Как правильно зашумить машину: Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]

Содержание

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]


Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.
Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.
Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Как правильно зашумить авто

Причин для проведения шумоизоляции много. К основным относятся: снижение общего шума в салоне автомобиля (от дороги, от двигателя, внешних шумов), аудиоподготовка, улучшение теплоизоляции (зимой тепло, летом не жарко). Разберем важные моменты, которые нужно знать при подготовке и выполнении шумоизоляции автомобиля.

Важно знать

  1. видов материалов для шумоизоляции на сегодняшний день множество. Однако глобально они разделяются на два вида:
    1. виброизоляция — снижает амплитуду звуковых колебаний металлических и пластиковых элементов автомобиля во время движения
    2. шумоизоляция — антискрипы, звукопоглотители
  2. классическая схема проклейки любого элемента: сначала клеится виброизоляция, затем наклеиваются шумопоглотительные материалы. Однако, выбор материалов для каждого элемента кузова — отличен. Где-то важно, чтобы материал не впитывал влагу, а где-то важно, чтобы хорошо боролся со скрипами.

  3. проводить работы проще всего летом в жаркую погоду. Так будет легче работать с виброизолирующими материалами, т.к. для придания им эластичности требуется нагрев.

  4. вибролисты для лучшей проклейки следует прикатывать специальным валиком

Рекомендации

  1. Двери

    Толщина листов виброизоляции: 2 мм. Затем звукопоглотитель (сплен/изолон): 6-10 мм. Клеим все в один слой. На обшивку рекомендуется наклеить противоскрипный материал (битопласт).
    Важно оставлять открытыми дренажные отверстия внизу двери. При проклейке не огибайте дверной усилитель, т.к. в образовавшейся полости будет скапливаться конденсат, что в свою очередь повысит угрозу появления коррозии металла.

  2. Пол и багажник

    На пол и багажник используются вибролисты толщиной в 3 мм. Для арок допускается использование 4 мм. В качестве второго слоя используется звукоизолятор в 4 мм (сплен/изолон). На арки можно нанести 3-й слой вибропоглотителя (бипласт) в 15 мм.
    Для пола и багажника важно использовать не впитывающий влагу материал.

  3. Капот

    Шумоизоляция капота позволяет снизить шум от двигателя в салоне. Первым слоем идет вибролист толщиной в 2 мм, на второй слой используется звкопоглотитель 10 мм, желательно фольгированный, для отражения тепла от двигателя.

  4. Крыша

    1 слой — вибролист 2 мм, 2 слой — звукополготитель (бипласт) 15 мм.

Список материалов, инструментов, оборудования

  1. шумоизоляционные материалы
  2. прикаточный валик
  3. обезжириватель
  4. ножницы, нож для раскройки материала
  5. инструмент для разборки салона

Последовательность действий

  1. Разбираем салон

  2. Очищаем поверхность

    Пылесосим, протираем обезжириваем.

  3. Приклеиваем виброизоляцию

    Предпочтительнее клеить встык. Обязательно прикатывайте листы валиком. Следите, чтобы не было полостей воздуха под листами.

  4. Приклеиваем звукопоглотитель.

    Имейте ввиду, клеевой слой на этих материалах весьма крепкий и не предназначен для многократного проклеивания.

  5. Сборка салона

    При сборке салона возможны затруднения, т.к. при проклейке увеличится толщина поверхностей. Будьте аккуратны.

Заключение

Разумеется, проклеивать автомобиль полностью не всегда оправдано. Зависит от преследуемых вами целей.
Процесс шумоизоляции довольно трудоемкий, но результат должен вас порадовать.

Как бюджетно улучшить шумоизоляцию автомобиля — Российская газета

Рано или поздно владелец автомобиля массового сегмента осознает, что его не устраивает шумоизоляция его «железного коня». В наибольшей степени это касается «бюджетников» — начальных моделей АвтоВАЗа, Renault, ряда доступных «китайцев» и представителей модельной линейки УАЗа. Как улучшить ситуацию с паразитными шумами в таких машинах без сильного урона семейному бюджету? Существует несколько действенных вариантов.

Правильные материалы

Ключ к успеху — собственно «шумка», эластичный и вибропоглощающий материал, который не проблема приобрести в специализированных магазинах.

Такие современные материалы представляют из себя самоклеющуюся композицию, легко монтируются на поверхностях со сложным рельефом, не впитывают влагу и обладает антикоррозийными свойствами, равно как свойствами герметика. При монтаже такая «шумка» требует разогрева 50°С, поэтому стоит потратиться на строительный фен или в крайнем случае воспользоваться мощным бытовым.

Схема шумоизолирования

Пожалуй, главное правило «гаражной» шумоизоляции — не удалять заводской теплоизоляционный материал. Ваша «шумка» должна быть в помощь, а не заменой.

Места оклейки должны быть предварительно тщательно очищены от грязи, битумных и маслянистых отложений. Соответственно, на этом этапе обязательно использование обезжиривателя. В моделях изолирующих материалов сегодня нет недостатка.

Шумоизоляция капота

Для снижения шума двигателя эффект даст шумоизоляция капота. Как правило массовые машины начальных комплектаций лишены заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция напрашивается.

Как вариант — можно приобрести у дилера фирменный изолирующий мат и установить его собственными силами. Но если не хотите тратиться на фирменную «шумку», используйте в качестве вибродемпфера плотный материал с фольгированным лицевым слоем.

Дело в том, что зона капота является термонагруженной частью, поэтому обычная «шумка» здесь не подойдет. Вырезаем из изолирующего материала фрагменты нужной формы и клеим их прямо на металл на внутренней части капота между ребер жесткости. Похожим образом можно заизолировать также внутренние стенки и дно багажника, но, разумеется, заботиться о термоизоляции в данном случае нет нужды, и обработка обойдется дешевле.

Шумоизоляция колесных арок

Колесные арки являются одним из самых сильных источников шума в автомобиле, поэтому изолировать эти элементы кузова имеет прямой смысл. Алгоритм действий при этом следующий — демонтируем штатный защитный пластиковый локер (подкрылок), если он имеется.

Очищаем и обезжириваем поверхность металлической арки. Наклеиваем изолирующий материал, предварительно разогрев его феном и прикатывая твердым валиком. Устанавливаем подкрылки в обратной последовательности.

Жидкая шумоизоляция арок колес и днища

Вместо изолирующих матов можно задействовать так называемую жидкую изоляцию колесных арок. Для этого используют специальные мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя.

Шумка и антикор — два в одном

Отдельно заметим, что отличный результат дает совмещение шумоизоляции днища с его антикоррозийной обработкой. В этих целях используются резинобитумные мастики для жидкого нанесения.

Хиты в этой сфере — средства Noxudol 3100, Dinitrol 479 и STP мастика NoiseLIQUIDator. Такая шумопоглощающая паста наносится распылением или смазыванием на днище и полости колесных арок, значительно снижая паразитные шумы.

Шумоизоляция проемов

В последние годы на рынке появились высокоэффективные спецуплотнители, которые клеятся не вместо штатных, а в добавление к ним. Как правило такие самоклеящиеся ленты китайского или отечественного производства, что, однако, никак не умаляет эффекта от их использования. Покупаем в магазине такой самоклеящийся резиновый уплотнитель.

Как вариант, это может быть РКИ-19Т или РГИ-135, очищаем от грязи, а затем обезжириваем проемы (края дверей, кромки капота и багажника). Предварительно очищаем место оклейки от грязи, обезжириваем, и приклеиваем уплотнитель рядом с заводским. При отсутствии такового (например, на кромке капота) клеем уплотнитель на нижнюю кромку капота так, чтобы оставался небольшой зазор. (Чтобы убедиться, что капот легко закрывается, воспользуетесь пробным кусочком уплотнителя).

Положительных эффектов после такой доработки несколько. Дополнительный уплотнитель играет роль шумо-, вибро-, тепло и влагоизоляции. Бонус — двери и капот с дополнительными уплотнительными резинками будут закрываться тише.

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Автомобиль в современном мире стал для большинства автолюбителей фактически вторым домом, в котором они проводят достаточно много времени. И очень важно, чтобы водитель не отвлекался на уличный шум или громкие звуки из-под капота, мог слушать качественную музыку или с комфортом беседовать с пассажирами.

Ключевой фактор комфортной атмосферы в салоне – правильная шумоизоляция автомобиля. Качественная обесшумка автомобиля обеспечит чистое звучание акустической системы и не пропустит в салон посторонние звуки, избавив водителя и пассажиров от шумового дискомфорта. Однако большинство производителей автомобилей бюджетного и среднего сегмента стараются снизить себестоимость авто и ограничиваются обесшумливанием двух-трех участков. Поэтому для обеспечения комфортной атмосферы в салоне автолюбителям приходится решать задачу обесшумливания в индивидуальном порядке.

Правильная шумоизоляция авто сделает практически незаметным шум дороги и проезжающих машин, вас перестанет раздражать гул покрышек и шум работающего двигателя. А звучание аудиосистемы станет более глубоким и чистым, вы сможете наслаждаться более насыщенной музыкой. Обесшумка салона обеспечит и значительное повышение комфорта – зимой салон будет медленнее остывать, а летом прохлада от кондиционера сохранится дольше.

Но какая шумоизоляция для автомобиля считается правильной? Какие материалы для этого использовать? И как выполнить обесшумливание? Ответы на эти вопросы интересуют каждого, кто планирует шумоизолировать свое транспортное средство.

Правильная шумоизоляция: советы и рекомендации

Посторонние звуки проникают в салон отовсюду – с днища авто, с колесных арок, с потолка, из моторного отсека и прочих элементов транспортного средства. Их источником являются вибрации, возникающие при работе узлов и агрегатов автомобиля, встречные потоки ветра, трение покрышек о дорожное покрытие. Немалый вклад в создание шумового дискомфорта вносят и плохо состыкованные пластиковые элементы интерьера.

Правильная шумоизоляция автомобиля подразумевает комплексное обесшумливание всего транспортного средства. Только в этом случае можно добиться максимального уровня тишины в салоне. Однако это достаточно затратное мероприятие, поэтому при ограниченном бюджете шумоизоляция автомобиля может проводиться поэтапно, начиная с наиболее критичных зон. Эффект, в конечном итоге, будет такой же, только весь процесс займет больше времени.

Для обесшумливания автомобиля используют только профессиональные материалы. Подручные средства не позволят добиться хорошего и долговечного результата. Не стоит также пытаться экономить на качестве шумоизолирующих материалов, приобрется их по принципу «где дешевле». В противном случае все вложенные средства и все труды окажутся бесполезными, а для переделки потребуются немалые дополнительные вложения.

Профессиональные материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на четыре основные группы:

  • виброизоляторы, которые гасят вибрационные колебания;
  • звукоизоляторы, отражающие звуковые волны;
  • звукопоглотители, которые гасят шум;
  • антискрипные материалы, препятствующие трению деталей друг о друга.

Виброизоляционные материалы производятся на основе битума, каучука, мастики или комбинации этих компонентов. Они эффективно поглощают вибрационные волны и препятствуют их дальнейшему распространению за счет высокой вязкости и упругости составляющего их материала.

Звукоизоляторы не только отражают внешний шум, но и обладают хорошими теплоизоляционными качествами. Их применение обеспечивает дополнительное утепление салона авто.

Шумопоглотители представляют собой мягкие высокопористые материалы, которые эффективно гасят звуковые волны, в особенности средние и высокочастотные. Коэффициент звукопоглощения достигает 95%.

Противоскрипные материалы используют для устранения звуков, возникающих при трении друг о друга пластиковых или металлических деталей салона. Они обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.

Шумоизоляция автомобиля подразумевает использование шумоизоляционных материалов в комплексе, поскольку каждый из видов обесшумки выполняет разные функции. Вначале наносят вибропоглощающие материалы, а вторым слоем укладывают звукоизоляторы или звукопоглотители. В некоторых зонах для достижения наилучшего результата «пирог» шумоизоляции может состоять сразу из трех слоев, а именно – вибродемпфера, звукоизолятора и звукопоглотителя, которые наносят последовательно.

Очень важно, чтобы вибро- шумоизоляция монтировалась на подготовленную площадь. Для этого поверхность зачищают от ржавчины, удаляют пыль и грязь, после чего обезжиривают.

Правильная шумоизоляция: основные особенности

Добиться хорошего результата обесшумливания можно только при условии подбора шумоизолирующих материалов индивидуально для каждого участка. Выбор основывается шумо- и вибронагруженности конкретной зоны, а также на условиях эксплуатации.

Кузов автомобиля можно разделить на шесть участков, каждый из которых имеет свои особенности и требует вдумчивого подбора шумоизолирующих материалов:

  • двери;
  • пол;
  • потолок;
  • колесные арки;
  • капот;
  • багажник.

Качество шумоизоляции дверей серьезно влияет на акустический комфорт в салоне, ведь именно через двери внутрь автомобиля проникает основной поток внешних звуков. Дело в том, что на заводе обесшумливание дверей делают в минимальном объеме или не делают вообще. Шумоизоляция дверей также значительно улучшает качество звучания динамиков аудиосистемы. Именно поэтому многие автолюбители начинают процесс обесшумливания авто именно с этого участка.

«Пирог» шумоизоляции дверей обычно содержит два слоя – вибродемпфер и шумопоглотитель. Чтобы получить доступ к внешним панелям потребуется демонтировать обшивку, а в некоторых авто – и механизм стеклоподъемников. Виброизолятор наносят на внутреннюю поверхность дверей, его толщина зависит от толщины металла дверей. Чем тоньше металлическая панель, тем более толстый вибродемпфер потребуется для качественного обесшумливания. Виброизоляционным материалом также оклеивают внутреннюю поверхность дверных карт. Поверх вибродемпфера наносят шумопоглотитель, а все стыки обрабатывают противоскрипным уплотнителем.

В области пола находится наибольшее количество вибронагруженных поверхностей. Это – перегородка между салоном и моторным отсеком, тоннель глушителя, колесные арки со стороны салона и прочие. Их необходимо обработать тяжеловесными вибродемпфирующими материалами стык в стык без пропусков, чтобы виброизолятор занимал 100% поверхности. Поэтому перед обесшумливанием пола надо снять передние и задние сиденья, демонтировать декоративное покрытие. Вторым слоем наносится шумоизолятор. Также рекомендуется демонтировать переднюю панель и обмотать жгуты проводов антискрипным материалом.

Важный этап обесшумливания пола – вибро- и шумоизоляция моторного щита. Именно через эту зону в салон проникает шум от работающего силового агрегата и трансмиссии. Основная сложность заключается в том, что для доступа к моторному щиту потребуется снять приборную панель, а после окончания работ аккуратно поставить ее на место.

Через потолок в салон проникает гул от воздушных потоков при движении на высокой скорости, а также стук капель дождя. Обесшумливание крыши подразумевает получение доступ к металлической панели, для этого придется демонтировать декоративную обшивку. Виброизолятор монтируют между ребрами жесткости, поверх них устанавливают звукоизолятор. Чем большую площадь крыши вы обработаете, тем лучше будет результат.

Колесные арки – один из главных источников вибрации, они транслируют вибронагрузку на более ровные участки кузова с меньшей жесткостью. Кроме того, через колесные арки в салон проникает гул резины и шум подвески. Поэтому для их обработки применяют тяжелые вибродемпфирующие материалы, которые эффективно гасят вибрации. Обесшумливание колесных арок подразумевает обработку как внутри, так и снаружи. Причем снаружи оклеивается не только металлическая арка, но и пластиковые подкрылки.

Обесшумливание капота не только снижает шум от работающего двигателя в салоне, но и защищает силовой агрегат от замерзания в холодное время года. Однако хороший результат обесшумливания наблюдается только в тандеме с шумоизоляцией моторного отсека при обработке пола салона. Для обесшумливания капота применяют только те самоклеящиеся материалы, которые устойчивы к высоким температурам, царящим в моторном отсеке. Обработке подвергают плоские поверхности между ребрами жесткости. После монтажа вибродемпфера и шумопоглотителя нужно вернуть на место штатную обесшумку, если она имелась в вашем автомобиле.

Обесшумливание багажника – важный этап в комплексной шумоизоляции автомобиля. Обработке подвергается крышка багажника и само багажное отделение. Схема обесшумки багажника не отличается от других участков автомобиля – вначале поверхности оклеивают вибропоглотителем, а сверху наносят шумоизолятор.


Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Шумоизоляция автомобиля поролоном — ЭхоДизайн

Далеко не все автомобили могут похвастаться тишиной в салоне. Крепления кузова, пластиковые комплектующие салона, части торпедо, инструменты в багажнике, содержимое бардачка – все это при движении издает шум, скриб, дребезжание. Сливаясь в общий фон, этот гул создает серьезный дискомфорт для водителя и его пассажиров.

Выход – шумоизоляция автомобиля. Особенно это касается машин, которые на дороге уже не первый год. Благодаря этой несложной процедуре, можно значительно улучшить атмосферу в авто, и вместо вечного дребезжания и стуков слушать, к примеру, любимую музыку.

 

Зачем еще нужна шумоизоляция автомобиля?

 

Даже если вы являетесь владельцем новенькой машины, в которой ничего не скрипит и не дребезжит, шумоизоляция все равно не будет лишней. Вот несколько пунктов, которые вы могли бы улучшить с ее помощью:

  • Устранение шума двигателя. После того, как вы закроете крупные щели между мотором и салоном машины, вы заметите, насколько меньше станет слышно шум двигателя. Многие думают, что услышать его можно через капот, на самом деле, звук идет через моторный отсек.
  • Отличная теплоизоляция. Материалы для шумоизоляции имеют еще одно весьма полезное свойство. Они отлично поддерживают имеющуюся температуру. Другими словами, зимой в машине будет теплее, а летом – прохладнее без дополнительного использования приборов климат контроля. К тому же машина будет быстрее прогреваться в зимнее время.
  • Улучшенный звук аудиосистемы. Благодаря шумоизоляции, звучание музыки становится более приятным. Есть мнение, что только дорогая акустическая система позволит добиться хорошего звука, но на практике и простые колонки могут выдавать качественный звук при условии правильно проведенной шумоизоляции салона.
  • Более приятная атмосфера. Шумоизоляция влияет положительно не только на звучание музыки. В целом в салоне становится тише, вы можете лучше слышать других людей и вам больше не придется повышать голос во время разговора.

 

Материалы для шумоизоляции автомобиля

 

Для шумоизоляции авто используют разные материалы. Каждый из них имеет свои отличия и свойства. Наиболее часто используемым является пенополиуретан, более знакомый нам как поролон. Он выпускается в виде листов и полотна и делится на несколько видов:

  • Тонкий ППУ. Другие его название – акустические обои. Он представляет собой поролон с нанесением спандбонда или сетки. Его толщина варьируется от 3 до 10 мм, а эффективность наблюдается при звуковых частотах от 500 Гц и выше.
  • Профилированный поролон с волновой или пирамидальной поверхностью. Толщина этого материала начинается от 20 мм. Используют его в диапазоне звуковых частот от 200 Гц и выше.
  • Толстый поролон. Его толщина составляет 30-50 мм. Используется он для нейтрализации басов, снижения отраженных звуков. Особо эффективен при частотах от 20 Гц. Этот вид поролона укладывают на сиденьях и в углах салона, так как именно в этих местах происходит скопление басов.

Комбинация разных видов поролона в шумоизоляции авто позволяет избавиться от шума извне, улучшить слышимость в салоне, устранить эхо и снизить уровень вибрации.

 

Советы по шумоизоляции автомобиля

 

Приклеить акустический поролон можно самостоятельно, но для этого необходимо знать некоторые особенности звукоизоляции авто.

  • Поролон нужно клеить под обшивку, поэтому он никак не влияет на внешний вид салона.
  • Начинать проклейку нужно с дверей, так как это самый сложный участок работы.
  • Изоляция потолка и днища автомобиля будет способствовать утеплению салона и избавит вас от намерзшего снега и льда на крыше в морозы.
  • Под сиденьями целесообразнее укладывать поролон крупными кусками для уменьшения шума от выхлопной системы.
  • На дно багажника приклеивайте толстый поролон, а на стенки – средний.
  • Приклеивайте поролон только после обезжиривания и высушивания рабочей поверхности. Так он будет держаться лучше и дольше.
  • Не забудьте купить перчатки, так как работа с клеем голыми руками может серьезно сказаться на состоянии кожи.

 

Частые ошибки при самостоятельной шумоизоляции авто

 

Бывает, что при огромном количестве затраченных усилий автовладелец так и не получает желаемого результата. Так случается из-за ряда ошибок, которые допускаются в процессе работы. Давайте рассмотрим самые основные.

  • Выбор некачественного материала. Как бы ювелирно ни была проделана работа, некачественный поролон сведет ее к нулю. Выбирайте такие материалы, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны и имеют положительные отзывы.
  • Неправильный расчет материала. Недостаток материала при шумоизоляции может негативно сказаться на результате. При этом, вы можете получить как недостаточную шумоизоляцию, так и не получить ее вовсе, если приклеить имеющийся материал не там, где нужно.
  • Неаккуратный внешний вид. Снимая обшивку, не забудьте очертить маркером ее границы, чтобы при поклейке поролона не выйти за них. Таким образом, после того, как обшивка вернется на место, все будет выглядеть красиво и аккуратно.
  • Отсутствие меток для клипс. Не отмечая перед монтажом места, где находятся клипсы, вы рискуете потратить много времени на их поиски. К тому же вам придется ковырять инструментом, что чревато повреждением материала.
  • Излишнее количества поролона. Некоторые считают, что чем больше материала будет налеплено, тем лучше будет шумоизоляция. Однако, эффект заключается не в количестве использованного материала, а в правильном выборе и монтаже.

Учитывая эти ошибки и особенности звукоизоляции акустическим поролоном, вы сможете организовать максимально качественную шумоизоляцию своего автомобиля. 

7 обычных автомобильных шумов — что они означают?

Хм. Мурлыкать. Врум. Современные инженерные разработки сделали управление автомобилем проще для ушей, чем когда-либо.

Но есть некоторые автомобильные шумы, которые вы не хотите слышать, потому что они могут сигнализировать о неисправности. Время от времени опускайте окна и начинайте прислушиваться к «любому странному звуку», — говорит Майк Пет, директор технической подготовки Технического колледжа Огайо в Кливленде. «Вы знаете свою машину, поэтому часто можете подобрать то, что может стать проблемой.”

Эти семь автомобильных шумов могут быть предупреждающими признаками неисправности:

  1. Звук, как монета в сушилке для белья.
  2. Визг, скрежет или рычание тормозов
  3. Щелчок пальцем, треск или щелчок при повороте
  4. Ритмичный писк, усиливающийся при ускорении
  5. Вой, нытье или даже «пение»
  6. Ритмичное постукивание, постукивание или стук из-под капота.
  7. Визг под капотом при трогании с места или при разгоне.

1. Звук монеты в сушилке для белья

Что это означает: Если вы слышите, как что-то грохочет внутри колеса на низких скоростях (а затем останавливается, когда вы едете быстрее), это может быть ослабленная гайка в колпаке ступицы. Это может означать, что ваше колесо не было должным образом затянуто при последнем снятии и замене. Как можно скорее отвезите машину к механику.

2.Визг, скрежет или рычание тормозов

Что это означает: Если вы слышите визг, возможно, срок службы ваших тормозных колодок или колодок подошел к концу и их необходимо заменить. Если они скрипят или рычат, немедленно проверьте тормоза. Это может быть признаком того, что колодки изношены настолько, что металл соприкасается с металлом — серьезная проблема, которая может повлиять на эффективность торможения. (Обратите внимание на эти 5 признаков того, что вам нужны новые тормозные колодки.)

3. Щелчок пальцем, щелчок или щелчок при повороте

Что это означает: если у вас есть переднеприводный или полноприводный автомобиль, и вы слышите этот звук при повороте или повороте (но звук прекращается, когда вы поворачиваете прямо), один или оба шарнира равных угловых скоростей (CV) на вашей передней оси, возможно, потребуется замена.

4. Ритмичный писк, усиливающийся при ускорении

Что это означает: Если у вас задний или полный привод и вы слышите этот звук, виновником может быть универсальный шарнир (карданный шарнир), которые находятся попарно и являются составными частями карданного вала. Немедленно обратитесь к механику для проверки.

5. Вой, нытье или даже «пение»

Что это означает: обычно это признак того, что ваши подшипники — крошечные металлические шарики, которые помогают деталям вращаться плавно, — не выполняют свою работу.Но какие? Если у вас передний привод, и звук меняется при повороте влево, вправо и обратно, скорее всего, это подшипники передних колес; Постепенно нарастающий устойчивый вой сигнализирует о подшипниках задних колес. Если у вас задний привод, и во время разгона звук становится громче, возможно, в вашем дифференциале, который позволяет вашим колесам вращаться с разной скоростью, когда это необходимо, утечка жидкости. Немедленно исправьте это.

6. Ритмичное хлопанье, постукивание или стук из-под капота

Что это означает: Возможна серьезная проблема с клапанами, шатунами или поршнями.Как можно скорее обратитесь к механику.

7. Визг под капотом при пуске или при разгоне

Что это означает: это может произойти из-за изношенных или ослабленных ремней вспомогательного оборудования, приводящих в движение такие вещи, как насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и генератор. В более новых автомобилях он может указывать на змеевик, который приводит в движение несколько аксессуаров одновременно, и его относительно легко и дешево исправить.

Если вы когда-нибудь застряли в дороге, экстренная придорожная служба (ERS) поможет вам как можно скорее избавиться от неприятностей.(Это доступно через ваше мобильное приложение GEICO!) Добавьте ERS в свой полис всего за копейки в день за автомобиль.

Ира Хеллман

Следующая статья: 5 признаков того, что вам нужны новые шины

14 способов снизить уровень шума в салоне автомобиля (дорога, ветер и двигатель) — Простая домашняя звукоизоляция

Если вы хотите уменьшить шум в салоне автомобиля / звукоизолировать автомобиль , позвольте мне сразу прояснить одну вещь :

Серебряной пули нет.

Вам придется укрепить несколько частей вашего автомобиля, чтобы получить действительно удовлетворительные результаты.

Как я всегда говорю, звукоизоляция — это не то, что нужно делать локально. В этом случае вы должны принять во внимание всю систему автомобиля, посмотреть, где происходит максимальная утечка звука, а затем выяснить, как лучше всего снизить дорожный шум.

В этой статье я собираюсь перечислить наилучшие возможные способы снижения:

  • Дорожный шум
  • Шум ветра
  • Шум двигателя

Я потратил несколько дней на изучение этой темы и считаю, что это Самая полная статья о способах звукоизоляции вашего автомобиля.

Итак, давайте продолжим, ладно?

Как уменьшить дорожный шум в вашем автомобиле

# 1 Грунтовка вашего автомобиля

Прорезиненная грунтовка — отличный способ звукоизолировать днище вашего автомобиля, а также защитить его от ржавчины, сажи и грязи.

Если вы сделаете это самостоятельно, это не будет вам дорого стоить, но вам нужно будет выделить для этого 4-6 часов в выходные.

В общем, вам просто нужно купить для этого пару баллончиков со спреем, и это обойдется вам примерно в 100 долларов.При желании вы также можете оставить автомобиль в сервисном центре, который сделает за вас грунтовку, примерно за 50-100 долларов дороже.

Имейте в виду, что грунтовка должна быть сделана правильно, чтобы она была действительно эффективной. Вы можете прочитать об этом больше в этом посте, который я написал.

# 2 Выбор правильной шины

Мало что способствуют более тихой автомобильной шине:

  • Более узкая шина
  • Более мягкий состав резины
  • Меньшие канавки для сцепления
  • Меньшие пустоты между канавками

Что является почему, вообще говоря, ваша стандартная автомобильная шина, вероятно, наименее шумная из всех вариантов.У него узкая конструкция и канавки меньшего размера, чем у других типов.

Шум от шин также зависит от того, насколько быстро вы едете, и от поверхности, по которой вы едете.

Например, если у вас одна из тех внедорожных шин, у которых есть большие канавки для сцепления, и вы едете по грязи, конечно, будет больше шума.

Другой проблемой является износ.

Направленные шины, например, из-за износа становятся громче, чем ненаправленные.

Кроме того, неравномерный износ может произойти из-за неправильной регулировки углов установки колес.Это еще одна причина шума шин.

# 3 Добавьте гасители вибрации в пол в автомобиле

Звук распространяется через вибрации, независимо от того, через какую среду он распространяется.

Вы подавляете вибрации, и уровень шума снижается автоматически.

Это эффект, который будет иметь добавление гасителей вибрации к напольному покрытию вашего автомобиля. С точки зрения эффективности, я бы сказал, это даже лучше, чем грунтовка вашей машины.

Так что же такое гаситель колебаний?

На самом деле это может быть любой материал, просто он должен быть достаточно толстым, т.е.e: имеет достаточную массу, чтобы уменьшить звуковые колебания. Фактически, масса — одна из самых желанных характеристик звукоизоляционного материала.

Для этого рекомендую Dynamat. Одна упаковка дает вам 9 листов, каждый из которых имеет площадь 4 кв. Фута каждый. В целом, этого достаточно, чтобы покрыть хотя бы 1/4 площади седана, что в большинстве случаев достаточно.

В качестве более бюджетной покупки рассмотрите Noico. Я не смог найти резких различий между Noico и Dynamat, так что вы будете в порядке, купив то, что захотите.

Кажется, разница в цене больше из-за бренда, чем из-за чего-либо еще.

# 4 Звукоизоляция дверей вашего автомобиля

Подобно звукоизоляции напольного покрытия автомобиля, вы также можете использовать виброизолирующий материал, чтобы уменьшить дорожный шум, проникающий через двери.

Вы должны быть немного осторожны при этом, так как вам придется разрезать материал так, чтобы он не мешал схемам внутри двери.

Вот хорошее руководство по установке Dynamat в дверь автомобиля.

# 5 У вас большой багажник? Звукоизоляция и это тоже

Большой багажник действует как диафрагма и усиливает дорожный шум, исходящий от днища автомобиля.

Если у вас небольшой багажник, вы, вероятно, можете пропустить этот совет, но в противном случае это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важная вещь для вас.

Продолжая пункты № 3 и № 4, аналогичным образом произведем звукоизоляцию багажника.

Разложите немного Dynamat или Noico под полом багажника, разрезав его на нужные части, и готово!

# 6 Звукоизоляция колесных арок

Не самый широко используемый метод, который я смог найти в Интернете, поэтому этот вариант находится в конце списка.

Звукоизоляция колесных арок заключается в добавлении некоторого звукоизоляционного материала ( ссылка на мой пост о 24 лучших звукоизоляционных материалах ) на колесные арки. Это заглушит звуки, исходящие от шин, которые могут быть большим источником шума.

# 7 Выровняйте подстаканники

Полые пространства, такие как подстаканники, действуют как диафрагма для дорожного шума, доносящегося снизу автомобиля.

Проще говоря, они будут усиливать звук, исходящий снизу, поэтому вы должны покрыть их акустической пеной или подобным материалом, который может поглощать реверберацию.

Как уменьшить шум двигателя в вашем автомобиле

# 8 Глушить выхлопную систему автомобиля

Для некоторых людей выхлопная система автомобиля может быть большим, самодельным источником шумового загрязнения.

Если выхлопная система вашего автомобиля начинает кричать каждый раз, когда вы немного увеличиваете обороты, лучше всего прикрепить к выхлопу глушитель, как этот на Amazon.

Относительно недорогой способ сделать что-либо, чем замена выхлопной системы автомобиля.

# 9 Звукоизоляция Капот автомобиля

Капот автомобиля — это место, где находится двигатель, который может быть большим источником шума, если он не работает должным образом.

Причин шума двигателя может быть много, и, вероятно, их тоже можно устранить. Однако, вообще говоря, с возрастом любого автомобиля его двигатель будет производить относительно больше шума, чем раньше, даже при нормальной работе.

Звукоизоляция капота автомобиля так же проста, как покрытие нижней части капота немного Dynamat, чтобы поглотить эти звуковые колебания, исходящие от двигателя. Это почти все.

# 10 Just Get A Louder Stereo

Вы когда-нибудь слышали о машине с белым шумом? На самом деле это эффективный метод блокировки нежелательных звуков путем заполнения фона белым шумом.

В каком-то смысле я об этом и говорю.

Это просто тактика грубой силы. Получите более качественную стереосистему, которая улучшит восприятие музыки и сможет блокировать большую часть дорожного шума, исходящего извне.

Вы обнаружите, что наиболее эффективным будет, если ваша новая стереосистема будет иметь более качественные басы, потому что низкочастотные звуки распространяются на большие расстояния, чем более высокие частоты, и, следовательно, будут еще более эффективно блокировать дорожный шум.

Как уменьшить шум ветра в вашем автомобиле

# 11 Усиление окон автомобиля (возможно, не для всех)

Это, вероятно, потребует значительных изменений в автомобиле, таких как замена оконной прорези внутри дверей для более толстое окно.

Наверное придется переделать электрическую схему внутри двери, если у вас есть стеклоподъемник, так как теперь нагрузка будет больше.

Если вложить средства в звукоизоляцию окон, то в салоне автомобиля будет заметно больше шума.

# 12 Добавьте изоляцию на крышу автомобиля

Шум проникает в вашу машину со всех сторон, включая крышу. Вот почему нам нужно найти способы укрепить крышу.

Мудрый приоритет — я поставлю крышу в качестве звукоизоляции в последнюю очередь в своей машине.Это просто потому, что через крышу автомобиля не так много прямого шума, а через боковые, переднюю, заднюю и нижнюю стороны будет много шума.

В любом случае, для этого метода потребуется удалить существующую обшивку крыши в салоне автомобиля и выровнять ее каким-нибудь звукоизолирующим материалом, например MLV (винил с массовой нагрузкой).

# 13 Проверьте, герметичны ли дверные прокладки вокруг окна.

Когда вы едете по шоссе и едете быстро (относительно быстро, чем за чертой города), вы можете услышать свистящий звук ветра.

Это шум ветра, просачивающийся через некоторые щели в системе автомобиля.

Одним из зазоров может быть прокладка вокруг окон вашего автомобиля. Если уплотнение недостаточно плотно, из-за этого вы можете слышать повышенный внешний шум.

Самая распространенная причина заключается в том, что резиновые уплотнители, которые проходят вокруг двери, недостаточно хорошо уплотняются и пропускают ветер, грязь и даже влагу в автомобиль.

Резиновые уплотнения перестанут правильно уплотняться, если не позаботиться о них, со временем станут хрупкими.

Лучший способ вернуть вашим уплотнениям первоначальную эластичность — это сначала очистить их любым стандартным очистителем для поверхностей, чтобы удалить грязь и сажу.

Затем нанесите этот продукт на резиновые уплотнения и дайте ему высохнуть. Удалите лишнее, и все готово.

# 14 Получите защитное уплотнение кромки двери автомобиля

Другая распространенная причина шума ветра заключается в том, что воздух просачивается через небольшой зазор на краю двери автомобиля (когда она закрыта)

С этой целью — a Хороший и недорогой продукт, решающий эту проблему, — это уплотнитель кромки двери автомобиля.Он придает аккуратный внешний вид дверце автомобиля и обеспечивает защиту от ветра, влаги и грязи снаружи.

Дополнительно — защитит края двери от зазубрин и ударов.

Что делает машину шумной?

Новый против старого автомобиля:

Это больше здравый смысл, чем что-либо другое — старые модели автомобилей, вероятно, будут более шумными, чем новые модели. Просто всегда есть некоторые улучшения и повышения эффективности, которые вносятся в каждую новую модель, что несколько снижает шум в салоне.

Сказав это, по-настоящему тихой машины не существует, если только вы не хотите покупать ее в сегменте люкс.

У него опущенное шасси?

Многие современные модели, имитирующие внешний вид «спортивного автомобиля», имеют заниженное шасси. Хотя эти автомобили действительно выглядят круто, они также создают больше дорожного шума — буквально из-за большей близости к дороге.

Автомобиль большего размера?

Автомобили большего размера, такие как универсалы, будут производить больше шума от ветра из-за их увеличенной площади поверхности, которая отталкивает от них больше воздуха по мере движения автомобиля.

Кроме того, у больших автомобилей, как правило, больше места в багажнике, что, как я упоминал ранее, способствует более высокому дорожному шуму.

Какой у него двигатель?

Электродвигатели, конечно, будут тихо, но ведь не все могут позволить себе Tesla, не так ли?

Кроме того, дизельные двигатели заметно громче бензиновых в повседневной жизни, когда вы едете по городу. Так что бензиновый двигатель, как правило, лучше.

Однако на скоростях по шоссе дизельные двигатели могут быть даже тише бензиновых.

Как выглядят окна?

Некоторые производители предлагают ламинированные окна, которые придают окну другой слой толщины.

Я скептически отношусь к тому, что это сильно влияет на звукоизоляцию окна автомобиля, потому что изменение толщины не будет достаточно значительным — вам нужно будет установить надлежащие звуконепроницаемые окна или укрепить стекло другим слоем.

Подвеска

Подвеска — это, по сути, взаимосвязь между автомобильными шинами, пружинной системой, амортизаторами и шасси.Каркас, удерживающий автомобиль.

«Мягкая» подвеска означает, что автомобиль плавно преодолевает выбоины или неровности дороги. «Жесткая» подвеска заставляет автомобиль взлетать на несколько секунд после того, как он преодолевает большую неровность.

Вот почему, как правило, жесткая подвеска способствует большему шуму в кабине.

Связанные

Устранение распространенных причин шума двигателя автомобиля

17 августа 2020

Хорошо, вы знаете, что двигатель вашего автомобиля громко работает.Уровень шума невозможно игнорировать … сколько угодно. Однако есть один важный момент, в котором вы, возможно, не уверены: что именно вызывает это?

Правильный поиск и устранение причины громкого автомобильного двигателя предоставит вам важную информацию, чтобы принять обоснованное решение о том, как решить проблему. Таким образом вы предотвратите дальнейшее повреждение, сохраните свой автомобиль в безопасности и сможете пройти техосмотр. Итак, чтобы ответить на ваш вопрос: «Почему двигатель моей машины такой громкий?» вот 5 распространенных причин.

Неисправен глушитель

Первое, на что следует обратить внимание, — это проблема с глушителем. Изношенный или поврежденный глушитель обязательно заставит вашу машину работать громче (хотя звук не будет исходить именно от двигателя).

Помимо шума, другими потенциальными побочными эффектами неисправности глушителя могут быть уменьшение расхода топлива и увеличение количества дыма. Это относительно незначительная проблема по сравнению с другими, перечисленными ниже. Тем не менее, позаботьтесь об этом, чтобы поддерживать свою машину в хорошей форме и увеличивать пробег.

Утечка выхлопных газов

Когда ваш двигатель начинает шипеть или грохотать, причиной может быть негерметичный выпускной коллектор, особенно если вы заметили, что загорелся сигнал «Проверьте двигатель». Утечки выхлопных газов очень опасны как из-за их сильного нагрева (который может плавить пластмассовые детали), так и из-за содержащегося в них опасного угарного газа (который может просочиться в пассажирский салон и отравить пассажиров — возможно, со смертельным исходом).

Утечка выхлопных газов также может нанести ущерб системам управления вашим двигателем, вызывая потерю мощности, пробега или и то, и другое.Немедленно сдавайте машину в ремонтную мастерскую!

Изношенные подшипники двигателя

Когда подшипники двигателя начинают изнашиваться, они громко и четко сообщают об этом в виде постоянного стучащего звука под капотом. Это довольно актуальная проблема, потому что, если подшипники двигателя полностью выходят из строя, двигатель может заклинивать. Хотя это не дешевое и простое решение, попросите механика диагностировать эту проблему и заменить подшипники, прежде чем вы столкнетесь с катастрофическим отказом двигателя.

Двигатель нуждается в масле

Шум, похожий на трение или скрежет, часто сигнализирует о низком уровне масла в двигателе. Если у вас есть более новая модель автомобиля, вы, возможно, полагались на монитор уровня моторного масла, чтобы предупредить вас. Однако датчик мог перестать работать правильно.

А в случае с более старым автомобилем вам нужно самостоятельно следить за уровнем масла. Просто долить или заменить масло не сложно, но в случае подозрения на утечку масла ваш автомобиль нуждается в настройке, чтобы избежать повреждения двигателя.

Старый гидротрансформатор

Это проблема, которая может возникнуть только в автомобилях с автоматической коробкой передач. Неисправный преобразователь крутящего момента издает заметный скрежет, когда ваш автомобиль находится на передаче. Проблема может быть вызвана недостаточным количеством трансмиссионной жидкости или износом и повреждением игольчатых подшипников. В обоих случаях вам потребуется профессиональный осмотр и ремонт трансмиссии.

Почини свою машину и детализируй!

Вам нужно выяснить, почему двигатель вашего автомобиля такой громкий? Любой необычный шум от вашего двигателя — повод для беспокойства, а некоторые могут быть прямо опасными.

Дайте вашему автомобилю осмотр, диагностику и ремонт у технических специалистов Bemac. Мы предоставим вам профессиональное обслуживание и честную оценку в любом из наших удобных мест в Оттаве.

Наряду с настройкой и ремонтом мы также предлагаем тщательную детальную проработку автомобиля.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Просмотреть все блоги

«Грохот, грохот, гром, грохот» — звуки, которые издает ваша машина, и что с ними делать

Большинство из нас слышали странный звук, исходящий из автомобиля.Это всегда немного напрягает, поскольку некоторые звуки могут указывать на серьезные проблемы, а другие можно легко исправить. Правильное реагирование на звуки, издаваемые автомобилем, может предотвратить ухудшение состояния и тем самым сэкономить вам значительную сумму денег. Ниже объясняется, что означает каждый звук и что вы можете сделать, чтобы от него избавиться.

Первым этапом диагностики проблемы, связанной с шумом, является определение ее источника. Затем определите, когда возникает шум и как ведет себя ваша машина, когда он начинается.Найдите рядом с вами автомобиль Car-X и послушайте, что нужно вашему автомобилю.

Громкий хлопок встречного огня — Это может быть вызвано неравномерной топливовоздушной смесью или неправильным синхронизацией двигателя (проскальзывание ремня ГРМ).

Чириканье или визг при разгоне — Неплотно натянутые, проскальзывающие ремни обычно являются причиной такого звука.

Щелчок или постукивание в двигателе — Наиболее частой причиной этого звука является низкий уровень масла. Если у вас хороший уровень масла, возможно падение давления масла.

Хлопает — Это может быть ремень, который разлагается или что-то мешает работе одного из вентиляторов.

Шипение или шипение под капотом — Если вы слышите это правильно при выключенном двигателе, вероятно, что-то протекает. Любая жидкость, протекающая под кожухом, шипит или шипит при соприкосновении с горячим оборудованием вокруг себя.

Жужжание или жужжание под автомобилем — этот тип звука трудно определить из-за эха и отражения деталей под автомобилем.Диагностировать придется механику.

Стук в двигателе — Это может быть вызвано использованием неправильного сорта топлива или масла. Всегда следите за правильными инструкциями по давлению масла, бензина и воздуха в шинах, приведенными в руководстве пользователя.

Шум от передней части при рулевом управлении. — Может указывать на отказ подшипника или износ рулевой тяги.

Лопание в двигателе — Потенциальные проблемы включают засорение топливного фильтра или проблемы с зажиганием или свечой зажигания, особенно если двигатель дает пропуски зажигания с хлопком.

Дребезжание из-под автомобиля — Это может быть вызвано незакрепленными деталями, такими как выхлопная система.

Визг колес при торможении — Причины варьируются от небольших, например, грязь на тормозных колодках или роторах, до серьезных, таких как изношенные колодки. Шумы при торможении являются проблемой безопасности и требуют немедленного внимания.

Царапание или скрежет при торможении — Если визг усилился и теперь звучит как царапающий звук, это означает, что ваши тормозные колодки полностью изношены или близки к нему.Это приводит к повреждению при каждом нажатии на тормоз.

Удары при резком ускорении — Может ощущаться через рулевое колесо или пол и может быть вызвано поломкой двигателя или опор трансмиссии.

Whining — Этот звук обычно указывает на чрезмерный износ трансмиссии.

Каждый из перечисленных выше звуков может указывать на серьезные проблемы. Определив, что, когда и где издает звук (звуки), вы можете правильно поговорить со своим механиком и предотвратить рост и удорожание небольшой проблемы.

Кто-нибудь еще помнит старую рекламу «Rattle Rattle Thunder Clatter»? Посетите своего местного представителя Car-X сегодня.

Почему мой двигатель такой громкий? Что мне делать, чтобы это исправить?

Если вы заметили, что двигатель вашего автомобиля становится все громче с каждым днем, вы, вероятно, задаетесь вопросом, в чем проблема. Звуки двигателя всегда немного пугающие, и если вы не механик, эти звуки, вероятно, будут немного подавляющими.Ваш двигатель может издавать разные типы звуков, и тип звука, который вы слышите, может указывать на разные проблемы. Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее распространенных причин, вызывающих шум двигателя, и что вы можете с ними сделать.

Неисправные подшипники

Звук двигателя напоминает вам стиральную машину, которая немного не по центру, или сушилку с обувью внутри? Если вы слышите постоянный стук под капотом, скорее всего, вы имеете дело с неисправными подшипниками двигателя.Подшипники — это то, на чем сидят движущиеся части двигателя. Когда вы ведете машину слишком далеко или слишком долго, эти подшипники могут изнашиваться и вызывать стук под капотом. Это большая проблема, и ее следует немедленно изучить, так как это может привести к полному заклиниванию двигателя.

Глушитель поврежден или неисправен

Иногда громкие звуки двигателя, которые вы слышите, вовсе не связаны с неисправностью двигателя. Вместо этого это могло быть вызвано повреждением или отказом глушителя.Если кажется, что ваша машина работает громче, чем раньше, но других странных звуков нет, это может быть связано с повреждением глушителя. Это особенно верно, если вы заметили, что испарений больше, чем обычно, или если ваш расход бензина снизился. Хотя эта проблема не требует немедленного решения, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться к техническому специалисту. Это улучшит вашу езду и расход топлива.

Низкий уровень масла

Если вы слышите скрежет или громкий звук трения, обязательно проверьте уровень масла в двигателе.В то время как в большинстве новых автомобилей есть датчики уровня моторного масла, в старых автомобилях этого может не быть или датчик может не работать. Если вы заметили скрежет, всегда рекомендуется проверять уровень масла в двигателе. Помните, что вашему двигателю необходимо это масло, чтобы оставаться в смазке и работать нормально. Если уровень масла слишком низкий, вы можете серьезно повредить двигатель. Добавьте немного масла, и, если вы обеспокоены возможной утечкой, обратитесь к механику для проверки.

Износ гидротрансформатора

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется гидротрансформатор.Если уровень трансмиссионной жидкости станет слишком низким, преобразователь крутящего момента может выйти из строя. Это вызывает скрежет, когда автомобиль находится на передаче. Вероятно, этот звук вызван повреждением или износом игольчатых подшипников. Когда вы слышите громкие звуки при такой передаче, немедленно обратитесь к механику, иначе у вас могут возникнуть более серьезные проблемы с трансмиссией.

Необычные звуки, исходящие из вашего двигателя, могут сигнализировать о том, что в машине что-то не так. Обязательно сдавайте свой автомобиль на регулярное техническое обслуживание и ремонт, чтобы как можно дольше поддерживать его в отличном состоянии.

Опубликовано в Техническое обслуживание | Нет комментариев »

Что такое скрежет при запуске автомобиля?

Это то, чего многие из нас боятся каждый раз, когда мы поворачиваем ключ или нажимаем кнопку, чтобы завести машину. Вместо короткого жужжания, за которым следует тихий рокот запуска двигателя, мы слышим продолжительный скрежет.

Иногда после крика банши скрежета машина заводится.В других случаях это не так, и требуется несколько оборотов ключа или нажатие кнопки запуска, чтобы запустить двигатель и запустить его. Конечно, в худшем случае двигатель вообще не запускается. Звон в ушах — единственное доказательство того, что вы когда-либо поворачивали ключ. Возникает важный вопрос: что такое скрежет при запуске автомобиля?

Вам необходимо знать, что вызывает скрежет, который вы слышите, а что нет. Кроме того, мы дадим вам возможность настроить свои навыки слушания, чтобы вы могли начать распознавать механическую проблему, с которой вы можете столкнуться, по звуку шума, который вы слышите.

Это умение, которое лучшие механики выработали за годы, когда они слышали различные шумы, исходящие от транспортных средств, на которых они работают, на основе постоянных типов звуков, которые издают различные компоненты при неисправности. Проблемы, связанные с аккумулятором, звучат иначе, чем, например, проблемы со стартером.

«Обычно, когда я слышу звуки, которые издает автомобиль в определенных ситуациях, я могу довольно хорошо понять, что случилось», — сказал механик Эрик Чарльз, сертифицированный Automotive Service Excellence.«Через некоторое время вы просто почувствуете эти вещи».

Чем не является шлифовальный шум

При ремонте всего механического оборудования важно диагностировать причину неисправности, прежде чем устанавливать исправление. Если вы этого не сделаете, вы можете в конечном итоге потратить хорошие деньги на ремонт чего-то, что изначально не было сломано, и в то же время не решить реальную проблему и не решить ее. Вот почему так важно знать, чем, вероятно, не является скрежет в автомобиле.

Например, чтобы правильно диагностировать проблему, очень важно различать щелчки, шумы при запуске и скрежет. Все может произойти, когда вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку стартера, но они имеют разные причины и требуют другого ремонта.

Когда дело доходит до запуска автомобиля, проблемы с аккумулятором могут вызывать шумы, которые могут заставить вас поверить в то, что с вашим стартером что-то не так, а на самом деле это не так. Если вы поворачиваете ключ и слышите последовательность щелчков — тикать, тикать, тикать, как громкие и быстро работающие часы — у вас нет проблемы со стартером.Вместо этого вероятная причина — слабый, плохо заряженный аккумулятор или ослабленный контакт аккумулятора.

Если вы поворачиваете ключ и слышите звук проворачивания стартера — жужжащий звук, как при вращении электродвигателя — у вас тоже нет проблемы со стартером. В этом случае аккумулятор автомобиля выглядит нормально, потому что он продолжает питать стартер, но двигатель не запускается. Это могло произойти из-за нескольких проблем — отсутствия искры в системе зажигания, засорения свечей зажигания, засорения топливных форсунок или неисправного топливного насоса.

Что такое шлифовальный шум

Если вы слышите скрежет при повороте ключа или нажатии кнопки пуска, вероятно, у вас есть стартер, который требует замены.

Одна из диковинок плохого стартера заключается в том, что он все еще может запустить двигатель. Например, может потребоваться два или три поворота ключа, чтобы запустить стартер, перевернуть двигатель и запустить его, но он запустит автомобиль. Это может привести вас к ошибочному выводу, что все в порядке, и автомобиль продолжит заводиться.

Это не так. Шлифованный стартер близок к полному выходу из строя, и его следует заменить.

Как работает автомобильный стартер?

Поучительно знать, как работает автомобильный стартер. Стартер — это, по сути, электродвигатель, который взаимодействует с маховиком, чтобы повернуть коленчатый вал двигателя и заставить его работать.

До изобретения самозапускающегося двигателя, еще на заре автомобильной эры, водителям приходилось вручную крутить коленчатый вал, используя кривошипную рукоятку для запуска автомобиля.Это аналогично потягиванию за шнур стартера бензинового двигателя газонокосилки или подвесного мотора, чтобы запустить его.

Для вращения маховика у стартера есть небольшая шестерня, которая взаимодействует с зубчатым венцом маховика и вращает его. Электрический соленоид перемещает шестерню стартера на приводе Bendix, чтобы войти в зацепление с зубчатым венцом, и при запуске двигателя он быстро отключается.

Неисправности в этой системе включают смещение шестерен, сломанные зубья шестерни или даже неисправный соленоид, который может вызвать столкновение шестерен.Это создает скрежет, когда вы нажимаете кнопку стартера. Это может походить на скрежет шестерен в механической коробке передач при неправильном использовании сцепления.

Что делать со скрежетом при запуске автомобиля

Диагностика проблемы скрежета при запуске автомобиля является сложной задачей, но ремонт совсем несложен. Практически во всех случаях разумным и экономичным решением является замена стартера.

Хотя теоретически возможно отремонтировать привод Bendix, установить новую шестерню и / или заменить соленоид, для длительного ремонта замена всего блока стартера является правильным решением.Хорошая новость заключается в том, что замена стартера — обычная процедура, которая не требует больших затрат.

Однако, если есть повреждение зубчатого венца на маховике транспортного средства, новость не так хороша. Это трудоемкая и сложная работа, потому что чаще всего она связана со снятием маховика, что само по себе сложно.

Резюме

Итак, что это за скрежет, который вы слышите при запуске автомобиля? Скорее всего, если вы слышите настоящий скрежет, проблема связана со стартером.Причины включают неправильное совмещение стартера с зубчатым венцом маховика, отсутствие или повреждение зубьев шестерни или неисправный соленоид. Чаще всего правильным решением является замена стартера. Однако, если есть повреждение зубчатого венца на маховике, зубчатый венец необходимо заменить.

16 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

Шум — это всего лишь часть работы транспортного средства.

Ступени шин гудят об асфальт, ветер свистит, когда он проходит через боковые зеркала, пластиковые кусочки и детали на приборной панели издают небольшой скрип при трении друг о друга и т. Д.

Большинство из нас через некоторое время даже не замечает эти безобидные записки. Но некоторые звуки не такие безобидные. Вы не должны игнорировать некоторые звуки ударов, хлопков, щелчков и визгов. Эти звуки часто поднимают голову или усиливаются, когда водитель предпринимает определенные действия, такие как нажатие на педаль акселератора, нажатие педали тормоза или резкий поворот рулевого колеса.

Слушайте эти шумы. Если что-то вдруг станет частью вашего повседневного опыта вождения, пора действовать.Что-то, наверное, очень не так. Игнорирование симптома не устранит проблему волшебным образом. Задержка может дать время, чтобы проблема усугубилась, что обычно приводит к более масштабному и более дорогому ремонту.

Вот некоторые из наиболее распространенных шумов, которые могут вызывать проблемы, и их возможные причины:

Общие автомобильные шумы

  1. Любой звук при повороте.
  2. Грохот при торможении.
  3. Хлопая.
  4. Шлифовка МКПП при переключении передач.
  5. Шипение или шипение под капотом.
  6. Стук из моторного отсека.
  7. Громкий хлопок.
  8. Низкое гудение под автомобилем.
  9. Выскакивает из моторного отсека.
  10. Гремит из-под машины.
  11. Рев, усиливающийся с ускорением.
  12. Визг или щебетание при ускорении.
  13. Визг колес при включении тормозов.
  14. Царапание или шлифование при включении тормозов.
  15. Постукивание или щелчок из моторного отсека.
  16. Ныть.

Любой звук при повороте: скорее всего, это связано с рулевой тягой. Он либо нуждается в смазке, либо поврежден и требует замены.

Звук при торможении: тормозной суппорт или другое оборудование повреждены, отсутствуют или неправильно установлены.

Хлопанье: это может быть что-то, мешающее работе вентилятора, или разрушение ремня.

Скрежет механической коробки передач при переключении передач: вероятно, проблема со сцеплением.Он либо изношен, либо требует регулировки. Это также может указывать на более глубокую проблему в передаче.

Шипение или шипение под капотом: при первом выключении двигателя слышно, что что-то протекает. Охлаждающая жидкость или масло могут вытекать на нагретую часть двигателя, такую ​​как выпускной коллектор; может протекать вакуумная линия; или двигатель может перегреться.

Стук в моторном отсеке: это миф о том, что использование бензина с более высоким октановым числом в вашем автомобиле дает преимущества, чем указано в руководстве по эксплуатации; однако использование топлива более низкого качества может вызвать детонацию в двигателе.Во всем, что касается давления масла, бензина и воздуха в шинах, соблюдайте требования руководства пользователя.

Громкий хлопок: если звук такой, как будто кто-то вставил вам в выхлопную трубу вишневую бомбу, это ответный удар. Возможно, топливовоздушная смесь слишком богатая. Это также может указывать на то, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом.

Низкое гудение или жужжание под автомобилем: это может иметь множество причин. Если он изменяется с ускорением, возможно, дифференциалу потребуется смазка, трансмиссия может выйти из строя, карданные шарниры изношены или подшипник ступицы колеса поврежден.Проблема в том, что звуки под автомобилем имеют тенденцию отражаться и эхом до такой степени, что неспециалисту невозможно определить источник.

Выскакивание в моторном отсеке: это может быть связано с рядом проблем, особенно если звук сопровождается некоторыми колебаниями двигателя. В контрольный список включены проблемы с зажиганием, забитый топливный фильтр, изношенные или грязные свечи зажигания, поврежденные провода свечей зажигания или неисправный каталитический нейтрализатор.

Дребезжание из-под автомобиля: это может быть ослабленная выхлопная система или даже ослабленные тормозные колодки.

Рев, усиливающийся с ускорением: Первое, что нужно проверить — это выхлопную систему; это могло быть повреждено. Другой причиной могут быть проблемы с передачей. В автоматическом режиме, возможно, он не переходит на следующую передачу. С механической коробкой передач сцепление могло проскальзывать.

Визг или щебетание при ускорении: обычно это означает, что ремень или ремни ослаблены и проскальзывают. Это также может означать, что приводной шкив дополнительного оборудования, такого как водяной насос, смещен.

Визг колес при включении тормозов: это может быть вызвано рядом причин: от грязи на тормозных дисках, колодках или колодках до чего-то более зловещего, например, сильно изношенных колодок или колодок. Это также может быть из-за индикатора износа на колодке, сигнализирующего о том, что пришло время для новых тормозных колодок. Независимо от причины, это проблема безопасности и требует внимания.

Царапание или скрежет при включении тормозов: если визг превратился в царапанье, это обычно указывает на трение оголенного металла о металл.Тормозные колодки сняты! Каждое нажатие на педаль тормоза повреждает хотя бы один из роторов.

Постукивание или щелчок в моторном отсеке: наиболее очевидная проблема — и ее легче всего исправить — это низкий уровень масла в двигателе. Проверить уровень масла. Если это нормально, проблема может заключаться в потере давления масла где-то в системе. Это также может указывать на блокировку из-за грязи в системе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *