормозной жидкостью, чтобы при установке трубка внутри бачка была погружена в тормозную жидкость. Это предотвращает всасывание воздуха по трубке и попадание в гидравлические линии.

После того, как баллон надежно закреплен с помощью кабеля (или магнита, если вы выбрали эту версию сливного баллона), прикрепите шланг к винту для прокачки тормозного суппорта.Затем используйте комбинированный гаечный ключ, чтобы открыть сливной винт (обычно примерно на пол-оборота).

Лучше использовать торцевой конец гаечного ключа, а не открытый конец, потому что винты для выпуска воздуха, как правило, легко снять. Для этого вам нужно будет надеть конец муфты на спускной винт, а затем подсоединить спускной шланг.

Убедитесь, что вы не используете для этого один из этих накидных гаечных ключей с храповым механизмом. После того, как конец муфты с храповым механизмом наденет на спускной винт, шланг вставлен, а спускной винт откроется, вы не сможете повторно затянуть винт, так как он будет вращаться только в одном направлении.

После установки бачка для прокачки и открывания спускного винта вернитесь в кабину автомобиля и поверните ключ в положение зажигания / включения, но не включайте автомобиль. При включении зажигания активируется гидравлическая тормозная система. Это позволит вам прокачать тормоза с помощью гидравлической системы, эффективно прокачивая тормоза.

После включения зажигания, но автомобиль не заводится, нажмите педаль тормоза 5-10 раз. Обязательно нажимайте педаль медленно и контролируемым образом.Выжмите педаль до упора с умеренным давлением и дайте ей подняться контролируемым образом.

Не следует делать это слишком быстро или бесконтрольно, потому что это может привести к попаданию воздуха в линии. Вы хотите сильно выдавить всю эту тормозную жидкость, нажимая на педаль тормоза.

После нажатия педали 5–10 раз выйдите из автомобиля и проверьте на своем сливном баллоне, сколько жидкости вышло. Вы можете увидеть, остается ли в шланге воздух, выходящий из спускного винта.Если воздух все еще есть, вам придется продолжить кровотечение.

Как только вы увидите, что после накачивания тормозов в трубопроводе больше нет пузырьков, вероятно, воздух был удален из этой конкретной магистрали.

Когда в шланге больше не будет пузырей, затяните спускной винт и снимите шланг.

Продолжайте приближаться к главному цилиндру с тем же процессом удаления воздуха из тормозов.

Когда бутылка станет почти полной, вылейте старую жидкость в контейнер, но не забудьте сохранить в бутылке достаточно жидкости, чтобы внутренний шланг оставался погруженным для следующего слива.

Продолжайте проверять, достаточно ли тормозной жидкости в бачке для тормозной жидкости под капотом, и доливайте при необходимости.

Продолжайте, пока не очистите все углы автомобиля. Бачок с тормозной жидкостью расположен в передней левой части автомобиля. Моя последовательность прокачки тормозов заключалась в том, чтобы начать с заднего правого колеса, затем сзади слева, затем переднего правого и затем закончить с переднего левого колеса.

Это должно помочь в большинстве случаев прокачки тормозов. Еще раз проверьте, все ли затянуто правильно и ничего не забыли.После полного прокачивания тормозов положите все на автомобиль и опустите автомобиль на землю.

Перед тем, как вывести автомобиль на дорогу, медленно начните движение и убедитесь, что тормоза работают должным образом. Затем начните медленно по дороге и убедитесь, что тормоза действительно работают должным образом. Если педаль падает на пол или педаль кажется невероятно мягкой, немедленно остановитесь и еще раз проверьте, что вы сделали. Возможно, в линиях еще есть воздух или что-то еще не так.Как только вы убедитесь, что он работает должным образом, вы можете закончить прокачку тормозов самостоятельно.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Если на вашем автомобиле установлена ​​ABS, важно помнить, что обычно есть другой путь для гидравлической тормозной магистрали к системе ABS. Следование описанной выше процедуре обычно не решает проблемы с кровотечением в этой части линии.

Как правило, нет необходимости стравливать воздух из этой линии, если вы ничего не сделали для подачи воздуха в этот участок линии.Если у вас действительно есть воздух в этой части линии, вам может понадобиться сертифицированный магазин, который может прокачать ваши тормоза, в том числе прокачать ABS. Для моей Toyota это потребовало бы технического специалиста с Techstream Scan Tool для электронной активации АБС, чтобы полностью прокачать тормоза.

Если вы не касались части АБС вашей тормозной гидравлики и заменили только тормозной суппорт и шланги, как я, то стандартного выпуска воздуха из тормозной системы будет достаточно, чтобы удалить весь воздух из вашей тормозной системы.