Как менять колодки на ваз 2110: Замена передних колодок ВАЗ 2110

Содержание

Как заменить передние тормозные колодки на ваз 2110

Ездить на автомобиле чудесно, но порой приходиться проводить некоторые манипуляции, для дальнейшего комфортного и безопасного движения. Когда при любом торможении вы слышите ужасный скрип, а вы в этот момент не ездили по глубоким лужам и запыленной дороге, то значит стоит проверить тормозные колодки вашего авто. В порядке ли они и достаточной ли толщины функциональные накладки – менее 1,5 мм подлежат замене.

Замена передних тормозных колодок ваз 2110, 2112 может быть выполнена самостоятельно, если вы обладаете, хотя бы минимумом технических знаний или же  вы можете обратиться в автосервис, это сохранит вам нервы.

инструмент для замены тормозных колодок, замена передних тормозных колодок ваз 2110 видео

Какой фирмы покупать тормозные колодки в Москве, Минске, Санкт-Петербурге? Ответ прост – конечно же, те, которые рекомендует производитель автомобиля, «оригинальные». Не стоит придумывать усовершенствования, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность всех участников движения.

Важно – колодки меняем на обоих передних колесах!

Для начала приготовьте инструмент для замены тормозных колодок:
  • Комплект новых тормозных колодок;
  • Домкрат;
  • Штангенциркуль;
  • Башмаки под задние колеса;
  • Чистый шприц, для откачки тормозной жидкости;
  • Плоская отвертка;
  • Пассатижи и газовый ключ;
  • Рожковый ключ на «17» и ключ на «13»;
  • Набор для промывки и очистки тормозного механизма.

Ну, вроде бы и все, теперь переходим к тому, как заменить передние тормозные колодки на ваз 2110.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110  своими руками:

1.)​ Поверхность, на которой вы будете проводить эту операцию, должна быть ровной, Включите первую передачу, и поставьте на ручник авто. Под оба задних колеса положите упоры.

2.​) Меняем колодки на колесах поочередно.

3.)​ Нужно ослабить (не открутить полностью) с обоих сторон колеса болты крепления.

4.​) Поднимаем переднее колесо домкратом, установленным под автомобилем.

5.​) Теперь полностью откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

6.​) Чтобы было удобно работать, выворачиваем полностью руль в сторону разобранного колеса.

7.)​ Водой с любым моющим средством (только не бензином и не растворителями) промойте тормозной механизм и дайте просохнуть.

8.)​ Вытяните тормозной шланг из кронштейна.

9.)​ При помощи плоской отвертки, отведите колодки от тормозного диска.

10.​) Что бы открутить нижний болт крепления колесного цилиндра, нужно в начале отогнуть стопорную пластину. Далее рожковым ключом на «17» удерживаем направляющий палец за шестигранную часть от проворачивания и ключом на «13» отворачиваем болт.

11.​) Необходимо посмотреть уровень тормозной жидкости и если он не на минимуме, то лучше откачать с помощью шприца часть в другую емкость, во избежание ее вытекания при вдавливании поршня на место.

12.​) С помощью отвертки поднимаем суппорт вверх.

13.​) Вынимаем старые колодки, на всякий случай замерьте штангенциркулем толщину тормозного диска (мин.10,8 мм) в четырех точках.


14.)​
 По мере износа тормозных колодок, поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует задвинуть обратно внутрь. Для этого нам пригодиться газовый ключ, им вдавливаем поршень в цилиндр. Так же эту процедуру можно сделать при помощи плоской отвертки. Установив на свое место наружную колодку, опускаем суппорт, плоскую отвертку вставляем в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и колодкой) и не прилагая больших усилий отодвигаем (не спеша) поршень в цилиндр.

15.)​ Перед тем как будите устанавливать новые тормозные колодки на автомобиль, следует выполнить очистку элементов тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, дабы избежать перекоса и заклинивания их. Проверьте состояние направляющего штифта, перед установкой смажьте графитовой смазкой. Так же убедитесь в целостности уплотнителей и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.​) Производители каждый комплект новых колодок укомплектовывают новым датчиком износа, поэтому старый удаляем. Он располагается на внутренней колодке. Для этого нужно перекусить провод старого датчика (бокорезами или кусачками), отсоединяем разъем от проводки автомобиля, вынимаем остаток провода.

17.​) Устанавливая новые тормозные колодки, следует соединить проводку автомобиля с новым датчиком износа, для этого вам нужно пропустить провод датчика через резиновые кольца, которые охватывают тормозной шланг, и вставляем наконечник датчика в отверстие колодки.

датчик износа передних тормозных колодок, какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.​) Новые колодки плотно вставляют в пазы тормозного диска, упирая усиками в упоры прижимаем к диску.

19.​) Теперь собираем все в обратной последовательности: закрываем суппорт, закручиваем болт, загибаем контргайку, устанавливаем на место тормозной шланг, ставим колесо и закручиваем крест на крест крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Снятие и замена передних тормозных колодок ваз 2108, 2109, 21099


Замена

Для работы по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2114 вам понадобится:

  • Баллонный ключ;
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Опорная стойка;
  • Плоская отвертка;
  • Новые тормозные колодки;
  • Средство WD40.

Теперь приступаем непосредственно к самой процедуре по замене колодок.

  1. Поставьте автомобиль на ровную площадку, установите под колеса опоры, чтобы предотвратить смещение машины, а также обязательно включите ручной тормоз.
  2. На колесных дисках ослабьте крепление, поднимите авто на домкрате, подставьте опорную стойку. Это позволит предотвратить падение машины в том случае, если домкрат случайно слетит.
  3. Снимите колесо с автомобиля.
  4. Тормозной механизм необходимо тщательно очистить, удалить все скопившиеся на нем загрязнения. Если имеются следы масла, воспользуйтесь теплой водой и моющими средствами.
  5. Когда очистка закончится, подождите некоторое время, чтобы вся влага высохла.
  6. Промывать бензином или другими едкими веществами ни в коем случае нельзя. Это приведет к тому, что уплотнители и прокладки разрушатся, их придется менять. А это дело не самое простое. Не создавайте сами себе проблемы.
  7. Извлеките из кронштейна тормозной шланг. Он закреплен на стойке амортизатора.
  8. Проверьте, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке. Если бак заполнен полностью, с помощью шприца удалите часть жидкости.
  9. Воспользовавшись плоской отверткой, отведите тормозные колодки от диска торможения. Для этого вам пригодится смотровое окошко.
  10. С другой стороны суппорта расположен болт, соединяющий суппорт со скобой. Вам необходимо будет отогнуть стопорную пластину и демонтировать болт при помощи ключа на 13 миллиметров. Одновременно с этим обязательно удерживайте штифт, чтобы тот не проворачивался. Держать элемент нужно за шестигранную головку.
  11. Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте его в этом положении.
  12. Избавьтесь от старых передних тормозных колодок.
  13. Перед заменой обязательно замерьте толщину самого тормозного диска. Рабочий показатель толщины должен составлять от 10,8 миллиметров и более. Если толщина оказалась меньше рекомендуемой, придется менять и сам диск.
  14. Если же с диском все нормально, приступайте к зачистке посадочных мест. Это необходимо для того, чтобы не допустить малейшие перекосы и неровности при установке новых тормозных колодок. Если этого не сделать, колоды будут вырабатываться неравномерно.
  15. Перед установкой на место суппорта, изучите состояние крепления. В некоторых случаях он может потребовать замены. Даже если состояние хорошее, обязательно смажьте элемент.
  16. Проверьте ход штока поршня. Если ход максимальный, это свидетельствует об износе элемента.
  17. Верните шток на место, только аккуратно. Если предварительно вы не откачаете тормозную жидкость, она начнет идти в бачок. Будем надеяться, вы соблюдали последовательность замены.
  18. Поставьте на свои места новые эффективные тормозные колодки, верните обратно суппорт и выполните сборку узла в обратной последовательности.
  19. Проведите аналогичную процедуру со вторым колесом. Менять колодки только на одном из передних тормозов категорически нельзя. От этого система будет работать неравномерно. Всегда колодки меняются одновременно на двух колесах, вне зависимости от степени износа одной из них.

Выполнить замену передних тормозных колод на ВАЗ 2114 вполне реально. Соблюдайте инструкцию и приобретайте только качественные запчасти.

Исправные тормоза — обязательное условие при эксплуатации транспортного средства. Избежать аварии поможет своевременная замена тормозных колодок (передних и задних). Данный процесс несложен, но имеет некоторые нюансы и особенности. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать типичных ошибок при работе с ВАЗ 2114 и родственными ему моделями.

Инструкция по проведению работ

Замена передних тормозных колодок «Девятки» выполняется с помощью стандартного набора инструментов и ключей, имеющегося в каждом гараже. Вдобавок понадобится домкрат с баллонным ключом и щетка, оснащенная мягким металлическим ворсом.

Перед началом работ необходимо проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он достигает максимума, то следует одноразовым шприцем вместительностью 10-15 дм³ отобрать часть жидкости, чтобы в процессе замены она не выплеснулась через край. Далее, подперев задние колеса автомобиля башмаками, нужно ослабить колесные болты, поднять одну сторону домкратом и снять колесо. Для удобства проведения работ можно поворачивать руль вправо или влево до упора, в зависимости от того, с какой стороны меняются колодки.

Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. В скобе суппорта проделан проем, через который есть возможность проверить состояние колодок ВАЗ-2109. Удостоверившись, что замена необходима, извлеките шланг подачи жидкости из паза кронштейна вместе с резиновым кольцом.
  2. Разогните стопорную шайбу болта крепления скобы и открутите его двумя ключами. После этого корпус тормозного механизма колеса можно «раскрыть», отведя скобу в сторону на оси нижней опоры.
  3. Если разборка производится с другой целью и вы планируете поставить колодки обратно, то нанесите на них метки маркером, дабы не перепутать местами. Теперь можно их вытащить и точно замерить толщину накладки, а также изучить ее состояние.
  4. Аккуратно, чтобы не испортить резиновый пыльник цилиндра, прочистите весь механизм от ржавчины, пыли и грязи.
  5. Поскольку толщина новых накладок гораздо больше старых, они не войдут в гнезда, если не утопить поршень глубже в цилиндр. Для этого старые колодки необходимо вставить на места, обратно закрыть скобу и с помощью мощной отвертки утопить поршень. Опорой служит тормозной диск.
  6. Удалите старые и вставьте новые колодки, закройте и прикрутите скобу, зафиксируйте стопорную шайбу.

Поставьте и прикрутите колесо, после чего переходите на другую сторону, где повторите операцию по замене. Затем займите место водителя и нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы утопленные поршни приобрели рабочее положение: вплотную к колодкам. Последний шаг — проверка уровня тормозной жидкости в бачке. При недостатке дополните его из шприца.

Замена ВУТ

Для начала запомните, что ремонт вакуумного усилителя невозможен. Этот узел снимается и меняется на новый. В теории и на практике некоторые это делают. Но под собственную ответственность.

Теперь непосредственно о замене.

  1. Отсоедините педаль тормоза от штока усилителя. Агрегаты связаны между собой штифтом. Демонтаж выполняется в районе педального узла и тут вам пригодится простая плоская отвертка.
  2. Идем и открываем капот.
  3. Отключите колодку питания датчика уровня тормозной жидкости.
  4. Снимите кронштейн, который удерживает гидравлические магистрали на раме. Пригодится головка на 10, которой откручивается гайка.
  5. Отключите главный тормозной цилиндр. Для этого откручивается 2 гайки, удерживающие его на вакуумнике. Оцените состояние ГТЦ. Если необходимо, также замените и его.
  6. Вовсе не обязательно отсоединять гидравлические магистрали от тормозного цилиндра (главного). Патрубки достаточно длинные, потому их легко можно сдвинуть в сторону, дабы они не мешали в процессе работы.
  7. Отключите патрубок, который связывает камеру вакуумника с впускным коллектором.
  8. Снимите распорку с передних стоек.
  9. Открутите 4 гайки, которые удерживают корпус вакуумника на шпильках кузова автомобиля.
  10. Снимите агрегат со шпилек и вытащите через подкапотное пространство.
  11. Со стороны приводной вилки на обратке усилителя имеется уплотнитель с кронштейном. Он крепит узел на раме 4 шпильками. Их нужно снять. Для этого головкой на 17 демонтируются 2 гайки, после чего снимается железная конструкция. Просто потяните ее на себя. Со штока обязательно стяните пыльник.
  12. Установите кронштейн крепления и новый уплотнитель из резины на новенький вакуумный усилитель. Теперь можно начинать полноценную обратную сборку.

Обратная сборка

Если вы решили выполнить демонтаж и сборку своими руками, при установке нового ВУТ обязательно придерживайтесь нескольких рекомендаций:

  • Шток вакуумника и педаль тормоза соединяются между собой сразу после посадки устройства на шпильки крепления. То есть до того, как начали затягивать гайками.;
  • Опытные владельцы ВАЗ 2109 рекомендуют нанести герметик между вакуумным усилителем тормозов и тормозным цилиндром. Это обусловлено несовершенством конструкции;
  • Шток вакуумника, который воздействует на главный тормозной цилиндр, при транспортировке детали может смещаться. Также смещение не редко происходит в процессе установки. Потому этот факт обязательно проверьте и правильно установите при необходимости. Для этого нужно нажать до упора на шток.

Если неправильно установить шток во время сборки узла, тормоза попросту не будут срабатывать должным образом. О последствиях вряд ли стоит говорить.

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

  • Каркас или основание.
  • Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют. Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов. При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются. Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001. Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности

Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии. Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров. Для работы потребуются:

  • Набор ключей.
  • Домкрат.
  • Опоры.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Металлическая щетка.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков. Итак:

  • Поднимается передняя часть машины.
  • Снимается переднее колесо.
  • От грязи очищается тормозной механизм.
  • Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
  • Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
  • Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Замена передних колодок ВАЗ 2109


Замена Передних Тормозных Колодок ВАЗ

Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Снимаются тормозные колодки. Проверяется состояние элементов. Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины

Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра. Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр

Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы. Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр. Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины. Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам. Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец. Отверткой загибается усик стопорной шайбы. Устанавливается колесо. Автомобиль опускается на землю. Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза. Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы. На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

Замена передних тормозных колодок

Чтобы заменить передние колодки надо поднять колесо на домкрате и снять его. Но неопытные водители часто сталкиваются с проблемой откручивания болтов колеса после того как подняли колесо на домкрате. Поэтому сначала сорвите болты с места не поднимая колеса как показано на фото ниже.

Фото. Ослабление болтов колеса.

После того как снимите колесо, увидите тормозной суппорт, на фото ниже показано стрелками какие надо окрутить болты для извлечения тормозных колодок.

Фото. Стрелками показаны болты держащие суппорт тормозов.

Для откручивания болтов суппорта понадобится ключ на 13мм и 17мм, на фото ниже показано как вставить ключи, ключом на 17мм надо держать, ключом на 13мм откручивать болт.

Фото. Показано как открутить суппорт тормозов.

Болты открутили, теперь надо вдавить тормозной цилиндр в суппорт, если этого не сделать, то он не оденется на новые тормозные колодки. Вдавить его можно так, снимите одну старую колодку, оденьте суппорт, вставьте толстую отвертку как показано на фото ниже, отжимайте отверткой суппорт от тормозного диска, цилиндр вдавиться. Но не пытайтесь вдавить цилиндр ударами, все испортите.

Фото. Вдавливание тормозного цилиндра в суппорт.

Теперь можно ставить новые тормозные колодки, как показано на фото ниже. Также на фото показан стрелкой вдавленный тормозной цилиндр. Осталось поставить суппорт на место закрутить болты и колесо. Тормозные колодки поменяли.

Фото. Установленные тормозные колодки.

Как поменять колодки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

  • ключи на 13 и 17,
  • обычные кусачки,
  • домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

  • головка «на 7» с воротком,
  • плоскогубцы,
  • головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

  1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
  2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

Отгибаем стопорную пластину

Отворачиваем нижний крепёжный болт

Демонтируем болт и пластину

Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

  1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
  2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

Работа проводится ключом на 12

Лучше простукивать через деревянную проставку

Либо с помощью монтажной лопатки

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40

Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Будет полезно: Тюнинг салона лады приора своими руками: видеоинструкция

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!

Устройство и характеристики тормозных колодок

Задние тормозные колодки ВАЗ 2109 состоят из:

  • Основания, изготовленного из металла.
  • Фрикционной накладки, наклеенной на него.
  • Задние тормозные устройства комплектуются из четырех колодок. Корпус и основание выполнены методом штамповки из листовой стали, затем они подлежат сварке.
  • От образования коррозии элементы защищены гальваническим покрытием.
  • На основание, при температуре около 100 градусов, приклеивается специальным клеем фрикционная накладка.
  • Нужная шероховатость поверхности, ускоряющая притирку колодок, образуется дополнительной обработкой.
  • 320 Нм составляет эффективность при контрольном торможении — при движении автомобиля со скоростью 80 км/час и 40 бар составляет давление в тормозной системе. При этом колодки находятся в холодном состоянии. Усилие, с которым можно сдвинуть накладки относительно колодки, не превышает 210 н/см2.
  • Все материалы, из которых изготавливаются изделия, соответствуют сертификатам качества и международному стандарту ISO 9001. Выполняются с соблюдением Правил ЕЭК ООН.
  • Специальный материал, используемый при изготовлении тормозных колодок, создает при торможении минимальный уровень шума, что улучшает комфорт водителя и пассажиров при передвижении в автомобиле.
  • Уменьшает расходы на техническое обслуживание повышенная износостойкость элементов.
  • Инструкция указывает, что замена тормозных задних колодок ВАЗ 2109 должна выполняться после пробега авто 70 000 — 90 000 километров.
  • Срок службы изделий зависит от аккуратности при вождении автомобиля, состоянии дорожного покрытия, где чаще всего передвигается транспортное средство.

Совет: Каждый водитель должен при проведении планового обслуживания авто обращать внимание на состояние тормозных колодок.

Демонтаж и монтаж задних тормозных колодок авто ВАЗ 2109

Итак:

  • На автомобиле ВАЗ 2109 замена задних тормозных колодок выполняется, когда ручной тормоз опущен до упора вниз.
  • Включается первая передача.
  • Подкладываются подставки под передние колеса, для фиксации автомобиля.
  • Задняя часть машины поднимается и опирается на опоры.
  • Снимается колесо. Моющими средствами промывается, а затем хорошо высушиваются все элементы тормозного устройства.

Совет: Нельзя для очистки тормозов применять дизельное топливо, бензин или другие минеральные растворители.

  • При расположении в бачке главного тормозного цилиндра уровня тормозной жидкости на о или близкой к ней, нужно откачать жидкость из бачка, чтобы она не выплеснулась при замене тормозных колодок.
  • Выкручиваются два направляющих штифта.
  • Удаляется тормозной барабан.

Совет: Если не удается легко снять барабан нужно в его резьбовые отверстия вкрутить два болта на М8, а затем, ввертывая их, можно легко спрессовать элемент.

Используя бородок или плоскогубцы, удаляются стяжные пружины — верхняя и нижняя.

  • Вытаскивается направляющая пружина на передней колодке.
  • Снимается передняя колодка.
  • Удаляется разжимная планка.
  • На задней колодке снимается направляющая пружина.
  • От наконечника троса ручника отсоединяется приводной рычаг.
  • Вытаскивается шплинт и снимается опорная шайба с пальца на приводном рычаге задней колодки тормоза.
  • Извлекается задняя тормозная колодка.
  • Удаляется опорная шайба.
  • Надавливая на палец, который показан на фото, убирается с колодки приводной рычаг.
  • Вытаскивается из устройства палец.
  • Проверяется толщина и состояние снятых фрикционных накладок и определяется, нужна ли замена колодок на ВАЗ 2109.
  • Установить новые колодки автолюбитель может и сам.Процесс выполняется в обратном порядке их снятию.
  • При установке нужно верхние носки колодок вставить в пазы поршня.
  • При монтаже барабана тормозные колодки сводятся двумя монтировками, для перемещения к центру тормозного цилиндра, его поршня.
  • Тормозной барабан ставится на место.
  • Для подвода тормозных колодок к тормозному барабану нужно нажать на педаль тормоза до трех раз.
  • Колеса устанавливаются на место.
  • Проверяется их легкость вращения.
  • Автомобиль опускается на землю.
  • После того как была выполнена на ВАЗ 2109 замена задних колодок,нажимается на тормозную педаль, чтобы рабочее положение смогли принять поршни цилиндров.
  • В бачке с тормозной жидкостью проверяется ее уровень, при необходимости жидкость доливается.
  • Регулируется ручной тормоз.

Каким образом выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 замена тормозных колодок задних, хорошо видно на видео. При своевременной замене изношенных элементов тормозной системы обеспечивается безопасное передвижение автомобиля, а цена этого ремонта будет значительно ниже того, который может возникнуть после ДТП с вождением машины с несправными тормозами.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 21099

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге. Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими). Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Артикул и цена рекомендованных передних тормозных колодок для Калина от сторонних производителей

Устанавливаемые с завода тормозные колодки имеют удовлетворительное качество и эксплуатационные характеристики, поэтому для замены лучше подобрать аналоги от сторонних производителей. Рекомендуемые неоригинальные расходники, которые приведены ниже, обеспечат плавное и интенсивное торможение без посторонних звуков.

Таблица — Наилучшие аналоги колодок 21100-3501080-00 и 21100-3501080-01

ПроизводительАртикулОриентировочная стоимость, рубль
Bosch9864917001000-1200
Remsa22100450-700
Road House222100500-600
FerodoFDB527850-1000
DelphiLP551660-800
ПроизводительКаталожный номерПримерная стоимость, рубль
Profit50001325540-650
Road House222102680-850
TRWGDB14461100-1300
FerodoTAR527540-620
ATE13046029652950-1100

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

  1. Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
  2. Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
  3. Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
  4. Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
  5. Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
  6. Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
  7. Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Статья в тему: Проверяем работу генератора на ВАЗ 2114: сколько вольт (V) выдает


Комплект задних ТК

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

  1. При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
  2. При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
  3. Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
  4. При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК

Когда и зачем менять колодки

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов.

Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

  • на ходу заклинит одно из колёс;
  • из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
  • сломается суппорт.

1. Колодки тормоза; 2. Поджимная пружина колодки; 3. Болты крепления цилиндра к направляющим пальцам; 4. Болты, соединяющие цилиндр с суппортом; 5. Цилиндр; 6. Поршень: 7. Уплотнительное кольцо; 8. Направляющий палец; 9. Защитный чехол пальца; 10. Накладка колодки; 11. Направляющая колодок; 12. Защитный кожух; 13. Диск тормоза; 14. Суппорт; 15. Ступица переднего колеса; 16. Шланг тормозного цилиндра: 17. Направляющие штифты; 18. Защитный чехол поршня; 19. Болты креплений тормозного механизма к поворотному кулаку; 20. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 21. Колодка тормозного механизма; 22. Направляющая пружина колодки; 23. Разжимная планка; 24. Верхняя стяжная пружина колодок; 25. Защитный колпачок колесного цилиндра; 26. Упорный винт; 27. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 28. Шит тормоза; 29. Сухари; 30. Упорное кольцо: 31. Пружина; 32. Штуцер трубки подвода жидкости; 33. Опорная чашка; 34. Уплотнитель; 35. Поршень колесного цилиндра; 36. Упор колодки; 37. Палец рычага ручного привода колодок; 38. Рычаг ручного привода тормозных колодок; 39. Трос привода стояночного тормоза; 40. Пружина троса; 41. Наконечник троса; 42. Нижняя стяжная пружина колодок; 43. Опорная пластина колодок; 44. Направляющая пластина колодок; 45. Заклепки крепления пластин.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Как влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Замена задних тормозных колодок ваз 2109 — Лада Мастер

Причин для замены тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 может быть множество, но чаще всего к этому приводит износ фрикционных накладок. Процесс работы не сложен, но требует аккуратности, поскольку машина будет вывешена на домкрате, если у вас нет возможности поднять ее на подъемник.

Когда менять тормозные колодки на задних колесах

Четкого регламента по замене тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 нет, потому что периодичность их замены зависит от многих факторов:

  • качества фрикционных накладок;
  • стиля вождения;
  • условий эксплуатации;
  • материала, из которого изготовлены накладки.

В первую очередь, износ тормозных колодок проявляется при активном торможении, когда автомобиль перестает держать траекторию движения. Это говорит скорее о неполадках в системе тормозов, но не исключена возможность неравномерного износа колодок на правом и левом колесах.

Также об износе колодок говорит скрип и шум при торможении и недостаточная затяжка ручного тормоза при условии исправности всех элементов привода ручника. В редких случаях фрикционная накладка может выкрошиться вследствие перегрева при длительном торможении и при эксплуатации в сложных условиях.

Подготовительные работы

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ровную площадку. Поскольку придется поднимать автомобиль на домкрате, следует тщательно зафиксировать машину.

Ситуация усложняется еще и тем, что придется отпустить ручной тормоз. Поэтому под передние колеса необходимо подставить противооткатные башмаки, или попросту деревянные бруски и поставить машину на первую передачу.

Отнестись к этому нужно серьезно, потому что много операций придется выполнять под машиной.

ВАЗ 2109, 2115, 2108, 2114: подробное видео по замене задних колодок

Для работы приготовим нужный инструмент, который должен быть под рукой в процессе:

  • балонный ключ;
  • плоскогубцы;
  • стандартный набор ключей;
  • деревянная болванка;
  • набор головок с удлинителями.

Демонтаж задних колодок

Операция по замене колодок начинается со снятия колеса, поэтому перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, необходимо сорвать болты крепления колеса балонным ключом. Только после этого можно понимать машину на домкрате и снимать колесо.

  1. При помощи головки или рожкового ключа на 12 удаляем два направляющих штифта из ступицы.
  2. Тормозной барабан должен сняться легко, но бывают случаи, когда он прикипает к ступице, и в таком случае следует ему помочь деревянной болванкой. Чтобы не повредить тормозной барабан, не рекомендуется использовать молоток. Барабан может пустить трещину, деформироваться. Если это не помогает, тогда берем направляющие штифты и вкручиваем их в два другие отверстия с резьбой. Таким образом, штифт упрется в ступицу и выпрессует барабан. Затягивать штифты при этом нужно равномерно, чтобы избежать перекоса.
  3. После этой операции можно получить прямой доступ к тормозным колодкам.
  4. Ослабляем троса привода ручного тормоза. Получить доступ к компенсатору мы сможем, только сняв резонатор. Чтобы не разбирать глушитель нужно из набора головок собрать удлинитель достаточной длины, чтобы можно было открутить головкой на 13 и воротком. Лучше воспользоваться воротком с храповым механизмом, это упростит работу в стесненном пространстве.
  5. Откручиваем контргайку ключом на 13, а затем собранным удлинителем максимально отпускаем трос натяжения ручника.
  6. Чтобы снять колодки, необходимо отсоединить привод ручного тормоза. Удаляем шплинт из фиксирующего пальца и топим палец так, чтобы он не препятствовал снятию механизма.
  7. Аккуратно снимаем пружину снизу при помощи плоскогубцев, затем снимаем ограничительную пружины с передней колодки.
  8. Убираем верхнюю пружину плоскогубцами и снимаем переднюю колодку.
  9. Снимаем распорную планку.
  10. Вынимаем рычаг, который приводит в движение колодки, освобождая его от троса.
  11. Снимаем заднюю колодку, освободив ее от ограничителя поперечного перемещения.

Установка новых колодок

Для установки новых тормозных колодок необходимо соединить их верхней стягивающей пружиной и установив распорную планку. Устанавливаем колодки на суппорт, а далее производи сборку в обратном порядке.

После сборки узла и установки колеса не забудьте подтянуть трос ручника. В нормальном положении кузова, когда он не загружен, ручной тормоз должен фиксировать задние колеса за 3-4 щелчка.

Выполнив эту несложную операцию, мы приведем в порядок задний тормозной контур и заодно отрегулируем стояночный тормоз. Следите за тормозами, и удачи в дороге!

замена задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099


На автомобиле ВАЗ-2109 производится замена задних и в равной степени передних тормозных колодок по самым разным причинам. Однако, как показывает практика, чаще это требуется из-за изношенности установленных на них фрикционных накладок. Снять старые и установить новые детали довольно нетрудно. Единственное, о чем нельзя забывать – осторожность, ведь работать придется с авто, установленном на домкрате. Безопаснее производить замену с помощью подъемника.

Как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 2110, 2111, 2112

avtorin

84 Просмотров0 Лайк

avtorin

67 Просмотров0 Лайк

avtorin

17 Просмотров0 Лайк

avtorin

23 Просмотров0 Лайк

avtorin

4 лет назад

8 Просмотров0 Лайк

avtorin

4 Просмотров0 Лайк

avtorin

4 Просмотров0 Лайк

avtorin

2 Просмотров0 Лайк

avtorin

13 Просмотров0 Лайк

avtorin

5 Просмотров

0 Лайк

avtorin

34 Просмотров0 Лайк

avtorin

9 Просмотров0 Лайк

Замена передних тормозных колодок Ваз 2110 (2111, 2112) — Обслуживание тормозной системы — Тормозная система — Каталог статей

Срок службы передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112 составляет 30-50 тыс.км., либо при достижении толщины фрикционных накладок в 1,5мм. А как заменить тормозные колодки своими руками?

Потребуется:

снять колесо, приготовить пассатижи, ключ «на 13», «на 17» и комплект передних тормозных колодок ВАЗ 2110 (каталожный номер: 21100-3501080-00)

Чтобы снять тормозные колодки следует:

Отогнуть край стопорной пластины нижнего болта колесного цилиндра, используя пассатижи.

Отвернуть нижний болт ключом «на 13», придерживая направляющий палец рожковым ключом «на 17».

Вытащить болт вместе с пластиной.

Поднимаем суппорт с цилиндром вверх, поддев отверткой, а затем снимаем тормозные колодки из направляющей.

Установка тормозных колодок производится в обратной последовательности. Перед установкой следует зачистить посадочные места от грязи. Чтобы вдавить поршень внутрь цилиндра можно воспользоваться пассатижами. Либо установить внутреннюю колодку и опу­тить скобу в рабочее положение, а затем сдвинуть скобу отверткой опираясь на тормозной диск, утапливая поршень (отвертку вставить через отверстие суппорта).

После замены тормозных колодок нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение. Проверяем уровень тормозной жидкости.

Коль уж Вы уже сняли колесо, не лишним будет провести дополнительный осмотр остальных частей тормозной системы и подвески. 

Тормозные диски: минимально допустимая толщина тормозных дисков для вентилируемых — 17,8 мм, для невентилируемых — 10,8 мм.

 

Если поршень тормозного диска не возвращается в исходное положение. Нужно открутить штуцер прокачки тормозов (идеально если есть шланга для прокачки, которую можно надеть для препятствия завоздушиванию системы), теперь поршень должен возвращаться легче. Если же все равно возврата нет, необходимо снимать весть тормозной механизм колеса для ремонта (в тисах выжимать поршень и менять уплотнения) либо замены. После устранения неполадок необходимо прокачать систему для выхода воздуха. Существует так же спец инструмент.

ВАЖНО!!! Нельзя производить динамические нагрузки на поршень (бить) — это может привести к перекосу поршня и царапинам на зеркале цилиндра.

Тормозные шланги не должны иметь трещин (даже с учетом того что тормозной шланг имеет много слоев резины и корда, трещины верхней оболочки уже говорят о необходимости замены).

ВАЖНО!!! Тормозная жидкость токсична и может разъедать лакокрасочные покрытия, а так же резины неустойчивые к ней.

Тормозные колодки ВАЗ. Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110

Тормозные колодки ВАЗ 2110 относятся к расходникам, которые подлежат замене чаще других. Также от качества тормозных колодок и тормозных дисков зависит эффективность торможения автомобиля. В сегодняшнем материале будет представлена информация о том, как выбрать лучшие тормозные колодки ВАЗ 2110, а также описание их замены. А теперь все по порядку.



Тормозные колодки ВАЗ могут из готавливаться из различных материалов, соответственно качество их может быть разное. Поэтому прежде чем купить тормозные колодки ВАЗ 2110 рекомендуется узнать отзывы у владельцев автомобилей, которые уже опробовали тот или иной комплект.

Наличие скрипа колодок или их шуршания во время торможения автомобиля свидетельствует о некачественном материале, из которого сделаны фрикционных накладки.

Что касается периода замены передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2110, то здесь однозначного ответа нет. Все будет зависеть от вашей манеры езды. Если вы предпочитаете агрессивное вождение – менять колодки будете чаще. Если ездите спокойно, то замена колодок может растянуться на несколько десятков тысяч километров пробега. Однако хочется отметить, так как во время торможения передние колодки срабатывают быстрее, чем задние и нагрузка на переднюю ось в этот момент больше, соответственно замена их производится чаще, чем на тормозные колодки задних колесах.

Рекомендации по замене передних тормозных колодок ВАЗ 2110

  1. Замена колодок должна проводиться одновременно на двух передних колесах.
  2. Если на колодке присутствует датчик износа, то она ставится на внутреннюю сторону тормозного диска.
  3. Не рекомендуется менять колодки местами с внутренней стороны диска на наружную или с правого колеса на левое.
  4. Производите замену тормозных колодок при остаточной толщине фрикционных накладок не менее 1,5мм.

Инструкция по замене тормозных колодок ВАЗ 2110

  1. Как обычно для подобного рода ремонтов устанавливаем автомобиль на ровную поверхность поддомкрачиваем и снимаем нужное нам колесо.
  2. Открываем крышку бачка для тормозной жидкости и с помощью большого медицинского шприца (20 мм) отбираем грамм 100 «тормозухи»
  3. Затем, если на тормозной колодке имеется датчик износа, необходимо его отключить. Для этого с помощью тонкой плоской отвертки разъединяем контактные соединения.
  4. Отгибаем стопорное кольцо и, придерживая ключом на 13 верхний направляющий суппорта, другим ключом откручиваем гайку его крепления.
  5. Теперь можно отвести скобу тормозного суппорта вверх и вынуть изношенные тормозные колодки ВАЗ.
  6. Меняем передние тормозные колодки ВАЗ 2110

  7. С помощью металлической щетки очищаем все элементы тормозного механизма и, вставив отвертку в щель опущенной скобы, задвигаем поршни тормозного суппорта в начальное положение, после чего устанавливаем новые колодки.
  8. Обратите внимание! Прижимные пружины должны быть выставлены параллельно установленных колодок.

  9. Производим сборку всех элементов обратном разборке порядке.

Идет загрузка…

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110

Замена передних тормозных колодок Приоры.

Задний тормозной механизм.

Установка задних тормозных колодок.

15.8. Замена задних тормозных колодок.

Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита торм…

Задний тормозной механизм.

Замену производил по причине неработающего стояночного (ручного) тормоза

Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

Заменить задние тормозные колодки на ваз 2110.

замены задних тормозных колодок в ВАЗ 2110-2112. замены, Видео, зад…

Задний тормозной барабан ваз 2109.

Снять шплинт и опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

Как поменять задние колодки.

Ремонт редукторов заднего моста мерседес.

Отворачиваем за нижнюю часть тормозную колодку вверх и отсоединяем от верхн…

Тормозные механизмы задних колес ВАЗ 2110.

замена задних тормозных колодок ваз 2112, тормозные колодки на ваз…

Процесс снятия задних тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок.

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг …

Колодка тормозная барабанная TRW GS8210.

Снимаем тормозные колодки.

ВАЗ 2106 Замена тормозных. задних тормозных.

Как поменять тормозные колодки — инструкция по замене колодок

Каждый автовладелец должен понимать, что исправная работа тормозов – залог безопасности водителя и пассажиров во время езды. Правильная работа тормозной системы зависит от многих факторов, но в первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных колодок. Изношенность колодок определяется остатком фрикционной части, то есть материала на основной части колодок, которым они прижимаются к блинам. Именно эта часть склонна к износу.

Тормозные колодки одна из самых часто изнашивающихся запчастей автомобиля, поэтому каждый автолюбитель рано или поздно должен узнать, как поменять тормозные колодки, не прибегая к помощи специалистов.

Передние тормозные колодки и задние тормозные колодки необходимо менять попарно, то есть не рекомендуется их менять на одном переднем колесе, а другом оставлять старые. Также и с задними колесами. Это приводит дестабилизации автомобиля во время торможения.

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Как выбрать

Безусловно, более долгая эксплуатация тормозной системы зависит от правильного выбора тормозных колодок. Здесь нельзя экономить и гнаться за дешевизной. Тем более, дешевые низкокачественные колодки могут испортить тормозные диски, оставляя на них вмятины при торможении, а замена тормозных дисков процесс более сложный и дорогостоящий, чем замена колодок.

Однако дороговизна этих запчастей также не дает гарантию качества. Самый оптимальный вариант, посетить веб-сайт производителя автомобиля и выяснить какие именно колодки использовались при выпуске вашей модели автомобиля. Они будут работать дольше, чем колодки других производителей, так как разработчики учли все конструкционные особенности автомобиля и применили самые подходящие материалы.

Подготовка к замене тормозных колодок

Демонтаж колеса

Перед тем как будет произведена замена колодок своими руками, необходимо подготовить инструмент:

  • домкрат для поднятия автомобиля;
  • баллонный ключ для демонтажа колеса;
  • плоскогубцы;
  • тонкую пику длиной около десяти сантиметров;
  • большую отвертку.

Замена тормозных колодок

Ослабить верхний болт

Для того чтобы начать замену тормозных колодок, необходимо зафиксировать автомобиль стояночным тормозом или подставить под колесо какой-нибудь брусок или кирпич, который не даст автомобилю сдвинуться с места. Затем нужно немного приподнять автомобиль домкратом и отпустить баллонным ключом болты на колесе. Приподнимать автомобиль нужно до того момента, пока колесо касается земли и не проворачивается при откручивании болтов. После того как болты отпущены, нужно поднять автомобиль домкратом до того момента, пока колесо не оторвется от земли.

Открутить нижний болт

После этого болты откручиваются баллонным ключом, и колесо снимается со ступицы. Затем, в зависимости от стороны, на которой меняются колодки, нужно выкрутить руль в нужную сторону: если замена производится слева, то в правую сторону, а если справа, то в левую сторону.

Отодвигаем колодки отверткой

Затем нужно плоскогубцами снять фиксирующие шплинты с направляющих пальцев и пикой выбить пальцы с посадочного места. После нужно убрать пружины, если они не выпали при вынимании пальцев. Дальше, надавив на подвижную часть суппорта большой плоской отверткой, нужно увеличить расстояние между тормозным диском и колодками. Из получившегося зазора нужно вынуть старые тормозные колодки и в таком же положении установить новые.

Устанавливаем новые детали

Чтобы собрать эту часть тормозной системы, нужно произвести все указанные действия в обратном порядке.

Поднимаем суппорт и снимаем колодки

Зная, как заменить тормозные колодки на одном колесе, можно произвести все вышеперечисленные действия на остальных колесах.

Важные моменты в процедуре замены колодок

Проверка уровня тормозной жидкости

  1. Перед заменой колодок, необходимо проверить бачок с тормозной жидкостью. Не нужно, чтобы он был полный под завязку, т.к. при раздвигании подвижных частей суппорта жидкость может вылиться наружу, а это приведет к повреждению краски автомобиля.
  2. Перед поднятием автомобиля домкратом необходимо открыть окно водительской двери, т.к. при поднятии кузов может немного сместиться, и это будет препятствовать открытию двери.
  3. Т.к. при разборке системы сведения тормозных колодок образуется много мелких металлических частей, то предусмотрительно будет использовать магнит для их хранения и предотвращения потери какого-либо элемента.
  4. В посадочном месте направляющих пальцев возможно накопление ржавчины, что затруднит их снятие, поэтому нужно туда заранее брызнуть специальной жидкостью.
  5. Устанавливая все элементы обратно, рекомендуется очистить их от грязи и пыли и побрызгать графитной смазкой. Это облегчит последующую замену тормозных колодок.

Диагностика проделанной работы

Перед тем как выезжать на автомобиле в дорогу после замены колодок, необходимо выполнить некоторые действия, связанные с диагностикой. Для начала следует осмотреть колодки и колеса визуально, чтобы проверить, правильно ли они установлены и нет ли утечки тормозной жидкости.

Проверяем тормоза

Затем, сев за руль, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза, до тех пор, пока не пропадет провал педали. Это нужно, чтобы подвести колодки к тормозным дискам. Теперь нужно уже на ходу проверить, как тормозит автомобиль. При торможении не должно быть дестабилизации, т.е. во время тормозного пути автомобиль должен двигаться ровно, без заносов в какую-либо сторону.

Лучшая проверка – разгон и резкое торможение. Проводить данную проверку рекомендуется на открытой площадке, чтобы не повредить свой автомобиль или автомобили других участников движения.

Насколько часто необходимо менять тормозные колодки

Износ колодок

Как говорилось ранее, езда на изношенных колодках небезопасна для водителя и пассажиров, поэтому следить за их состоянием должен сам автовладелец. Профессионалы рекомендуют менять сразу все четыре пары колодок, но практика показывает, что передние колодки, из-за большей нагрузки на них, изнашиваются быстрее задних.

В современных автомобилях имеют место индикаторы, которые определяют изношенность колодок и сообщают об этом водителю. Но, по мнению специалистов, любая электроника может дать сбой, а данном случае это может привести к трагическим результатам.

Изношенность тормозных колодок лучше всегда проверять самостоятельно. Для этого, выкрутив руль в нужную сторону, нужно визуально оценить остаток фрикционной части на колодках. Этого достаточно, чтобы понять изношены колодки или нет. Или же можно обратиться в сервис.

Как видно, процедура замены тормозных колодок довольно проста, так что, как говорится, в добрый путь!

Видео

Замена колодок на ВАЗ происходит следующим образом:

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери управления автомобилем и аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, обращаться в сервисный центр необязательно.

В этой статье мы обсудим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала разберемся с признаками их неисправности методами диагностики и выбора подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Передние «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе:

  • Диск тормозной;
  • Суппорт;
  • Цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
  • Две колодки;
  • Элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Колодки помещены внутрь, таким образом прижимаясь к тормозному диску, заставляя ступицу останавливать вращение.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь каждого механизма имеет свои ресурсы, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 не исключение. Их ресурс, заявленный производителем автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии нормального использования. Часто они выходят из строя намного раньше. О своей вине могут сказать:

  • Горение контрольной лампы на панели приборов;
  • Снижение эффективности торможения и «виляющего» рулевого управления;
  • Писк, дребезжание, хруст при торможении.

Кто-то, наверное, удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют конструктивный износ. Когда они изнашиваются больше обычного, на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Если вы во время торможения заметите, что машина начинает терять управляемость и из передних колес слышны посторонние звуки, это тоже повод для того, чтобы диагностировать тормозной механизм.

Как проверить колодки

Тестовая накладка предназначена для определения толщины накладок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина футеровки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И экономить незачем. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят эти запчасти недорого — около 300 руб. Можно выбрать колодки и известных производителей автозапчастей. Они дороже (до 1000 рублей), но по качеству намного лучше.

Ни в коем случае не покупайте дешевые копии из Азии. Мало того, они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют попарно и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти на замену, убедитесь, что под рукой у вас были необходимые инструменты и средства. Среди них: Домкрат

  • ;
  • Скоба;
  • Жидкость против ржавчины;
  • Шприц медицинский на 20 кубиков
  • Ключи 13 и 17;
  • Отвертка шлицевая
  • Плоскогубцы;
  • Молоток и зубило;
  • Ключ трубный (газовый).

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 следующим образом:

  1. Поставьте Автомобиль на ровную площадку.Закрепите задние колеса.
  2. Откручиваем колесные болты, поддомкратим кузов и разбираем колесо. Вывернул руль, чтобы разобрать руль до упора.
  3. Осмотрите тормоз на предмет механических повреждений.
  4. Определите количество тормозной жидкости в бачке. Если она полная, с помощью шприца слейте жидкость (30-50 мл).
  5. Придавите стопорное кольцо нижним болтом суппорта. Для этого используем катушку и стамеску.
  6. Ключ на 13 поворачивает нижний болт суппорта.Наклеить пальчиковый ключ на 17. При необходимости использовать жидкую ржавчину.
  7. Выверните болт и снимите суппорт.
  8. Откройте суппорт и снимите его с тормозных колодок ВАЗ-2110.
  9. На задней (внутренней) колодке установлен датчик износа. Пассатижами откусите идущий к нему провод. Потом рассадина разъема датчика.
  10. Установите новые колодки в суппорт. Будьте осторожны, чтобы не перепутать. Внутри есть площадка, на которой установлен датчик.
  11. Если поршень мешает установке, «протолкните» его выступы трубным ключом.
  12. После установки колодок подключил датчик к жгуту.
  13. Сборку производят в обратной последовательности.
  14. Следуя этому алгоритму, замените колодки на другом колесе.

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, загорается ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Задние тормозные «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

  • Рабочий тормозной цилиндр;
  • Две колодки;
  • Стояночный тормоз;
  • Элементы крепления.

Принцип работы заднего тормоза следующий. Когда вы крутите педали, тормозная жидкость воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они номинированы и бросают планшеты в руки. Их накладки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, она выкладывает колодки.

Что вам понадобится для замены задних тормозных колодок

Первым делом нужно купить тормозные колодки.При их выборе следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 по оригинальному предложению 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Желательно приобрести комплект пружин: компрессионные и направляющие.

Необходимые инструменты:

  • Домкрат;
  • Скоба;
  • Молоток;
  • Деревянная распорка;
  • Ключ 8;
  • Два гаечных ключа 13;
  • Жидкость против ржавчины;
  • Длинногубцы.

Перед Как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не забудьте освободить трос ручного тормоза. Без него, учитывая, что они не изнашиваются, установить их в имеющийся барабан у вас вряд ли получится. Ослабляет трос на яме двумя плоскими ключами 13.

Замена задних колодок на «десятке»

Процесс замены задних тормозных колодок следующий:

  1. Ставим машину на ровную площадку, обездвиживаем передние колеса. . Выворачивает болты нужны колеса.
  2. Поддомкратить кузов, выкрутить болты и полностью демонтировать колесо.
  3. Гаечным ключом на 8 выкручиваем направляющие шпильки на тормозном барабане (2 шт.)
  4. Молотком и проставками сбиваем барабан со ступицы. Если его нельзя обработать на месте, он «садится» на выступ ступицы с жидкой ржавчиной.
  5. Длинногубцами снимите направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
  6. Используя тот же инструмент, снимите тягу и снимите сначала верхнюю возвратную пружину, затем нижнюю.
  7. Установлены новые колодки и произведена установка механизма в обратном порядке.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, Замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не занимает много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. С этой машиной все знакомы или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина.Однако иногда с ним случаются неисправности. Итак, на автомобиле ВАЗ-2110 выходят из строя (а точнее изнашиваются) задние тормозные колодки. Их замена проводится самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производитель заложил некий ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше.Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А спереди — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.


Осмотрите их визуально, сняв барабан.Не допускается, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие потеков и сколов масла на самом блоке. При подтверждении симптомов и признаков необходимо срочно заменить задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена производится с минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, поговорим прямо сейчас.



Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ — 12.
  • Джек.
  • Плоскогубцы.
  • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Еще нам нужен сам расходник. Какие задние тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Дамфи» (подробнее о них в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно.Если есть разница в износе правой и левой, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).


Далее снимаем сам барабан.Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подкладку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Учтите, что здесь могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они очень сильно привязались к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, используем подручные средства. Осторожно выбейте деталь молотком, чтобы не повредить саму основу.Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую блок на щите. Для этого откручиваем блок в сторону на 60 градусов.




Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмитесь за блок с той стороны, где нет «колдуна» (то есть выход на ручной тормоз). Сведены колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Сниматься будет намного проще. Для начала не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прикрепляем шток ручного тормоза к новому блоку. После этого устанавливаем шплинты и пружину направляющей обратно. Подключаем тросик обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Далее установите последний на тормозной цилиндр. Ботинок слегка подтягивается снизу. Итак, вы потяните пружину, чтобы она вошла в распорную планку.Ставим на место второй блок. Убедитесь, что он точно входит в монтажную планку. С помощью плоскогубцев сожмите вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае он может прерваться.


Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо должно свободно вращаться при подвешивании.Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение блоков еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Сделаны в Германии. Во время тестирования эти колодки показали хорошие характеристики. Итак, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.


Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия.При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения снижалась. Это их единственный недостаток.

Dumphy

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.


При этом КПД остался прежним. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть блок до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110.Замена компонентов тормозной системы — дело, которым нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваша машина начинает плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что безопасность тормозной системы зависит от вашей безопасности.

ВАЗ-2110, колодки тормозные задние: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину все знают или хотя бы видели на улицах города.«Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда бывает и с неисправностями. Итак, вышли из строя (а точнее износились) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров.Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это указывает на то, что они пришли в негодность.

Осмотрите их, сняв барабан.Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ — 12.
  • Джек.
  • Плоскогубцы комбинированные.
  • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробности о них — в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно.Если есть разница в износе справа и слева, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть тела и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан.Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка вылезает с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самой обуви. Учтите, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если обувь вылезает с трудом, используем подручные средства.Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щите. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмите туфлю за ту сторону, где нет «колдуна» (то есть выход на ручник). Выкладываем колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлечься будет намного проще.Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить тормозные колодки сзади?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прилагаем тягу ручника к новому башмаку. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке. Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Немного потяните снизу.Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим на место вторую туфлю. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае его можно прервать.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На этом этапе мы успешно установили тормозные задние колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов.Важным моментом является то, что колесо в приостановленном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение обуви еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии. Во время испытаний эти колодки получили хорошие результаты. Таким образом, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов по Цельсию. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Манекен

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2.Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России.Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Вывод

Итак, мы выяснили, как поменять на собственном автомобиле задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерную царапину или ваш автомобиль плохо реагирует на нажатие соответствующей педали, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что ваша безопасность зависит от исправности тормозной системы.

p>

Опора ВАЗ-2110: описание и описание

Состояние тормозной системы напрямую зависит от безопасности водителя и пассажиров, комфорта езды. Именно опора ВАЗ-2110 необходима для обеспечения эффективного торможения. Элемент состоит из поршня, направляющих и цилиндра, предназначенного для приведения в действие тормозных колодок.

Установлены суппорты на передние колеса. В задней части используется несколько другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности механизма

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы.Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля. В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, которые могут спасти вас от фатального исхода.

Среди основных симптомов поломок данного механизма можно выделить наличие пятен возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути. Но подобные симптомы могут появиться при разрушении трубок, шлангов, снижении уровня жидкости в системе.А потому, прежде чем проводить ремонт суппорта, необходимо убедиться в его неисправности.

Основные поломки

Суппорт передний ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, который удерживает тормозные колодки и отвечает за уровень давления этих элементов на металлические диски. При нем также происходит равномерный износ колодок, что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий утечку тормозной жидкости из системы.Основные поломки суппорта следующие:

  1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
  2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Поломку можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличенному тормозному пути. При обнаружении таких неисправностей обязательно замените колодки.

Диагностика

Для проверки тормозного суппорта ВАЗ-2110 необходимо выполнить следующие действия:

  1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его хода внутри цилиндра.
  2. Проверить на окисление металла, оксидные образования или разрастания, влажность на элементах.
  3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
  4. Проверить состояние направляющих ВАЗ-2110. Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет истирания, деформации или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других элементов должно насторожить водителя. Обязательно меняйте механизм в этом случае.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, которая используется в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу.Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом затрудняется ход поршня, неравномерно изнашиваются тормозные колодки.

Возможное заклинивание передних колес. По этим причинам необходимо заменить тормозную жидкость. Его ресурс составляет около 90 тысяч километров, но не более двух лет. В этих решениях есть много полезных присадок, улучшающих охлаждение, повышающих эффективность торможения.

Но со временем под воздействием высоких температур и давлений эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность работы системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить суппорт ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность.В этих ремкомплектах есть смазка, необходимая для поршня и направляющих.

Использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол-24 нельзя, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы вздуваются, а направляющие просто окисляются. В результате такой ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие суппорта

Механизм очень простой конструкции, демонтаж можно произвести без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист.Для того, чтобы снять опору ВАЗ-2110, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтируемой стороне.
  2. Поднимите ремонтируемую сторону домкратом и полностью снимите колесо. Установите его под днище автомобиля. Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
  3. Автомобили десятого семейства имеют кронштейн крепления к кронштейну двумя болтами М17. Их нужно открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
  4. Откручиваем тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

Оцените при снятии всех резиновых трубок. Если они повреждены, даже небольшие трещины, обязательно устанавливайте новые элементы. Такие сбои могут привести к разгерметизации тормозной системы на ходу.

Установка нового суппорта

Установите приспособление в обратном порядке. Для этого выполните следующие действия:

  1. Установите корпус тормозного суппорта и затяните крепежные болты.
  2. Затяните болты ключом на «17».
  3. Отвинтите стопорную пластину и отверните болт ключом в положении «13», чтобы развернуть половину суппорта.
  4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
  5. Заменить половину суппорта и затянуть гайку. Отогните стопорную пластину стамеской.
  6. Прикрутите тормозной шланг.
  7. Прокачайте всю систему, чтобы избавиться от воздуха в ней.

Обязательно после прокачки системы на фитингах обязательно надеть резиновые заглушки.С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. А при следующей прокачке откручивать форсунки будет намного проще.

Ремонт суппорта

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект. Он состоит из следующих компонентов:

  1. Прокладки.
  2. Новый поршень.
  3. Элементы направляющие.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новый суппорт на машине десятого семейства в зависимости от жадности продавца может иметь стоимость в 2-3 раза дороже.

Но прежде чем устанавливать новинки, входящие в комплект, необходимо полностью разобрать суппорт ВАЗ-2110. Для этого потребуется использование воздушного компрессора. Подсоедините его к отверстию для тормозной трубки, затем постепенно подайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрелов, так как поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно проделать и прямо перед снятием механизма. Вам не нужно отключать суппорт от системы; вместо тормозных колодок установите небольшой деревянный брусок.Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. В этом случае вы потеряете некоторое количество жидкости, но если вы все же планировали залить новую, то это не проблема.

Установите новый поршень с помощью зажимов. Обязательно согните пыльник, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо очистить внутренние поверхности от загрязнений неагрессивными жидкостями. Не рекомендуется использовать жидкость для чистки карбюратора, так как она может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

что делать и можно ли самому починить? Компрессия двигателя ВАЗ

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное значение давления в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Значение измеряется несколькими способами.Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина непостоянная, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным у разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Про сжатие, наверное, хоть раз слышал каждый драйвер, но его часто путают с другим значением, а именно с мощностью сжатия. Надо сразу сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а сжатие происходит только в конце такта.

Проблемы сжатия

Большая проблема с рамой Компрессия ВАЗ 2110 — это резкий спад давления. В результате двигатель отказывается работать, происходит износ деталей. Почему это происходит? Происходит это из-за халатного отношения к машине, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и выходу из строя рабочей системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗа снижается из-за износа поршня. Так что нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным делом для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этих целей, и увеличить незаметную деталь до необходимых размеров. Иногда при мелких дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но бывает и другая проблема, а именно кольца поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла А утолщение из-за присадок недопустимо, для устранения неисправности необходимо проводить комплексный ремонт.Бывает так, что поршни поощряются. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (примерно 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и ставятся на место. Теперь стоит поработать мотором. Что происходит? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет привязано к важной для автомобиля детали. Итак, компрессор на ВАЗ заработает в штатном режиме.

Как поставить компрессор своими руками?

При неисправности старого устройства необходимо поставить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это процесс без работы, но он требует предельной осторожности и осторожности. Для работы вам необходимо вооружиться следующей экипировкой:

    • комплект для компрессорной установки;
    • ключей;

Схема установки компрессора

  • система воздушного фильтра;
  • Регулятор давления
  • ;
  • Паста
  • на основе абразивных компонентов.

Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что форсированный агрегат полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Съемные фиксаторы коллектора. Теперь производится установка крепежа, который в народе называется улиткой, на блоке мотора.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорной установки. Он имеет большую эффективность, надежность и прослужит намного дольше. Отрегулируйте ремень так, чтобы он не растягивался сильно, но не слишком слабо.Следующий этап — монтаж воздуховода и крепления регулятора давления.

Фильтр прикреплен к выходу компрессора. Последний этап работ — настройка форсунки с условием, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Уточняйте это лучше в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Новичку это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанную работу следует выполнить 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык отработает до автоматического уровня.

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, иначе называемое сжатием. При слишком низком его уровне в цилиндре большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом повышается теплоотдача и происходит перегрев двигателя. Если степень сжатия очень высока, происходит максимально быстрое воспламенение топливно-воздушной смеси, из-за большой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, разрушительно воздействуя на его детали. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 бывает разная компрессия в цилиндрах.
В этом случае в одном цилиндре зажигание происходит быстрее, в другом — медленнее и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла .Сострадание чаще всего измеряется с закрытыми и открытыми заслонками в карбюраторе.
Когда клапан полностью открыт после измерения компрессии, могут быть обнаружены такие дефекты:

  • Наличие петель или серьезные повреждения на поверхности цилиндра.
  • Отсутствие перекладины или деформации клапана.
  • Зависание или образование пятен в канавках поршневых колец.
  • Поршни поломки или хода.

При закрытой заслонке после замера компрессии определяется:

  • Нет зависания клапана.Если конструкция с гидротеплером определяется наличием дефектов профиля кулака распредвала.
  • Штанга к седловому клапану.

Цилиндр компрессионный ВАЗ 2110, автомобиль без гидрокомпенсатора (см.), Замер с открытыми клапанами.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах, ее необходимо измерить. Для работы используется прибор, называемый компрессометром.
Цена у него небольшая, относительно тех средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя, когда необходимо заменить цилиндр в ВАЗ 2110.
Итак:

  • При выборе инструмента нужно обращать внимание на терминал. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: Предпочтения нужно отдавать конвейеру с загибом. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

  • Двигатель прогрет.
  • Выделил и удалил все.

Совет: Компрессию лучше измерять при прогретом двигателе, при хорошо заряженной аккумуляторной батарее, чтобы она давала стартер на стартер.

  • Отсоединены провода от катушек зажигания.
  • Мгновенный насос выключен (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его.
    В электрическом топливном насосе снят предохранитель или выключено реле, чтобы прекратить подачу питания.
  • К одному из цилиндров подключается компрессометр, как показано на фото.

  • Включается стартер, который проворачивает коленчатый вал двигателя до установки наибольшего давления.Частота вращения коленчатого вала должна быть в диапазоне от 200 до 350 об / мин.

Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

  • Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
  • Это пониженная компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102 поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы можно увидеть на видео.
  • В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться от 0.1 МПа, а номинальное значение не превышает 1,0 МПа.
  • Если на ВАЗ 2110 нет компрессии или она опущена, это может указывать на неплотную посадку в седла клапанов, повреждение прокладки, пригорание или поломку поршневых колец.
  • Выясните причины, по которым вам нужно заливать в цилиндр с пониженной компрессией примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерять компрессию.

При увеличении показания компрессометра скорее всего ошибочные.Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении колодок GBC.

Совет: выяснить причину недостаточной компрессии, можно подать сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке сжатия.
Для этого с компрессометра снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в свечное отверстие и под давлением 0,3 МПа подается в цилиндр.
При этом коленчатый вал не должен отключаться, это фиксированный ручной тормоз. На негерметичность впускного клапана указывает утечка через дроссельный узел воздуха, а на выхлопе — воздух проходит через глушитель.
О повреждении прокладки свидетельствует прохождение воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний баллон, что свидетельствует о характерном шипении.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно однозначно определить, каким образом шатунно-поршневая группа двигателя была для определения поломки в этой группе и деталей в клапанный механизм.

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. По сути, если не смотреть на их сходство, они не одно и то же. Это примерно угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Совсем отметим, что степень сжатия — это величина геометрической, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в некоторых единицах), они фактически неизменны для двигателей одной модели, если они не доработаны, но находятся в штатной комплектации.Компрессия, в свою очередь, измеряется единицами давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия у мотора ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Он измеряется в кг / см2 или атмосферах, иногда встречаются килопаскали, бары и другие единицы.По мере сжатия можно очень сильно доработать. Это может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать приблизительно рассчитанное значение умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если мотор будет форсированным, компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — это техническое состояние мотора и всей машины в целом, а также давление масла.Чем выше будет степень сжатия, тем меньше газов проникает в вагон и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом мощность тоже будет расти. Расход масла, оснастка, стабильность работы двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива — все будет зависеть от уровня сжатия. На величину компрессии, помимо всего этого, может влиять состояние электрооборудования (АКБ, АКБ, соединительные провода) при замере.

Когда в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может это происходит сразу во всех цилиндрах) или уровни компрессии во всех цилиндрах разные, двигатель нужно будет исправить. Часто основной причиной возникновения перепадов сжатия являются отработанные поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки GBC. Могут существовать и экзотические предпосылки, такие как выдающийся поршневой палец или поршень, подвергнутый халнису. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия.Если при этом она значительно увеличится, то это почти всегда упрямые кольца. Если нет — дело скорее всего в клапанах или головке.

Основная существенная стабильность, вызывающая низкую компрессию, — это падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда это очень заметно.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 понадобится специальный прибор — компрессометр, похожий на забавный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.В этом приспособлении есть специальный переходник, который нужно вкрутить в свечи или просто протолкнуть отверстие резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, позволяющую сохранять показания прибора для удобного чтения. Такие компрессометры можно купить на любом авторынке.

Часто компрессию определяют в 2 вариантах: продвинутая — с закрытыми клапанами в карбюраторе, очень обычная — с открытыми клапанами. Profa Mechanics для получения более четких результатов измеряет компрессию 2 предложенными методами.При этом даже не обходятся без свечей в других цилиндрах, проводя замеры на холодном двигателе, при открытых или закрытых клапанах в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже небольшое (1 атм при открыто открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке утечки оказываются небольшие, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытой дроссельной заслонке — этого не произойдет. Воздуха в цилиндр будет значительно больше, что приведет к увеличению компрессии, утечки при этом будет значительно меньше подачи воздуха. В результате то, что даже при тяжелых инвалидностях, компрессия может не упасть до небольшого уровня (например, на малой компрессии мотора ВАЗ 2110 сжатие будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей Различные варианты измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытых заслонках измерение компрессии позволяет найти:

  • забяки (резкие повреждения) поверхности цилиндра;
  • перекос или деформация клапанов;
  • кольца взвода (подвески) в канавках поршней;
  • Прогары
  • и поломки поршней.

При полностью закрытом клапане измерение компрессии позволяет найти:

  • зависание клапана (в конструкциях с гидротерапией — недостатки профиля распредвала;
  • Неудовлетворительно установлено седло клапана.

Такой макар, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию при открытых заслонках.

Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю. В этом случае в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться .Если это 0,5-0,7 атмосферы , то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

Причины

Начало прокладки между блоком и головкой — довольно часто встречающийся дефект.

Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

  1. Меблирована прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
  2. Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
  3. Кольца не держатся. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется ремонт поршня.
  4. Кольца куча. Надо будет их почистить.
  5. Блокировка износа. Бывает редко.
  6. Двигатель перегревается.
  7. Я сломал или сгорел поршень. Компрессия отсутствует вообще.
  8. Нерегулируемые клапаны.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Популярные методы усиления сжатия

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть 100% гарантией того, что компрессия в цилиндрах увеличится.

  • Купите качественную жидкость для чистки клапанов и залейте масло.
  • Залить такую ​​жидкость в баллоны на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протечки или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем при сгорании топливно-воздушной смеси лавинообразно возрастает.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанов и прокладок головки цилиндров. Это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели малой мощности уже заранее сообщаются об их техническом состоянии. Симптомами являются нестабильное поведение с холодным запуском или неравномерной работой двигателя, повышенный расход масла и топлива, контур выхлопных газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшение выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Для получения четкого изображения необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это касается и дизельных двигателей.

Контрольные значения компрессии

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придают не абсолютным высшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах.Допускается максимальное отклонение до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях значительно снижена компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального показателя давления, а больше от одних и тех же значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут максимально допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров вследствие легкого поршня или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масел в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седла клапана;

— треснутые клапаны;

— Упражнение клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого вам понадобится помощник, стартер которого проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованном автосервисе к основному оборудованию относится машина для измерения компрессии. Сначала открутите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — Топливные форсунки) от головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время теста помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора нажимать не нужно. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем последовательно проводятся измерения во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала перед созданием максимального давления. Эта величина будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается сжатие, тем «здоровее» ваш двигатель. В «Здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежных измерений — хороший стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Несмотря на то, что это потрясающая правда, все же напомним еще раз — основанием для измерения является стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, сделайте тест на снижение давления.Применение устройства для измерения уменьшения сжатия предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем тест для измерения уменьшения сжатия предоставить специалисту.

Причину снижения давления можно выяснить следующим образом.

· При низкой компрессии через свечное отверстие (в дизельном двигателе — через отверстие форсунки) влейте немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана расширением седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штоков клапанов или образованием на них трещин.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, можно сделать однозначный вывод о износе поршневых колец.

Измерение компрессии

Порядок работы

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные промежутки между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Вставьте резиновую коническую трубку прибора для измерения компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящее переходное устройство (

Панель приборов ВАЗ 2110 обозначение лампочек. Основные обозначения иконок на приборной панели ваз

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жидкокристаллического дисплея в комбинацию приборовVdo ВАЗ 2110-12, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, с одним или двумя окошками, производитель VDO, Счетмаш или АВТО.

Основным ориентиром для управления ВАЗ 2110 является панель приборов.Работающая комбинация приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) с электронным счетчиком километров информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов и позволяет оптимизировать управление. Он включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега (одометр) с жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 сигнальных ламп и 6 ламп подсветки шкалы.

Комбинации приборов 2110-3801010 на автомобилях ВАЗ 2110-12 могут быть с одним или двумя ЖК-индикаторами (ЖКИ).В правом «окошке» отображается общий и суточный пробег автомобиля, в левом (если есть) время и температура за бортом (если подключен датчик температуры).

Ведущая роль в управлении автомобилем отводится спидометру, контролирующему скорость. Удаление спидометра приведет к сбросу всех данных на плате на ноль.

В автомобиле ВАЗ 2110 с новой комбинацией приборов 2110-3801010 спидометр с электронным счетчиком километров имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает окончательное пройденное расстояние;

Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного пути за день и расчета среднего значения, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью сбросить результаты второго счетчика. Водитель может ежедневно сбрасывать показания спидометра и сравнивать результаты работы узлов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Счетчик можно сбросить только после полной остановки, когда компоненты машины работают, этого сделать нельзя.Если кнопка не сбрасывает номер, то требуется ее замена.

С 2004 г. Существует 3 типа наиболее распространенных комбинаций сменных электронных инструментов:

1. VDO — производится по лицензии немецкой компании концерна SIEMENS. (объединение бизнеса)

Панель ВДО с одним окном Артикул: 2110-3801010-02

Панель ВДО с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-08

2. Курский завод электронных устройств ООО «ЩЕТМАШ» (Курская совмещенная)

Панель Счетмаш с одним окном Артикул: 2110-3801010-05

Счетчик панелей с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-06

3.Владимирский завод «АВТОУСТРОЙСТВО»

Панель «АВТОУСТРОЙСТВО» с одним окном Артикул: 2110-3801010-04

В панелях ВДО и Счетмаш с двумя окнами используется внешний датчик температуры VDO, установленный под бампером. На панелях с одним окном не используется. Для панелей с механическим одометром сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива (ДУТ) поступает на этот контакт.

Панель приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) надежно прикреплена к задней части корпуса панели и все устройства работают эффективно.Если одно из устройств не читает правильно, отремонтируйте или замените детали.

Замена жидкокристаллического индикатора в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца может быть осуществлена ​​самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные службы.

Другая продукция в каталогах: 211003801010VDO LCD.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1113, ВАЗ 1114, ВАЗ 1115.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить жидкокристаллический индикатор в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца автомобиля десятого семейства ВАЗ.

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание стоит уделить тюнингу панели ВАЗ 2110. Многие десятки владельцев придерживаются позиции, что их машина не должна отставать от современных модных тенденций в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Конечно, каждому хочется, чтобы его машина, несмотря на определенный износ и уже довольно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво смотрелась, мощно «чувствовалась» и обеспечивала высокий комфорт в салоне всем пассажирам.В процессе передвижения на транспортном средстве многие пассажиры обращают внимание на устройства.

Конечно, оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями им всегда будут интереснее, что буквально восхищает и восхищает. Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую ​​деталь, вам придется проявить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровно заработанные деньги в различные автосалоны.

Более того, эта работа не требует использования специальных инструментов.Достаточно будет использовать плоскогубцы и отвертку Phillips.

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени. Все, что нужно сделать, — это демонтировать устаревшую «деталь» и установить модернизированную модель. О том, как снять панель ВАЗ, читайте в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но следует вспомнить основные этапы: сначала

  • , отсоедините клеммы АКБ.Рулевое колесо следует опустить в нижнее положение.
  • необходимо открутить саморезы крепления крышки панели.
  • затем отсоедините разъем слева, в этой ситуации мы говорим о внешнем выключателе двигателя освежения. Затем с помощью плоскогубцев необходимо отстегнуть крепления комбинации приборов.
  • Далее — снимаем. Некоторые модели крепятся винтами M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке.Это всегда будет вызывать восхищение пассажиров и чувство гордости.

Яркое разнообразие цветов


Сегодня мода на изменение подсветки приборной панели набирает фантастические обороты. Практически везде в автомобилях есть неоновая подсветка или внутренняя светодиодная подсветка. Однако все эти нововведения — дорогое удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждый. Иная ситуация с заменой заводского освещения на разноцветное.

Можно, без сомнения, воспользоваться готовыми вариантами тюнинга, но это будет стоить недешево.Лучше делать самому. В этой ситуации главное запастись необходимыми материалами и терпением. Для начала нужно разобрать «приборку». Необходимо снять защитное стекло. Далее стреляйте стрелами. Для этого понадобится отвертка и жесткий картон.

Его следует поместить под стрелку, а затем поддеть отверткой. Затем осторожно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо вставить между панелью и основанием и нарезать по кругу слоем герметика.После снимаем подложку. Разбираем панель и приступаем.


1. Удалите фильтрующий слой канцелярским ножом. Светофильтр — это цветной слой краски. Он наносится с обратной стороны подложки и дает цветную подсветку цифрам спидометра и прочему. Чтобы полностью избавиться от светофильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.


2. Затем измените цвет подсветки. Вы можете сначала изменить подсветку одометра.Для этого вам потребуется разобрать экран одометра, а затем снять синюю пленку и убрать подсветку. Его следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Подключаем светодиод к патрону лампы. Установите экран одометра на место.

3. Теперь можно приступить к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к рамке «приборки». Такие светодиоды можно приобрести в комплекте с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и прикрепляем к штатным контактам подсветки приборки.


4. Вперед. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность менять подсветку. Для этого снимаем со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно будет покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, потому что этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед завершающим этапом необходимо закрепить переключатель цвета светодиодов на панели.Такой выключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно будет установить все на место. Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого установите стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.






Как красиво подсвечивать кнопки панели ВАЗ 2110


Осуществляя тюнинг панели представленного автомобиля, помимо прочего, можно также красиво выделить кнопки «приборки» .Возьмем, к примеру, кнопку включения. Для начала нужно его разобрать и разобрать. Для этого потяните его подвижную часть и корпус в разные стороны.

После того, как кнопка будет выдвинута, можно получить доступ к лампе накаливания. Если есть желание, то можно и убирать. Если лампочку вытащить не получается, продолжайте дальше. Подденьте защелки с обеих сторон отверткой или ножом. Перед нами появляется механизм переключателя. Здесь нам понадобится черная скобка. Поддев, спокойно раскидываем весь механизм.

Теперь легко снимаем лампу, для этого подходят пинцеты. Теперь можно подключить фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. При этом следует учитывать, что положительный контакт — это номер 6, а отрицательный — номер 7. Узнать полярность можно, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверяем, как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.


Избавьтесь от зеленого фильтра.Его можно просверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию. В итоге снимаем фильтр с конструкции и тестируем на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки при желании можно доработать таким образом. Исключение составляет только положение отрицательного и положительного контактов, их нужно учитывать на схеме подключения. Если схемы нет, то ее фото можно легко найти в Интернете. Отрицательный контакт обычно обозначается черным проводом, плюс — любым цветом.

Чаще всего — белого цвета. Можно вспомнить, но контактные соединения лучше набросать или сфотографировать, тогда в процессе сборки не будет путаницы. Процесс сборки нужно проводить в обратной последовательности.


Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110


Красиво дополнить панель можно, установив твитер (твитер). Один из самых проблемных шагов — это сверление отверстий. Лобовое стекло затрудняет сверление под прямым углом.Но без дрели не обойтись, ведь под пластиковым корпусом есть металлическая полоса. В этой ситуации подобие шаблона или трафарета следует сделать из бумаги.

С помощью ножа можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, внутри — своего рода поролон). Затем берем дрель и сверлим вокруг ранее отмеченного участка. Лучше использовать компактные сверла. Когда отверстие просверлено, следует зафиксировать неровные края. Для этого можно использовать специальные насадки для сверл.

Вам нужно сверлить на расстоянии от приборов и датчиков. Обратите внимание, что провода или скобы могут попасть под металлическую полосу. Установленный элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода от твитера можно зацепить по краям воздуховодов.

Этот твитер является важным компонентом акустической системы, встроенной в автомобиль. Без такой детали звук и громкость звука не были бы полноценными.


Отечественная машина 2110 не может похвастаться качественным панно. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться. Кроме того, его угол иногда отклеивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней и нижней пластиковой. Чаще всего отклеивается угол: ослабляя винты, притягивающие верхнюю пластину, или из-за того, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней пластины.

В первом варианте нужно снять панель, иначе затянуть верхнюю накладку не получится.Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько. Можно наклеить, но на пластиковый дефлектор не будет крепко держаться. Другой вариант — замаскировать зазор, который образуется при отслаивании угла панели.

Зазор можно, без сомнения, прикрыть проводом. Укладывается внутрь при помощи отвертки. Вместо провода можно использовать уплотнитель фары. В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используйте пенопласт. Кожа благодаря пенке будет держаться именно на металлическом корпусе, но сначала ее нужно очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, влажной тряпкой удаляем излишки пенки. Углы зажимаем скрепками. Сразу снимаем пену. Следует подождать, пока он высохнет. После высыхания пены нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что пена лопается, но на самом деле углы панели не вылезут.

Теперь можно приступить к ремонту трещины на панели. Для этого либо используется средство для ремонта пластика, либо накладка натягивается материалом.Что касается первого варианта, то он самый простой, потому что при ремонте снимать накладку не нужно. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Также подходят космофен и холодная сварка. Во избежание появления трещин перекрашиваем приборную панель. Во втором способе при транспортировке этой автомобильной детали используется кожа или кожа. Сначала трещину необходимо зашпаклевать. Если проблема в отклеившемся углу панели, то отремонтировать ее не составит труда.

Если «приборка» треснула, то полностью скрыть трещину и при этом не удалить ее очень сложно.Если дело касалось ремонта, то лучше сразу заменить евровагонку. Вы можете подробно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная штатная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но я не хочу покупать альтернативу, которая оснащена компьютером и стоит больших денег. Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов — купить подушечку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки необходимо снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедиться, что их движению ничто не мешает. Иначе придется заново все разбирать.

Если добавить к этому варианту тюнинга подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести качественную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что ВАЗ 2110 часто скрипит панель. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами. Моделин можно использовать как «антискользящий», а битопласт будет действовать как звукопоглотитель.

В местах соприкосновения частей панели следует использовать модели. Все отверстия от болтов необходимо прикрыть макетом, чтобы исключить потерю воздушного потока от печки.Задняя часть панели должна быть покрыта битопластом.

Остатки можно вклеивать внутрь. Более подробно как приклеить звукоизоляцию. Часто скрипы вызывают черный ящик с предохранителями и бардачок. На дно последнего нужно уложить битопласт, а бока оклеить моделином. Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует проклеить моделином. Стоит отметить, что битопласт убивает при посадке и проблем с установкой «приборки» быть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после звукоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

Связаться с

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Комбинация приборов объединяет приборы контроля: спидометр (со счетчиком суточного и общего пробега), тахометр, температуру охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы.Сигнальные лампы с красным фильтром запрещают дальнейшее движение.

На части автомобиля может быть установлена ​​электронная комбинация приборов. Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелки спидометра и тахометра приводятся в движение шаговыми моторами, при отключении АКБ сбрасывается суточный пробег автомобиля и т. Д.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при прочих неисправностях заменяется комбинация приборов целиком.

Схема подключения устройств управления (вид сзади)

1 — контрольная лампа резерва топлива
2 — лампы освещения приборов
3 — контрольная лампа правого поворота
4 — контрольная лампа левого поворота
5 — датчик температуры охлаждающей жидкости
6 — контрольная лампа внешнего освещения
7 — контрольная лампа давления масла
8 — контрольная лампа стояночного тормоза

9 — контрольная лампа заряда батареи
10 — тахометр
11 — контрольная лампа «Проверка двигателя»
12 — спидометр
13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости
14 — контрольная лампа аварийной
15 — а Контрольная лампа дальнего света фар
16 — датчик уровня топлива

Поверка устройств контроля и их датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввинченным в головку блока цилиндров.В датчике установлен термистор (резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и подключите его к массе.

Если стрелка отклоняется, датчик неисправен.Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе левый вывод датчика температуры, подключенный к штекеру 5 белого блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белый блок комбинации приборов от жгута проводов и подключив его штекер 1 к «массе», а штекер 10 к «+» аккумуляторной батареи. В этом случае исправный указатель (при включенном зажигании) имеет стрелку в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата приводится в движение рычагом с поплавком. На конце рычага расположен дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы запаса топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в баке датчика, Ом пустой бак 315–345 полубак 108–128 полный бак не более 7

Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя уровня топлива (при бортовом напряжении 13–14 В в Ом) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 конец шкалы 7–25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и подключите его к массе.Если стрелка отклоняется, датчик или цепь, соединяющая его с массой, неисправны. Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе правый вывод указателя, подключенный к штекеру 10 красного блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно указывает на полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красный блок проводов комбинации приборов. В этом случае стрелка исправного указателя (при включенном зажигании) должна находиться на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления.Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик формирует прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень не более 1 В, верхний уровень не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути транспортного средства.

При выходе из строя устройств управления или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы контроля

Блок индикации установлен в консоли приборной панели и подает звуковую и визуальную сигнализацию об открытых дверях автомобиля, не пристегнутых ремнях безопасности, неисправности наружных фонарей или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторное масло, охлаждающая жидкость, омывающая жидкость.Также блок включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери. Агрегат отключается, когда в замке зажигания нет ключа. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие двери водителя прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, вынуть ключ или повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» установка переходит в тестовый режим.При этом включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности. При этом поступают сигналы от датчиков уровня (охлаждающей жидкости, омывающей жидкости и масла в двигателе).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании проверки соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит до тех пор, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритные огни и стоп-сигнал) и концевых выключателей дверей. При возникновении неисправности «Износ тормозных колодок», «Перегорела лампа» или «Открытая дверь» звучит зуммер и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится равномерно и зуммер выключится. После закрытия дверцы индикатор гаснет, при других неисправностях продолжает гореть до тех пор, пока ключ не будет повернут в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и промывочной) жидкости состоит из пластиковой трубки, закрытой снизу герконом внутри, и поплавка с магнитом, надетым на трубку.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей жидкости и омывающей жидкости имеют двухконтактный блок, датчик уровня масла — одноштырьковый (второй контакт — это «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью одинарного контактного разъема. Датчики продаются в комплекте с подушечками; при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

Вместо часов на панели приборов на частях автомобилей можно установить маршрутный компьютер, показывающий время от начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, примерный пробег на оставшемся топливе и температуру воздуха вне автомобиля. Кроме того, они могут выступать в роли часов с будильником.

Снятие комбинации приборов

… и отсоедините разъемы выключателя заднего противотуманного света и обогревателя заднего стекла.

Вводная информация

  • Содержание


    Ежедневные проверки
    Руководство пользователя
    Предостережения и технические правила
    Основные измерительные приборы
    Двигатель и его системы
    Трансмиссия
    Шасси
    Рулевое управление
    Тормозная система
    Электрооборудование автомобиля
    Кузов
    Система вентиляции и отопления салона
    Приложения
    Коды неисправностей
    Электросхемы

  • Введение

    ВВЕДЕНИЕ

    В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, не получившее названия, а потому продаваемое под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации седана (ВАЗ-2110, LADA 110), универсала (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбека (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-21123). Кроме того, существуют различные малогабаритные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 Премьер или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами и оригинальной обшивкой дверей.

    Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления наиболее подверженных коррозии деталей кузова используется оцинкованный металл, а к кузову приклеиваются неподвижные окна (лобовое, заднее и боковые).
    Даже у седанов багажное отделение очень вместительное для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно складывать спинки задних сидений, даже могут служить для перевозки изрядно негабаритных грузов, например, холодильника.

    Изначально «десятка» оснащалась только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми двигателями ВА3-21083 мощностью 69 л. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 л могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
    В данном руководстве рассматриваются устанавливаемые в настоящее время на все модели семейства шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 (1.5L) и ВАЗ-21124 (1.6L) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит для ремонта установленных ранее восьмиклапанных двигателей.
    Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
    В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидовой кабины, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников на передних дверях и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками.Перечень оборудования, которое можно установить под заказ, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, доработанная приборная панель, кондиционер и т.д.
    The Top Ten уже давно новинка, но разумная ремонтопригодность, т.к. а также невысокие цены и доступность запчастей, до сих пор делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ в Тольятти был прекращен в 2007 году, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе корпорации Богдан.

    Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для длительных поездок по внутренним дорогам — этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и низкий расход топлива.
    Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства составляет 35 тыс. Км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют свою более длительную гарантию, сокращая при этом интервалы обслуживания в полтора-два раза.
    В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями объемом 1.5 и 1,6 л.
    Примечание
    Данные о расходе топлива носят справочный характер и являются средними для различных типов кузова.
    Рекомендации мануала также можно использовать при ремонте восьмиклапанных двигателей.

  • Экстренное реагирование
  • Эксплуатация
  • Двигатель

2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км / ч).

Показывает общий пробег автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за один период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса значений счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик суточного пробега сбрасывается только на неподвижном автомобиле.

Тахометр

Показывает приблизительную частоту вращения двигателя (в оборотах в минуту).Чтобы получить значение скорости, нужно умножить на 100 число на шкале, на которое указывает стрелка.
Красная зона (часть шкалы, заштрихованная красным) означает, что двигатель работает с повышенной частотой, что опасно для двигателя.

1. Левая боковая заслонка, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения заднего противотуманного света, 6. Кнопка выключателя обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг замка рулевой колонки, 20. Рычаг разблокировки замка капота.

Комбинация приборов:
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса для счетчика суточного пробега, 6. Отображение одометра и счетчика суточного пробега, 7. Отображение часов.
ВНИМАНИЕ
Избегайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об / мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого указателя в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя в режиме перегрева (более 110 ° C).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Стеклоподъемник передней левой двери, 4. Замок водительского ремня безопасности, 5. Переключатель стеклоподъемника левой задней двери, 6. Заглушка (резервное пространство для установки переключателей дополнительного оборудования), 7 Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери, 8. Замок ремня безопасности задней двери. передний пассажирский, 9.Стеклоподъемник передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками распределения воздуха, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное пространство для установки переключателя вспомогательного оборудования), 5. Переключатель блок индикации бортовой системы мониторинга, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Штекер (резервное место для установки переключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка включения аварийного освещения, 10.Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти заканчивается (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждая о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется как можно скорее заправиться.

Указатели поворота

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) на комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Предупреждающий индикатор CHECK ENGINE

Кратковременный индикатор при включении зажигания указывает на самодиагностику системы; при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае неисправности в системе индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

Индикатор габаритных огней

Этот индикатор загорается при включении внешнего освещения автомобиля.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества тормозной жидкости

Загорается красным светом, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже отметки «MIN».
ВНИМАНИЕ
Если индикатор загорается во время движения автомобиля, дальнейшее движение запрещено до устранения причины неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор горит синим светом при включенных фарах.

Индикатор заряда

Этот индикатор горит красным светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или полусвет при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или о неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор горит красным светом при включении стояночного тормоза.

Индикатор падения давления масла

Этот индикатор загорается красным цветом в случае падения давления моторного масла.
ВНИМАНИЕ
Езда при включенном индикаторе падения давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества моторного масла в картере

Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере достиг максимально допустимого минимума.
Примечание
Перед добавлением масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя

Этот индикатор загорается, если в бачке омывателя остается менее одного литра омывающей жидкости.

Предупреждающий индикатор падения охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор неисправности сигнальных ламп

Этот индикатор загорается в случае перегорания стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

Индикатор износа тормозных колодок

Этот индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок на передних колесах достигла 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки на новые.

Предупреждение о ремне безопасности

Этот индикатор загорается на панели приборов, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.


Включите JavaScript для просмотра

Все управляющие бортовые устройства автомобилей, представители «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) устройств.Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и сигнальные лампы (их присутствует в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится к соответствующему разъему на приборной панели двумя винтами. Подключения приборной панели ВАЗ 2110 производятся методом монтажа печатной платы с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно прикреплена к задней части корпуса.На спидометре есть два счетчика, показывающих пройденное расстояние: первый из них — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сброс возможен только когда автомобиль стоит. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 могут устанавливаться, содержащие все комплектующие и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — переднеприводный легковой автомобиль, в котором силовой агрегат расположен в поперечном состоянии.Автомобиль предназначен для использования на дорогах, «оборудованных» твердым покрытием. Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерного и крупногабаритного груза сиденья в задней части кабины можно сложить.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с различными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасной, скользкой дороге или сложных поворотах. Это возможно автомобильное, с сиденьями с электрообогревом, практичными электрическими стеклоподъемниками, современным бортовым компьютером, полезным каталитическим нейтрализатором газов, «проработанным» в выхлопной системе, а также электрическими наружными зеркалами заднего вида.

Также автомобиль можно закрепить, установить подушку безопасности, дополнить кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, дать освещение с помощью люка.

Блок индикации системы автомобильного мониторинга модели ВАЗ 2110

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десять светодиодных сигнализаторов, информирующих водителя о следующие условия:

  • недостаточный уровень масла;
  • недостаточная охлаждающая жидкость;
  • Дефицит омывающей жидкости;
  • Возможная неисправность ламп внешнего освещения;
  • состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
  • износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
  • по четыре сигнализатора на каждой двери.

Подробная схема дисплея системы автомобильного мониторинга ВАЗ 2110 представлена ​​ниже.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель машины ВАЗ 2110 быстро надоедает, а вот альтернативную, оснащенную компьютером, покупать не хочется, ведь за Это. Процесс доработки «розетки» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальный коврик. Сегодня найти ее не составит труда.

Для его установки снимаем всю панель приборов. Далее аккуратно снимаем с него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничего не мешало движению и не отвлекало водителя, иначе все придется заново разбирать. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка гармонично впишется в общую атмосферу салона и отлично дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать панели приборов своими руками.Нужно только иметь необходимый материал и «машину» желания. Самый простой вариант — произвести тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала его, конечно, обязательно нужно удалить. Далее меняем лампы накаливания на светодиоды. Устанавливайте их в такие же картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет на один метр. Если с помощью ножа очистить один метр от клея, перевернуть его и положить обратно, тогда подсветка циферблата изменится с зеленого на синий;

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.Измените цвет с помощью светодиодной ленты. Для начала нужно соскрести ножом слой цветного светофильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Подключить его нужно напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую «приборку» подсветки;

Автоматическое изменение подсветки. Смена семи разных цветов связана с использованием электроники, управляющей автомобилем.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого выполните следующие действия:

  • отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ;
  • откручиваем винты и снимаем щиток;
  • откручиваем винты крепления комбинации приборов к крышке и, потянув ее на себя, вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
  • следует отключить от «приборки» блока проводов.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. Для разборки отверните крепежные винты и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в обратной последовательности.

Существует также современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панелька» немного приедается, приходит мысль купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный его недостаток — это нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладку. В результате на этапе сборки лучше заменить существующие лампочки на гораздо более качественные (Philips, Osram и другие). Это поможет надолго забыть о их замене. Вы обязательно найдете больше полезной информации, прочитав другие наши статьи.


Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

По мере износа требует замены передних тормозных колодок ВАЗ 2110.Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршневой тормозной суппорт переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на подшипниках ступицы, так как смазка начинает терять свои свойства от сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля вождения.Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки меняют в два раза чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Порядок замены

Автомобиль необходимо припарковать на ровной поверхности, если работы выполняются на открытом воздухе. Заблокируйте противооткатные упоры задних колес и ослабьте колеса. Далее домкратом одно из передних колес автомобиля и ставим рядом с домкратом дополнительный упор.

Полностью ослабьте болты крепления колеса и снимите его. При необходимости удалите грязь тормозной узел … Для удобства работы поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления на стойке и снимите датчик износа колодок.

Ослабьте болты кронштейна суппорта, предварительно расправив края фиксирующих шайб на краях болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшого стамески. Снимите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и с помощью доступных средств закрепите его на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисшие направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта.Обычно это порванная защитная крышка, направляющая, через разрыв которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и промывки направляющих нанесите на них специальную смазку, например, универсальную смазку для суппортов МС-1600. Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно приподнимается защитный кожух поршня и шприцем вводится смазка.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, сам поршень и цилиндр от коррозии, а также облегчает ход поршня.

Далее нужно снять старые тормозные колодки и вдавить поршень внутрь тормозного цилиндра, чтобы установить новые колодки, толщина которых больше, чем у изношенных. В этом случае необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при вдавливании поршня суппорта.

Совет. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после снятия их необходимо промаркировать. Например, «L» или «R» — левое или правое колесо и внутри или снаружи.«L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем нужно отсоединить штекер провода от датчика износа колодок и вынуть сам датчик из корпуса внутренней старой колодки. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините штекер.

Установлены новые тормозные колодки (колодка с датчиком вставлена ​​внутрь), суппорт опускается на место, ставится нижний болт. Затем оба болта крепления кронштейна полностью затягиваются и на каждом болте загибается край стопорной шайбы.Руль возвращается в положение для движения по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца. Затем снимается упор безопасности, кузов опускается и колесные болты полностью затягиваются. Далее производится аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в бачке тормозов проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или обратиться к специалисту.

Желательно после замены колодок дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резкого торможения в районе 150-300 км.

Читайте также, другие отзывы

Автомобиль имеет гидравлическую тормозную систему с двумя контурами. Тормозные контуры имеют «поперечное» зацепление, характерное для большинства переднеприводных автомобилей, когда одно переднее и одно заднее колесо с разных сторон. Тормоз имеет вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости.Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую структуру: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, есть сигнализатор износа колодок. Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. Колесный цилиндр содержит устройство, которое автоматически регулирует зазор между башмаком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя пальцами к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху ГТЦ прикреплен полупрозрачный расширительный бачок, в крышке которого интегрирован электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «нос» цилиндра ввинчивается заглушка, в которую упирается пружина для возврата тормозной системы в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, которые имеют продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. Расположенный между педальным блоком и ГТЦ, он крепится к последнему двумя шпильками.Сам усилитель сделан неразборным, поэтому в случае неисправности его следует немедленно заменить на новый аналогичный.

Регулятор усилия задних тормозов, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают его принципа действия и вообще не понимают, для чего он нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. Когда тормоз затянут, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на котором сжимаются пружины, тормозное усилие … Правильная регулировка регулятора не позволяет задним колесам блокироваться впереди. передних колес. Таким образом, система обеспечивает, в зависимости от загрузки автомобиля, правильное соотношение времен блокировки передних и задних колес.

Дисковый тормоз с плавающей опорой состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые скреплены болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн, также они содержат смазку. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.


Внутренняя колодка оснащена электронным индикатором критического износа колодок, который сообщит вам, когда их необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, фиксирующий положение колодок на оптимальном расстоянии от диска за счет его эластичности.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Привод системы — механический, тросовый. В салоне есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу выравнивателя с каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг тормозной колодки, который вращает распорную планку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем немного отличается. Все они имеют камеру, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему не происходит самопроизвольного торможения без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.В этом случае давление в атмосферной камере выше, чем в вакуумной, и диафрагма стремится смещаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, требуемая мускульная сила ноги водителя снижается для обеспечения эффективного торможения.


Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель отпускает усилие на педали тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

  1. Рабочий ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
    Причиной этого могут быть утечки тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае следует проверить все суппорты и барабаны, а при обнаружении течи заменить изношенные детали.В этом случае следует быть осторожным и следить, чтобы тормозная жидкость и другие вещества не попадали на колодки. смазки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Еще одна причина — воздух в шланге. Для его удаления необходимо тщательно прокачать систему. Утечка также возможна через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и толкатель регулятора давления, в этом случае изношенные детали подлежат замене.
  2. Пониженная эффективность торможения.
    Одна из причин уже обсуждалась выше — это попадание ГСМ во фрикционный слой колодок. Также это может быть связано с полным износом колодок или неподходящей моделью. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длинных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.
  3. Колеса автомобиля не разблокируются полностью после окончания торможения.
    Такая неисправность может появиться при отсутствии свободного хода педали («мертвая зона») тормоза, нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании в тормозную жидкость бензина или масла.
В данном видео подробно описано устройство тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Установлены задние колеса, приводимые в движение двухпоршневым цилиндром.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Сердцем системы является главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр


Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Ближайший к вакуумному усилителю создает давление в переднем правом и левом заднем тормозе. Второй поршень приводит в движение левый передний и правый задний тормозные суппорты. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель


Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.Это увеличивает усилие, прилагаемое к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль переместилась вперед, вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления


Регулятор давления предусмотрен для задних тормозов. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с задней левой стороны.Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Это позволяет кронштейну перемещаться вокруг регулятора. Это изменяет силу, действующую на поршень механизма.

При увеличении нагрузки на заднюю часть на рычаг действует определенное усилие. При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень наружу. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага.Далее производится балансировка тормозной системы. На задней оси отсутствует тормозное усилие. Это предотвращает блокировку задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость движется по трубкам.

Когда нагрузка на заднюю ось увеличивается, колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. Регулятор обеспечивает большее давление в цилиндры задних колес. По мере уменьшения нагрузки на задние колеса давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо снять обивку в моторном отсеке, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Для этого на ВАЗ-2110 откручиваются три винта. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного согнуть.После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно отвинтить крышку расширительного бачка … Грушей или шприцем откачать всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установка главного тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке. В этом случае необходимо обязательно прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки лобового стекла. Чтобы не попадал воздух, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг, идущий от. Далее вы переезжаете в салон, отсоединяете провода, после чего откручиваете четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов вместе с педалью.

Как заменить передние колодки


Тормозная система автомобиля ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно изнашиваются.Для их замены нужно вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем загните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, отверткой поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно вдавить газовым ключом до упора.

Если подходящий ключ недоступен, необходимо установить внешний башмак.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем установочную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку сборки нужно проводить в обратной последовательности.

Замена задних колодок


Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно будет определить, какую толщину имеют накладки.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, такая же применяется на большинстве автомобилей.

Сначала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. Затем можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага привода стояночного тормоза. Далее вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Сделать ремонт несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий понадобится стандартный набор инструментов и только один специальный ключ на 8 обжимных типов. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью легко осуществляется откручивание фурнитуры.

Ремонтные колодки — это гарантия не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери контроля над транспортным средством и возникновения аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совсем не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но для начала разберемся с симптомами их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

  • ;
  • опора;
  • цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
  • две колодки;
  • элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются, чтобы ступица перестала вращаться.

Как узнать, когда пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют датчик износа в своей конструкции.Когда они изнашиваются больше нормы, на приборной панели загорается сигнальная лампа в форме колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Если при торможении вы замечаете, что автомобиль начинает терять управление и при этом слышите посторонние звуки от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их подкладки. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина накладок должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, поторопитесь заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильно подобранные детали тормозной системы позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге. И здесь экономить не стоит. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и всегда на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех единиц.

Необходимые инструменты и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

  • ;
  • ключ баллонный;
  • жидкость антикоррозионная;
  • шприц медицинский на 20 кубиков;
  • ключи на 13 и 17;
  • отвертка шлицевая;
  • плоскогубцы;
  • молоток и зубило;
  • Ключ трубный (газовый).

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

После окончания работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. Когда педаль нажата, она воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разводят подушечки в стороны. Их накладка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его перестать вращаться.

Питание от троса и тяги. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала необходимо приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: зажимные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь отпустить трос ручного тормоза … Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете их установить в барабане.Ослабление троса в смотровой яме осуществляется двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс совсем несложный и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам подчиняться.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Тормозной контур автомобиля ВАЗ 2110 оснащен гидроприводом, который включает два контура. Как и у большинства полноприводных автомобилей, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей сцепление.Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые расположены на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У автомобиля есть передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий шланг переднего тормоза
4 — бачок главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — привод регулятора давления рычаг
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления… Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр прикреплен двумя штифтами к вакуумному усилителю. В верхней части ГТЦ крепится расширительный бачок. В крышке установлен датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо контролировать уровень жидкости. Это позволяет определить, когда его нужно заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 расположен между блоком, отвечающим за педаль, и ГКЦ.Он крепится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». При этом не все понимают, для чего это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Он оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, при нагружении пружин он меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *