Дополнительный насос на печку ваз 2110: Установка дополнительной помпы в ВАЗ 2110

Содержание

Как установить дополнительную помпу на ВАЗ-2110: схема, видео

Перед тем как наступят холода, практически каждый автовладелец отечественного автомобиля задумывается над вопросом подготовки машины к зимнему сезону. В список подобных работ нередко входит усовершенствование отопительной системы автомобиля. Печка на ВАЗ-2110 работает неплохо, но каждый владелец отметит, что можно было бы и лучше.

Основным недостатком отопительной системы ВАЗ является недостаточный КПД на холостых оборотах. Исправить ситуацию способна установка дополнительной помпы. О том, как это сделать, мы расскажем вам в этой статье.

Рассматриваемый метод усовершенствования предполагает монтаж еще одного насоса в охлаждающую систему ДВС.

Преимущества установки дополнительного оборудования

Монтаж еще одного насоса в автомобиль марки ВАЗ поспособствует увеличению пользы работы печки на холостых оборотах. Если из дефлекторов поступает теплый, а при движении горячий воздух – это значит, что в системе происходит плохая циркуляция антифриза. Установка дополнительной детали позволит тосолу активней двигаться по системе, что позволит получить горячий воздух, вне зависимости от того, едет машина или стоит.

Интересно отметить, что это не очередная догадка отечественных автовладельцев. Установка помп активно используется такими автогигантами, как BMW, Mercedes и др.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2110 8 клапанов

Выбираем помпу для ВАЗ-2110

Наиболее подходящим устройством для рассматриваемой машины является электропомпа от Газели. Однако никто не запрещает применить насос от Bosch и так далее.

Помпа от газели это обычный насос с центробежным действием. Жидкость лопатками отходит от центра. Таким образом, на входе получается разрежение, и сила прокачки антифриза увеличивается. Работать с воздухом такой компонент не сможет, потому как присутствуют немалые зазоры в области крыльчатки и корпуса.

Насосы от газели бывают как нового, так и старого образца. Деталь обновленного типа отличается от предшественницы пониженным уровнем вибрации и редко когда выходит из строя при активной эксплуатации.

Опыт автовладельцев показывает, что помпы от «Элара» стали комплектоваться качественным уплотнителем, чтобы избавиться от протечек. В детали увеличили проходное сечение штуцеров, что значительно повлияло на производительность устройства.

Выбор помпы целиком и полностью остается на ваше усмотрение. Мы рассмотрели две самые ходовые модели. Единственной неприятностью, которая вас может подстерегать, является протечки в различных местах системы.

Однако хорошая деталь с правильной последующей установкой снизит все риски к минимуму.

Монтаж помпы

Для начала нужно подготовить все необходимое:

  1. Помпа.
  2. Реле (подойдет от 2105, 2108 – реле стартера, зажигания). Возьмите перемычку и перемкните контакты 30 и 86.
  3. Армированный шланг.
  4. Два литра тосола.
  5. Норма – хомуты среднего размера (5 штук).

Если машина ездила, дайте системе полностью остыть. После этого слейте тосол в заранее подготовленную чистую емкость (его мы будем заливать обратно). Если вы собираетесь сразу менять антифриз, тогда можно использовать любой бачок.

Открутите 4 болта помпы, которые располагаются сверху в области крыльчатки. Прокладку из резины обработайте при помощи герметика. При сборке насоса вместо саморезов устанавливайте тонкие болты с гайками. Этот опыт пошел от владельцев Газелей.

Расположение помпы может быть любым. Можно поставить устройство в разрыв подающего или выходящего шланга. Здесь это не важно, главное, чтобы соблюдалось течение основного потока.

Фиксация насоса возможна в следующих местах:

  1. На шпильках бачка с омывателем.
  2. Рядом с АКБ (также на шпильки).
  3. Крепление штатной шумоизоляции на щите мотора.

В нашем примере мы взяли второй вариант, который рекомендуется самим изготовителем. Размещайте насос горизонтальным шлангом в направлении блока. Чтобы это выполнить, разожмите железный хомут фиксации.

Подключение электрической помпы от газели можно осуществлять по собственному усмотрению. Для примера, вполне можно присоединить ее на кнопку рециркуляции, на блок САУО при запуске отопительной системы, на обогрев зеркал и так далее. В рассматриваемом примере мы задействовали кнопку «рециркуляция» чтобы включить реле помпы.

Отключите от клапана рециркуляции проводки: бело-голубой и желто-голубой. Они располагаются на щите передка в подкапотном пространстве (к нему подходят 2 патрубка).

  1. Бело-голубой подключите к клемме 85 реле.
  2. Желто-голубой – подсоедините к тридцатой клемме.
  3. 87 клемму соедините с проводом электропомпы.

Чтобы проверить работоспособности, нажмите кнопку включения. Результатом должно быть жужжание и подача воздуха.

Последовательность монтажа помпы:

  1. От патрубка головки блока на выпуск отключите шланг подачи жидкости к отопителю и присоедините его к горизонтальному патрубку электронасоса. Длину увеличивать не понадобится.
  2. К вертикальному шлангу дополнительной помпы подключите патрубок (совмещенный из двух S-образных шлангов 2108).
    Их месторасположение – между краном и радиатором печки. Можно взять другой наиболее подходящий элемент. Второй конец подключите к головке блока на место, где ранее стоял штатный патрубок.
  3. Протяните все хомуты и закрутите сливную пробку в блоке.

Завершающие работы:

  1. Завершающим шагом идет заливка тосола до максимального уровня.
  2. Запустите двигатель и проверьте наличие протеканий.
  3. Включите помпу и устраните все протечки. Подтяните хомуты, где это требуется.
  4. Спустя 30 минут работы мотора доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы.

Для проверки правильности установки дополнительной помпы произведите следующие действия:

  • условия тестирования (рекомендуется морозная погода до -10). Температура работы двигателя до +85;
  • заглушите мотор и включите воздух на первую скорость. Сразу пойдет теплый воздух;
  • при включении помпы должен подаваться горячий воздух. В таком режиме печка проработает примерно 15 минут, пока мотор остынет до +45 градусов;

Если все выглядит примерно, таким образом, тогда установка дополнительной помпы была произведена правильно.

Итог

Как показывает опыт многих автовладельцев, доработка системы отопления в автомобиле показывает себя только с лучшей стороны. У большинства водителей такие решения отлично отрабатывают не один сезон, и негативных отзывов не было замечено.

Помпы от газели при запуске на теплом моторе сразу подают горячий воздух, температура которого заметно выше, чем без использования дополнительного устройства. Электронасос издает некий уровень жужжания и вибрации.

Читайте также: Замена помпы на ВАЗ-2115

Рассмотренная в статье помпа потребляет всего 0,25 мА. Если вы не хотите заморачиваться с установкой дополнительного оборудования, тогда мы рекомендуем вам обратить внимание на компоненты повышенной производительности (Luzar Turbo).

В итоге модернизация отопительной системы ВАЗ-2110 – это достаточно актуальная затея для любого автовладельца особенно в зимнее время. В статье мы подробно рассказали вам о процессе установки электронасоса и его тестировании.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.).

Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились.

Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Какой насос на печку лучше выбрать

Прежде всего, сама помпа является важнейшим  элементом. На рынке самым большим спросом пользуется насос печки ГАЗель, так как он дешевый и доступный. Однако решение имеет несколько серьезных недостатков (шум при работе, высокое энергопотребление, средний ресурс).

Получается, даже с учетом того, что насос отопителя Газель стоит недорого, для легкового  авто специалисты рекомендуют рассмотреть дополнительную помпу BOSCH.

В зависимости от того, какая помпа была выбрана и на какую машину она ставится, может потребоваться докупить 4 контактное реле, 3 контактный тумблер, а также провода, клеммы, гофру, шланги и хомуты, болты, крепежи и даже герметики.

Например, герметик необходим в том случае, если на ВАЗ 2114 ставится помпа печки Газель. Еще добавим, что помпу от ГАЗели требуется дополнительно модернизировать, тогда как доп помпу БОШ установить быстрее и проще.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что электрический насос на печку является достаточно простым и удобным решением, которое позволяет повысить комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля.

На практике, после установки такой помпы удается быстрее прогреть салон, что важно при совершении коротких поездок на небольшие расстояния или во время  быстрой езды по трассе зимой. Стекла быстрее отогреваются и меньше потеют во время поездки, с них проще и быстрее удается убрать снег и лед и т.д

Что касается выбора самого насос а и его установки, помпа дополнительная ГАЗель пользуется спросом, в первую очередь, благодаря своей дешевизне.  При этом о качестве речь не идет.

В свою очередь, более дорогой аналог от немецкой компании BOSCH по качеству заметно лучше отечественного решения. Автолюбители среди основных плюсов выделяют как простоту монтажа, так и отсутствие шумов при работе, лучшую  герметичность и т.д.

Напоследок отметим, что дополнительная помпа ВАЗ 2109, 2114 или на бюджетной иномарке позволяет заметно повысить уровень комфорта, сэкономить на прогреве автомобиля и т.д. Если установка выполнена правильно и помпа нормально работает, салон будет нагреваться быстрее по сравнению со штатной системой отопления.

Единственное, периодически следует проверять герметичность системы охлаждения, так как даже штатные элементы могут давать течь. Если же речь идет о дополнительных нештатных элементах, в этом случае места соединений требуют отдельного контроля.

Дополнительный радиатор печки ваз 2110

Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровых погодных условиях. Какие бывают дополнительные отопители для десятки , какие плюсы и минусы такого утепления и можно ли сделать такой отопитель своими руками?

Хоть дополнительный отопитель предназначен для северных регионов, когда штатная печка просто не справляется, но устанавливают его и жители средней полосы. Обычно это сильно теплолюбивые личности, либо те, кто считает, что проще установить дополнительную печку в салон десятки чем разбираться с проблемами штатного отопителя..

В этой статье я хочу затронуть нагреватели салона, которые врезаются в штатную Систему Охлаждения Двигателя (СОД) и с помощью встроенного электровентилятора распределяют горячий воздух в салоне автомобиля.

Купить дополнительный отопитель для ВАЗ 2110 можно как в магазине, так и попробовать изготовить самостоятельно:

Дополнительная печка в салон ВАЗ 2110
Варианты готовых доп.отопителей множество, от самых маленьких, до достаточно крупных и все они основаны могли бы подойти для десятки, если бы не размеры.

Для справки, размеры под сиденьем пассажира ВАЗ 2110:

  • Ширина 33см
  • Высота 20см
  • Глубина 25см

Действительно, места в десятке для установки дополнительной печки не много:

  • Между сидений (вместо тоннеля)
  • Под передними сиденьями (лучше под пассажирским)
  • Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

    Например, к таким моделям можно отнести дополнительный отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена дополнительного отопителя ТехноМастер от 2500р. Прайс-лист.

    Или дополнительные отопители Гелиос, Ксерос и Зенит фирмы Эберспехер.

    Цена дополнительных печек Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прайс-лист.

    Выбирая доп.отопитель внимательно ознакомьтесь с характеристиками и размерами доп.печки.

    Системы искусственного климата Поставка, монтаж, ремонт и сервис любого климатического оборудования. Адрес и телефон etholod.ru

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
    Установку дополнительной печки можно разделить на этапы:

  • Сам отопитель закрепляется под передним сиденьем пассажира
  • Разгерметизировать СОД
  • Подключить дюритовые шланги новой печки в разрез СОД (они не должны касаться приемной трубы глушителя и элементов рулевого управления)
  • Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19мм под патрубки печки.
  • Проложить патрубки печки в салоне под обивкой пола
  • Вывести патрубки из под обивки пола у каркаса пассажирского сиденья
  • Закрепить патрубки хомутами на доп.отопителе.
  • Залить в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
  • Удалить воздушные пробки СОД
  • Установка кнопки доп.отопителя по желанию на панели автомобиля

  • Дополнительный отопитель использует поток ОЖ нагнетаемый штатной помпой. Для более продуктивной работы печки можно установить дополнительную помпу ОЖ.

    Время установки дополнительной печки в автомобиль займет не более 4часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в салоне автомобиля

  • Салон прогреваться до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
  • Отопитель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного видно и ногам не мешает)
  • Минусы дополнительного отопителя в салоне автомобиля

  • Медленнее прогревается ОЖ из-за увеличения теплоемкость СОД
  • Дополнительный характерный шум доп.отопителя в салоне
  • Работа автоматического режима контроллера САУО будет работать не верно, т.к. датчик температуры салона будет в зоне обогрева дополнительного отопителя
  • Поднимается пыль с пола от потока воздуха доп.отопителя
  • Летом горячие шланги под обивкой пола будут нагревать салон (хотя можно установить кранчик в моторном отсеке при ‘врезке’ в СОД, кранчика в комплекте нет)
  • Если нет регулировки скорости отопителя или отвода тепла в сторону, то сильно нагревается одна часть салона, что будет не очень приятно пассажиру сидящему у этой позиции
  • Дополнительная печка в автомобиль своими руками
    Если у Вас завалялся в гараже старый радиатор отопителя от какой-нибудь машины, то можно собрать дополнительный отопитель своими руками.

    Примеры таких собранных отопителей самостоятельно:

  • Радиатора DutSun 100 и мотор от печки ‘Баргузин’, все это в фанерном корпусе
  • Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108
  • Печка Москвич 2141, отрезаем лишнее и оставляем мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108
  • Заключение
    Дополнительный отопитель справляется со своей задачей и прогревает салон даже в лютый мороз, но устанавливать его думаю стоит лишь при экстремально холодных зимах. Из-за большого количества минусов установка дополнительной печки в салон десятки не имеет смысла для районов средней полосы, где зимы не такие холодные.
    Правильнее будет доработать штатную систему отопления салона или если есть неисправности отремонтировать ее.

    В холодное время года почти все водители задумываются об эффективности работы печки в собственном автомобиле. Существует большое количество автомобилей, печка в которых обеспечивает не самый лучший прогрев салона во время . Данную проблему вполне успешно решает установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110. Постараемся разобраться, что это за помпа и как производится ее установка?

    Зачем нужна дополнительная помпа


    Если вы владелец данного автомобиля, то, наверняка, заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда достигают отметки, хотя бы 2000 об/мин.

    При работе же на холостых оборотах, вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что от частоты вращения обычной помпы зависит скорость циркуляции тосола по всей системе охлаждения, а чем быстрее происходит циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

    Проблему решает установка специального механического устройства – дополнительной помпы, которая ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает сохранить температуру салона даже при работе двигателя на холостых оборотах.

    На первый взгляд покажется, что такая система придумана обычными гаражными мастерами, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, потому что данную технологию уже давно и успешно применяют даже на мировых брендах, таких как, BMW или даже Mercedes Benz.

    Как установить дополнительную помпу?

    Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно приобрести все самое необходимое. В этот список включают:

    • Электрический насос от автомобиля «Газель». Он и будет той самой помпой.
    • Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. Идеально для этого подходит реле стартера от ВАЗ 2108.
    • Хомуты под шланги в количестве не менее 5 штук.
    • Армированный шланг. Длина куска должна составлять не менее 1 метра (с запасом).

    Теперь . Кстати, это отличная возможность поменять тосол, если в этом есть необходимость, поэтому в список выше можно включить и новый антифриз.

    Чтобы повысить эффективность помпы, выверните из нее четыре шурупа и снимите верхний корпус. Внутри стоит прокладка, которую нужно хорошенько и все это собрать. Однако теперь, крепление корпуса нужно выполнить при помощи длинных болтов и гаек. Так вы обеспечите наилучшую герметичность будущему насосу.

    Место установки помпы выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос должен быть подключен именно в тот шланг, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос можно повредить.

    Шпилек крепления насоса под капотом достаточно, поэтому с размещением насоса проблем быть не должно.

    Теперь остается самое главное – включить в работу дополнительную помпу. Питание будет осуществляться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующая:

    1. Отключите от клапана рециркуляции бело- и желто-голубой провода. Первый провод включается к контакту реле под номером 85, а второй к контакту 30. Контакты 30 и 86 нужно также соединить с помощью перемычки.
    2. Контакт под номером 87 подключается к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на копку. Все остальное нужно просто подключить «на массу». Если она вращается, значит, все сделано правильно.

    Соединять все шланги нужно при помощи герметика. После проведения работ, залейте тосол и проверьте работоспособность помпы. Обнаруженные течи рекомендуется устранить. Вот так легко можно установить дополнительную помпу от газели на автомобиль ВАЗ 2110.

    Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена обогрева для салона автомобиля в суровых погодных Какие. условиях бывают дополнительные отопители для какие , десятки плюсы и минусы такого утепления и сделать ли можно такой отопитель своими руками?

    Дополнительный Хоть отопитель предназначен для северных когда, регионов штатная печка просто не справляется, но его устанавливают и жители средней полосы. Обычно сильно это теплолюбивые личности, либо те, кто что, считает проще установить дополнительную печку в десятки салон чем разбираться с проблемами штатного этой ..

    В отопителя статье я хочу затронуть нагреватели которые, салона врезаются в штатную Систему Охлаждения СОД (Двигателя) и с помощью встроенного электровентилятора распределяют воздух горячий в салоне автомобиля.

    Купить дополнительный для отопитель ВАЗ 2110 можно как в так, магазине и попробовать изготовить самостоятельно:

    Дополнительная салон в печка ВАЗ 2110

    Варианты готовых отопителей.доп множество, от самых маленьких, до достаточно все и крупных они основаны могли бы подойти десятки для, если бы не размеры.

    Для справки, под размеры сиденьем пассажира ВАЗ 2110:

    • 33см Ширина
    • Высота 20см
    • Глубина 25см
    места, Действительно в десятке для установки дополнительной много не печки:
    1. Между сидений (вместо тоннеля)
    2. передними Под сиденьями (лучше под пассажирским)
    выбор Поэтому автономных отопителей сводится к списку моделей компактных.

    Например, к таким моделям можно дополнительный отнести отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (8110 код.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена отопителя дополнительного ТехноМастер от 2500р. Прайс-лист .

    Дополнительные Или отопители Гелиос, Ксерос и Зенит Эберспехер фирмы .

    Цена дополнительных печек Гелиос, Зенит и Ксерос от 3000р. Прайс-лист .

    Выбирая отопитель.доп внимательно ознакомьтесь с характеристиками и размерами печки.доп.

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ Установку

    2110 дополнительной печки можно разделить на Сам:
    1. этапы отопитель закрепляется под передним пассажира сиденьем
    2. Разгерметизировать СОД
    3. Подключить дюритовые новой шланги печки в разрез СОД (они не касаться должны приемной трубы глушителя и элементов управления рулевого)
    4. Просверлить в моторном щите два диаметром отверстия 19мм под патрубки печки.
    5. патрубки Проложить печки в салоне под обивкой Вывести
    6. пола патрубки из под обивки пола у пассажирского каркаса сиденья
    7. Закрепить патрубки хомутами на отопителе.доп.
    8. Залить в расширительный бачок около литров двух охлаждающей жидкости (ОЖ)
    9. Удалить воздушные СОД пробки
    10. Установка кнопки доп.отопителя по панели на желанию автомобиля

    Дополнительный отопитель использует нагнетаемый ОЖ поток штатной помпой. Для более работы продуктивной печки можно установить дополнительную Время ОЖ .

    помпу установки дополнительной печки в автомобиль более не займет 4часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в автомобиля салоне

    1. Салон прогреваться до комфортной температуры раза в 2 примерно быстрее (зона в районе ног пассажиров задних теперь будет в постоянном тепле)
    2. портит не Отопитель внешний вид салона (под немного сиденьем видно и ногам не мешает)
    Минусы отопителя дополнительного в салоне автомобиля
    1. Медленнее прогревается ОЖ из-за теплоемкость увеличения СОД
    2. Дополнительный характерный шум отопителя.доп в салоне
    3. Работа автоматического режима САУО контроллера будет работать не верно, т.к. датчик салона температуры будет в зоне обогрева дополнительного Поднимается
    4. отопителя пыль с пола от потока воздуха отопителя.доп
    5. Летом горячие шланги под пола обивкой будут нагревать салон (хотя установить можно кранчик в моторном отсеке при «СОД» в врезке, кранчика в комплекте нет)
    6. Если регулировки нет скорости отопителя или отвода сторону в тепла, то сильно нагревается одна часть что, салона будет не очень приятно пассажиру этой у сидящему позиции

    Дополнительная печка в автомобиль руками своими

    Если у Вас завалялся в гараже радиатор старый отопителя от какой-нибудь машины, то собрать можно дополнительный отопитель своими руками.

    таких Примеры собранных отопителей самостоятельно:

    1. Радиатора 100 DutSun и мотор от печки «Баргузин», все фанерном в это корпусе
    2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
    3. Печка Москвич 2141, отрезаем оставляем и лишнее мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

    Заключение

    Дополнительный отопитель справляется со задачей своей и прогревает салон даже в лютый устанавливать, но мороз его думаю стоит лишь экстремально при холодных зимах. Из-за большого количества установка минусов дополнительной печки в салон десятки не смысла имеет для районов средней полосы, зимы где не такие холодные.
    Правильнее будет › Установка дополнительного радиатора отопителя на ВАЗ 2114

    Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Даже немного переборщил.))))Воздух настолько горячий, что рука не терпит.
    В общем перерыл кучу информации по организации обогрева салона в различных авто. От наших отечественных, до иномарок. Вариант гранты мне не понравился тем, что весь поток антифриза направляется на печку, а при повышении температуры открывается термостат и жидкость идёт по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать (радиатор) его постоянно под напругой очень опасно. И если он по течёт где нибудь на трассе, то веселого мало. В иномарках же, сами печки установлены в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас предварительно нагретого воздуха, который смешиваясь с наружным воздухом в определённом объёме, позволяет поддерживать заданную температуру в салоне. Это все организовано с помощью отложенной работы заслонок внутри печки. У нас же печка сама по себе маленькая, не герметичная, диффузоры не герметичные, резинки современем усыхаю, паролон грубеет, заслонки в печке черти как работают, краник не до конца открывается, термостат травит периодически на большой круг и температура открытия у него с 83 градусов. Короче недоработок хватает. Возвращаясь с отпуска с Тюмени топил 160-180 км/ч. В салоне мелкий. В машине то жарко, то холодно. Всю дорогу то открывал то закрывал краник. В итоге под Салымом крякнула помпа. Поменял на помпу-турбо, большей производительности.Установил дополнительно помпу Бош, на выход печки. Стало теплее, но не то. Холодный воздух периодически подсасывало. Течь по шлангам, так как они грубые. Печку воздушило. В декабре 29 числа крякнул радиатор печки. Поэтому пришлось его поменять на медный. Сидя в машине, в — 35 за бортом 30 декабря. Панель скинул и проклеил, печку проклеил. В салоне стало теплее, но не так как хотелось. И салон долго прогревался, что ещё больше бесило. Минут по 20-30 . За это время можно весь город объехать)))). Это пожалуй самое главное, что меня всподвигло на эту движуху с радиатором. В иномарках с завода ставят электрофены, которые подогревают предварительно воздух, пока разогревается антифриз. Поэтому у них практически сразу можно включить печку и будет тёплый воздух. Вот и получается, что печка с большим объёмом воздуха, с электрофеном эффективно прогревает салон. У нас же за засчет маленького объема печки, весь холодный воздух шурует через радиатор печки, тем самым охлаждает антифриз, который и без того холодный на не прогретой машине. В результате машина долго прогревается. А потом начинаются танцы с авто одеялом, картонкой под радиатор и т.д. Знаю о чем говорю, начинал с москвича 408, не одну четырку уже искатал, пятёрки, шестерки, семерки, хонды, тойоты. В общем, я давно уже установил себе адаптер салонного фильтра. Выпускает фирма из Питера. За что им большое спасибо. Фильтр там стоит от 2110. Вот я и решил установить вместо фильтра, дополнительный радиатор, который бы предварительно подогревал воздух с улицы. Радиатор нашёл от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо. Идеально, если бы найти размер в размер. Поставил его, все проложил изолоном для герметичности. Сверху радиатора положил изолон, чтобы исключить подсос холодного воздуха минуя радиатор, и закрыл это все крышкой, которую вырезал из стенки старого системного блока. Все это сделал за час. Дальше весело было. Надо было все установить и подключить. Купил в магазине один т-образный треугольник, один у-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что рвутся собаки. На выход из термостата (тот что идёт на печку) поставил у-образный тройник. В итоге, один шланг на родную печку, второй на доп.радиатор. Выход с доп.радиатора врезался через тройник с выходом с расширительного бочка, и завел оба в термостат. Таким образом, что имеем-Другой гемор))))). Что делать с вентиляцией салона, если в нем такая жара, что окна запотевают в -30 и мне в майке жарко?))))) В общем из термостата поток идёт на основной радиатор и на дополнительный. С основной печки через дополнительную помпу в саксофон и в двигатель(помпу основную). Таким образом мы разружаем печку, увеличивая поток жидкости на выходе печки. За счёт этого она прогревается быстрее. Сама же помпа поднимает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор подогревает воздух идущий в печку, отдаёт свое тепло, и охлажденный попадает в термостат, где охлаждает термоэлемент, не позволяя ему отрываться раньше времени. Что мы имеем. А имеем то, что в -30 температура двигателя стоит на месте в районе 90 градусов. Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 грудусах двигателя. На холостых температура двигателя держится 76-84 градуса, одну печку я отключаю, переводя заслонку забора воздуха с улицы минуя основной радиатор (стандартная схема). Здесь скорость потока выше, поскольку вентилятор стоит помле радиатора.
    Причём дополнительную помпу я включаю лишь при прогреве и при необходимости. Потом она не нужна, потому что и давление в системе уже есть и антифриз прогрелся. В планах сделать вентиляцию салона. Поставить краник на вход дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

    Полный размер

    Из крышки системного блока, вырезал крышку для адаптера. Здесь немного можно было заморочится и ювелирно вырезать в крышке окно под сам размер радиатора уменьшив на 1 см запаса для перекрытия части радиатора и сделать прорези под бока радиатора, потому что они немного больше самого радиатора.

    На вырезать место под радиатор и на саму крышку потратил 30 минут. На установку потратил 2,5 часа. Потому, что на улице -36 с ветром и грелся от горячего движка а ноги мерзли. Делал все на улице. Адаптер дорабатывал в машине.
    P.S. Любителям поорать » купи себе нормальную машину и не е…» могу сказать- в этой машине есть все что мне надо- подогревы всех сидений(передних, задних), руля, зеркал, 220В, авто душ, музыка, сигнализация с автозапуском, и всякая херня)))))телевизоры, интернет и т.д. Я в ней уверен. Осталось поставить кондер и все. Двигатель 1,6 124 -ресурс 150 тыс., расход 5,6. В — 40 завожу с ключа без прогревов, и автозапуска. Сильно не ругайтесь, писал с телефона, в машине.
    P.S. как то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в майке. Пальцами тычут гады))))). В общем результатом доволен. На лето, от глушу шланги доп.радиатора кранами. Сам доп.радиатор вместе с частью адаптера сниму, а вместо него вставлю другую часть адаптера под фильтр. Которую закажу все там же в Питере. Главное чтобы фирма ещё работала))))) Иначе прийдется просить жестяньщиков сделать подобную. И все. На лето адаптер в фильтром, на зиму с радиатором. Если будут вопросы, готов подсказать. Большое спасибо сайту

    отопитель ВАЗ 2110 2111 2112: устройство, ремонт , конструкция печки

     Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

    Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды обогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды обогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла обогрева стекол передних дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка обогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

    Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

    На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

     Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

     Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

    Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

    В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

    Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора. 

    Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

     Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
     В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
     Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

    Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

     Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
     Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
     Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.  

    Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

     Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
     Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

    Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112 

    1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. 
     Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки).  После снятия дефлекторов прекрасно  видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона. 

    Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

    Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
    при 22 С — 20Ом;
    при 16 С — 25Ом.

    Проверка контроллера отопителем (печкой)

     Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

    Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

     Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
     Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

    Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

    Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

    Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

    Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

     Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
     Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть  в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

    Дополнительная печка в салон автомобиля ваз 2110

    Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена обогрева для салона автомобиля в суровых погодных Какие. условиях бывают дополнительные отопители для какие , десятки плюсы и минусы такого утепления и сделать ли можно такой отопитель своими руками?

    Дополнительный Хоть отопитель предназначен для северных когда, регионов штатная печка просто не справляется, но его устанавливают и жители средней полосы. Обычно сильно это теплолюбивые личности, либо те, кто что, считает проще установить дополнительную печку в десятки салон чем разбираться с проблемами штатного этой ..

    В отопителя статье я хочу затронуть нагреватели которые, салона врезаются в штатную Систему Охлаждения СОД (Двигателя) и с помощью встроенного электровентилятора распределяют воздух горячий в салоне автомобиля.

    Купить дополнительный для отопитель ВАЗ 2110 можно как в так, магазине и попробовать изготовить самостоятельно:

    Дополнительная салон в печка ВАЗ 2110

    Варианты готовых отопителей.доп множество, от самых маленьких, до достаточно все и крупных они основаны могли бы подойти десятки для, если бы не размеры.

    Для справки, под размеры сиденьем пассажира ВАЗ 2110:

    • 33см Ширина
    • Высота 20см
    • Глубина 25см
    места, Действительно в десятке для установки дополнительной много не печки:
    1. Между сидений (вместо тоннеля)
    2. передними Под сиденьями (лучше под пассажирским)
    выбор Поэтому автономных отопителей сводится к списку моделей компактных.

    Например, к таким моделям можно дополнительный отнести отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (8110 код.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена отопителя дополнительного ТехноМастер от 2500р. Прайс-лист .

    Дополнительные Или отопители Гелиос, Ксерос и Зенит Эберспехер фирмы .

    Цена дополнительных печек Гелиос, Зенит и Ксерос от 3000р. Прайс-лист .

    Выбирая отопитель.доп внимательно ознакомьтесь с характеристиками и размерами печки.доп.

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ Установку

    2110 дополнительной печки можно разделить на Сам:
    1. этапы отопитель закрепляется под передним пассажира сиденьем
    2. Разгерметизировать СОД
    3. Подключить дюритовые новой шланги печки в разрез СОД (они не касаться должны приемной трубы глушителя и элементов управления рулевого)
    4. Просверлить в моторном щите два диаметром отверстия 19мм под патрубки печки.
    5. патрубки Проложить печки в салоне под обивкой Вывести
    6. пола патрубки из под обивки пола у пассажирского каркаса сиденья
    7. Закрепить патрубки хомутами на отопителе.доп.
    8. Залить в расширительный бачок около литров двух охлаждающей жидкости (ОЖ)
    9. Удалить воздушные СОД пробки
    10. Установка кнопки доп.отопителя по панели на желанию автомобиля

    Дополнительный отопитель использует нагнетаемый ОЖ поток штатной помпой. Для более работы продуктивной печки можно установить дополнительную Время ОЖ .

    помпу установки дополнительной печки в автомобиль более не займет 4часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в автомобиля салоне

    1. Салон прогреваться до комфортной температуры раза в 2 примерно быстрее (зона в районе ног пассажиров задних теперь будет в постоянном тепле)
    2. портит не Отопитель внешний вид салона (под немного сиденьем видно и ногам не мешает)
    Минусы отопителя дополнительного в салоне автомобиля
    1. Медленнее прогревается ОЖ из-за теплоемкость увеличения СОД
    2. Дополнительный характерный шум отопителя.доп в салоне
    3. Работа автоматического режима САУО контроллера будет работать не верно, т.к. датчик салона температуры будет в зоне обогрева дополнительного Поднимается
    4. отопителя пыль с пола от потока воздуха отопителя.доп
    5. Летом горячие шланги под пола обивкой будут нагревать салон (хотя установить можно кранчик в моторном отсеке при «СОД» в врезке, кранчика в комплекте нет)
    6. Если регулировки нет скорости отопителя или отвода сторону в тепла, то сильно нагревается одна часть что, салона будет не очень приятно пассажиру этой у сидящему позиции

    Дополнительная печка в автомобиль руками своими

    Если у Вас завалялся в гараже радиатор старый отопителя от какой-нибудь машины, то собрать можно дополнительный отопитель своими руками.

    таких Примеры собранных отопителей самостоятельно:

    1. Радиатора 100 DutSun и мотор от печки «Баргузин», все фанерном в это корпусе
    2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
    3. Печка Москвич 2141, отрезаем оставляем и лишнее мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

    Заключение

    Дополнительный отопитель справляется со задачей своей и прогревает салон даже в лютый устанавливать, но мороз его думаю стоит лишь экстремально при холодных зимах. Из-за большого количества установка минусов дополнительной печки в салон десятки не смысла имеет для районов средней полосы, зимы где не такие холодные.
    Правильнее будет

    Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровых погодных условиях. Какие бывают дополнительные отопители для десятки , какие плюсы и минусы такого утепления и можно ли сделать такой отопитель своими руками?

    Хоть дополнительный отопитель предназначен для северных регионов, когда штатная печка просто не справляется, но устанавливают его и жители средней полосы. Обычно это сильно теплолюбивые личности, либо те, кто считает, что проще установить дополнительную печку в салон десятки чем разбираться с проблемами штатного отопителя..

    В этой статье я хочу затронуть нагреватели салона, которые врезаются в штатную Систему Охлаждения Двигателя (СОД) и с помощью встроенного электровентилятора распределяют горячий воздух в салоне автомобиля.

    Купить дополнительный отопитель для ВАЗ 2110 можно как в магазине, так и попробовать изготовить самостоятельно:

    Дополнительная печка в салон ВАЗ 2110
    Варианты готовых доп.отопителей множество, от самых маленьких, до достаточно крупных и все они основаны могли бы подойти для десятки, если бы не размеры.

    Для справки, размеры под сиденьем пассажира ВАЗ 2110:

    • Ширина 33см
    • Высота 20см
    • Глубина 25см

    Действительно, места в десятке для установки дополнительной печки не много:

  • Между сидений (вместо тоннеля)
  • Под передними сиденьями (лучше под пассажирским)
  • Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

    Например, к таким моделям можно отнести дополнительный отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена дополнительного отопителя ТехноМастер от 2500р. Прайс-лист.

    Или дополнительные отопители Гелиос, Ксерос и Зенит фирмы Эберспехер.

    Цена дополнительных печек Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прайс-лист.

    Выбирая доп.отопитель внимательно ознакомьтесь с характеристиками и размерами доп.печки.

    Системы искусственного климата Поставка, монтаж, ремонт и сервис любого климатического оборудования.Адрес и телефон etholod.ru

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
    Установку дополнительной печки можно разделить на этапы:

  • Сам отопитель закрепляется под передним сиденьем пассажира
  • Разгерметизировать СОД
  • Подключить дюритовые шланги новой печки в разрез СОД (они не должны касаться приемной трубы глушителя и элементов рулевого управления)
  • Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19мм под патрубки печки.
  • Проложить патрубки печки в салоне под обивкой пола
  • Вывести патрубки из под обивки пола у каркаса пассажирского сиденья
  • Закрепить патрубки хомутами на доп.отопителе.
  • Залить в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
  • Удалить воздушные пробки СОД
  • Установка кнопки доп.отопителя по желанию на панели автомобиля

  • Дополнительный отопитель использует поток ОЖ нагнетаемый штатной помпой. Для более продуктивной работы печки можно установить дополнительную помпу ОЖ.

    Время установки дополнительной печки в автомобиль займет не более 4часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в салоне автомобиля

  • Салон прогреваться до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
  • Отопитель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного видно и ногам не мешает)
  • Минусы дополнительного отопителя в салоне автомобиля

  • Медленнее прогревается ОЖ из-за увеличения теплоемкость СОД
  • Дополнительный характерный шум доп. отопителя в салоне
  • Работа автоматического режима контроллера САУО будет работать не верно, т.к. датчик температуры салона будет в зоне обогрева дополнительного отопителя
  • Поднимается пыль с пола от потока воздуха доп.отопителя
  • Летом горячие шланги под обивкой пола будут нагревать салон (хотя можно установить кранчик в моторном отсеке при ‘врезке’ в СОД, кранчика в комплекте нет)
  • Если нет регулировки скорости отопителя или отвода тепла в сторону, то сильно нагревается одна часть салона, что будет не очень приятно пассажиру сидящему у этой позиции
  • Дополнительная печка в автомобиль своими руками
    Если у Вас завалялся в гараже старый радиатор отопителя от какой-нибудь машины, то можно собрать дополнительный отопитель своими руками.

    Примеры таких собранных отопителей самостоятельно:

  • Радиатора DutSun 100 и мотор от печки ‘Баргузин’, все это в фанерном корпусе
  • Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108
  • Печка Москвич 2141, отрезаем лишнее и оставляем мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108
  • Заключение
    Дополнительный отопитель справляется со своей задачей и прогревает салон даже в лютый мороз, но устанавливать его думаю стоит лишь при экстремально холодных зимах. Из-за большого количества минусов установка дополнительной печки в салон десятки не имеет смысла для районов средней полосы, где зимы не такие холодные.
    Правильнее будет доработать штатную систему отопления салона или если есть неисправности отремонтировать ее.

    › Установка дополнительного радиатора отопителя на ВАЗ 2114

    Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Даже немного переборщил.))))Воздух настолько горячий, что рука не терпит.
    В общем перерыл кучу информации по организации обогрева салона в различных авто. От наших отечественных, до иномарок. Вариант гранты мне не понравился тем, что весь поток антифриза направляется на печку, а при повышении температуры открывается термостат и жидкость идёт по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать (радиатор) его постоянно под напругой очень опасно. И если он по течёт где нибудь на трассе, то веселого мало. В иномарках же, сами печки установлены в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас предварительно нагретого воздуха, который смешиваясь с наружным воздухом в определённом объёме, позволяет поддерживать заданную температуру в салоне. Это все организовано с помощью отложенной работы заслонок внутри печки. У нас же печка сама по себе маленькая, не герметичная, диффузоры не герметичные, резинки современем усыхаю, паролон грубеет, заслонки в печке черти как работают, краник не до конца открывается, термостат травит периодически на большой круг и температура открытия у него с 83 градусов. Короче недоработок хватает. Возвращаясь с отпуска с Тюмени топил 160-180 км/ч. В салоне мелкий. В машине то жарко, то холодно. Всю дорогу то открывал то закрывал краник. В итоге под Салымом крякнула помпа. Поменял на помпу-турбо, большей производительности.Установил дополнительно помпу Бош, на выход печки. Стало теплее, но не то. Холодный воздух периодически подсасывало. Течь по шлангам, так как они грубые. Печку воздушило. В декабре 29 числа крякнул радиатор печки. Поэтому пришлось его поменять на медный. Сидя в машине, в — 35 за бортом 30 декабря. Панель скинул и проклеил, печку проклеил. В салоне стало теплее, но не так как хотелось. И салон долго прогревался, что ещё больше бесило. Минут по 20-30 . За это время можно весь город объехать)))). Это пожалуй самое главное, что меня всподвигло на эту движуху с радиатором. В иномарках с завода ставят электрофены, которые подогревают предварительно воздух, пока разогревается антифриз. Поэтому у них практически сразу можно включить печку и будет тёплый воздух. Вот и получается, что печка с большим объёмом воздуха, с электрофеном эффективно прогревает салон. У нас же за засчет маленького объема печки, весь холодный воздух шурует через радиатор печки, тем самым охлаждает антифриз, который и без того холодный на не прогретой машине. В результате машина долго прогревается. А потом начинаются танцы с авто одеялом, картонкой под радиатор и т.д. Знаю о чем говорю, начинал с москвича 408, не одну четырку уже искатал, пятёрки, шестерки, семерки, хонды, тойоты. В общем, я давно уже установил себе адаптер салонного фильтра. Выпускает фирма из Питера. За что им большое спасибо. Фильтр там стоит от 2110. Вот я и решил установить вместо фильтра, дополнительный радиатор, который бы предварительно подогревал воздух с улицы. Радиатор нашёл от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо. Идеально, если бы найти размер в размер. Поставил его, все проложил изолоном для герметичности. Сверху радиатора положил изолон, чтобы исключить подсос холодного воздуха минуя радиатор, и закрыл это все крышкой, которую вырезал из стенки старого системного блока. Все это сделал за час. Дальше весело было. Надо было все установить и подключить. Купил в магазине один т-образный треугольник, один у-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что рвутся собаки. На выход из термостата (тот что идёт на печку) поставил у-образный тройник. В итоге, один шланг на родную печку, второй на доп.радиатор. Выход с доп.радиатора врезался через тройник с выходом с расширительного бочка, и завел оба в термостат. Таким образом, что имеем-Другой гемор))))). Что делать с вентиляцией салона, если в нем такая жара, что окна запотевают в -30 и мне в майке жарко?))))) В общем из термостата поток идёт на основной радиатор и на дополнительный. С основной печки через дополнительную помпу в саксофон и в двигатель(помпу основную). Таким образом мы разружаем печку, увеличивая поток жидкости на выходе печки. За счёт этого она прогревается быстрее. Сама же помпа поднимает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор подогревает воздух идущий в печку, отдаёт свое тепло, и охлажденный попадает в термостат, где охлаждает термоэлемент, не позволяя ему отрываться раньше времени. Что мы имеем. А имеем то, что в -30 температура двигателя стоит на месте в районе 90 градусов. Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 грудусах двигателя. На холостых температура двигателя держится 76-84 градуса, одну печку я отключаю, переводя заслонку забора воздуха с улицы минуя основной радиатор (стандартная схема). Здесь скорость потока выше, поскольку вентилятор стоит помле радиатора.
    Причём дополнительную помпу я включаю лишь при прогреве и при необходимости. Потом она не нужна, потому что и давление в системе уже есть и антифриз прогрелся. В планах сделать вентиляцию салона. Поставить краник на вход дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

    Полный размер

    Из крышки системного блока, вырезал крышку для адаптера. Здесь немного можно было заморочится и ювелирно вырезать в крышке окно под сам размер радиатора уменьшив на 1 см запаса для перекрытия части радиатора и сделать прорези под бока радиатора, потому что они немного больше самого радиатора.

    На вырезать место под радиатор и на саму крышку потратил 30 минут. На установку потратил 2,5 часа. Потому, что на улице -36 с ветром и грелся от горячего движка а ноги мерзли. Делал все на улице. Адаптер дорабатывал в машине.
    P.S. Любителям поорать » купи себе нормальную машину и не е…» могу сказать- в этой машине есть все что мне надо- подогревы всех сидений(передних, задних), руля, зеркал, 220В, авто душ, музыка, сигнализация с автозапуском, и всякая херня)))))телевизоры, интернет и т. д. Я в ней уверен. Осталось поставить кондер и все. Двигатель 1,6 124 -ресурс 150 тыс., расход 5,6. В — 40 завожу с ключа без прогревов, и автозапуска. Сильно не ругайтесь, писал с телефона, в машине.
    P.S. как то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в майке. Пальцами тычут гады))))). В общем результатом доволен. На лето, от глушу шланги доп.радиатора кранами. Сам доп.радиатор вместе с частью адаптера сниму, а вместо него вставлю другую часть адаптера под фильтр. Которую закажу все там же в Питере. Главное чтобы фирма ещё работала))))) Иначе прийдется просить жестяньщиков сделать подобную. И все. На лето адаптер в фильтром, на зиму с радиатором. Если будут вопросы, готов подсказать. Большое спасибо сайту

    Порой автомобиль перестает радовать своего обладателя. Это происходит тогда, когда он начинает ломаться.
    Одной из поломок автомобиля является отопитель салона ваз 2110, который необходимо правильно разобрать и собрать. После разбора данного механизма, можно приступить к его ремонту или замене.
    Вообще, на ваз 2110 система отопления салона – это сложная конструкция, но ее можно регулировать и ремонтировать своими руками.

    Замена отопителя


    Для проделывания данной операции, необходимо знать и уметь делать следующее:

    • Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, изъятия деталей, механизмов и прочих частей.

    Примечание: автомобиль необходимо установить на ровной поверхности дороги. Не следует производить ремонт без специальных подставок под колеса, которые удержат автомобиль на месте.
    Также, необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо включить. Не следует забывать о ключе зажигания, который необходимо прихватить с собой.

    • После установки автомобиля, его предварительной подготовки необходимо отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    • Используя особый накидной ключ с цифрой «12» необходимо слегка ослабить гайку крепления клеммы провода. Эту операцию необходимо проводить с отрицательным выходом. Клемма снимается с батареи.
    • Декоративную накладку на двигатель необходимо удалить.

    Демонтаж декоративной накладки

    Примечание: так как автомобиль ВАЗ 2110 имеет несколько вариантов двигателя, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

    Итак:

    • Двигатель 2112 (1,5і) — необходимо используя торцовый ключ с цифрой «10» открутить 4-ре гайки крепления, которые присоединяют пластмассовую накладку к крышке головки блока цилиндров.
    • Маслоналивная головка имеет крышку, которую необходимо открутить и снять.
    • Извлекается пластмассовая накладка.
    • Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех креплений, которые выполнены из резины. Они предохраняют крышку головки блока цилиндров.
    • Пластмассовая накладка двигателя снимается легким движением руки вверх. Вместе с крышкой отсоединяются и крепежные элементы, следует быть предельно внимательным, чтобы не растерять их.

    Слив ОЖ и заливание новой жидкости

    Итак:

    • После снятия декоративной накладки двигателя, необходимо произвести слив из системы автомобиля.

    Примечание: для выполнения данной работы, необходимо подготовить тару, в которую будет сливаться жидкость. Ее объем не должен быть меньше 8-ми литров.
    Для данной процедуры понадобится установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Установку автомобиля лучше производить перед началом работ.

    • Снимается брызговик с двигателя.
    • Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма удаляются пять гаек.
    • Здесь же имеется три винта, которые исполняют роль крепления брызговика автомобиля с грязезащитными щитками двигателя.
    • Два болта, которые располагаются в задней части брызговика необходимо удалить.
    • Брызговик легкими движениями извлекается с двигателя и автомобиля.
    • Пробка расширительного бачка простыми поступательными вращательными движениями выводится из своего положения.
    • Под сливным соплом устанавливается ранее приготовленная тара. Ее емкость не должна быть ниже 8-ми литров.
    • Теми же вращательными поступательными движениями откручивается крышка . Осуществляется слив охладительной жидкости.
    • Следующую посудину необходимо подставить под блок цилиндров. Он расположен около картера сцепления в передней части автомобиля.
    • Используется торцовый ключ с цифрой «13» для откручивания пробки. Происходит слив оставшейся в механизме охладительной жидкости.
    • Пробки сливных отверстий, которые открутились, необходимо установить на прежнее место.
    • В бачки заливается свежая охладительная жидкость.
    • На бачке имеется верхняя метка. Жидкость необходимо лить до тех пор, пока она не коснется отметки. После закручиваются все пробки, запускается двигатель и происходит работа на повышенных оборотах до момента включения электрического вентилятора.


    Примечание: Охладительную жидкость разных марок и производителей смешивать запрещено.

    • После того, как жидкость будет слита, необходимо проделать работу по отсоединению дроссельной заслонки.
    • Первым делом необходимо отсоединить шланг подвода воздуха.
    • Ослабляется затяжка двух хомутов. Происходит снятие шланга подвода воздуха к дроссельной заслонке.


    • При зажатой педали газа, следует проследить за состоянием заслонки, она должна быть полностью открыта. Во время отпускания педали газ, происходит закупоривание заслонки.
    • Трос привода дроссельной заслонки необходимо полностью демонтировать.
    • Используется шлицевая отвертка, которая поддевая пружину, освобождает ее с сектора.
    • Для удаления троса, необходимо провернуть сектор против часовой стрелки до максимума и вытянуть один конец троса.
    • отсоединяется от колодки приводов.
    • Происходит процесс сброса давления в приводе.
    • Демонтируется подушка сидения (заднего).
    • Для снятия крышки люка, необходимо крестообразной отверткой удалить два винта.
    • Крышка люка отсоединяется.
    • Топливный модуль освобождается от колодки жгута проводов.
    • Включив стартер, необходимо осуществить оборот коленчатого вала в течение 15-ти секунд.

    Примечание: в случае запуска двигателя, необходимо подождать до той поры, пока он самостоятельно не остановится.

    • Зажигание следует выключить.
    • Колодка проводов присоединяется к топливному модулю.
    • Крышка люка устанавливается на прежнее место и закрепляется винтиками.
    • Подушка заднего сидения устанавливается на прежнее место.
    • Фильтр демонтируется (тот, который используется в системе подачи воздуха).


    • Необходимо ослабить, но не откручивать полностью два хомута. Они крепят шланг вентиляционной системы картера и шланга подвода воздуха.
    • Воздухозаборник крепится к кузову автомобиля болтов. Его необходимо извлечь.
    • Демонтируются три стойки, изготовленные из резины спереди и сзади.
    • Корпус снимается вместе с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
    • После выполнения данных действий, необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.
    • Фиксатор, который исполняя свою роль, фиксирует жгут проводов, необходимо освободить.
    • Отсоединяется колодка от регулятора холостого хода.
    • Используя крестообразную отвертку, необходимо ослабить затяжку хомутов, которые крепят шланг системы вентиляции картера. Два из трех шлангов – подводят охлаждающую жидкость, третий – подводит адсорбер.
    • С корпуса заслонки (дроссельной) демонтируется шланг вентиляции картера.
    • Осуществляется извлечение от дроссельного узла шланг адсорбера.
    • Используя ключ с ходом в 13-ть миллиметров, откручиваются две гайки крепления дроссельного узла во фланец впускного механизма.
    • Дроссельный узел установлен на шпильках, с которых его необходимо снять. После съемки, его поднимают выше расширительного бачка охлаждающей системы автомобиля.


    • Оставляя узел в данном положении, производится отсоединение шлангов. По этим шлангам охлаждающая жидкость подается в механизм.
    • В шлаги устанавливаются болты М10 (в каждый по одному). Чтобы они не выпали, необходимо затянуть хомуты.

    Примечание: собирается и монтируется дроссельный узел в противоположном порядке.

    • Следующим шагом будет снятие стеклоочистителя.
    • Пароотводящий шланг радиатора, необходимо удалить.
    • Пароотводящий шланг проталкивается в облицовку моторного отсека.
    • Используется крестообразная отвертка, которая помогает открутить винт соединяющий обивку мотора.
    • Снимается левая часть обивки.
    • Пароотводящий шланг присоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охладительную жидкость в механизме.
    • Здесь располагается резиновый ремень, который крепит расширительный бачок. Бачок слегка сдвигается в сторону. Шланги необходимо оставить на прежнем месте.


    • Используя ключ, откручивается гайка крепления вала рычага стеклоочистителя.
    • Аналогичная операция осуществляется с другим рычагом стеклоочистителя.
    • Болт крепления мотор редуктора к кронштейну необходимо удалить.
    • Колодка проводов отвинчивается и извлекается.
    • Внимательно удаляется рычаг стеклоочистителя. Существует возможность повредить раму, потому необходимо приложить максимальное внимание к этому процессу.
    • Используя торцовый ключ с ходом в 10-ть миллиметров, откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
    • Держатель шланга отсоединяется со своего положения шлицевой отверткой.

    Примечание: для автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал, необходимо совершить еще три пункта.

    • Вывод электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
    • Отсоединяется ремень крепления бачка.
    • Демонтируется и удаляется из автомобиля сам бачок.
    • Удаляется правая часть обивки.
    • Жгут проводов отопителя имеет хомут, который держит их в одной куче. Его необходимо перекусить кусачками.
    • Произведя разжим фиксатора, рассоединяются колодки проводов электрического .


    • Та же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
    • Крестообразная отвертка применяется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
    • Нижний шланг отсоединяется по той же технологии.
    • Гайка крепления с правой стороны откручивается.
    • Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
    • Верхнее крепление снимается.
    • То же происходит с другим верхним креплением.
    • Последовательными движениями удаляется отопитель из автомобиля.

    Установка отопителя производится в противоположной последовательности. Информацию по выполнению данной работы можно посмотреть в техобслуживании к автомобилю или в сети интернет, посредством просмотра видео или даже фото.
    Для первого ремонта необходимо использовать картинки, которые помогут в проведении данной работы своими руками. Главное – делать все, как требует инструкция.
    В этом случае проблем никаких не возникнет. Да и так сэкономить неплохо можно, ведь цена на услуги подобного рода не из дешевых.

    Страница которой нет

    Зимние товарыАвтоодеялоАнтигельБыстрый старт (эфир)Утеплитель в решеткуЩетка-скребокЩетки стеклоочистителяЛопатаПровода прикуривателяТрос буксировачныйЦепи противоскольжения

    ЛампыЛампа h2Лампа h4Лампа h4CЛампа h5Лампа h5B NissanЛампа HB3Лампа HB4Лампа H7Лампа H8Лампа h21Лампа h29Лампа h37.Лампа ксенон.Лампа без цокольнаяЛампа с цоколемЛампа салонаЛампа в приборку

    Щетки стеклоочистителея1. Щетка летняя2. Щетка зимняя3. Щетка гибридная4. Щетка задняя5. Лента щетки 6. Адаптер щетки. Щетка стекл. 300мм Щетка стекл. 325мм Щетка стекл. 350мм Щетка стекл. 375мм Щетка стекл. 400мм Щетка стекл. 425мм Щетка стекл. 450мм Щетка стекл. 475мм Щетка стекл. 500мм Щетка стекл. 525мм Щетка стекл. 550мм Щетка стекл. 575мм Щетка стекл. 600мм Щетка стекл. 625мм Щетка стекл. 650мм Щетка стекл. 675мм Щетка стекл. 700мм

    Набор автомобилиста Аварийный знак Аптечка Ареометр Воронка Губка Домкрат Жилет Зарядное устройство Ключ балонный Ключ свечной Компрессор Манометр Насос ножной Огнетушитель Перчатки Провода прикуривания Трос буксировачный Цепи противоскольжения

    Аксессуары Адаптер ремня безопасности Ароматизатор Ветровики Губка Горелка газовая Жгут Зажим «крокодил» Знак наклейка Коврик багажника Коврики для салона Колпаки Мухобойка Оплётка Рамка под номер Салфетка замшевая Салфетки влажные Ходовые огни Чехлы

    Жидкости и химия1. Автошампунь2. Антигель3. Антигравий4. Антидождь5. Антизапотеватель6. Антикоррозийная смазка7. Антилёд8. Ацетон9. Быстрый старт10. Вода дистиллированная 11. Газовый балон 12. Герметики13. Грунтовка 15. Незамерзающая жидкость16. Клей17. Краска 18. Лента для ремонта глушителя19. Очистители20. Полироль21. Преобразователь ржавчины22. Присадки23. Промывка24. Размораживатель 25. Растворитель 26. Холодная сварка 27. Чернитель шин 28. Электролит

    СмазкиСмазка ШРУССмазка ШРУС внутр (трипоид)Смазка высокотемпературнаяСмазка для суппортаСмазка пушечное салоСмазки для подшипниковСмазки для игольчатых подш.Смазки для шаровых,крестовинСмазки для поршнейПаста притирочная клапановСмазки WD-40Смазки ВалераСмазки силиконСмазки жидкий ключСмазки графит

    Инструменты Набор инструмента Изолента Ключ динамометрич. Ключ балонный Ключ Г-образный Ключ ГРМ Ключ комбинированный Ключ накидной Ключ прокачки тормозов Ключ разбора стоек Ключ свечной Ключ трубка Ключ храповика Круг отрезной Набор инструмента Набор ключей TORX Набор ключей Отвертка Пассатижи Перчатки Рассухариватель Стяжка пружин Съемники Тонкогубцы Трос

    Тосол, Антифриз1. Антифриз красный2. Антифриз зеленый3. Антифриз желтый4. Тормозная жидкость5. Тосол

    Подогревы ДВС Насос дополнительный Подогреватель без помпы Подогреватель с помпой Печь дополнительная

    Как установить дополнительный насос отопителя на газель

    Установка дополнительной помпы на печку

    Когда  все нюансы учтены и приобретена подходящая электропомпа, купить также  зачастую потребуется рассмотренные выше дополнительные элементы и крепежи. Только собрав полностью установочный комплект, можно переходить к монтажу. Давайте рассмотрим в общих чертах простой монтаж помпы  BOSCH.

    На начальном этапе собирается конструкция из двух шлангов и помпы

    С учетом того, что помпа является отводом для антифриза или тосола, важно надежно закреплять шланги на штуцерах.
    Далее автомобиль нужно поставить на ручник, снять клеммы с АКБ и слить тосол. Далее, изучив монтажную схему, следует обнаружить два шланга от печки

    Например, на ВАЗ 2114 потребуется снять правый шланг.
    Затем на место этого шланга устанавливается собранная конструкция, а сам насос закрепляется в подходящем месте (например, на ВАЗ 2114 на картере КПП).
    Фактически, врезается помпа в разрыв шланга подачи тосола в печку, также устанавливается вставка уголка 90 градусов, изготовленная из медной трубки подходящего диаметра (например, 22мм). Выход с термостата подключается в верхний патрубок (вход), а боковой  патрубок (выход)  подключается к печке.
    Далее, подсоединив все патрубки, остается только залить тосол в систему, подать питание на насос и проверить работоспособность устройства. Параллельно следует осмотреть все места соединений на предмет течей.

    Что касается помпы от ГАЗели, общий принцип установки похож, однако сам насос нужно разбирать и дорабатывать. Если коротко, помпу рекомендуется разобрать и промазать герметиком. Если этого не сделать, очень быстро тосол начнет течь через насос. Если точнее, промазывать нужно область, где расположена крыльчатка и уплотнительное резиновое кольцо.

    Также стандартные саморезы, которые использованы в конструкции данного насоса, оптимально сразу поменять и поставить винты лучшего качества. После обработки герметиком и сборки насоса, его не следует сразу ставить на авто. Дело в том, что герметики должен высохнуть, что потребует, как минимум, 48 часов.

    • Если рассмотреть управления помпой, необходимо также отдельно вывести кнопку. Обычно ее выносят на торпедо, ставят вместо заглушек и т.п. Питание на кнопку помпы печки можно напрямую взять от АКБ. Главное, установить предохранитель, а также реле.
    • Также нужно грамотно проложить проводку, все провода должны быть в термоусадке и надежно закреплены. После установки водитель получает возможность включать и выключать помпу по своему усмотрению. 

    Зарубежный насос

    Импортные устройства имеют некоторые преимущества перед отечественными. Одно из них – это вес. К примеру, устройство от компании Bosch отличается низким весом, поэтому оно может быть свободно закреплено прямо на шлангах. Разница в конструкции в том, что «Газельская» помпа – сальниковая. На высоких скоростях она создает в системе повышенное давление и протекает. Импортное устройство, напротив, имеет безсальниковую конструкцию, а электромотор никак не связан с насосом.

    Что касается производительности, то предпочтительнее приобретать импортный дополнительный насос печки «Газель». Описание его показывает, что он превосходит по качеству и мощности отечественный аналог. Параметры его такие же, как и в отечественном варианте. Устройство питается от 12 V, а размер патрубка составляет 18 мм.

    Похожие статьи

    Что касается отзывов о работе этой дополнительной помпы, то те, кто модернизировал таким образом отопление в «Газели», остались довольны. В суровые русские зимы в кабине машины стало тепло и уютно.

    Чем поможет водителю новая помпа в системе охлаждения

    Именно насос для печки Газель пользуется высоким спросом в среде автолюбителей благодаря своей практичности и невысокой стоимости. Он может устанавливаться даже на другие марки и модели транспортных средств. Опытные водители, эксплуатирующие годами Газель, не ленятся разобрать новый насос и промазать его герметиком

    Особое внимание стоит уделить участку, где расположена крыльчатка и резиновое кольцо-уплотнитель. В этих местах нередко появляются течи антифриза

    Куда ставить новую помпу отопителя? Обычно такой монтаж выполняют в разрыв, созданный при помощи патрубка, идущего к радиатору отопителя салона. Для этого можно снять и разрезать штатный патрубок. Используя соединительные шланги в разрыв встраивается новый насос для отопителя.

    Основная причина, по которой водители задумываются о вспомогательном насосе, — на холостых оборотах в салон поступает слабый обогрев. Воздух становится по-настоящему горячим только после увеличения оборотов мотора. Дополнительное оборудование будет помогать антифризу интенсивно циркулировать через радиатор.

    Непосредственно установка

    Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

    Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

    Похожие статьи

    Теперь переходим к следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти место установки устройства. Существует несколько вариантов. Это может быть место на шпильке, на которой закреплен бачок омывателя, на шпильке возле аккумулятора.

    Большинство автолюбителей, когда они устанавливали себе дополнительный насос на печку «Газель», использовали второй способ. Он описан в инструкции к насосу. Именно поэтому следует расположить устройства так, чтобы патрубок насоса был направлен в сторону блока. Для этого нужно разжать железный хомут.

    Готово? Тогда закрепите насос и переходите к монтажу шлангов. Для этого понадобится снять их с печки и трубки, которая выходит из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы от латунной трубы коллектора мог дотянуться до насоса без лишних изломов.

    Для того чтобы закрепить шланг, пригодится переходник. В этой роли успешно работает уголок. Закрепить деталь на уголке можно при помощи хомутов.

    Соединение насоса и шланга от штатной печки проводится значительно легче. Здесь не понадобится монтировать переходники. Необходимо просто протянуть нужные размеры, а затем соединить это все. Крепится это также при помощи хомутов. Чтобы выполнить все крепления окончательно, на смонтированные шланги можно надеть гофрированную трубу из алюминия. Это делается для того, чтобы шланги не плавились. Теперь можно все надежно закрепить. Дальше займемся электрической частью.

    Какой насос на печку лучше выбрать

    Прежде всего, сама помпа является важнейшим  элементом. На рынке самым большим спросом пользуется насос печки ГАЗель, так как он дешевый и доступный. Однако решение имеет несколько серьезных недостатков (шум при работе, высокое энергопотребление, средний ресурс).

    Получается, даже с учетом того, что насос отопителя Газель стоит недорого, для легкового  авто специалисты рекомендуют рассмотреть дополнительную помпу BOSCH.

    Похожие статьи

    В зависимости от того, какая помпа была выбрана и на какую машину она ставится, может потребоваться докупить 4 контактное реле, 3 контактный тумблер, а также провода, клеммы, гофру, шланги и хомуты, болты, крепежи и даже герметики.

    Например, герметик необходим в том случае, если на ВАЗ 2114 ставится помпа печки Газель. Еще добавим, что помпу от ГАЗели требуется дополнительно модернизировать, тогда как доп помпу БОШ установить быстрее и проще.

    Помпа дополнительная: что нужно знать

    Итак, если  изначально печка плохо работает, хотя полностью исправна, а также если автомобиль часто эксплуатируется в условиях сильных морозов, штатного обогрева может оказаться недостаточно даже применительно к авто среднего класса.

    В случае с ВАЗ  или старыми иномарками проблему решают путем проклеивания приборной панели, модернизации системы отопления, установки плотных заслонок, замены радиатора печки, самого моторчика печки на более производительный и т.д.

    Однако если всех этих действий недостаточно,  тогда выходом может оказаться доп помпа на печку. В двух словах, насос отопителя дополнительный является  электронасосом, который прогоняет  рабочую жидкость системы охлаждения по малому кругу даже тогда, когда двигатель не работает.

    Это позволяет активнее прогревать салон при работающем ДВС или когда прогретый двигатель  заглушен, но водитель и/или пассажиры находятся в авто (экономия топлива и повышение комфорта).

    Также дополнительный насос отопителя  выручает и тогда, когда мотор работает на холостых оборотах без нагрузки (например, при простоях в пробке) и быстро остывает. В таких условиях штатная печка обычно дует не горячим, а только теплым воздухом.

    Кстати, то же самое происходит и при езде по трассе с высокой скоростью в холодное время года, когда встречные потоки воздуха интенсивно охлаждают подкапотное пространство, а также ОЖ в радиаторе охлаждения и т.д. В свою очередь, дополнительная помпа на отопитель заставляет ОЖ циркулировать более активно и отдавать больше тепла. 

    Еще в списке преимуществ можно выделить простоту монтажа, что означает минимальное вмешательство и внесение изменений в заводскую конструкцию. Если просто, дополнительную помпу врезают так, чтобы ОЖ циркулировала по малому кругу.

    Также реализуется простое подключение насоса к электрической сети автомобиля. Обычно в комплекте с насосом идут все необходимые крепежи, переходники, соединители и т. д.

    Инструкция по монтажу

    Непосредственно монтажные работы можно начинать тогда, когда приобретена вспомогательная помпа, крепежные и дополнительные элементы, которые необходимы согласно схемы. Порядок действий, чтобы ставить к заводской системе ещё один насос, будет примерно следующим:

    Сначала собирается единая конструкция, в которую входит пара шлангов и новая помпа
    Особое внимание стоит уделить надежному креплению шлангов и штуцеров.
    Следующие работы будут производиться уже с автомобилем

    Его ставят на ручной тормоз и снимают клеммы с аккумуляторной батареи.
    Теперь нужно отыскать шланги, ведущие от существующей печки и осторожно отсоединить их
    В это место будет подключаться собранная конструкция.
    Для крепления самого насоса следует отыскать определенное место.
    Выход с термостата должен подключаться к верхнему патрубку, и это будет вход. К печке присоединяем боковой патрубок, который будет играть роль выхода.
    Как только вся система собрана, в неё можно заливать охлаждающую жидкость и понаблюдать за герметичностью (отсутствие подтеканий, пятен и т

    п. )
    Теперь подаём питание к насосу и проверяем работоспособность системы в сборе. Не забываем, что для этого следует подключить клеммы к АКБ. Это основные этапы процесса, как установить дополнительную помпу к отопителю на Газели.

    Чтобы не потерять охлаждающую жидкость из системы, её следует сливать через нижний шланг расширительного бачка. Для этого нужно снять шланг, а под бачок подставить подходящую ёмкость (например, любую пластиковую канистру). Сюда же будет выливаться Тосол или другая ОЖ из шланга. После того, как это было сделано, можно снимать подводящий патрубок — найти его можно со стороны силового агрегата.

    Во время демонтажа нельзя забывать о том, что охлаждающая жидкость находится в системе под давлением и может быть горячей определенное время после остановки двигателя. Ёмкость для слива лучше подготовить заранее и убедиться в том, что мотор достаточно успел остыть. Многие последовательно промывают систему охлаждения и отопления перед тем, как подключить новое оборудование в неё.

    Для промывки можно воспользоваться обычной смесью теплой воды и лимонной кислоты, которая эффективно убирает отложения. Раствор заливается сверху, прямо из ёмкости, а насос нужно подключить к источнику питания в 12 Вольт. Далее по шлангам она будет проходить через радиатор системы. После радиатора остатки грязного антифриза вместе с отложениями через другой шланг будут сливаться в ведро. Цикл нужно совершить несколько раз.

    Как правильно организовать электрическую часть подключения

    Включение насоса можно решить следующим образом: минусовую клемму бросить напрямую на аккумуляторную батарею. Плюсовая проводится в салон вместе с тросиком педали газа, например. Кнопку размещают под рулевым колесом в любом удобном месте и так, чтобы она не мешала. В итоге абсолютно все водители Газелей с таким вот решением отмечали, что в зимнюю погоду в машине становится ощутимо теплее. Удобно и то, что даже при холодном двигателе можно включить насос, и через пару каких-то минут в салон начнёт поступать нагретый воздух.

    Это достаточно простой способ, однако у него есть слабые места. Если забыть отключить кнопку заранее, то при будущем запуске машины для прогрева работающее устройство станет забирать тепло у холодного мотора. Время для его прогрева до рабочей температуры увеличится. Можно сделать двойную систему управления, чтобы насос не функционировал в теплое время года и не включался вместе с запуском автоматически. Для этого в схему придётся добавить двухпозиционное реле.

    Дополнительная печка ваз 2110 своими руками

    В холодное время года об эффективности печки в собственном автомобиле задумываются практически все водители. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает наилучшего прогрева в салоне. Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

    Зачем нужен лишний насос


    Если вы владелец данной машины, то наверняка заметите, что горячий воздух от жалюзи может наблюдаться только при достижении отметки, минимум 2000 об / мин.

    При работе на холостом ходу вентилятор печки дует только тёплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости работы обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые находятся в радиаторе печки.

    Проблема решается установкой специального механического устройства — дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже на холостом ходу двигателя.

    На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

    Как установить дополнительный насос?

    Перед началом работы необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

    • Электронасос от автомобиля Газель. Он будет самой помпой.
    • Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
    • Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 штук.
    • Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

    Сейчас. Кстати, это прекрасная возможность поменять антифриз, если есть необходимость, поэтому новый антифриз тоже можно включить в список выше.

    Для увеличения эффективности насоса выверните из него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса.Внутри есть прокладка, которую надо хорошо и все это собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

    Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключить к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

    Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

    Теперь осталось самое главное — включить в работу дополнительный насос. Электропитание будет подаваться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

    1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции. Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй — к контакту 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
    2. Контакт №87 подключен к проводу самой помпы.Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если вращается, значит, все сделано правильно.

    Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса. Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот так просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

    Иногда машина перестает радовать хозяина. Это случается, когда он начинает ломаться.
    Одна из поломок автомобиля — отопитель салона ВАЗ 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. После разбора этого механизма можно приступать к его ремонту или замене.
    В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона представляет собой сложную конструкцию, но ее можно отрегулировать и отремонтировать самостоятельно.

    Замена нагревателя


    Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь делать следующее:

    • Автомобиль необходимо подготовить к ремонту, снятию деталей, механизмов и других деталей.

    Примечание: автомобиль необходимо устанавливать на ровном дорожном покрытии. Не производите ремонт без специальных колесных опор, удерживающих автомобиль на месте.
    Также необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо задействовать. Не забудьте про ключ зажигания, который нужно взять с собой.

    • После установки автомобиля необходима его предварительная подготовка, чтобы отсоединить минусовую клемму от АКБ.
    • С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» слегка ослабьте гайку, фиксирующую клемму провода.Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
    • Накладка двигателя должна быть снята.

    Демонтаж облицовки

    Примечание: поскольку на автомобиле ВАЗ 2110 имеется несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

    Итак:

    • Двигатель 2112 (1,5i) — необходимо торцевым ключом с цифрой «10» открутить 4 гайки крепления пластиковой пластины к крышке ГБЦ.
    • На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
    • Пластиковая прокладка удалена.
    • Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех опор, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
    • Пластиковая крышка двигателя снимается легким движением руки вверх. Крепежные элементы тоже отсоединяются от крышки, и вы должны быть предельно осторожны, чтобы не потерять их.

    Слив охлаждающей жидкости и заливка новой жидкости

    Итак:

    • После снятия декоративной облицовки двигателя необходимо слить воду из автомобильной системы.

    Примечание: для выполнения этой работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
    Для этой процедуры вам потребуется установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

    • Крыло снято с двигателя.
    • Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
    • Также есть три винта, которые играют роль крепления брызговика автомобиля с брызговиками к двигателю.
    • Необходимо снять два болта, которые находятся в задней части брызговика.
    • Брызговик легко снимается с двигателя и автомобиля.
    • Пробка расширительного бачка выводится из своего положения простыми поступательными вращательными движениями.
    • Под сливной патрубок устанавливают заранее подготовленные емкости. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
    • Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями.Охлаждающая жидкость слита.
    • Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он расположен возле картера сцепления перед автомобилем.
    • Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся охлаждающая жидкость в механизме сливается.
    • Отвинченные сливные пробки необходимо снова установить.
    • В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
    • На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо заливать до касания отметки.После того, как все свечи закручены, двигатель заводится и происходит работа на повышенных оборотах до включения электровентилятора.


    Примечание: Нельзя смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

    • После слива жидкости необходимо произвести работу по отключению дроссельной заслонки.
    • Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
    • Ослабление затяжки двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.


    • При нажатой педали газа следует следить за состоянием демпфера, он должен быть полностью открыт. При отпускании педали газа засоряется клапан.
    • Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
    • Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
    • Для снятия троса необходимо повернуть сектор против часовой стрелки на максимум и выдвинуть один конец троса.
    • отсоединен от приводного блока.
    • В приводе происходит сброс давления.
    • Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
    • Чтобы снять люк в крыше, отверните два винта крестовой отверткой.
    • Крышка люка снята.
    • Топливный модуль освобожден от жгута проводов.
    • Включив стартер, нужно сделать оборот коленвала за 15 секунд.

    Примечание: в случае запуска двигателя необходимо подождать, пока он не остановится самостоятельно.

    • Зажигание выключено.
    • К топливному модулю подключается блок проводов.
    • Крышка люка устанавливается на прежнее место и фиксируется винтами.
    • Подушка заднего сиденья переустановлена.
    • Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).


    • Необходимо ослабить, но не полностью открутить два зажима. К ним прикрепляют шланг вентиляции картера и шланг подачи воздуха.
    • Воздухозаборник крепится к корпусу автомобиля болтами. Его надо удалить.
    • Демонтированы три стойки резиновые спереди и сзади.
    • Снимается корпус вместе с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
    • После выполнения этих действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.
    • Защелка, которая в своей роли фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
    • Блок отключен от регулятора холостого хода.
    • С помощью отвертки Phillips ослабьте хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов — подача охлаждающей жидкости, третий — адсорбер.
    • Шланг вентиляции картера демонтирован с корпуса заслонки (дроссельной заслонки).
    • Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
    • Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваются две гайки крепления дроссельного узла к входному фланцу.
    • Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых он должен быть снят.После стрельбы он поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.


    • Оставив агрегат в этом положении, отсоединяются шланги. По этим шлангам в механизм подается охлаждающая жидкость.
    • В шланги устанавливаются болты
    • M10 (по одному). Чтобы они не выпали, затяните хомуты.

    Примечание: дроссельная заслонка собирается и монтируется в обратном порядке.

    • Следующим шагом будет снятие дворника.
    • Шланг отвода пара из радиатора необходимо снять.
    • Шланг для отвода пара вставлен в облицовку моторного отсека.
    • Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, соединяющего обшивку двигателя.
    • Левая часть обивки снята.
    • Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет удержать охлаждающую жидкость в механизме.
    • Вот резиновая планка, фиксирующая расширительный бачок. Танк немного отодвигается в сторону.Шланги нужно оставить на прежнем месте.


    • При помощи гаечного ключа ослабляется гайка крепления вала стеклоочистителя.
    • Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
    • Болт крепления мотор-редуктора к кронштейну должен быть удален.
    • Откручен и снят блок проводов.
    • Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому нужно уделить этому процессу максимум внимания.
    • Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
    • Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

    Примечание: для автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал необходимо выполнить еще три балла.

    • Выход электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
    • Ремень крепления бака отсоединен.
    • Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
    • Снята обивка с правой стороны.
    • В жгуте проводов отопителя есть кабельный зажим, который удерживает их одной кучей. Его нужно есть кусачками.
    • После освобождения фиксатора электрические колодки отсоединяются.


    • Такая же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
    • Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
    • Отсоединение нижнего шланга осуществляется по той же технологии.
    • Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
    • Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
    • Верхнее крепление съемное.
    • То же самое происходит с другим верхним креплением.
    • Последовательными движениями снимаем отопитель с автомобиля.

    Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в сервисе обслуживания автомобиля или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
    Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут провести эту работу своими руками. Главное, делать все по инструкции.
    В этом случае никаких проблем не возникнет. Да и можно неплохо сэкономить, ведь цена на услуги такого рода не из дешевых.

    Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровую погоду Что. Условиями являются дополнительных обогревателя, на которые , десятки плюсов и минусов такого утеплителя и возможно ли сделать такой обогреватель своими руками?

    Доп. Хотя каменка рассчитана на северные регионы, обычная печь просто не справляется, но ее устанавливают и жители средней полосы. Обычно это теплолюбивые люди, или те, кто считает, что проще установить дополнительную плиту в десятках салонов , чем решать проблемы этого персонала..

    В статье о обогревателе я хочу коснуться обогревателей, которые в салоне врезаются в стандартную систему охлаждения SOD (двигатель) и используют встроенный электрический вентилятор для распределения горячего воздуха в салоне.

    Купить доп к отопителю ВАЗ 2110 Вы можете как в магазине, так и попробовать сделать самому:

    Дополнительный салон в печку ВАЗ 2110

    Варианты готовых отопителей. Вариантов много, от самых маленьких до самых больших и достаточно больших, их могло хватить на десятки, если бы не размеры.

    Для справки, под габариты пассажирского сиденья ВАЗ 2110:

    • 33см Ширина
    • Высота 20см
    • Глубина 25см
    места, Действительно, в десятке за установку дополнительной партии не печки:
    1. Между сиденьями (вместо туннеля)
    2. спереди Под сиденьями (желательно под пассажира)
    Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

    Например, такие модели можно дополнительно взять у обогревателя фирмы ТехноМастер (Тольятти ) ( код 8110 0500.10 и 8110.0700.10 )

    Цена дополнительного отопителя ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

    Дополнительный Или обогреватели Гелиос, Ксерос и Зенит фирмы Эберспахер.

    Цена дополнительных helios Helios, Zenith и Xeros от 3000р. Прейскурант.

    При выборе утеплителя. Добавляем внимательно читайте характеристики и габариты ТЭНа. Добавлять.

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ

    2110 дополнительную печку можно разделить на самостоятельную:
    1. ступени крепление отопителя под сиденьем переднего пассажира
    2. Сбросить давление СОД
    3. Подсоединить дюрите новые шланги печки к Секция SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевого управления)
    4. Просверлить два отверстия диаметром 19 мм под патрубками печки в моторном щите.
    5. патрубки Уложить печки в салоне под обивку
    6. напольные патрубки из-под обивки каркаса пассажирского сиденья
    7. Закрепить патрубки хомутами на отопителе. Добавлять.
    8. Залейте в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
    9. Снимите пробки сода воздуха
    10. Установка кнопки дополнительного обогревателя на панели по требованию автомобиля

    Дополнительный отопитель использует подачу насоса охлаждающей жидкости со штатным насосом.Для более продуктивной работы печи вы можете установить дополнительное время охлаждения.

    насос для установки дополнительной печки в машину больше не занимает 4 часа.

    Достоинства дополнительного отопителя в машине

    1. Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе стоп задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
    2. обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного виден и не напрягает ноги)
    Минусы дополнительного отопителя в салоне
    1. Охлаждающая жидкость медленнее прогревается из-за увеличения теплоемкости СОД
    2. Дополнительная характеристика шумности отопителя. Добавить в салон
    3. Автоматическая работа контроллера САУО будет работать некорректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне дополнительного обогрева
    4. обогреватель пыль с пола от воздушного потока отопителя.
    5. Летом горячие шланги под полом с обивкой будут обогревать салон (правда, можно установить кран в подкапотном пространстве с надписью «SOD» на боковой панели, в комплекте нет крана)
    6. Если есть нет регулировки скорости обогревателя или сторона отведена на тепло, то одна часть сильно нагревается, что не будет очень приятно для пассажира в таком положении сидя

    Дополнительная печка в машину своими руками

    Если у вас в гараже валяется старый обогреватель от машины, вы можете собрать дополнительный обогреватель самостоятельно.

    таких Примеров собрал печки самостоятельно:

    1. 100 DutSun радиатор и мотор от баргузинской печки, вся фанера в данном случае
    2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
    3. Москвич 2141 печка, срезать и оставить лишний мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

    Заключение

    Дополнительный отопитель справляется со своей задачей и прогревает салон даже при жесткой установке, но думаю, его морозы бывают сильными только в холодные зимы. Из-за большого количества установки минусов дополнительной печки в интерьере, десятки не имеют смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
    Вернее будет

    Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

    Я вам уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками и тд…

    Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена . Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, решений (и результатов) много. Но поскольку меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решать радикально …

    Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками ) от Toyota (не знаю какой) с надписью ST-215 и работа началась.Печку УАЗ сняли и разобрали, все разложили на полу …

    Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали для пайки специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось тоже самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

    Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

    Еще проверяем еще раз и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель . .. Болгарка решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

    И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — то самое))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

    Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения.электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный спуск …)))

    Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о затратах:

    Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

    резистор

    , провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

    ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

    , герметик

    , винты, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

    , труба воздуховода

    , 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

    Утеплитель

    (поролон на 10 мм) — 200р

    Итого — 2200р (без учета стоимости доп. насос)

    Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

    Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ.У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых пойдет речь ниже.

    Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

    Начать стоит с герметизации корпуса ТЭНа. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова.А потом, желательно, тоже изнутри, стенки ящика обклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

    Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

    Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

    Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон как-то происходит через сливной шланг коробки.

    Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода поступает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

    Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый ящик изначально не входит, а обходит его.

    Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

    Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

    В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли пластиковый ящик на автомобиле над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

    Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А на самом деле это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

    Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

    Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

    Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

    Выбрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления его к двигателю. обогреватель.

    Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

    Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

    Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, устранится быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

    Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

    Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

    Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

    И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и дверь не опускать, конструкция не поместится! Мне нужно было серьезно переработать низ плиты.
    Предупреждение С. Шелиховского

    Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

    В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

    В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не протекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплопередача. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

    На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

    В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

    • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
    • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
    • резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
    • жесть (оцинкованная или гладкая),
    • уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм., ДВП
    • , ковролин
    • , клей-герметик
    • типа жидких гвоздей,
    • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
    • крепежные детали (болты, гайки, шайбы М4-М6).

    Инструмент:

    • сверло со сверлами,
    • шлифовальный станок или ножовка,
    • ножницы по металлу,
    • заклепочный пистолет.

    Условно возьмем следующие термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

    Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхней рамы. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

    На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

    Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

    Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

    Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном так, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также проклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

    Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

    В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

    Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электрического вентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

    Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

    Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

    Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

    Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. На корпусе дефлектора есть заслонка, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

    Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для выдувания стекла).

    Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

    В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

    Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

    Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

    Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

    Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

    Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

    Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

    Делаем фасадную стенку.

    Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания плоскость выравниваем ножом.

    Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

    Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

    Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

    Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно, «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен.Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

    Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (справа на фото). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

    После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

    Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

    Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки верхней и нижней части снова разбираем.

    Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы.Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

    По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

    Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижнюю часть сдвигать сбоку вправо и прикреплять к верхней.

    Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо сделать его самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

    Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем…



    Вид сбоку

    Вид сверху

    Подсветка

    Задний воздушный поток

    Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно. Когда вентилятор включен «на полную», создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону.Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще отключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70 …

    Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает.В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

    Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08. Был — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

    Разобрал все — люблю космос

    Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в оболочке? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

    Смеситель собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

    Блок управления…

    На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление электродвигателем отопителя на правый тумблер, а на пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

    Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
    Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
    Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки лепил крепление!

    Просверлил отверстия в корпусе крана локально

    И вот что получилось

    клепальщик в помощь

    И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

    а это из салона

    В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я зафигач на пенополиуритан … пена норм!
    Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

    2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

    Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

    Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
    При открытом люке в воздухозаборник нескончаемым потоком врывается дождь, снег и брызги.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
    Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
    А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
    Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
    Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
    В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
    Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
    Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
    Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В оговоренное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета. Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыки тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за высокой стоимости комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
    Установка подогревателя «НАМИ-4»
    Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
    1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
    2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
    3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
    4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
    5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
    6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
    7. Фильтр воздушный — 2 шт.
    8. Комплект крепежа.
    9. Инструкция по установке.

    Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
    Начал устанавливать печку поздно вечером, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
    Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред. 2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

    Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

    Печка стандартная в разобранном виде

    Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

    Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
    Тщательно зачищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

    Очищаем и обезжириваем канавку

    Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
    Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отцентрировать эти соединяемые детали.
    После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон автомобиля через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
    Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина трубки. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и стягиваем восемью саморезами.
    Удалить излишки герметика.

    Корпус воздушного фильтра установлен

    Стык уплотнен

    Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

    Фильтр салонный от ВАЗ

    Фильтры на месте

    По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений для конструкторов этого отопителя.
    1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

    Эээ какая жуткая щель

    2. Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

    Место соприкосновения грязесъемника и крышки

    3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

    Новая форма воздухозаборника

    Крышка воздухозаборника. Вид спереди

    Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто он там всегда жил.
    Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней, с помощью двух саморезов, крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, да и накладки жгута проводов едва доходят до кнопок штатной консоли.

    Консоль блока управления печью и стандартная консоль

    Борода. Вид сбоку

    Подключаем стержень управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
    Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

    Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

    Присоединение шлангов к крану отопителя

    Нижний шланг плохо проложен

    Думаю, придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
    Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. К корпусу обогревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
    Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

    Еще немного, а, еще немного …

    Немного о впечатлениях :
    Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая стопа заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
    Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
    Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
    К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
    А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
    В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

    Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал реализовывать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
    Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, тихие на работе. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
    В общем стал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
    Отлично, половина дела сделана — закуплены самые основные детали. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если соединение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
    Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
    Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
    Эта схема выглядит так:

    Схема подключения плиты и насоса.

    Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в авто.
    Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящий. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. А это значит, что в самодельном баре, как и в Патриотах, тоже исчез вариант установки печи без футляра.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узкого саночного сиденья.
    В результате мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед санями. Закрепил печку так:
    слева — болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы),
    справа — 2 самореза с нажимной шайбой.
    Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднимал по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
    Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
    Стал думать куда поставить доп помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
    1 — после блока двигателя. (в подъезде)
    2 — В обратной системе, после салонной печки.
    Итак, идут целые баталии из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
    В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
    Вставил кнопку обогревателя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно двери багажника у меня нет и проводка от нее изолирована и сложена.
    Соединил печки последовательно:
    Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
    После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
    Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
    После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук маловато. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
    Ну и фото процесса:
    P.S. Продолжение:
    Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
    Если ехать с выключенными плитами, то окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
    В целом я доволен.

    плита без кожуха

    4

    установка печки в салоне

    7

    8

    установка насоса

    шланговое соединение

    2-скоростная кнопка включения

    блок реле и предохранители

    Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
    Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

    Не удалось мыть пол, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

    На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

    Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что даже футболку и шорты можно надеть.

    Но через 3 дня он перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе рециркуляции отработавших газов, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
    При сборке камеры сгорания полностью оторваны болты ее крепления. Стандартно — M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

    После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался с топливом, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

    Пока 514-й дизель стоит за моторным отсеком, решили заняться доработкой печки «Хантер».
    Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но долго искать и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Семья протекала, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один на один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты вкручены как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

    Переходная пластина

    Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот комплект для сборки:

    Комплект для сборки

    Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

    Печь в сборе — вид сверху

    И вид спереди:

    Печка — вид спереди

    Пока снимали печку, шумковка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

    Шум за печкой.

    Ставили доработанную печку на место:

    Печь на место

    Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

    Улитки нужно повернуть

    После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и растянуть обдув стекла.

    В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

    Улитки мешали ногам штурмана

    Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

    Новое положение улиток печи.

    Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

    Новое положение улиток в салоне

    А про Карлсоны и радиатор:
    Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. Вентиляторы от ВАЗ 2108 были выбраны в качестве элетроКарлсонов. Сразу решили установить два для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

    Примерка Карлсонов

    Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких дискуссий между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши сделать радиатор. Корпуса были соединены с остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

    Соединенные корпуса Carlson

    Алюминиевые ушки радиатора

    Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

    Резинка на корпусе Карлсона

    Потом все это прикрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

    Радиатор в сборе

    Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

    Рейтинг 0.00

    Лада Приора — отзывы. Плохие отзывы владельцев о ВАЗ (Лада) Приора I Три приоры

    Особенности конструкции. Lada Priora — это глубокая модернизация ВАЗ-2110, но при этом в конструкцию шасси разработчики не внесли существенных изменений. По этой причине автомобиль получил устаревшую версию подвески (которая хоть и хорошо адаптирована к качеству российских дорог, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.

    Недостатки конструкции. Лада Приора не отличается высоким качеством сборки, из-за чего низкий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на устойчивость автомобиля. . В салоне Приора также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки начинают «гулять», наполняя салон посторонними звуками. Кроме того, габаритные характеристики автомобиля и настройки его подвески способствуют возникновению эффекта натяжения кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к чрезмерной крену и снижению управляемости.

    Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов автомобилей семейства «Приора» эксперты включают:

    • Подшипники упорные,
    • ШРУС,
    • амортизаторы,
    • сайлентблоки передней подвески,
    • ступицы передние,
    • насос,
    • элементов бортовой электросети,
    • стандартная сигнализация,
    • стеклоподъемники.

    Коррозия кузовных элементов в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных планок).

    Двигатель вибрирует на холостом ходу. Обычно вибрация двигателя возникает из-за ослабления опоры двигателя. Для устранения дефекта необходимо проверить качество болтов крепления и уровень износа подушек. Если подушки повреждены, их нужно будет заменить.

    Скорость двигателя плавающая. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей.Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и очистить его.

    Двигатель «троит». Блокировка двигателя на Лада Приора обычно вызывается утечками воздуха через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Чтобы устранить проблему, нужно заменить заглушки.

    Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса.Для решения проблемы нужно снять бензонасос и прочистить его.
    Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть утечки воздуха по шлангам двигателя, износ ремня ГРМ или износ узлов ЦПГ.

    Стартер не выключается после запуска двигателя. Чаще всего данный дефект проявляется в зимнее время и вызван застыванием смазки в соленоидном реле, что приводит к его заеданию. Летом скопившаяся грязь и влага могут вызвать прилипание.Для устранения неисправности необходимо разобрать соленоидное реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.

    Затруднение при перемещении рычага КПП или повышенный шум КПП … Эта проблема считается конструктивной особенностью конструкции КПП ВАЗ. Как правило, чаще всего проблема проявляется зимой, и чтобы снизить ее негативное влияние на работу коробки передач, специалисты рекомендуют заменять заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75w90.Кроме того, длительное использование заводского масла в коробке передач способствует ускоренному механическому износу движущихся узлов коробки передач, что чревато появлением сколов, сколов и поломки коробки передач.

    Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью стоек СААЗ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.

    Стук с правой стороны моторного отсека. Если с подвеской нет проблем, то причиной постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и ударяется о защиту колеса.

    Печь не дует правильно. Проблемы в работе отопителя, как правило, связаны с выходом из строя мотор-редукторов, управляющих переключением заслонок.Для устранения проблемы необходимо произвести замену вышедших из строя моторедукторов. Также следует проверить подвижность самих амортизаторов, которые могут заклинивать из-за скопившейся грязи.

    Быстрый выход из строя аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях Lada Priora хватает заряда аккумулятора от одного до полутора лет. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения. Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.

    Запотевание задних фонарей после дождя или мытья. Обычно задние фонари начинают запотевать из-за засорения вентиляционных отверстий в их корпусе. Чтобы решить проблему, необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.

    Ложная тревога (а также отказ открыть или закрыть двери). Эти симптомы указывают на сбой стандартной сигнализации. Для устранения проблемы вам потребуется полная замена систем сигнализации.

    Стуки и скрипы в салоне. Практически все автомобили семейства «Приора» со временем имеют посторонние звуки в салоне.Чтобы снизить уровень шума и исключить проблему, необходимо все съемные элементы отделки салона оклеить шумопоглощающими материалами или закрепить их двусторонним скотчем. Кроме того, рекомендуется смазать силиконовой смазкой дверные петли и замки, точки крепления и полозья передних сидений.

    Скопление воды в багажнике. Нередко после дождя или мытья в багажнике Приоры в нишах под задними фонарями образуются лужи. Для удаления воды снимите резиновые заглушки, расположенные на дне этих сливных ниш.

    Лада Приора-2170 — автомобиль, впервые произведенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что модель купе также присутствовала в мелкосерийном производстве. Автомобили семейства Приора оказались очень надежными и практичными, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из всего модельного ряда в производстве оставалась только версия седана.

    История модели

    Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110.Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. Из «десятки» был только подобный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а дизайн автомобиля дополнился почти тысячей изменений. Собственно, разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

    Внешний вид

    Приора

    получила совершенно новый дизайн… Капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей и оптика были разработаны с нуля. Передняя и 2170 модели также претерпели изменения.

    В отличие от десятого семейства, Приора получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери. Кстати, «десятку» в шутку назвали «беременной антилопой» из-за ее неуклюжего вида и «горбатого» тела. Соответственно, публике понравилась «Лада Приора-2170».

    Салон

    Если профиль автомобиля чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать об интерьере. Здесь изменилось абсолютно все. Итальянская студия Carcerano, к которой обратились отечественные дизайнеры, разработала уникальный план. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще более «посвежела» в глазах автомобилистов. Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую окантовку. На нем часы довольно приятной овальной формы.На панели приборов бортового компьютера появилось окошко, радикально переработана его подсветка.

    Кроме того, внутренняя обивка стала приятнее на ощупь и лучше внешне, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлекать внимание. Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс.Значительно снижен уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это внутреннее пространство. Сани на переднем сиденье очень короткие, что не позволяет достаточно высокому человеку полностью вытянуть ноги. Регулировки сиденья по высоте нет, что тоже не очень удобно для водителя.

    Силовая установка

    «Лада-2170», двигатель которой был существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику.Восьмиклапанный ВАЗ-21116 экономичен и выдает относительно небольшую мощность в 90 л. из. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.

    Более совершенный ВАЗ-21126, того же объема, но уже шестнадцатиклапанный, получил большую мощность и потенциал. Благодаря использованию импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и ресурс работы агрегата. Причем для правильной настройки бортовой компьютер от ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил.Также существует версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л. с., но устанавливается он в «Приоре» только в тюнинговом ателье «Супер-Авто».

    Шасси

    При модернизации подвески автомобиля модернизированы передние стойки с цилиндрическими рессорами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля Лада-2170 используются прямые кованые рычаги и диагональ

    В остальном «Приора» получила обновленную рулевую колонку с электроусилителем без КПП. который в некоторых модификациях был заменен штатным гидроусилителем руля, новой, более эффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.И все же отдельно стоит остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170 осталась задняя барабанная тормозная система. Как заявляют производители, эффективности такой системы вполне достаточно при правильном соблюдении ПДД и скоростного режима … Новая Lada Priora, рестайлинговая в 2013 году, не получила никаких изменений в шасси.

    Системы безопасности

    Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий ассортимент продукции пассивной безопасности водителя и пассажиров. К ним относятся преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира).Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки.

    «Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при лобовом и боковом ударах. В результате первая модификация «Приоры» едва достигла двух звезд из пяти возможных (удалось достичь трех звезд в комплектации люкс). После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова на жесткость и устойчивость. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов прошел испытания специалистами АвтоВАЗа, в результате чего Приоре удалось достичь четырех звезд по методу ARCAP.

    Ремонт «Приора»

    В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам. Используется довольно просто в эксплуатации и легко ремонтируется. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать блок двигателя. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами… Ремонт «Приоры» вряд ли обойдется в копеечку, но если вы не знаете устройство автомобиля, лучше не лезть самостоятельно и отправиться в ближайший СТО, где смогут квалифицированные специалисты. оказать грамотную помощь.

    В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить выпуск автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»).По окончании существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпускаться ограниченными сериями и только в люксовой комплектации. Хочу добавить, что за все годы своего существования «Приора» зарекомендовала себя как достаточно практичный и относительно недорогой в обслуживании народный автомобиль, вполне способный заменить старую иномарку. Конечно, с современными автомобилями конкурировать с ним уже сложно, поэтому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.

    Цена: от 424900 руб.

    Российская машина среднего класса, пришедшая на смену 10-й серии. Сейчас он стал очень популярным в нашей стране, особенно на Кавказе. Были открыты различные клубы для водителей этой машины. Можно сказать, что Lada Priora вышла хорошей машиной по сравнению с предыдущими версиями.

    Автомобиль стал очень популярным среди молодежи и пожилых людей. Этот автомобиль является самым популярным среди молодежи в движении BPAN.

    Модель сильно подняла компанию, так как продажи этой машины сразу пошли очень хорошо. Автомобиль имеет шифр «ВАЗ 2170» и считается лучшим изобретением компании.

    История

    Компания «Лада» решила заменить все 10 автомобилей серии на что-то новое и в 2007 году в марте выпустила 1000 автомобилей. Это был большой рестайлинг ВАЗ 2110. В том же году 21 апреля Lada начала продавать эту машину. Изначально автомобили продавались только в кузове седан. Кузов хэтчбек появился только в 2008 году.Спустя год компания изготовила модель в кузове универсал, со временем появился и кузов купе, а также АвтоВАЗ задумал выпуск этой машины в кузове кабриолет.


    Снятие с производства ВАЗ 2110 прошло успешно, продажи на заводе сразу пошли в гору. Со временем на дорогах их становится больше, чем десяток.

    Модель уже снята с производства, так как выпущена на замену.

    Самая первая модель Lada Priora была не такой красивой, как сейчас, но, тем не менее, хорошо продавалась.

    В 2011 году компания Lada решила сделать небольшой рестайлинг автомобиля, обновила передний бампер, зеркала и руль, в остальном все осталось прежним. Эта версия автомобиля в стандартной комплектации была с 8-клапанным двигателем.


    В 2013 году вышла новая версия, в которой уже многое изменилось. Невежественный человек не может внешне отличить новую модель от старой, так как там изменения есть, но они несущественные, бампера и все.

    Новая версия стала более управляемой и безопасной, чем предыдущая.Новая версия получила систему курсовой устойчивости, новый интерьер, новые сиденья, новое рулевое колесо и, в целом, все изменения коснулись в основном салона и функций автомобиля.

    Технические характеристики

    Тип Объем Мощность Момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
    Бензин 1,6 л 87 л.с. 140 В * м 12.5 сек. 176 км / ч 4
    Бензин 1,6 л 98 л.с. 145 Высота * м 11,5 сек. 183 км / ч 4
    Бензин 1,6 л 106 л.с. 148 В * м 11,5 сек. 183 км / ч 4

    Изначально компания АвтоВАЗ ставила в стандартную комплектацию 8-ми клапанный двигатель. Затем я установил на машину 16-клапанные моторы, но характеристики все равно остались не очень высокими.

    Двигатель этого автомобиля — глубокая модернизация двигателя. Также этот мотор похож на двигатель ВАЗ 2110, но все же у него есть отличия и их достаточно. Этот мотор называют одним из лучших моторов, изобретенных на АвтоВАЗе.


    В двигателе Лада Приора 2016 ГБЦ оснащена гидроподъемниками, что позволяет не регулировать клапаны, а также экономит охлаждающую жидкость (антифриз) и масло. Ремень ГРМ в двигателе имеет механизм автоматического натяжения, он позволяет ремню прослужить дольше, но, как и на многих моделях, в случае обрыва гнет клапаны.

    Двигатель мощностью 98 л.с. при объеме 1,6 литра, но это данные по ПТС, а по факту этот двигатель выдает 105-115 л.с. в зависимости от того, насколько хорошо он собран.

    Трансмиссия

    Трансмиссия автомобиля также была взята от ВАЗ 2108, но эта коробка передач тоже была немного переделана. Коробка передач имеет 5 передач и это так. Его проблемы в том, что иногда бывает сложно включить 1-ю передачу, а часто на этих автомобилях выходит из строя 2-я передача.


    В этой КПП нет ничего интереснее, бывшие владельцы ВАЗ 2110 поймут, что трансмиссия у этих машин практически такая же.В последних версиях также устанавливалась роботизированная коробка передач, но многие жаловались на это.

    Подвеска

    Характеристики подвески у этого автомобиля неплохие, но это если ездить по обычным дорогам, а на всяких ямах и лежачих полицейских подвеска становится очень жесткой. Дело в том, что передние стойки они просто стоят и все. Сначала вы въезжаете на искусственную неровность и чувствуете удар подкосов по кузову, а после того, как вы соскальзываете с него, стойки возвращаются обратно и у более дорогих машин они тормозятся давлением газа, и на нем просто отбивается и это все.

    Шасси автомобиля Лада Приора ничем не отличается от ходовой ВАЗ 2108, абсолютно все то же самое. Проблема с ходовой частью в том, что при резком повороте колесо машины не стоит прямо, а виляет.

    Салон


    Салон сделан очень хорошо, но есть и недостатки. В предыдущей версии автомобиля в салоне были такие функции, как электрические стеклоподъемники, кондиционер, обогрев заднего стекла, перекрытие салона, эти функции были не на всех автомобилях, все зависело от оборудования.

    Первая проблема — полочка для очков, проблема ее в том, что она очень сильно дребезжит и не все очки туда подходят. Поэтому часто можно обнаружить, что хозяин хранит там деньги.

    Вторая проблема — пепельница в Лада Приора 2016, она маленькая и расположена в неудобном месте. Сзади, конечно, еще неплохо, но спереди сделана таким образом, что если еще выкурить, то в следующий раз будьте готовы к тому, что откроете и весь пепел вылетит. на коробку передач и все остальное.


    Итак, для многих проблемой в салоне является подлокотник, люди жалуются на это, потому что им приходится отрывать от него локоть, чтобы включить 2-ю передачу.

    Открыв бардачок, можно увидеть звукоизоляцию автомобиля.


    Интерьер последней версии автомобиля уже намного лучше. В дешевой комплектации есть новая приборная панель, центральная консоль, руль и еще несколько деталей. В самом дорогом оборудовании уже есть деревянные вставки, центральная панель с экраном, на котором можно смотреть видео, и основная функция этого экрана — навигационная система, а у люксового оборудования еще и подогрев переднего стекла.

    Проблемы Приоры

    Удивительно, но у машины не так много проблем, но есть пара действительно серьезных недостатков. В задней части хэтчбека в нишах под задними фонарями течет вода, и проблема в том, что АвтоВАЗ не искал проблему, а просто сделал в этих нишах кран, чтобы оттуда слить эту воду.

    Варианты легкого увеличения мощности (тюнинг)

    Двигатель имеет длинный впуск, и если поставить на него ресивер, то это позволяет уменьшить этот впуск и увеличить мощность автомобиля на высоких оборотах до 120-125 л.с., но проблема в том, что на низкие обороты.

    Лада Приора 2016 — хороший автомобиль для своей категории, хотя многие считают, что он должен быть немного дешевле. Если у вас есть планы на покупку этой машины, то смело берите и не пожалеете.

    Видео

    Салон пятиместной Лады Приора простой, но такой уютный! В нем есть все необходимое для комфортной поездки: сиденья с функциями регулировки и подогрева, современная комбинация приборов, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка, климатическая система и другие полезные мелочи.При отделке салона автомобиля были использованы только качественные и приятные на ощупь материалы.

    Свободного места для водителя и пассажиров предостаточно даже с учетом компактных габаритов седана:

    • длина — 4,35 м;
    • высота — 1,42 м;
    • ширина — 1,68 м;
    • клиренс — 165 мм;
    • багажное отделение — 430 л.

    Двигатели

    Несмотря на весьма доступную цену, технические характеристики Lada Priors находятся на достойном уровне.Четырехдверный предлагается с экономичными бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями мощностью 87 и 106 л.с. из. и в сочетании с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Объем двигателя при любой мощности — 1596 куб. см. В обоих случаях достигается быстрое ускорение до ста километров в час при низком расходе топлива на 100 километров.

    Оборудование

    Демократичная стоимость и богатая комплектация удачно сочетаются в новой Ладе Приоре! Седан комплектуется:

    • системы aBS, BAS и EBD;
    • дневные ходовые огни;
    • Иммобилайзер
    • ;
    • электронный усилитель руля;
    • пульт дистанционного управления центральным замком;
    • стеклоподъемники;
    • наружные зеркала с подогревом;
    • литые диски
    • и др.

    Подробную информацию о ценах и комплектациях Лада Приора 2016 смотрите на нашем сайте! Все модели Lada есть в нашем каталоге.

    Купить Лада Приора в автосалоне «Центральный»

    Купить новую машину — просто! Вам просто нужно оформить рассрочку без процентов или автокредит на лояльных условиях, а также прибегнуть к скидкам, различным акциям, системе «Trade-in» или программе утилизации подержанных автомобилей. Купить Ладу Приору у официального дилера сегодня возможно даже при ограниченном бюджете!

    После продажи приоры универсала (битая) за сто тысяч встал вопрос о покупке еще одной машины.Жена привыкла к приоре, поэтому стал присматривать за приоры. Бу. Нашли хороший вариант хэтчбека Приора в конце 11 года, у одного хозяина, из соседнего региона, где дороги не такие, как наши. Немного было в заднем крыле, но сделано хорошо, опознал только прибор … Доработка норма. ГУР, АБС, подушка водителя. Машина приклеена, музыка хорошая … Русская машина дороже 200 тыс б.у. принципиально брать не хотел.

    Из косяков, кроме разбитого заднего антикрыла, сгорел индикатор неисправности абс, заменено лобовое стекло.продал за 200, поторговался 10тыс.

    Первые впечатления после старой приоры ТИШИНА. Автомобиль очень хорошо скандализовал предыдущий хозяин! Скрипов, потрескивания и прочих звуков, которые были на предыдущей приоре со штатным шумом, не было … вечно дребезжание задней полки тоже заменили на акустическую.

    Сильные стороны:

    Все ремонтируем сами.

    Бодрый мотор, малый расход.

    Если сделать шумоизоляцию, то вполне комфортно (хотя бы акустически).

    ГУР на этой приоре понравился больше, чем на предыдущей приоре (руль там совсем пустой).

    Родная подвеска вполне надежная — если ее не убивал предыдущий хозяин. По этому приора, еще родная.

    Низкий налог (98 л.с.).

    Слабые стороны:

    Красться по трассе даже на хорошей резине, зимой лучше 120 не ехать .. Летом 160 уже страшно.

    Для человека ростом выше 180 см и весом 100 см плотно.

    Спина устает в дальнем путешествии. Отсутствует поясничная опора.

    Хреновое железо. После зимы все щепки расцвели … Так же расцвели пороги.

    Обзор ВАЗ приора люкс 2010 Часть 3

    Обзор ВАЗ 2170 2009 г.

    После «бирки», которую я продал, к которой у меня было не так много претензий, возник вопрос, что покупать? Хотел взять иномарку, но денег хватило только на 10-летние машины, которые брать не очень хотелось, может зря конечно.В то время мне очень нравилась Honda Jazz. Но мысль, что лучше брать нашу и если в ней что то сделаешь сам, тем более проблем с запчастями не будет, меня пересилила и выбор пал на Приору.

    Нашел по объявлению, понравился и сразу купил. Конечно после тега это показалось мне пулей. Мотор все еще 16 клапанный и еще дурак-98 лошадей. Конечно, теперь я уверенно иду на обгон. Что мне сразу понравилось, так это ближний свет, особенно в ксеноновых фарах.Проблемы начались через пару месяцев после покупки. Стукнула рулевая рейка, решил покататься со стуком, хотя очень напрягает. Потом через неделю на морозе троил завелась с трудом как зараза, звук мотора был похож на дизель … Поехал к мастеру, оказалось, что ремень ГРМ натянут, или один зуб прыгнул, или еще что. Помогла замена ремня и роликов.

    Сильные стороны:

    Тяговый двигатель

    Кондиционер

    Ближний свет фар

    Слабые стороны:

    Плохое включение КПП

    Шум кузова

    Слабое лакокрасочное покрытие

    3 Обзор VAZ.6i 2013

    Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ!

    Купил Приору в салоне официального дилера ВАЗ в июне 2013 года, спешил прихватить это чудо техники, так как ходили слухи, что новый приор выйдет с кучей наворотов, новый двигатель и прочие прелести, но уже чуть больше пол-лимона … Ждать стало как-то кисло. Решительным шагом я пошел в автосалон, выбрал самую полную комплектацию, чтобы мозолистая рука салонного тюнера ее не трогала.

    Машина оказалась выпущенной в конце января 2013 года, она ждала меня тихо в пыли, под забором .. В общем, мне стало жалко — забрал домой, так как грязный .. Сказали, что мыть некому, тетя, специалист в этом деле, уже ушла домой. Умылись дома и пошли наслаждаться новым знакомством. Скажу, что у меня было семь новых ВАЗов … в год … больше не мог … тогда 21150 … проехал 6 лет и 120 000 км. Я отдал его в хорошие руки.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв ВАЗ 2170 2009 г.

    Всем привет. Оставлю несколько строк об этой машине … Перед тем, как купить Приору, ездил на ВАЗ 21099, пора было менять машину. Долго не мог понять, какую машину хочу. В итоге купил приору.

    Приора

    в сравнении с 99 и всеми нашими авто, на мой взгляд, выглядит неплохо. В комплектации моей бывшей приоры были следующие: подушки, подогрев сидений, АВС, электро подогрев зеркал, электроусилитель, все, кондиционер, парктроник, противотуманные фары и все такое.Мнения тех людей, которым она не нравилась, мне безразлично, потому что я остался доволен этой машиной.

    Теперь немного о машине. Динамика разгона по сравнению с предыдущими отечественными авто неплохая. Она очень хорошо поправляется. Салон относительно комфортный. При моем росте 190 мне было не очень удобно сидеть в нем за руль. приходилось либо опускать спину и нормально смотреть в лобовое стекло, либо делать так, как мне удобно и сгибать спину, отчего спина сильно болела.Да ничего страшного, каждая поездка по-своему. Приоре понравилось освещение, фары светят хорошо, а если еще включить противотуманки, то так даже лучше. Багажник — сложенная надувная лодка или трехколесная.

    Сильные стороны:

    • Сделал машину лучше, чем мы были

    Слабые стороны:

    • Плохой металл. Цветет быстро

    Отзыв о ВАЗ приора люкс 2010 г.

    Купив квартиру, немного встав, решил купить машину.Без машины это невозможно … особенно если вы живете в 10 км от центра города. Критерии поиска автомобиля: небольшой расход топлива, небольшой пробег, цена до 350 000 и желательно, чтобы все было в полной комплектации. Раньше ездил на приоры, есть обзор, решил, что подойдет. Но только седан в люксе белый.

    В долгих поисках я нашел то, что мне нужно. 2010 люкс, пробег 16000. Купил конечно дорого с годами … отдал 360 тысяч.Но что он получил: практически новый автомобиль, климатическая система, абс, подогрев сидений, парктроник, полный электропакет, сигнализация с автозапуском от брелка и телефона. 8 кованных дисков 15 сликов с хорошей новой резиной, 2 магнитолы с 2 усилителями и комплектом динамиков, доп шумка, тонировка и прочее.

    Было бы глупо говорить о Приоре. Все уже все знают. На пробеге на 18300, на данный момент обороты (400-1500) иногда плавают. Такое бывает редко, ничего делать не собираюсь… либо прошивка, либо регулятор хх. Подтекает задний правый амортизатор… заводской… пока работает, видимо еще есть масло. Летом пару нужно будет заменить. Глушитель все еще цел и не гниет, подвеска бесшумна. В колодцах нет нефти. Салон — как обычно погремушка. На колесах 195 \ 50 \ 15 трасса чувствуется. Машина начинает рыскать. Давление 2.4. Управление более-менее нормальное. Сурово на таком профиле.

    Сильные стороны:

    • Мотор (при соблюдении сроков)
    • Люкс в пределах 420 т.р.

    Слабые стороны:

    Обзор ВАЗ 21723 1.6i 2011 Часть 2

    Решил продолжить свой отзыв по эксплуатации Приоры.

    Проблема с дверьми ушла — они разработаны и исправно работают. На 70 тысячах поменял ремень ГРМ, помпу, ролики и ремень генератора в порядке ТО. На данный момент ремень генератора (Бош) уже на весь протянулся, жесть вроде свистит, так что ремень вместе с роликом придется менять, посоветовали брать Балаковского.Примерно на 92-й тысяче накрылся мотор печки в дороге, благодаря этому сорвалась рабочая поездка и упущена значительная прибыль, ну хоть мы были недалеко от дома.

    Во втором туре заменили лампы ближнего света (СКТ). Лампа в стоп-сигнале больше не перегорела. Но замок багажника взлетает мозгом, периодически перестает открываться, поэтому открыть багажник в одиночку нереально, нужно, чтобы кто-то другой его подтянул. Никогда не открывается ключом, хотя шток цел и на месте.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв ВАЗ 2170 2008 г.

    Автомобиль хороший. Раньше были ваз 2104 и 21099 … Думаю, что все они лучшие среди русских для семьи, каждая, для своего времени: 4к для 90-х … 99 для начала 21 века, а приора для сегодня … В приоре уже с завода: абс, подушка безопасности, стеклоподъемники, электрообогрев и регулировка зеркал, отличный ЭУР, литье, регулировка руля… и многое другое, хороший старт для ВАЗа) Дизайн вполне современный, разработан итальянцами).Двигатель очень тихий и резвый … поменял внутренности на облегченные.

    Машина вполне устраивала. Болезни, к сожалению, от завода остались, шум в салоне сверчки, зимой быстро остывает, плохая герметизация резинками, качество деталей … недолговечное. Так же добавлю к минусам то, что если вовремя не поменять ремень, то поломка с последствиями капитального ремонта 10-15 т.р … Замена ремня роликом и работа около 4 т.р!

    Подвеска отличная.Если вовремя менять расходники, потому что наши дороги, мягко говоря, не ровные … Отлично держит дорогу до 140 км / ч, то все зависит от качества дороги, поворотов и стажа водителя, можно огонь до 180 км / ч.

    Сильные стороны:

    • Лучше любых вазовок и китайцев!
    • Приора
    • достаточно безопасна, кузов прочнее других моделей ВАЗ
    • Проста в обслуживании, запчасти есть везде. Дорого среди ваз, дешево в сравнении с иномарками
    • Модерн

    Слабые стороны:

    • Но с такими же болячками ВАЗ

    Отзыв на ВАЗ 2170 2012 г.

    Приветствую посетителей на сайте!

    Постараюсь объективно описать впечатления от новой Приоры, может кто поможет в выборе)) Это вторая машина в семье — купил отец.Еще есть ВАЗ 2110 7-летней давности с пробегом 155 тыс. Км. О нем писали отзыв ранее.

    Итак, Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 т.р. Оснащение — полулюкс или стандарт. АБС, кондиционер, ЭУР, электрозеркала, 1 подушка, встроенное радио, эл. входные двери лифты. Дополнительно в салоне установлены противотуманные фары, подкрылки, обработка. Всего вышло 396 тысяч.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв ВАЗ 2170 2009 г. Часть 3

    Итак, автомобиль ВАЗ Приора, пробег 50 000 км, эл / усилитель, кондиционер, АБС.Этот прогон позволяет оценить машину по существу. Поломки: замена сайлентблоков, опор стоек, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных шлангов, колодок, электропривода замка задней двери и ступичных подшипников. Все работы проводились при пробеге 50 тысяч. Хочу отметить, что отношусь к машине потребительское (неряшливое), поэтому считаю эти замены вполне приемлемыми по времени, особенно с учетом состояния дорог.

    По поводу автомобиля могу сказать следующее — меня не подвела.В общем, я рассчитывал, что получил. Из проблем могу отметить, что при замене салона воздушного фильтра в машине на кондей возникает необходимость демонтажа трубок кондиционера от радиатора кондиционера. В итоге фильтр поменяли зимой на третий год эксплуатации машины, когда ноги просто стали мерзнуть. Пришлось вырезать верхнюю часть крышки корпуса фильтра, заменить фильтр и приклеить корпус обратно. Допускаю, что этот агрегат был переработан на новых машинах, но для меня это было полной «неожиданностью».Отмечу неудобство замены лампочек габаритных огней фар. Доступ к лампам ближнего света есть, а габариты только наощупь. Ну и замена ламп в противотуманных фарах, для этого нужно снять бампер.

    Далее о приятном. Салон, пожалуй, единственной модели от ВАЗа не бугристый. Шум изначально был от дверей (дребезжали штанги), лечился прокладкой штанг в резиновых шлангах. Сама панель приборов молчит. Особенно порадовали бамперы.Вот что хочу сказать поставщикам ВАЗа. С моей ездой я бы давно разорился, если бы менял ее каждый раз. В качестве примера. Зимой в темном дворике прикоснулся к движению задним ходом на новом Citroen C4. Бампер у C4go крошился, как стекло, пара царапин. За почти три года эксплуатации передний бампер пять раз погнулся. К качеству лакокрасочного покрытия претензий не имею. Чипсы не «цветут». Да, есть еще один сюрприз, в районе дверных ручек обнаружил микровыступы от пальцев.Все остальное известно и так.

    Отзыв о ВАЗ 21723 1.6i 2011 г.

    Волею судьбы я стал водить эту машину с мая 2011 года. За год у меня уже сложилось впечатление об этой машине.

    Даже не знаю с чего начать … Начну с положительных моментов. Хочу отметить, что конструкторам удалось добиться оптимальной, на мой взгляд, чувствительности тормозов, тормоза у машины супер! ГУР тоже на высоте, хотя летом при повороте на месте чувствуется определенная вибрация.Еще мне понравилось головное освещение + большие зеркала заднего вида, но ко всему прочему некоторые вопросы …

    Ходовая часть, на мой взгляд, с заводскими стойками слишком мягкая, машина идет по нашим долбаным дорогам как корабль , качается с приличной амплитудой, хотя, возможно, кому-то это покажется плюсом. Очень плотный тросовый захват, от которого после часа простоя в пробке мышцы ног просто начинают дрожать. Скорости включаются ОЧЕНЬ туго даже для мужчины, про хрупкую жену вообще молчу, она рывком рычаг КПП бедно втыкает.

    Сильные стороны:

    • Тормоза
    • Фара
    • Зеркала заднего вида
    • Большой багажник

    Все, наверное

    Слабые стороны:

    • Плохая звукоизоляция
    • Плохой пластик
    • Тупой двигатель
    • Жесткое сцепление и переключение передач

    Отзыв о ВАЗ 2170 2010 г.

    И вот я стал «счастливым обладателем» 100% отечественного автомобиля, продав очень хорошую машину.После полугода эксплуатации про Приору появилась некая характеристика, которой я с вами поделюсь.

    1. Покупка: Нужна была машина на семью из трех человек, сроком до 1-1,5 года и стоимостью 250-300 т.р. Вариантов много, мыслей даже больше … Покупка б / у иномарки на 5-7 лет сдерживалась высокой вероятностью приобретения красивого барахла, стоившего в будущем дополнительных, не фиговых затрат . Мои мысли прервало предложение любимого человека, который продавал свою Ладу Приора 2010гв, с пробегом в 35000км.О машине — белый, без супер опций (даже противотуманок) — есть гидроусилитель руля, один ПБ, электростеклоподъемники; к тому же на нем было установлено — очень хорошая музыка, сигнализация с автозапуском, в комплекте))) … всегда звучит из уст продавцов (или счастливых владельцев) просто так — шумоизоляция салона, багажника и моторный отсек (просто забыл почему-то про колесные арки). Также было два комплекта колес с хорошей резиной (лето — Michelin, зима — Bridgestone Ice Cruiser 5000) в отличном состоянии.Машина на гарантии, мне она обошлась в 350 000 рублей.

    2. Внешний вид: не вызывает у меня отвращения, положительных или отрицательных эмоций нет. Есть много машин, внешний вид которых меня раздражает, а также много машин, внешний вид которых бросается в глаза. Думаю, это сугубо индивидуальный вопрос и обсуждению не подлежит (вкус и цвет … так сказать).

    Сильные стороны:

    • Хорошие ходовые качества
    • Низкий расход топлива
    • Недорогое обслуживание

    Слабые стороны:

    • Качество сборки.Как внешние части кузова, так и внутренняя отделка
    • Автомобиль Надежность. При дальнейшей эксплуатации не думаю, что количество поломок уменьшится

    Отзыв о ВАЗ 21723 1.6i 2008 г.

    При определенных обстоятельствах пришлось продать Фокус и искать другую машину, требующую меньших эксплуатационных затрат.

    Спрос:

    • изначально недорогая машина
    • низкий расход топлива и масла
    • запчасти недорогие

    В Тюмени нашел хэтч приору, черный, люкс 2008 года выпуска, 265 т.р.Буду сравнивать относительно прежнего фокуса… Расход смешанного газа меньше на 2-3 литра. Не смотря на то, что динамика у 2 литрового фокуса в стоке и фишки приоры до 120 км с одним водителем такая же … по крайней мере я разницы не почувствовал … зимняя приора при разгоне проскакивает до 100 км / ч, при этом все шипы на месте. По моим ощущениям фокус ощутил меньше нагрузки … чуть упала динамика при полном салоне … динамика на Приоре однозначно падает при загрузке..

    В остальном … машины, земля и небо разные, в общем очень грустно переходить с фокуса 2 на приору. Приора намного меньше по размеру. Если упор делался на защиту, толстые стойки, большую панель, широкие пороги и т. Д., То Приора — жесть просто … слабый кузов и всего 2 подушки, которые неизвестно спасти при аварии или, наоборот, покалечить . Плохое качество всех элементов салона, некачественная сборка, все как подделка … игрушка … дует в дверь, шума нет, все стучит и бренчит.Решил попробовать хэтч … вот теперь однозначно для себя решил — в первый и последний раз, как российский автопром, это моя последняя русская машина … ругаюсь. В маленьком багажнике хэтчбека дверь скрипит и стучит … машина выглядит отрезанной … Не нравится.

    Сильные стороны:

    • ДВС (условно по ГРМ)
    • Хорошие фары

    Слабые стороны:

    • Плохая безопасность при столкновении
    • Без шума, есть сверчки
    • Рельс длинный и пустой руль
    • Пластмасса салона и сборка
    • Регулировка подвески (балка)
    • Цена нового комплекта завышена цена (тысяч так за 150)

    Список бесконечен

    Обзор ВАЗ 21723 1.6i 2008

    Добрый день (или как там), господа!

    Хочу рассказать о своей следующей машине — очень редком (почти эксклюзивном) произведении тольяттинских умельцев — Лада Приоре!

    Вы можете смеяться, но машина была куплена как «рабочая лошадка», чтобы больше ездить и меньше ремонтировать. Как оказалось — чуть ниже.

    Сильные стороны:

    • Надежность (пока)
    • Доступность запчастей
    • Низкие затраты на обслуживание
    • Прибыльность
    • Dynamics
    • Фара

    Слабые стороны:

    • Качество сборки
    • Фирменное литье
    • Шумоизоляция
    • Ремень ГРМ

    Отзыв о ВАЗ 21723 1.6i 2011

    Всем привет автолюбителям! Никогда бы не поверил, продав свою предыдущую приору, что куплю ее снова. Но так уж вышло. После продажи Приоры стал выжидателем для Соляриса. Заказали в январе, уже апрель, машины не было, и разговор не о нем. В итоге пригнал новую Форд Фиесту из Белоруссии, получил ее российский ПТС … Откатал на ней 10 тысяч и продал, так как Фиеста предназначалась для жены, а с ездой у нее еще не разобрались.Решил себе взять новую Октавию, но после этого было решено улучшить жилищные условия, и на время взять что-нибудь недорогое. Итак, добро пожаловать: Лада Приора хэтчбек полулюкс. Была куплена за 350 тыщ.

    Сравниваю с новым Ford Fiesta в комплектации Ambition, российская цена 540 тыс., Что на 200 дороже приоры, да и комплектация «ничего». А также с Chevrolet Cruze 1.6.

    Садимся в Приору и понимаем, как сравнивать? Все таки и так понятно… Но не все так просто.

    Сильные стороны:

    • Большой клиренс
    • Низкое потребление
    • Мощный мотор
    • Хорошие тормоза
    • Недорогое обслуживание
    • Практичность

    Слабые стороны:

    • Гремит и держит вместе
    • Ватное рулевое колесо

    Отзыв о ВАЗ Приора 2008 г.

    Доброго времени суток!

    Постараюсь быть максимально объективным и непредвзятым.

    Сильные стороны:

    • Прибыльность
    • Достойная динамика и ходовые качества

    Слабые стороны:

    • Неадекватная ЦЕНА
    • Отвратительное качество сборки и комплектующих
    • Тесный салон
    • Неудобная посадка

    Отзыв о ВАЗ 2170 2010 г.

    Лада Приора моя вторая машина. До этого владел ВАЗ 2115 4 года, после продажи которых встал выбор новой машины.Рассматривал варианты: Шевроле Нива, Форд Фокус, Лада Приора. В итоге выбор пал на последнее, решающим критерием все же оставалась цена. Брал в автосалоне новую Приору, хотел купить хэтчбек, но на тот момент в люксовой комплектации была только одна машина — черный седан. Другие комплектации не рассматривал, так как хотелось хоть немного, но комфорт: кондиционер, подогрев зеркал, сидений, парктроник, АБС сыграли роль в выборе. Цена автомобиля составляла 380 000 тысяч рублей — июнь 2010 года.Далее идут затраты: коврики: 1550 руб., Сигнализация с автозапуском и подогревом вместе с установкой — 11 000 руб., Магнитола и колонки — 10 000 руб., Тонировка — 3000 руб., Плюс регистрация, страховка, техосмотр. Общие общие затраты на машину при приобретении составили около 410 тыс. Руб. В конце июля завершено ТО-1 (пробег 2000 км) вместе с заменой масла — 3500 руб. Осенью был приобретен комплект зимней шипованной резины — еще 9000 рублей, а масло в двигателе и КПП заменено на синтетику — 2400 рублей.

    Теперь об эксплуатации: на данный момент пробег 32000 км, бензина залили только 95, средний расход около 9 литров на сотню — режим преимущественно городской. При этом расход зимой увеличивается до 10 литров, расход летом «падает» до 7-8. Что понравилось: динамика (конечно, не сравнить с новыми иномарками), но для городского движения хватает; Зимний пуск — декабрь 2010, январь 2011 у нас стояли морозы, ночью до -35, -38 градусов. Машину ставили на прогрев по температуре двигателя (возможности срабатывания сигнализации): при остывании двигателя до -25 машина заводилась и прогревалась только один раз за ночь.Этого было достаточно, утром я спокойно выезжал со стоянки. Аккумулятор остался заводским — ни разу не сел! Свечи не менял — не залило! Машина теплая, воздушный поток распределяется нормально, лобовое и передние стекла не промерзали. Климат-контроль хоть и примитивный, но работает, кондиционер остывает. АБС — работает, но задние барабанные тормоза не лучшим образом (- на АВТОВАЗ для экономии). Литые диски родных не понравились: они «мягкие» — остаются вмятины, шиномонтажники говорят, что это их «болезнь», такой сплав металла.Родная резина — КАМА ЕВРО (всесезонная) — ничего положительного не скажу, но свои деньги оправдывает (эконом класс), ездить можно только летом. За период владения кому-то может показаться удивительным, ничего не ломалось, ничего не менялось. В апреле 2011 г. выполнено ТО-2: 3800 руб., В сентябре 2011 г., ТО-3: 5600 руб.

    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я хочу рассказать историю, которая произошла со мной на днях. Мой старый школьный друг позвонил мне и попросил помочь водить его маленькую машинку.Лада Приора, новенькая. Мои взгляды на нашу компанию кардинально изменились после этой короткой поездки.

    Предыстория такая: мы учились с ним одно время в одной школе, дружили. Потом — жизнь развелась, теперь мой позвоночник живет и работает в славном городе Ростове-на-Дону, волей судьбы оказался в наших прекрасных краях. Он сказал мне, что хочет обновить машину, так как он лишился собственности, и он продал свою предыдущую машину (2114) сразу после того, как был лишен права собственности.По условиям обещают вернуть БУ 10 числа этого месяца. Бюджет до 350 000 рублей. Я блатовал его на иномарке с пробегом (к счастью у нас таких хватает), но он уперся. Поехали выбирать машину. Выбор пал на Лада Приора в кузове хэтчбек, белого цвета с 16-клапанным мотором, с ГУР, но без кондиционера. Он расплатился картой и мы быстро покинули салон. Вместе с магнитолой стоит 339000 рублей (устанавливается дополнительно).Машина оставалась у меня на пару дней, но потом ему позвонили, и на этом его отпуск закончился. Он попросил меня (как братьев) отвезти к нему домой машину. Ну как можно отказать другу?))) Я сел за руль, товарищ на правое сиденье, и поехал.

    Машина получилась довольно резвая, быстро разгонялась, дорогу держала хорошо. Что-то стучало по неровностям у задней двери, но незначительно. Но в Северском районе (который бывал, не понаслышке знает о Краснодарском шоссе) нас ждала новая проблема: я не заметил выбоину на дороге, я влетел в нее.Скорость была невысокой (90 километров, не более). А потом что-то пошло не так: стук перед правой стороной. Довольно сильный, что отлично слышно даже на небольших неровностях и малых оборотах. Товарищ сразу вздрогнул (без шуток, в машине, которой нет и недели). Остановились, осмотрелись, вроде все на месте. Мы двинулись дальше в не очень приятном настроении. Доехали до Ростова без происшествий. В Ростове машину пока не зарегистрировали, на СТО ВАЗ. Вердикт — опорный подшипник правой передней стойки (странно, по этой трассе ездил с десяток регулярно, в эти ямы попадал неоднократно, но после попадания в яму даже намека на стук не было).Сначала отказались менять по гарантии, мол виноваты. После двадцати минут споров и обращения к разным документам они согласились. Были изменены. Сильный стук исчез. Приехали к другу, перекусили, он проводил меня до вокзала, а я поехала домой.

    признаков неисправности, проверка и ремонт Сопротивление датчика температуры ВАЗ 2110 форсунка

    Эффективная работа инжекторного двигателя обеспечивается комплектом датчиков.Все они подключаются к. Хэтчбеки Lada семейства 2112 выпускались только с инжекторными двигателями, причем две разновидности этих двигателей внутреннего сгорания — 16-клапанные. О них и поговорим дальше. Все датчики ВАЗ-2112, их расположение и внешний вид будут показаны на фото.

    Датчик избыточного давления масла, который не подключен к ЭБУ, показан на видео.

    Разбираемся с датчиком кислорода

    Артикулы датчиков нужно определять не по модели двигателя и даже не по евростандартам, а только по блоку ЭБУ.

    Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)

    Количество кислородных датчиков может быть равно двум или одному — все зависит от экологических норм. АвтоВАЗ также использовал два типа датчиков — 0 258 005 133, 0 258 006 537 (каталожные номера BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и January 5.1. Более новые датчики были подключены к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (январь 7.2). Два разных типа сенсоров даже внешне отличаются.

    Блок ЭБУ в «Дозатки ВАЗ» расположен под пластиковой крышкой.Находится у ступни переднего пассажира.

    Первый, то есть основной датчик, отмечен красной стрелкой. Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

    Расположение датчиков (21124 и 21120)

    (1,5 л) мог соответствовать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приварили «вытянутый» катализатор. Второй датчик располагался за ним, то есть за «банкой». Уточним:

    • Конструкция с одним датчиком (основным) соответствует стандарту Евро-2;
    • При переходе на стандарты Евро-3 добавлен второй датчик (синяя стрелка).

    Кстати, 24 двигатель может соответствовать нормам Евро-4.

    Главный комплект датчиков для 16-клапанных двигателей ВАЗ-2112

    ЭБУ должен управлять многими параметрами одновременно. Самой важной информацией будет положение коленчатого вала. Вы можете выключить все датчики, кроме, и это не приведет к прекращению работы двигателя.

    Датчики, подключенные к ЭБУ

    Перечислим все элементы по порядку:

    • 15 — ;
    • 17 -. Принцип действия — эффект Холла. Контролируется положение распределительного вала. О .;
    • 20 — ТПС. Резистор установлен на узле дроссельной заслонки 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
    • 21 — ДМРВ. Датчик подключен к корпусу фильтра. Контролирует расход воздуха;
    • 22 — МАК. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме ожидания. О . Про замену РХХ тут.
    • 24 — лямбда-зонд или датчик кислорода (см. Выше) ;
    • 25 -. Фиксируется в пазу коробки передач. Принцип действия — эффект Холла;
    • 26 — ДПКВ. Датчик электромагнитный. Контролируется положение коленчатого вала;
    • 27 — .

    Давайте посмотрим, как все элементы выглядят вживую. Приведены изображения датчиков ВАЗ-2112 (16-клапанный двигатель внутреннего сгорания).

    Каждый предмет легко найти под капотом

    Все сказанное выше справедливо сразу для двух двигателей — для агрегатов 21124 и 21120 (1.6 и 1,5 литра).

    Датчик ДТОЖ не откручивать. А отключить датчик — значит отсоединить разъем, а не демонтировать сам датчик.

    Где какой датчик находится — схема моторного отсека

    Давайте посмотрим на другую картинку.

    Подкапотное пространство и двигатель 21124

    Важно понимать, где находятся следующие предметы:

    1. ДПКВ;
    2. Лямбда-зонд;
    3. Датчик скорости;
    4. IAC;
    5. ДПДЗ;
    6. ДМРВ;
    7. ДТОЖ.

    Расположение фазового датчика показано в предыдущей главе.

    Никогда не откручивайте датчик скорости. Его будет сложно установить, сохранив герметичность.

    Статьи

    Для первого использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появилась статья с номерами 1118 (см. Фото). Похоже, это датчик нового типа. Так будет проще использовать статьи BOSCH.

    Главная »Датчики» Что контролирует датчик температуры и другие регуляторы охлаждения на ВАЗ 2110?

    Отечественные «десятки» оснащены электронной системой управления двигателем, обеспечивающей корректную работу двигателя на основе показаний различных контроллеров.Один из них — датчик температуры в ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его принципе работы, а также о диагностике и замене вы можете узнать из этой статьи.

    Для того, чтобы форсунки, а также другие элементы цепи ВАЗ 2110, 16 или 8-ми клапанная форсунка работали в штатном режиме, ЭСУД считывает показания со многих устройств. На первый взгляд может показаться, что датчик охлаждающей жидкости — не очень важное устройство для двигателя «десятки», но это не так. Как включаются устройства, где находятся указатели и какие функции они выполняют — для начала предлагаем вам ознакомиться с ответами на эти вопросы.

    Расположение, назначение и режим работы

    Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой электронное устройство, по сути, это полупроводниковый резистор с отрицательным коэффициентом. Сопротивление контроллера меняется в зависимости от состояния окружающей среды … Устройство предназначено для контроля температуры при циркуляции расходных материалов в системе охлаждения ВАЗ 2110 с последующей передачей полученных данных на приборную панель. Кроме того, это устройство также отвечает за аварийный запуск вентилятора.В ВАЗ 2110 ДТОЖ располагается в головке мотора БК. Многие автомобилисты путают ДТОЖ, называя его датчиком включения вентилятора ВАЗ 2110, но это неверно.

    Конструкция контроллера охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110 довольно проста. Чем сильнее будет температурное воздействие на устройство, тем меньше будет его сопротивление. Принцип работы заключается в передаче сигнала от устройства на блок ECM, который на основании этих данных регулирует расход горючей смеси в цилиндрах силового агрегата… Пока двигатель не прогреется нормально, в цилиндры будет поступать более обогащенная горючая смесь.

    Методы проверки работоспособности

    Диагностировать регулятор температуры антифриза можно несколькими способами — визуально и с помощью тестера. Перед тем как вооружиться мультиметром, следует внимательно осмотреть корпус прибора. Если на нем видны признаки коррозии, отложений или повреждений, это указывает на необходимость замены регулятора.

    Что касается проверки мультиметром, то эта процедура выглядит следующим образом:

    1. Сначала прибор нужно снять, для этого нужно просто найти место его установки, выключить питание и открутить прибор.Далее вам понадобится емкость, которую следует заполнить хладагентом.
    2. Следующим шагом будет нагревание емкости после того, как вы поместите в нее ДТОЖ. Но перед этим его следует подключить к щупам тестера. Обратите внимание, что при диагностике необходимо точно знать уровень температуры нагрева жидкости, именно от этого зависит работоспособность контроллера. Емкость нагревается, при этом нужно будет сравнить полученные показатели с указанными в таблице.Сама таблица представлена ​​ниже.
    3. В том случае, если уровень температуры не соответствует показателю номинального сопротивления, или наоборот, это свидетельствует о неисправности устройства. Слишком высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости также свидетельствует о поломке. Бывают случаи, что проблему, когда значения выше оптимальных, можно решить очисткой поверхности устройства, но такие меры, как правило, помогают, если отклонение показателей незначительное (автор статьи видео о самодиагностике ДТОЖ — канал Устройство и ремонт автомобилей).

    Возможные неисправности и способы устранения

    О выходе из строя ДТОЖА автовладельца могут сообщить следующие симптомы:

    1. Слишком низкое качество выхлопных газов, что связано с нарушением горючей смеси в цилиндрах.
    2. Расход топлива увеличился, причем заметно.
    3. Есть проблемы в работе силового агрегата. Может снизиться динамика автомобиля, снизится мощность двигателя в целом.
    4. На приборке могут появиться комбинации ошибок, а также ЭБУ может отправить сигнал на приборную панель о необходимости проверки работоспособности мотора.
    5. Трансмиссия стала заводиться сложнее.

    При обнаружении первых признаков неисправности многие автомобилисты сразу же отвозят свой автомобиль в гараж или на СТО, чтобы сменить контроллер. На практике симптомы неисправности ДТОЖ часто связаны с повреждением электрической цепи и плохим контактом устройства с бортовой сетью автомобиля.Поэтому, если вы столкнулись с подобной проблемой, в первую очередь рекомендуем проверить состояние проводки.

    Фотогалерея «Диагностика ДТОЖ»
    1. ДТОЖ, подключенный к мультиметру, в емкости с антифризом 2. Зависимость температуры (слева), сопротивления (справа)

    Инструкция по замене контроллера

    Замена регулятора заключается в следующем:

    1. Сначала отключаются клеммы от АКБ. Из радиаторного блока необходимо слить всю охлаждающую жидкость.
    2. Далее необходимо отсоединить проводку от устройства, для этого нужно просто отсоединить вилку. Для большего удобства снятия можно разобрать воздушный фильтр.
    3. После этого демонтируется контроллер, для этого его необходимо открутить. Процедура отвинчивания осуществляется гаечным ключом. Неисправное устройство вынимается из отверстия выпускного шланга.
    4. Что касается установки, то в этом случае процедура будет выглядеть аналогично, только в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительное кольцо при установке нового устройства.При установке контроллер следует максимально затянуть и подключить к нему проводку. Теперь все, что вам нужно сделать, это залить антифриз и подключить аккумулятор, после чего вы можете проверить работоспособность ДТОЖ.

    Замена ДТВС


    Снятие ДТВС в ВАЗ 2110

    Датчик температуры салона ВАЗ 2110 служит для контроля температурных параметров в автомобиле. Этот контроллер также является передатчиком, связанным с ECM. В холодную погоду воздушный контроллер ВАЗ передает информацию на ЭБУ, что способствует оптимальной циркуляции воздушного потока по салону автомобиля.Как и в предыдущем случае, неисправность устройства может быть вызвана проблемами в работе электрической схемы, поэтому не лишним будет проверить проводку, если не включается контроллер.

    Чтобы заменить датчик температуры воздуха в салоне, выполните следующие действия:

    1. Автомобиль необходимо поставить на стояночный тормоз … Отсоедините аккумулятор.
    2. С помощью отвертки с плоским жалом отодвиньте корпус устройства от места установки.
    3. Сначала снимается верхняя часть двигателя, это обеспечит более удобный демонтаж контроллера.Когда устройство демонтируется из зажимов, действуйте осторожно, так как вам еще нужно отсоединить его от проводки (два разъема). Сначала отключается проводка, потом снимается сам ДТВС.
    4. Что касается установки, то эта процедура выглядит аналогично, только выполняется в обратной последовательности. После установки необходимо провести диагностику работоспособности устройства.
    Загрузка …

    Видео «Визуальная инструкция по диагностике и ремонту ДТВС»

    Как диагностировать и отремонтировать ДТВС в ВАЗ 2110 — наглядная инструкция, как выполнить эту задачу, подробно описана в видео ниже (автор видео канал 190Sheva).

    avtoklema.com

    Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

    Если не включается вентилятор радиатора, то одной из причин этого недуга может быть датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Не торопитесь сразу его менять, сначала попробуйте проверить ДТОЖ, тем более, что сделать это самостоятельно довольно просто.

    ДТОЖ расположен на входе в систему охлаждения в потоке охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) двигателя. Внутри датчика находится термистор «NTC» — при нагревании его сопротивление уменьшается, а низкая температура дает высокое сопротивление.

    Параметры датчика температуры охлаждающей жидкости. Артикул 423.3828, аналогичен датчикам 23.3828 и 405213. Каталожный номер 2112-3851010

    • — Номинальное напряжение, В 3,4 (± 0,3)
    • — Сопротивление при 15 ° С, Ом 4033 … 4838
    • — Сопротивление при 128 ° C, Ом 76,7 … 85,1
    • — Выходное напряжение при 15 ° C,% 92,1 … 93,3
    • — Выходное напряжение при 128 ° C,% 18,1 … 19,7
    • — Размер под ключ S19
    • — Резьба М3 / 8 ‘
    • — Масса, кг 0.044

    Контроллер (ЭБУ) подает напряжение 5 В на датчик температуры охлаждающей жидкости через резистор постоянного сопротивления внутри контроллера. Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике с переменным сопротивлением.

    Замена ДТОЖ

  • Частично сливаем охлаждающую жидкость;
  • Выключив зажигание, отсоединить разъем датчика;
  • Клавишей «19» выключите датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • Снимаем датчик вместе с уплотнительным кольцом.
  • Проверка ДТОЖ

    Подключаем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя. После включения зажигания измерьте напряжение на выводе А колодки жгута проводов с помощью вольтметра (обозначение клемм напечатано на колодке жгута проводов). Выходное напряжение должно быть не менее 12 В. Если на блок не приходит напряжение или оно меньше 12В, то, возможно, разрядился аккумулятор, либо неисправна силовая цепь или ЭБУ.

    После измерения напряжения выключите зажигание.

    Способ 2: Ставим мультиметр в режим вольтметра, омметр с диапазоном измерения от 100 Ом до 10 кОм. Вам также понадобится термометр с пределом изменения не менее 100 ° C, либо замените его цифровым мультиметром с режимом термометра.

    Опускаем ДТОЖ в сосуд объемом 0,5 л с охлаждающей жидкостью и нагреваем. Контролируем температуру градусником. Измеряем сопротивление датчика при разных температурах. Или наполняем емкость кипятком, погружаем в нее рабочую часть датчика и записываем показания прибора при температуре около 100 ° С.По мере остывания воды измеряем сопротивление датчика при температуре 90, 80, 70 ° С и т.д. Полученные результаты сравниваем с табличными:

    Температура охлаждающей жидкости, ° С Температура охлаждающей жидкости сопротивление датчика, Ом
    100 177
    90 241
    80 332
    70 467
    60 667
    50 973
    45 1188
    40 1459
    35 1802
    30 2238
    25 2796
    20 3520
    15 4450
    10 5670
    5 7280
    0 9420

    Теперь вы знаете, как проверить ДТОЖ, но что делать, если этот метод не решил проблему с системой охлаждения двигателя (СОД)? Затем мы учимся проверять SOD.

    vazikov.ru

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110, 2114

    Правильная работа двигателя зависит от многих факторов, в частности от исправного состояния прилегающих к нему деталей. Чтобы мотор не перегревался, нужно постоянно следить за системой охлаждения. Основную функцию в нем выполняет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

    Основные функции системы охлаждения двигателя

    Двигатель во время работы достигает критических температур, что может привести к повреждению более чем одного механизма в автомобиле.Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно снимать с его деталей лишнее тепло. Эту функцию обеспечивает система охлаждения, которая также:

    • Ускоряет прогрев двигателя до рабочей температуры.
    • Подогревает воздух в салоне автомобиля.
    • Охлаждает выхлопные газы.
    • Охлаждает систему смазки.

    Система охлаждения бывает трех типов:

    • Жидкостная — охлаждение происходит за счет жидкостей (антифриз, антифриз, вода).
    • Воздух — охлаждение происходит за счет продувки воздухом.
    • Комбинированный — смешанный тип.

    Большинство автомобилей, в том числе ВАЗ, оснащены системой жидкостного охлаждения с использованием антифриза. В него входят:

    • Радиатор с вентилятором.
    • Печной радиатор.
    • Охлаждающие рубашки.
    • Водяной насос.
    • Расширительный бак.
    • Соединительные трубы.
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110.

    Охлаждающая жидкость течет в системе по двум кругам:

    • Малый круг. Это начальное движение жидкости, которая еще не касается радиатора.Проходя небольшой кружок, вода или антифриз обеспечивают прогрев двигателя.
    • По большому кругу жидкость начинает стекать, когда температура двигателя достигает ста градусов. Термостат открывается, и антифриз начинает поступать в радиатор, где он остывает. Если при дальнейшем прогреве не успевает остыть, включается вентилятор, который дополнительно охлаждает и радиатор, и сам двигатель.

    Зачем нужны всевозможные датчики?

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 — не единственный автомобильный датчик.Существует огромное количество всевозможных устройств, с помощью которых осуществляется процесс управления двигателем.

    Все датчики выполняют функцию получения информации о состоянии объекта управления. Затем эта информация передается контроллеру. Он, в свою очередь, планирует или регулирует работу всех систем автомобиля.

    Например, датчик температуры в салоне нужен для контроля климата в салоне автомобиля. Когда холодно, по его сигналу включается плита, а когда жарко — кондиционер.Таким образом, помимо обеспечения комфортного пребывания, также предотвращается замерзание стекла.

    Датчик скорости необходим для движения на холостом ходу … Датчик положения дроссельной заслонки — для правильного расчета топливно-воздушной смеси … А благодаря датчику уровня топлива водитель всегда знает, сколько бензина осталось в его баке и может не беспокойтесь о том, чтобы не попасть на заправку.

    Стоимость таких устройств очень разная — от 150 рублей до нескольких тысяч. Одним из самых дорогих является датчик массового расхода воздуха.Цена на некоторые его модели достигает 7000 рублей.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости (ВАЗ)

    Это устройство представляет собой полупроводниковый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. Устанавливается в системе охлаждения двигателя на корпусе термостата. Сопротивление зависит от температуры. При низких температурах сопротивление высокое, и наоборот.

    Сигналы от этого устройства передаются в блок управления электродвигателем. ЭБУ на основании показаний регулирует расход топливной смеси… Если двигатель еще не прогрел, доставляется богатая смесь.

    Когда датчик неисправен, в ЭБУ поступают неверные показания температуры, что приводит к перегреву двигателя и потере работоспособности. Поэтому с заменой устройства лучше не затягивать.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110: признаки неисправностей

    Для того, чтобы показания датчика были правильными, он должен быть установлен правильно, а именно рядом с корпусом термостата, при этом его наконечники должны касаться охлаждающей жидкости.Если показания прибора неточны, первой и существенной причиной может быть неправильная установка. Показания будут ложными даже при критически низком уровне охлаждающей жидкости.

    Так или иначе, о неисправностях датчика можно судить по следующим признакам:

    • Плохое качество выхлопных газов.
    • Повышенный расход топлива.
    • Ухудшение состава выхлопных газов.
    • Низкая управляемость двигателя.
    • Мигает код неисправности или лампа перегрева двигателя.
    • Сложный запуск.

    Перед тем как «грешить» на датчик, следует проверить состояние проводки и разъемов. Часто поломки связаны только с проводами.

    Внешняя диагностика датчика также может указать на его нерабочее состояние — коррозия и различные отложения делают его непригодным для использования. Сопротивление устройства проверяется с помощью специального прибора — вольтметра или мультиметра. Термисторный датчик показывает напряжение 2 В в холодном состоянии и 0,5 В в горячем состоянии.Другие показания указывают на то, что он непригоден для использования.

    Замена датчика своими руками

    Несмотря на свои размеры и простоту, датчик температуры охлаждающей жидкости играет важную роль в охлаждении двигателя. Бывает так, что его показания неточны. В этом случае устройство следует заменить.

    Замена датчика температуры охлаждающей жидкости производится в следующем порядке:

    1. Слить жидкость, желательно всю.
    2. Отсоедините аккумулятор.
    3. Для практичности снимаем воздушный фильтр.
    4. Отсоедините систему зажигания и отсоедините разъем датчика.
    5. С помощью гаечного ключа (19) открутите датчик и снимите его вместе с уплотнительным кольцом.
    6. Установка проводится в обратной последовательности.

    Такой прибор — относительно недорогая запчасть для автомобиля. Новый датчик температуры охлаждающей жидкости (2114, 2110, 2109, а также другие модели ВАЗ) можно приобрести в среднем за 200 рублей. Выход из строя этого устройства — обычная поломка. С процессом замены сможет справиться любой водитель.Датчик небольшая, но очень важная деталь … Если он начинает «хлам», с ремонтом лучше не откладывать — для себя дороже!

    Несколько заключительных слов

    Как ни крути, но от налаженной работы всех датчиков в системе зависит работоспособность двигателя. Ведь с их помощью можно узнать о состоянии определенной детали и скорректировать ее работу. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 — одно из основных устройств. Его неисправность может привести не только к повышенному расходу топлива, но и к перегреву двигателя, что в будущем чревато поломкой.А новый мотор по сравнению с датчиком — это целое финансовое состояние!

    fb.ru

    Где клапаны и датчики температуры на ВАЗ 2110?

    Владельцу современного автомобиля, нафаршированного различной электроникой, неизбежно придется разбираться, где расположены датчики клапанов ВАЗ-2110-2112. Ведь автолюбитель сам может поменять любую из них, для этого не всегда нужно ехать на СТО, тратить время и платить деньги. Большинство водителей знают только датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла.Но таких устройств в современных автомобилях ВАЗ гораздо больше.

    Счетчик нагрева блока питания

    В патрубок, расположенный с правой стороны двигателя, встроен прибор для измерения температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110. Корпус датчика, который представляет собой термистор, находится в прямом контакте с антифризом. Чем больше прогревается двигатель и охлаждающая жидкость, тем больше падает сопротивление этого устройства. Контроллер, подавая на него электрический сигнал, рассчитывает температуру двигателя в зависимости от величины падения напряжения и выполняет следующие действия:

    1. Управляет обогащением или обеднением топливовоздушной смеси.Для холодного двигателя смесь готовится обогащенная, а в процессе нагрева до рабочего режима обедняется до нормы.
    2. Подает сигнал на указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный на панели приборов.
    3. Включает электрический вентилятор принудительного охлаждения, когда температура достигает заданного значения.

    Аж 3 важные функции зависят от того, насколько правильно работает датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ десятого семейства. Устройство считается достаточно надежным, но иногда выходит из строя из-за протирания изоляции проводки тросом акселератора, либо обрыва внутри элемента, что случается реже.Поврежденные провода необходимо заменить, как и сам неисправный прибор.

    • заметное увеличение расхода топлива, так как процессор неправильно готовит смесь из-за неработающего счетчика;
    • Двигатель, прогретый до рабочей температуры, плохо заводится;
    • вентилятор включается самопроизвольно при разной температуре;
    • Неработающий датчик охлаждающей жидкости провоцирует неправильные показания на панели.

    Заменить элемент несложно, доступ к нему открыт.Но при откручивании из патрубка потечет антифриз, поэтому сначала нужно дождаться, пока остынет силовой агрегат. Затем возьмите пластиковую емкость и частично опорожните систему охлаждения, слив антифриз из блока цилиндров. После этого можно открутить старый и установить новый датчик температуры ВАЗ-2110.

    Регулятор расхода воздуха

    Датчик массового расхода воздуха (MAF) расположен на воздуховоде, идущем от фильтра к дроссельной заслонке. Устройство состоит из 3-х элементов, расположенных внутри воздушного потока.Первый измеряет температуру входящего потока, а два других нагреваются до определенной степени. Чем сильнее протекает воздушный поток через датчики ВАЗ-2110, тем интенсивнее они охлаждаются. Напряжение питания контроллера определяет расход воздуха по энергии, потраченной на нагрев 2-х элементов, в зависимости от температуры первого счетчика.

    Есть еще одна конструкция устройства ДМРВ с кремниевой сеткой и двумя элементами; он работает по тому же принципу. Маркировка первого типа — 2112-1130010, второго — 21083-1130010.Получая сигналы от этих устройств, процессор производит расчет и изменяет длительность впрыска топлива ВАЗ-2110. На поломку датчика указывают следующие признаки:

    • глохнет двигатель при переходе с большой скорости на холостой ход;
    • нестабильный холостой ход;
    • трудности возникают при запуске мотора;
    • повышенный расход топлива.

    Заменить прибор управления ДМРВ несложно, нужно отсоединить провода, вынуть старый датчик из воздуховода и поставить новый.

    Определение положения коленчатого вала

    Задача этого элемента — определение места расположения поршней, по которому контроллер выдает искру в конкретный цилиндр. На автомобилях ВАЗ-2110 форсунка из 8 клапанов и последующих моделей стоит примерно с зубчатым шкивом коленчатого вала … В более ранних десятках карбюраторных устройств устройства могли располагаться внутри механического распределителя зажигания. Тогда они получили название датчика Холла и контролировали положение поршней путем вращения распределительного вала.

    Устройство представляет собой магнит с небольшой катушкой, генерирующий электрические импульсы при приближении металлической массы, роль которых играют зубья шкива.

    Магнитный измеритель Холла ВАЗ-2110 — важнейший элемент в работе двигателя, и в случае выхода из строя датчика двигатель даже не запустится.

    К счастью, устройство очень надежное и работает долго. Замена проста и не требует описания.

    Другие устройства управления

    Остальные датчики также подключены к контроллеру и выполняют важные функции.Поломка любого из них приводит к увеличению расхода топлива, потере динамики разгона или нестабильной работе силового агрегата. Вот их список:

    • датчик положения дроссельной заслонки;
    • датчик детонации;
    • измеритель скорости;
    • кислородный датчик;
    • Идентификатор фазы.

    Элемент, определяющий угол поворота дроссельной заслонки, установлен на ее корпусе и напрямую соединен с осью. Задача — облегчить подачу лишней порции топлива в цилиндры при резком нажатии на педаль акселератора.Принцип работы аналогичен ускорительному насосу в карбюраторе, только электронного типа. Устройство часто выходит из строя, особенно после промывки двигателя.

    В отличие от примера датчик детонации, расположенный на передней стороне блока цилиндров, работает более надежно. В отличие от других устройств, он сам генерирует сигнал, действуя по принципу пьезоэлемента. Чем сильнее вспыхивает детонация в цилиндрах, тем большее напряжение подается на контроллер, который регулирует угол зажигания, пытаясь погасить детонацию.При необходимости менял гаечным ключом.

    Датчик кислорода (иначе — лямбда-зонд) отслеживает содержание свободного кислорода в выхлопных газах, указывая на обогащение или обеднение топливной смеси. Участвует в образовании этой смеси, очень надежен в работе. Он боится этилированного топлива и быстро выходит из строя при использовании. Он расположен в первой части выхлопной системы, на стыке выпускных коллекторов.

    Устройство — измеритель скорости также работает по принципу датчика Холла и снимает показания с приводного вала спидометра, который находится рядом с коробкой передач.Задача — передать в процессор информацию о скорости автомобиля.

    Как подключить датчик движения к светодиодной фаре

    Как развальцовывать тормозную магистраль дома

    Современные автомобили оснащены всеми устройствами, облегчающими контроль состояния двигателя и его дальнейшую диагностику. Невозможно говорить о том, какой датчик важнее, а какой нет. Все они играют одинаково важную роль. Например, ДТОЖ поможет вовремя определить перегрев двигателя, а значит, избавит водителя от больших затрат, связанных с капитальным ремонтом двигателя.Сегодня вы узнаете, как провести диагностику датчика температуры ДТОЖ ВАЗ 2114.

    Признаки неисправности датчика охлаждающей жидкости

    Прежде всего, нужно сказать, что проверка датчика всегда начинается с какой-то причины. Во-первых, стрелка указателя температуры показывает завышенное значение, что свидетельствует о неисправности системы охлаждения. Вторая, косвенная причина — отказавший вентилятор охлаждения двигателя.

    Дело в том, что датчик анализирует температуру охлаждающей жидкости и отправляет соответствующий сигнал контроллеру двигателя, который включает вентилятор.Если не сработало, имеет смысл сначала протестировать. Для этого его микросхема отключается и подключается напрямую к аккумулятору … Если работает, значит неисправен датчик.

    Еще один признак — отсутствие информации о температуре или сигнал о перегреве мотора. После этого имеет 100% смысл проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.

    Многие водители путают два датчика — датчик указателя температуры и переключатель вентилятора. На самом деле они совершенно разные, но с одинаковым принципом действия.

    Как проверить ДТОЖ на ВАЗ 2114 своими руками

    В первую очередь нужно снять датчик. Он расположен рядом с патрубком рубашки охлаждения. Для облегчения демонтажа в первую очередь. Не забываем отсоединить отрицательную клемму АКБ и слить антифриз из системы охлаждения. В противном случае тосол или антифриз потечет струйкой прямо из отверстия в рубашке охлаждения. Перед разборкой отсоедините чип датчика.

    Гаечным ключом на 19 или 21 откручиваем ДТОЖ от рубашки.Теперь самое интересное. Налейте немного антифриза в небольшую емкость и подключите к концам датчика омметр или мультитестер с режимом измерения сопротивления. Теперь поставьте эту емкость на газовую плиту и начните потихоньку нагревать антифриз. Для точных измерений поместите в емкость термометр.

    Итак, работающий датчик должен давать следующие показания при определенных температурах:

    • 3520 Ом при 20 градусах Цельсия
    • 667 Ом при 60 градусах Цельсия
    • 177 Ом при 100 градусах Цельсия

    В случае каких-либо несоответствий или расхождений в полученных значениях можно сразу делать выводы о чем.В противном случае вы рискуете наткнуться на капремонт двигателя, который обойдется вам гораздо дороже, чем новый датчик. Сразу стоит отметить, что такой датчик ремонту не подлежит. Если показания верны, но проблема не устранена, поищите ее в другом месте, например, в программном обеспечении контроллера или термостате.

    Вот и все. Как видите, проверка датчика своими руками — несложная задача, которая потребует от вас минимум приспособлений и навыков.

    Что будет, если не сработает датчик температуры на ВАЗ 2114? Двигатель может закипеть.Собираетесь в отпуск за город, или к бабушке в деревню, много часов стоите в пробке — в любом случае есть риск перегрева мотора. Чтобы вовремя распознать эту вероятность, нужно посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости — специальный датчик. И это напрямую зависит от сигнала, который передается от другого датчика — измерителя именно этой температуры. К сожалению, на любом ВАЗе, в том числе и четырнадцатом, он ненадежен. Еще печальнее факт его заводской ненадежности — в российском автопроме не всегда производится качественный продукт.

    Существует 3 типа системы охлаждения: жидкостная, воздушная, смешанная. На ВАЗ ставится охлаждение первого типа — на основе охлаждающей жидкости: тосола или антифриза. Сама система состоит из следующих элементов: радиатор охлаждения, вентилятор радиатора, радиатор отопления, рубашка системы охлаждения, помпа, расширительный бачок, патрубки для подключения, ДТОЖ (идентичный по конструкции датчику из десятка ).

    ДТОЖ ВАЗ 2114 (датчик температуры охлаждающей жидкости) расположен между термостатом и головкой блока цилиндров, на патрубке системы охлаждения, соединен с системой двумя проводами.Его часто путают с тем, у кого один контакт и стоит на панели приборов … Конструкция ДТОЖ состоит из резистора, показатель сопротивления которого напрямую зависит от нагрева двигателя.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 расположен на блоке самого двигателя, а не на радиаторе, как на других ВАЗах. Не ищите там зря, точно так же не стоит соотносить поломки измерителя температуры на четырнадцатом и на восьмерке: производитель один, а схемы разные.

    О поломках ДТОЖ

    Основные поломки:

    • нет контакта с датчиком;
    • потеря изоляции, обрыв контактов;
    • сбой устройства;
    • вентилятор не работает системно.

    Признаки неисправности:

    • двигатель еще даже не прогрелся, а вентилятор уже работает;
    • прогретый двигатель не хочет работать;
    • Бензина было израсходовано на
    • больше.

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости помните, главное не путать его с датчиком температуры охлаждающей жидкости!

    ДТОЖ передает на приборную панель сигнал, который показывает водителю уровень нагрева антифриза.

    Как проверить датчик температуры на ВАЗ 2114:

    1. Заводим машину, смотрим на панель приборов, стрелка указывает на максимум, а двигатель холодный как лед, отключаем контакты от измерителя температуры: стрелка опустилась до минимума — пора заменить.
    2. Если стрелка остается на максимуме, смотрим контакт ДТОЖ, возможно он замкнулся на массе автомобиля.
    3. Двигатель прогревается нормально, а стрелка прыгает или лежит на нуле — проверьте предохранители.
    4. Если предохранители в норме, замкните контакт на массу авто — стрелка выскочила — датчик температуры на ВАЗ 2114 не работает.

    Еще один отличный метод:

    • Берем мультиметр, переводим в режим омметра.
    • Также вам понадобится хороший термометр с максимумом выше ста градусов и емкость, выдерживающая горячий антифриз.
    • Прикрепляем щупы мультиметра к корпусу и выходу датчика.
    • Подключил ДТОЖ, положил в тару с залитым тосолом или антифризом, нагрел.
    • Смотрим показатели градусника и омметра:

    Это показатели исправного датчика. Преимущество метода в том, что вы также можете проверить новый, который не всегда можно взять в целости и сохранности.

    Как снять датчик указателя температуры охлаждающей жидкости?

    Перед снятием датчика охлаждающей жидкости снимите воздушный фильтр, он будет мешать его откручиванию.И первым делом слейте тосол (антифриз). Объединим так:

    1. Двигатель должен быть холодным.
    2. Вам понадобятся ключи на 8, 13, 17.
    3. Готовим емкость для охлаждающей жидкости, которую сливаем!
    4. Снимаем защиту двигателей, отключаем крепления радиатора ключом
    5. Выставляем печку на максимум, затем открываем кран ТЭНа и крышку расширительной бочки.
    6. Ставим тару под радиатор и МЕДЛЕННО (если быстро, то заливаем генератор) откручиваем сливную пробку.
    7. Дайте ему поработать 10 минут.
    8. Переходим к самому двигателю: таким же образом ставим под него емкость и откручиваем пробку (под модулем зажигания) на блоке цилиндров.
    9. Дать снова политься 10 минут.

    Перед тем, как закрыть все пробки, протрите шейки каждого отверстия!

    Запоминаем, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, и начинаем его снимать:

    • нашел его, снял защитный резиновый слой;
    • смотрим на корпус, ищем маркировку (на одной из его 6-гранной части), запоминаем, чтобы потом можно было все расставить по системе;
    • откручиваем счетчик двадцать первым ключом;
    • поставил новый.

    Как поменять датчик температуры на ВАЗ 2114:

    • купил новый;
    • таким же ключом на 21 заворачиваем новый на законное место;
    • запомнить маркировку;
    • для уверенности добавьте в резьбу немного термосварки;
    • Залить охлаждающую жидкость (антифриз или антифриз) обратно в систему отопления (радиатор) и блок двигателя.

    Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 все же не работает, то внимательно проверьте следующее:

    1. Качество, возможно, бракованное (отнесите в магазин, попросите заменить), поэтому всегда сохраняйте чек, от любой покупки запчасти.части!
    2. Может быть утечка охлаждающей жидкости, возможно, вы все-таки забрызгали генератор.
    3. Можно было просто антифриз обратно не заливать
    4. Датчик прикручен недостаточно плотно

    Все проверили, но счетчик все равно не показывает температуру двигателя ВАЗ 2114. Тогда вам следует обратиться в сервис. Как и в любом транспортном средстве, в четырнадцатом все взаимосвязано. Система может выйти из строя по сопутствующей причине: например, при снятии ДТОЖ вы решили снять модуль зажигания, чтобы не мешали.Решение правильное, однако снять модуль и поставить его на место — тоже искусство.

    Второй момент, связанный с датчиком температуры: уровень охлаждающей жидкости. Может быть нестабильно, может быть, вышел из строя измеритель этого уровня (тоже датчик) и так далее. Берегитесь антифриза, берегите нервы и свой измеритель температуры охлаждающей жидкости.

    Сервис произведет замену датчика и гарантирует его качественную замену с правильной качественной сборкой всех деталей на место.Естественно, вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на месте, а стоимость работ по замене будет вдвое больше стоимости устройства.

    Около , , сколько стоит датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 следует судить исходя из географического положения: от 80 до 400 рублей в любом магазине, где продаются автозапчасти. Удовольствие в принципе не дорогое, но, учитывая то, что поломки достаточно частые (машины перестали выпускаться в 2013 году, поломки — само собой разумеющееся), все равно затратно.Поэтому не стоит возиться с услугами сервиса, нужно постараться разобраться в ситуации самостоятельно. Более того, сейчас в Интернете полно всяческих полезных ссылок, форумов, фото, схем и даже видео по замене той или иной автозапчасти.

    За эффективную и надежную работу силового агрегата отвечает целый ряд узлов, устройств и приборов. Среди них особая роль отводится системе охлаждения двигателя . .

    Поэтому датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110 заслуживает особого внимания, о котором мы сегодня и поговорим.

    Функции CO

    Система охлаждения отвечает за отвод избыточного тепла, которое выделяется при работе силового агрегата. Если двигатель перегреется, последствия могут быть плачевными.

    Помимо отвода тепла, CO выполняет еще несколько функций:

    • Способствует ускорению прогрева двигателя до оптимальной рабочей температуры;
    • Подогревает воздух в салоне;
    • Охлаждает систему смазки;
    • Охлаждает выхлопные газы.

    Всего на автомобилях можно использовать три типа систем охлаждения:

    1. Воздух. Процесс охлаждения осуществляется обдувом агрегатов воздухом;
    2. Жидкость. Охладитель — специальная жидкость — вода, антифриз или антифриз;
    3. Комбинированный. Оба типа охлаждения смешаны в одной системе.

    Если говорить конкретно о ВАЗ 2110, то здесь применяется система жидкостного охлаждения, а она выступает в роли охладителя антифриза или антифриза .

    Зачем нужен ДТОЖ

    Следует отметить, что датчик и указатель температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110 работают вместе. Некоторые люди не понимают, что датчик и указатель являются одним и тем же устройством.

    ДТОЖ Резистор полупроводниковый, имеющий отрицательный температурный коэффициент. Он устанавливается в системе охлаждения двигателя непосредственно на корпусе термостата. Показатель сопротивления напрямую зависит от текущей температуры. Если температура высокая, сопротивление низкое, или наоборот.

    Сигнал с ДТОЖ поступает на управление электронным блоком, а уже ЭБУ в свою очередь регулирует подачу воздушно-топливной смеси в цилиндры двигателя. Если двигатель еще не достиг оптимальной температуры, топливовоздушная смесь подается более богатой.

    В случае неисправности датчика на ЭБУ отображаются неверные показания температуры, из-за чего двигатель перестает нормально работать, часто перегревается. Поэтому, если вы столкнулись с поломкой ДТОЖ, обязательно замените его как можно скорее.

    Признаки неисправности

    Чтобы обеспечить передачу правильных данных с датчика температуры охлаждающей жидкости на электронный блок управления, его необходимо правильно переустановить.

    Место ДТОЖ находится рядом с корпусом термостата. Наконечники сенсора должны контактировать с охлаждающей жидкостью.

    Следовательно, первопричиной некорректной работы ДТОЖ может быть банальная неправильная его установка.

    Некоторые симптомы позволят даже неопытному автомобилисту определить, что проблема кроется именно в этом датчике:

    • Выхлопные газы очень плохого качества из-за нарушенной топливовоздушной смеси;
    • Показатели расхода топлива заметно выросли;
    • Отходящие газы имеют ухудшенный состав;
    • Управлять двигателем становится проблематично;
    • На панели приборов отображается код неисправности, либо начинает мигать контрольная лампа, что свидетельствует о перегреве силового агрегата;
    • Двигатель не запускается.

    Многие сразу загоняют машину в гараж и начинают замену датчика температуры охлаждающей жидкости на своем ВАЗ 2110. Но часто причиной появления таких симптомов является наличие повреждений проводки, плохой контакт соединений. Поэтому сначала проверьте их.

    Внешне также можно определить, что датчик вышел из строя. Наличие на приборе следов ржавчины, коррозии, отложений свидетельствует о том, что этот датчик в дальнейшем лучше не использовать.

    Можно вооружиться вольтметром или мультиметром для определения сопротивления. В холодном состоянии нормальное показание датчика должно быть 2В, а если двигатель горячий, то 0,5В. Любые отклонения от нормы говорят о выходе из строя счетчика.

    Замена

    Проверка показала, что виноват датчик. Поэтому у вас нет выбора, кроме как заменить его на новый. Для этого:

    1. Охлаждающая жидкость слита.Лучше слейте максимальное количество. Особенно, если охлаждающая жидкость давно подлежала замене;
    2. Отсоединить клеммы от АКБ;
    3. Чтобы облегчить работу, снимите с сиденья воздушный фильтр;
    4. Выключите зажигание и снимите разъем датчика;
    5. Снимите датчик с помощью гаечного ключа на 19 мм. Вместе с ним необходимо снять уплотнительное кольцо;
    6. Берется новое уплотнительное кольцо, монтируется на место старого, нового, качественного датчика охлаждающей жидкости, подходящего для модели ВАЗ 2110;
    7. Весь процесс сборки выполняется в обратном порядке.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости для автомобиля ВАЗ 2110 играет важную роль. Владельцы этой модели прекрасно понимают, что выход из строя — не редкость. В то же время рад, что процедура замены не сложная; его может осуществить любой водитель, даже чей стаж вождения не превышает нескольких дней.

    Что касается стоимости самостоятельного ремонта, то вам, конечно же, нужно только приобрести новое уплотнительное кольцо и сам датчик. Аппарат сегодня хорошего качества на «десятку» стоит около 200 рублей. Инструменты только самые стандартные, поэтому вам не придется ничего покупать и тратить лишние деньги.

    В мастерской работу выполнит профессионал, но стоимость ремонта будет соответствующей. К тому же многие СТО делают хитрые ходы, пытаясь заставить автовладельца выполнить ряд дополнительных действий. Иногда они действительно полезны, но иногда это просто попытка украсть у вас побольше денег.

    Насос ВАЗ-2110: устройство и замена

    Насос

    — одна из важнейших и незаменимых деталей, которая устанавливается абсолютно на все современные автомобили.Этот элемент представляет собой насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя (СОД).

    На машинах ВАЗ десятого «семейства» бывает исключительно закрытого типа, с принудительным тиражом. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять насос на ВАЗ-2110, а также узнаем его устройство.

    Характеристика элемента

    В автомобильном мире существует две разновидности насоса охлаждающей жидкости — с механическим или электрическим приводом. В первом случае привод осуществляется от распределителя или коленчатого вала ДВС с помощью ременной передачи.В случае с электрическим все это делает один электродвигатель, имеющий свою систему управления. Независимо от типа и габаритов машины этот насос устанавливается только в передней части двигателя. ВАЗ-2110 — не исключение.

    Устройство данной детали предполагает наличие центробежного насоса. Кроме того, в конструкцию этого элемента входят крыльчатка и корпус. Первая деталь чаще всего устанавливается на вал со шкивом. Корпус может быть чугунным или алюминиевым.В нем есть специальные каналы для всасывания и отвода антифриза к крыльчатке. Между корпусом насоса и блоком цилиндра двигателя размещается прокладка. Не дает охлаждающей жидкости вытекать из насоса.

    Рабочее колесо

    Рабочее колесо, или крыльчатка, является одним из важнейших элементов насоса, обеспечивающим циркуляцию антифриза в системе. Эта деталь представляет собой набор лопаток особой формы и устанавливается на приводном валу. Последний расположен в корпусе на подшипниках.Ведущий шкив расположен на противоположной стороне вала.

    Замена и установка помпы (ВАЗ-2110 и 2112)

    Начнем с разборки. Первым делом снимаем провод с отрицательной клеммы АКБ. Затем слейте охлаждающую жидкость из машины. Для удобства можно снять адсорбер. Его демонтируют, не касаясь проводов и шлангов. Затем снимаем крышки с двигателя и устанавливаем поршень I цилиндра в положение верхней мертвой точки (то есть когда должен иметь место такт сжатия).

    Затем возьмите домкрат и поднимите переднюю часть автомобиля. Снимаем правое колесо. Далее вынимаем ролики и шкив распредвала. Делается это следующим образом:

    1. Сначала ослабляем натяжные ролики, затем снимаем их вместе с ремнем ГРМ. Будь осторожен! После этого не нужно крутить коленвал и распредвал, так как поршень может задеть клапаны.

    2. Выкрутить шестерню распредвала. Обратите внимание на хрупкость зубов.

    3. Демонтируем шкив.

    На следующем этапе снимите пластиковую крышку насоса. Поскольку один из его крепежных болтов находится внизу, придется залезть под машину. Тогда перед нашими глазами появится помпа. ВАЗ-2110, к счастью, прост в обслуживании, поэтому снять насос охлаждающей жидкости не составит труда. Сначала снимите три крепежных шестигранника. Далее под насос охлаждающей жидкости ставится тара. Он нам пригодится при снятии элемента, так как здесь течь антифриза будет неизбежна.

    Что мне нужно знать при установке?

    Все из нашей машины было успешно извлечено старым насосом. ВАЗ-2110 дополнительно комплектуется новой деталью. Сделать это можно без специальных инструментов. В принципе, установка помпы (ВАЗ-2110, 2112) производится в обратной последовательности, аналогично снятию, но здесь необходимо отметить несколько важных моментов.

    Во-первых, новую деталь необходимо смазать. Часто она уже там присутствует. Но если его нет, обязательно смазать элемент.Во-вторых, если помпа ВАЗ 2110-й модели имеет бумажную прокладку, наносим на нее герметик и ждем 10-15 минут, пока он не высохнет. После можно установить деталь на место.

    Зачем нужен дополнительный насос на ВАЗ-2110?

    Очень часто владельцы отечественных автомобилей спрашивают об установке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В результате работы двух насосов можно значительно повысить КПД нагревателя на холостом ходу двигателя. И если до этого печка выдувала на 1000 об / мин только теплым воздухом, то после апгрейда в салон уже будет горячий поток.Кроме того, при движении в системе охлаждающей жидкости насос будет обеспечивать хорошую циркуляцию, чего нельзя было достичь с помощью одного насоса.

    Особенно актуальна установка насоса дополнительной охлаждающей жидкости для автовладельцев, проживающих в северных широтах, где наблюдается значительный дефицит мощности печки при температуре окружающей среды минус 20-25 градусов Цельсия.

    А поскольку наши автомобили не способны нормально обогреть салон этой зимой, установка второго насоса — единственный действенный способ улучшить ситуацию.Кстати, эта технология давно практикуется на автомобилях BMW и Mercedes. Так что с дополнительной помпой ваш железный друг станет на шаг ближе к иномарке.

    Итак, мы выяснили, как разбирается помпа. ВАЗ-2110 и его «собратья» модели 2111 и 2112 имеют схожую конструкцию системы охлаждающей жидкости, поэтому данная инструкция актуальна для всех автомобилей этого семейства.

    p>

    Бензонасос ВАЗ 2110 расположение. Ищу причину выхода из строя бензонасоса, проверяя предохранитель, который на

    Ситуация, когда на ВАЗ 2110 глохнет двигатель и не качает топливный насос, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение.Особенно, если он новый для с системой подачи топлива и ее конфигурацией, а также перечень оборудования, обеспечивающего нормальную работу этой системы.

    Отсутствие топлива на выходном патрубке насоса еще не является фактом его выхода из строя.

    Не качает бензонасос на ВАЗ 2110 не только из-за его поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

    Теперь главное не паниковать, в первую очередь вспомнить, когда машину заправляли последней .Индикатор-индикатор на панели приборов по-прежнему ничего не говорит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как указывает стрелка на индикаторе (см.).

    Если автомобилю уже больше 3-х лет и он на своих шинах отмерил более 100 тысяч пробега, то от его систем и оборудования можно ожидать любых сюрпризов в плане отказов.



    Порядок проверки причин отказа


    Следующее подозрение — это электропроводка помпы.В цепи питания от бортовой системы автомобиля до электродвигателя насоса имеется предохранитель и реле. Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на десятке под передней панелью справа от блока рулевого управления.

    Если посмотреть на этот дополнительный блок, то реле и предохранительная вставка мотора насоса будут слева (там всего три комплекта реле и предохранителей).

    Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени.Но если с блоком питания все в порядке, то при дальнейшем осмотре необходимо демонтировать корпус помпы.


    Причины работы насоса


    Насос не может полностью подавать топливо только по двум причинам:
    • выгорание обмоток двигателя;
    • ,
    • до такой степени, что оставшегося диаметра сечения их отверстий недостаточно для откачки топлива из бака.



    И первая, и вторая причины равновероятны , хотя они взаимосвязаны .При загрязнении фильтров, когда их не только долгое время не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

    К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве присутствуют в нашем бензине. В результате увеличивается нагрузка на топливный насос, он работает на полную мощность и начинает перегреваться.

    Охлаждает топливный насос , циркулирующий в нем, топливо, так как оно имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем.Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время). Следовательно, некондиционный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя прожигаются.


    Чтобы не переходить сразу к разбору ТНВД, нужно убедиться в наличии достаточного сечения топливопровода , проложенного от входа до бензобака.


    Перед тем, как начать какие-либо работы, связанные с проверкой или ремонтом топливного оборудования, необходимо сначала сбросить давление в магистрали.Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время на выделение остатков бензина, после чего он глохнет.

    Топливный насос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, вряд ли сможет самостоятельно передвигаться без этого небольшого, но очень важного агрегата. Сразу скажем, что топливный насос карбюраторной «десятки» — механический, а на инжектор ВАЗ 2110 — электрический топливный насос. Сегодня мы подробно поговорим о обоих.

    Так, механический топливный насос для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве. Фактически такое устройство позволяет получать возвратно-поступательный момент от вала, идущего от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг впрыска топлива. Сам рычаг совершает возвратно-поступательное движение за счет всасывания топлива через мембрану.Кстати, эта помпа, как и все насосы от модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это достаточно удобно, поскольку позволяет быстро проверить работу механизма буквально голыми руками. Фотография механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

    Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.


    Топливный насос механический ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов —

    • 1 — напорный патрубок
    • 2 — фильтр
    • 3 — корпус
    • 4 — всасывающий патрубок
    • 5 — крышка топливного насоса
    • 6 — всасывающий клапан
    • 7 — складской
    • 8 — рычаг ручного впрыска топлива
    • 9 — пружина
    • 10 — кулачок
    • 11 — балансир
    • 12 — рычаг механической подкачки топлива
    • 13 — нижняя крышка топливного насоса
    • 14 — внутренняя выносная прокладка
    • 15 — распорка наружная
    • 16 — клапан нагнетательный

    Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает особых затруднений.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты на входном и выходном шлангах топливопровода, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос. . При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

    Бензонасос ВАЗ 2110 форсунка

    ТНВД «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и топливопроводы … главное не забыть сбросить давление в системе.

    Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторной версии способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель всасывает топливо независимо от карбюратора, то топливо впрыскивается в инжекторный двигатель под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке — постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.


    Определите, правильный ли электрический насос? в вашем автомобиле может быть довольно простым. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, поэтому он нагнетает необходимое давление. Если этого гудения нет и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо неисправно реле включения помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно у ног пассажира.

    Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствителен к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

    Замена ТНВД на ВАЗ 2110 форсунка

    Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

    Для снятия электрического топливного насоса выполните следующие действия —

    • 1 — снизить давление в топливной системе
    • 2 — снимаем крышку люка под задним сиденьем
    • 3 — отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
    • 4 — откручиваем 8 гаек по окружности кольца и снимаем
    • 5 — достать насосный агрегат из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
    • 6 — снять резиновое уплотнительное кольцо

    Не забывайте, что при установке нового инжектора ТНВД ВАЗ 2110 стрелка на крышке электронасоса должна указывать направление на заднюю часть машины.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

    Штатный топливный насос ВАЗ 2110 относится к основным узлам топливной системы автомобиля. Его основное предназначение — обеспечить правильную транспортировку бензина к распределительной или впрыскивающей установке (то есть к форсунке или карбюратору) под создаваемым давлением. В топливной системе «десятки» различают топливные насосы механического типа и электронасосы.


    Топливный насос по механическому принципу действия, его параметрам и конструктивным особенностям

    Топливный насос механический устанавливается на «десятки» с двигателями карбюраторного типа.Он приводится в движение распредвалом силовой установки, на блоке которого он установлен. Конструктивно он причислен к изделиям поршневого типа и в его состав входят:

    • элемент шкафа, включающий 2 смежных отсека и верхние монтажные крышки;
    • диафрагма, расположенная между частями корпуса;
    • пружины обратного действия;
    • амортизатор, связанный с диафрагмой на жестком основании;
    • клапан впрыска и всасывания топлива, расположенный в верхнем сегменте топливного насоса;
    • механический привод;
    • сетка фильтра.

    Ранее было установлено, что бензонасос ВАЗ десятой модели, цена которого относительно приемлема, приводится в движение эксцентриком распределительного вала двигателя. При круговом перемещении эксцентрика наблюдается нижнее перемещение диафрагмы и штока с преодолением действия силы сжатия пружины.

    В этом случае освободившееся пространство расширяется, и топливо заполняет разряженную плоскость, поступая через пусковой клапан, а нагнетательный элемент находится в закрытом состоянии.Диафрагма, состоящая из 2-х мембранных компонентов с прокладками, является основным функциональным элементом насоса. Он соединен со штоком, который напрямую связан с элементами механического механизма приводного механизма.

    Различия в параметрах ТНВД связаны с величиной давления и размерами корпусной части. Следует обратить внимание на топливный насос Bosch, у которого давление топлива находится в диапазоне 2,8–3,8 бар. Параметры изделия не всегда зависят от радиуса корпуса; здесь, как правило, определяющим фактором является длина.Эти размеры разные, среди копий есть запчасти 65, 90 или 105 мм. Кроме того, эти компоненты системы подачи топлива отличаются расположением съемной стружки.


    Длина топливного насоса зависит от способности элемента выполнять свои функции при малом содержании топлива в бензобаке.


    Электрический топливный насос

    Бензонасос для форсунок ВАЗ 2110 электр. Устанавливается на автомобили с регулируемой системой впрыска.Электробензонасос «Десятка» расположен в топливопроводе системы в топливном баке автомобиля. Такое смещение элемента значительно снижает возможность потерь топлива из-за использования схемы без участия трубопроводов, работающих на всасывание топлива.


    В состав данного элемента системы подачи топлива входят:

    • насос, корпус которого выполнен из металла;
    • датчик уровня топлива;
    • топливозаборник;
    • Сетка фильтровальная
    • ;
    • клапаны обратные и редукционные.

    Клапан реверсивного действия останавливает топливораспределительный комплекс при остановке силовой установки. Элемент понижения давления контролирует давление, выполняя функцию предохранительного клапана.


    Конструкции электрических бензонасосов:

    • роликового типа;
    • зубчатого типа;
    • центробежного типа.

    Электрический роликовый насос всасывает топливо и приводит его в движение за счет функции роторного элемента и движения специальных роликов.Шестеренчатый насос всасывает топливо и приводит его в движение за счет и перекачивает за счет перемещения внутренних шестерен относительно элемента статора, играющего роль внешней шестерни. При движении ротора роторного типа боковые элементы зуба создают в своих сегментах камеру, которая изменяет степень разреженности, с которой создается эффект всасывания и приема топлива.

    При этом центробежный топливный насос монтируется непосредственно в топливопроводе. Такие элементы позволяют обеспечить равномерную подачу топлива и работать практически бесшумно.У них есть одна важная особенность — ограничение по параметрам давления и функциональности.


    Выбор насоса для подачи топлива на ВАЗ 2110

    Несмотря на надежность элемента, топливный насос иногда выходит из строя. Как правило, неисправность заключается в выходе из строя щеток электронасоса. Выбор топливного насоса осуществляется по следующим критериям: надежность и бесшумная работа, ведь чем тише работает насос, тем удобнее его использовать.

    При выборе ТНВД требуется покупка такого же товара с таким же артикульным номером. Часто автолюбители среди множества аналогов выделяют топливный насос Bosch, который используется на автомобилях объемом 1,6 л и оборудован регулятором давления уровня топлива.

    Вечером заехал в гараж, а утром завести не удалось. Я обычно включаю зажигание и слышу щелчок реле и жужжание помпы, а где-то через 3-5 секунд снова слышен щелчок реле и насос останавливается и поворачивает ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается из-за отсутствия давления в системе питания, помпа не качает.

    Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя то есть


    Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

    Блок реле и предохранителей, увеличенный

    Сначала проверил предохранитель №3 и вынул из розетки осмотрел состояние контактов и проверил целостность прибора, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

    не помогло, потом проверил реле под номер 4 .Для этого откручиваем указанные стрелками гайки, снимаем реле и ставим заведомо исправное. Где взять хорошее реле? Можно на время проверки снять реле в блоке крепления дальнего света «он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье под, что есть бензобак с погружным насосом



    Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-) тех.масса ТНВД на разъеме под номером 5 прибор может и контрольной лампой результат положительный, проверьте целостность цепи на пигтейле на разъемах под номерами 4,6


    Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( + ) или () на разъем под номером 5 . Если () т.е. вес не доходит до разъема; нужно проверить стык с телом Мои пищевые цепи зазвонили.


    Место подключения массы труднодоступное, для его получения необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку пола тоннеля.

    Проверил силовые цепи до разъема под номером 4 , а топливный насос не работает, затем произвел вышеуказанные действия как показано на рисунке, вытащил топливный модуль с топливным насосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку

    .


    Осторожно вытащил топливный модуль из бака, наклонив его в сторону правой внутренней двери, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива

    Топливный модуль в разобранном виде.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и выяснил причину выхода из строя плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом слегка подгорел. Контакт (в виде штыря) разъема почистил, а другую сторону разъема не смог.

    Снятие и установка печки УАЗ 469. Радиатор салона (отопитель

    Я вам уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками и тд…

    Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена . Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, решений (и результатов) много. Но поскольку меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем.Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться радикально …

    Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что будет мне полезно. И вот сосед (он держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками ) от Toyota (не знаю какой) с надписью ST-215 и работа началась.Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

    Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), радиатор сняли и передали специально обученному человеку для пайки-проверки))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось тоже самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

    Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

    Еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного.Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

    И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — вот и дело))). Схема подключения к электросети взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

    Заливаем снова все щели герметиком, ждем около суток, подключаем.Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

    Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри.Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о стоимости:

    Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

    резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

    ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

    Герметик

    , саморезы, болты, хомуты пластиковые и др. — 300р

    труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

    утеплитель (пена форл 10 мм) — 200р

    Итого — 2200р (без стоимости доп. Электронасоса)

    Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

    Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков.Если автомобиль не поднимать и дверь не опускать, конструкция не поместится! Мне нужно было серьезно переработать низ плиты.

    Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

    В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

    В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоя на моих машинах ни одна из них не потекла (наши 3 протекли — заменили на иранские) .Но нужно быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше.отзывы положительные.) воздух либо к ногам, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

    На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

    В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

    • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
    • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
    • резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • троса управления арматурой АЗЛК-2141 и т.п. — 4 шт.,
    • жесть (оцинкованная или гладкая),
    • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
    • оргалит,
    • ковер,
    • клей-герметик, например жидкие гвозди,
    • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
    • крепежа (болты, гайки, шайбы М4-М6).

    Инструмент:

    • сверло со сверлами,
    • болгарка или ножовка,
    • ножницы по металлу,
    • заклепочный пистолет.

    Условно возьмем следующие термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

    Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхней рамы. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

    На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

    Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

    Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости Т-образная, шириной 310 мм, высотой 60 мм и шириной 420 мм, высотой 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

    Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном так, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также проклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

    Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

    В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

    Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электрического вентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

    Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

    Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A сделан для «пропуска» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, вырез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

    Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

    Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. На корпусе дефлектора есть заслонка, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

    Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для выдувания стекла).

    Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

    В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

    Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

    Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

    Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

    Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

    Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

    Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

    Делаем фасадную стенку.

    Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания плоскость выравниваем ножом.

    Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

    Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

    Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

    Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно, «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне заслонки есть загиб, в отверстие которого кабель управления вставлен.Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

    Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (справа на фото). После «опиловки» внутрь вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

    После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

    Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

    Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки верхней и нижней части снова разбираем.

    Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным к одной стороне поперечины рамы.Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

    По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

    Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижнюю часть сдвигать сбоку вправо и прикреплять к верхней.

    Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо сделать его самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

    Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками.Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.



    Вид сбоку

    Вид сверху

    Подсветка

    Задний обдув

    Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать совсем не обязательно. Когда вентилятор включен «на полную», эффект лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности.Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат 80 г, остывает до 70 …

    Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном. версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает.В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

    Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном приносит этот «песок», когда грянет гром. Как пословица. Это так, потому что летом водитель часто не задумывается, насколько эффективно обогреватель отдает тепло — печка, если только она не протекает.В итоге получается, что отопитель неисправен только на зимний, холодный период.

    Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые. Первый — протекает радиатор. В основном на прокладках, устанавливаемых между пластиковыми банками и алюминиевым кожухом радиатора. Второй вариант — когда засорилась плита. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения — помыть плиту.Для этого используются моющие, чистящие средства и насос, с помощью которого жидкость прокачивается через плиту в циркуляционном режиме. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантии длительной и беспроблемной эксплуатации. В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не выйдет из строя в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

    Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

    Первым делом слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
    Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как именно под ней установлен радиатор.
    Отсоедините колодки от клемм дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

    Выкрутите три винта крепления воздуховода к радиатору (печке). Выход воздуха …

    … И два винта для крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

    Отвинтите одну гайку, крепящую кронштейн воздуховода к передней панели, и снимите воздуховод.

    Открутите два винта крепления крышки, закрывающей радиатор …

    В конце осенне-зимнего периода температуры не слишком низкие, чтобы понять, насколько хорош ваш обогреватель. При повышении температуры «за бортом» нет необходимости в хорошем обогреве вашей кабины. А в жаркое время года печь вообще закрывают и не используют, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого сезона с наступлением низких температур бывает, что исправная плита не дает хорошей отдачи тепла.

    Диагностика и замена фильтров

    Причин плохой теплоотдачи может быть несколько. Начнем с самого простого и будем двигаться по мере увеличения сложности, пока неисправность не будет полностью устранена. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. Фильтр расположен на стороне переднего пассажира за бардачком. Нащупываем защелки крепления защелок, отламываем и вытаскиваем фильтрующий элемент. Далее заменяем элемент с последующей сборкой в ​​обратном порядке.Прибытие на работу. Если изменений нет, идем дальше.

    Замена термостата

    Термостат необходимо заменить, если двигатель долго не нагревается или совсем не набирает рабочую температуру … Процедура замены не очень сложна и не требует больших затрат. Термостат — важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за неправильной работы двигатель либо не прогревается, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, очень часто выходит из строя этот элемент.

    Проблемы с радиатором

    Если все вышеперечисленное не помогло, или в салоне есть подтёки со стойким запахом охлаждающей жидкости, то поможет. Эта процедура трудоемкая и потребует от вас опыта в такой работе, так как заменить радиатор печки можно будет только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. Блок отопитель-кондиционер считается неразборным, но кто его останавливает?

    Еще есть вариант с промывкой радиатора, устранить течь не поможет, но мелкие засоры убрать вполне можно.Для этого вам необходимо:

    • слить охлаждающую жидкость;
    • отсоединить от радиатора впускной и выпускной патрубки и слить оставшуюся охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость;
    • далее надеть шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, на «обратку» надеть отрезок шланга и положить в емкости с промывочной жидкостью, туда погрузить шланг забора жидкости в систему охлаждения;
    • заливаем промывкой всю систему охлаждения, при этом снимаем всю колодец;
    • заводим двигатель и смотрим, как чистится наша система.

    Этот метод малоэффективен при сильных засорах, грязь настолько забита, что промывка проходит мимо, смывая только мелкие детали.

    Чтобы снять радиатор с блока отопителя, необходимо снять весь блок, так как радиатор в него встроен. Начнем:

    • клемму с АКБ лучше снять, чтобы что-то не сгорело;
    • снятие сиденья переднего пассажира необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
    • слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе примерно 10 литров;
    • откручиваем и снимаем нижнюю часть панели, то же делаем со средней частью и подлокотником;
    • Далее
    • следует демонтаж патрубков воздуховодов: от вентиляторов к отопителю — блоку кондиционера;
    • затем аккуратно выковыриваем сам радиатор, учитывая, что нам нужно будет приклеить это место позже;
    • получаем УАЗ Патриот, какой лучше — решать вам, можно взять дельфи, или забрать что-то от ВАЗа, главное чтобы он подходил по размеру (645 * 438), и вставляем на месте старого;
    • далее надо все собрать и склеить.Для этого лучше всего подходит эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, на которые не действуют повышенные температуры. Необходимо все качественно проклеить, иначе будет утечка воздуха и не будет эффективного обогрева;
    • желательно заменить все резиновые трубы на силиконовые, а на стыках нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть заблокированы, а слив должен свободно течь без застоя.Необходимо заменить кольца на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, все — теперь печка как новая;
    • далее, не собирая панель, залить охлаждающую жидкость, надеть клеммы, завести машину. Тщательно, лучше с дополнительной подсветкой, проверяем все узлы подключения и устраняем все подтёки, если они есть;
    • собрать панель в обратном порядке и поставить сиденье на место.

    Теперь вы знаете подробности процедуры и перед тем, как ехать на УАЗ «Патриот» 3163, вам следует определиться, делать ли это самому или доверить эту процедуру профессионалам.Мы говорили о том, как это сделать в «гаражной» среде, не имея большого количества инструментов. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *