Проверка и замена датчика положения коленвала Лада Гранта
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации.
Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока.
Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала.
Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°.
Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом/четвертом и втором/третьем цилиндрах.
Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
При отказе датчика происходит полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала
Снять датчик коленвала можно сверху, но для наглядности показываем операцию снизу
Выключаем зажигание
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика
Для проверки исправности цепи датчика подсоединяем щупы тестера к одному из двух выводов колодки проводов и массе двигателя.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом валу тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 вольт
Такое же напряжение должно быть между другим выводом колодки проводов и массой двигателя
Если напряжение отсутствует, то нужно проверить исправность цепей (обрыв и замыкание на массу) между выводом 1 колодки жгута проводов датчика и выводом «В1» колодки коричневого цвета жгута проводов контроллера, а также между выводом «2» колодки жгута проводов датчика и выводом «А1» колодки жгута проводов контроллера.
При несоответствии значений напряжения и исправных цепях – неисправен контроллер.
Для проверки датчика его необходимо снять.
Для этого головкой на 10 откручиваем болт крепления датчика
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса
Подключаем щупы тестера к выводам датчика, измеряем сопротивление его обмотки
Сопротивление должно быть равным 650-750 Ом
Подключаем тестер в режим измерения напряжения (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ) и несколько раз подносим к торцу датчика стальной стержень
При исправном датчике положения коленчатого вала прибор должен зафиксировать скачки напряжения
Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в обратной последовательности.
Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала.
Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала.
У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В. Неисправный датчик заменяем.
autoruk.ru
Как проверить датчик положения коленвала Лада Гранта
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации.
Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока.
Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала.
Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°.
Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом — четвертом и втором — третьем цилиндрах.
Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна.
Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала
1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.
Выкручиваем ключом на 10 мм болт крепления датчика
Извлеките датчик из отверстия прилива крышки
4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55 – 0,75 кОм.
5. Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.
Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала.
Зазор должен быть 1± 0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала.
Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале, тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В.
Аналогичное напряжение должно быть между выводом «А» колодки жгута проводов и «массой» двигателя.
Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «34» контроллера, а также между выводом «А» колодки и выводом «15» контроллера.
При несоответствии значений напряжения и исправных цепях — неисправен контроллер.
Можно еще проверить следующим образом:
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала.
У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В, неисправный датчик заменяем.
autoruk.ru
Замена датчика коленвала lada granta (ваз гранта)
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Удлинитель с карданчиком (для 16-клапанного двигателя)
- Головка на 10 мм
Детали и расходники:
- Датчик положения распредвала
Примечания:
На автомобиле Лада Гранта датчик положения распредвала (датчик фазы) находится и установлен на задней крышке привода распределительных валов. Но на двигателе ВАЗ-21126 датчик установлен на передней стороне двигателя (со стороны радиатора) рядом со шкивом впускного распределительного вала.
Замену показано на 8-клапанном двигателе. Операции по замене датчика на 8- и 16-клапанных двигателях аналогичны.
1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. Отсоедините от датчика фазы колодку жгута проводов.
4. Выверните болт крепления датчика распредвала (на двигателе ВАЗ-21126 — два болта, см.второе фото).
5. Снимите с автомобиля датчик распредвала.
6. При необходимости выполните замену датчика положения распредвала (датчик фаз). На первом фото — датчик для 8-клапанного, на втором — 16-клапанного двигателя.
7. Установите датчик положения распредвала (датчик фаз) в порядке, обратном снятию.
Источник: carpedia.club
В прошлой статье я рассказывал о том, как устроен датчик фаз и как распознать его неисправность, поэтому сегодня лишь вкратце пройдемся по теории…
Данный датчик представляет собой узел контроля положения распределительного вала и клапанов. Располагается он в моторном отсеке на корпусе силового агрегата. При помощи датчика фаз производится контроль и коррекция фаз газораспределения.
Чаще всего? неисправности датчика фаз проявляются в виде: ошибок, троения, увеличенного расхода топлива, нестабильных холостых оборотов и проблем с запуском двигателя, и существенным ухудшением динамики. Проверить датчик положения распредвала можно при помощи тестера или мультиметра. Как проверить датчик фаз читаем здесь. При неисправности датчика положения распредвала ЭБУ переводит мотор в режим аварийной работы на попарно-параллельный впрыск.
Перед тем как заменить ДПРВ на Гранте подготовьте:
Собственно замена
Источники
avtozam.ru
Проверка и замена датчика положения коленвала Лада Гранта
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации.
Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока.
Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала.
Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°.
Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом/четвертом и втором/третьем цилиндрах.
Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
При отказе датчика происходит полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала
Снять датчик коленвала можно сверху, но для наглядности показываем операцию снизу
Выключаем зажигание
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика
Для проверки исправности цепи датчика подсоединяем щупы тестера к одному из двух выводов колодки проводов и массе двигателя.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом валу тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 вольт
Такое же напряжение должно быть между другим выводом колодки проводов и массой двигателя
Если напряжение отсутствует, то нужно проверить исправность цепей (обрыв и замыкание на массу) между выводом 1 колодки жгута проводов датчика и выводом «В1» колодки коричневого цвета жгута проводов контроллера, а также между выводом «2» колодки жгута проводов датчика и выводом «А1» колодки жгута проводов контроллера.
При несоответствии значений напряжения и исправных цепях – неисправен контроллер.
Для проверки датчика его необходимо снять.
Для этого головкой на 10 откручиваем болт крепления датчика
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса
Подключаем щупы тестера к выводам датчика, измеряем сопротивление его обмотки
Сопротивление должно быть равным 650-750 Ом
Подключаем тестер в режим измерения напряжения (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ) и несколько раз подносим к торцу датчика стальной стержень
При исправном датчике положения коленчатого вала прибор должен зафиксировать скачки напряжения
Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в обратной последовательности.
Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала.
Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала.
У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В. Неисправный датчик заменяем.
autoruk.ru
Как проверить датчик положения коленвала Лада Гранта
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации.
Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока.
Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала.
Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°.
Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом — четвертом и втором — третьем цилиндрах.
Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна.
Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала
1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.
Выкручиваем ключом на 10 мм болт крепления датчика
Извлеките датчик из отверстия прилива крышки
4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55 – 0,75 кОм.
5. Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.
Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала.
Зазор должен быть 1± 0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала.
Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале, тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В.
Аналогичное напряжение должно быть между выводом «А» колодки жгута проводов и «массой» двигателя.
Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «34» контроллера, а также между выводом «А» колодки и выводом «15» контроллера.
При несоответствии значений напряжения и исправных цепях — неисправен контроллер.
Можно еще проверить следующим образом:
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала.
У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В, неисправный датчик заменяем.
autoruk.ru
Датчик коленвала калина 8 клапанов где находится — Все о Лада Гранта
Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.
Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.
Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.
Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?
Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.
Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.
Иммобилайзер
Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.
Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.
В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.
Стартер
Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.
Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.
Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.
Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.
Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.
Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.
Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).
Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.
Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.
Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).
Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.
Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.
Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.
Электронный блок управления
Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.
Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.
Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.
Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок
управления в другое место.
Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.
Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.
В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!
Свечи
Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.
Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.
Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.
Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.
Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.
Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.
Некачественное топливо
Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.
Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.
Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.
Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.
Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».
Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.
А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.
Бензонасос
Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.
Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.
Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.
Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.
Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.
Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.
Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.
В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.
Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.
Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.
Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.
От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.
Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.
Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.
Датчик коленвала
Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.
Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.
Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.
Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом
Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.
Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.
Катушки зажигания
Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.
Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.
Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.
Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.
Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.
Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.
Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.
В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.
Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.
Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.
При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации. Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока. Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала. Зубья расположены по окружности шкива (через 6°).
Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°. Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом -четвертом и втором — третьем цилиндрах. Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала
Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.
Выверните ключом на 10мм болт крепления датчика
. извлеките датчик из отверстия прилива крышки.
Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55–0,75 кОм.
Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.
Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала.
Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала.
Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале, тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В.
Аналогичное напряжение должно быть между выводом «А» колодки жгута проводов и «массой» двигателя.
Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «34» контроллера, а также между выводом «А» колодки и выводом «15» контроллера.
При несоответствии значений напряжения и исправных цепях — неисправен контроллер.
Можно еще проверить следующим образом:
Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала. У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В, неисправный датчик заменяем.
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), он же датчик ВМТ (датчик верхней мертвой точки) — единственный датчик системы управления двигателем, при поломке которого двигатель точно не заведется. Этот датчик не имеет механических подвижных частей, поэтому из строя выходит достаточно редко. Чаще всего в его отказе виновата разрушенная коррозией проводка.
Признаки неисправности датчика коленвала
Полностью неисправный ДПКВ не даст запустить двигатель. В других случаях неисправности датчика можно выявить по:
- плохому запуску двигателя;
- неустойчивой работе мотора;
- снижению мощности двигателя;
- детонации при увеличении нагрузки.
Замена датчика коленвала
Где находится датчик коленвала. На всех автомобилях LADA ДПКВ крепится к картеру двигателя (к нижней его части) при помощи одного болта. На схеме он под номером 2.
Чтобы поменять датчик коленвала следует отсоединить от него колодку с проводами и вывернуть болт крепления (ключ «на 10»). На двигателях Renault-Nissan (например, h5M) предварительно придется снять (отвести в сторону) защитный кожух.
Установка ДПКВ осуществляется в обратной последовательности. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленвала. Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
Как проверить ДПКВ мультиметром
Установить мультиметр в режим омметра и подключить щупы к контактам ДПКВ. Сопротивление должно быть в пределах 550-750 Ом.
Установить мультиметр в режим вольтметра (с пределом измерения до 200 мВ). Подключить щупы к контактам датчика и несколько раз поднести к сердечнику датчика стальной предмет. При исправном датчике прибор должен зафиксировать скачки напряжения. Более точно проверить ДПКВ можно не снимая его с двигателя. Вращаем шкив коленвала и следим за показаниями вольтметра. У исправного ДПКВ напряжение на выводах достигает 0,3 В.
Если ДПКВ оказался исправным, а ошибка (например, p0335) в системе управления двигателем не исчезла, значит следует очистить датчик от грязи и проверить целостность провода и качества соединений в цепи.
Напомним, система управления двигателем включает в себя ряд других датчиков, о которых мы рассказывали ранее.
o-ladagranta.ru
Датчик коленвала: признаки неисправности
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания – элемент КШМ, который служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное. На инжекторных автомобилях с ЭСУД используется так называемый датчик положения коленчатого вала (ДПКВ, датчик синхронизации, датчик коленвала, датчик ВМТ, иногда в быту называется датчик фаз), который необходим для точной синхронизации работы системы зажигания и системы питания.
Как известно, система электронного управления двигателем имеет большое количество различных элементов. Если возникает неисправность какого-либо звена, ЭБУ переводит мотор в аварийный режим, двигатель может троить, плохо заводиться, на приборной панели загорается «чек» и т.д. При этом агрегат все равно будет работать, пусть и неустойчиво, если в него подается воздух, топливо и есть искра на свечах зажигания. Особенностью ДПКВ можно считать то, что неисправности или сбои в его работе обычно приводят к остановке двигателя. Далее мы рассмотрим, какие признаки неисправности датчика коленвала свидетельствуют о проблемах с указанным элементом.
Читайте в этой статье
Функции датчика коленчатого вала
Как уже было сказано, одним из явных признаков неполадок ДПКВ является полная остановка двигателя. Так получается в результате того, что сбои в его работе не позволяют системе питания своевременно подавать горючее, а система зажигания не способна в заданный момент поджечь топливно-воздушную смесь. Теперь рассмотрим, почему так происходит.
Датчик коленвала посылает сигналы в ЭБУ, сигнализируя о положении коленчатого вала в определенный момент, а также сообщает о направлении вращения вала и указывает частоту вращения. Отметим, что на разных автомобилях как само устройство, так и некоторые функции ДПКВ могут отличаться. Это зависит от типа установленного элемента. Устройства могут быть:
Электронный блок управления получает сигналы от указанного устройства, благодаря чему контроллер «знает» положение коленчатого вала по отношению к ВМТ в первом и четвертом цилиндре, а также фиксирует частоту и направление вращения вала. На основе этих данных блок формирует сигналы для управления моментом зажигания, создает управляющие импульсы для инжекторных форсунок, управляет работой топливного насоса и т.д.Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка ДПКВ
В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:
- холодный или прогретый двигатель не заводится;
- во время работы под нагрузкой возникает детонация;
- плавают обороты холостого хода;
- снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
- скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.
Необходимо учитывать, что указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что показывает компьютерная диагностика двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, как проводится указанная диагностика, что дает проверка и сканирование ошибок, а также как самому выполнить компьютерную диагностику автомобиля.Также можно проверить датчик положения коленвала самостоятельно. Для такой проверки существует несколько доступных способов, которые позволяют с относительной точностью определить работоспособность элемента. Устройство заключено в пластиковый корпус, который обычно крепится на кронштейне в месте расположения шкива привода генератора. Также к элементу может быть подключен провод, который имеет большую длину. Использование такого провода обусловлено тем, что место установки ДПКВ является достаточно удаленным.
Отметим, что сам по себе датчик коленчатого вала выходит из строя редко. Чаще причиной является механическое повреждение во время осуществления работ в подкапотном пространстве, а также попадание посторонних предметов в пространство между датчиком и зубчатым шкивом.
Если визуальный осмотр ничего не выявил, тогда датчик синхронизации понадобится снять, после чего можно переходить к проверке. Элемент следует осмотреть повторно, что помогает определить повреждения корпуса, сердечника, контактной колодки. Следует добавить, что достаточно часто после простой очистки контактов и сердечников от грязи ДПКВ начинает нормально работать.
В том случае, когда видимых дефектов не было замечено, следует перейти к диагностике датчика при помощи мультиметра. Устройство переводят в режим омметра для замера сопротивления на обмотке ДПКВ. В норме показания должны составлять 550-750 Ом. Также существует способ, при помощи которого фиксируется индуктивность датчика синхронизации, но такая диагностика сложнее для реализации в гаражных условиях и требует дополнительного оборудования (вольтметр, сетевой трансформатор).
Следует отметить, что одним из быстрых способов проверки является установка заведомо исправного или нового датчика синхронизации. Если двигатель заводится и нормально работает после замены, тогда причина очевидна. Еще нужно учитывать, что во время установки датчика коленчатого вала следует правильно выставлять зазор, который присутствует между зубчатым шкивом и ДПКВ. Квалифицированная установка датчика предполагает то, что зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составляет 0.5 – 1.5 мм. Регулировка указанного зазора возможна путем установки дополнительных шайб в месте расположения посадочного гнезда датчика коленчатого вала.
Подведем итог
С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что датчик коленвала является одним из самых важных элементов в общей схеме электронного управления силовым агрегатом. Выход из строя ДПКВ приведет к полной остановке двигателя, сбои в его работе сильно осложняют эксплуатацию ТС или делают езду на автомобиле практически невозможной.
По этой причине рекомендуется иметь запасной датчик коленвала в автомобилях, на которых владельцы регулярно преодолевают значительные расстояния по трассе. Также нужно добавить, что стоимость датчика коленвала для большинства отечественных и иностранных авто является вполне доступной.
Что касается проверки и замены, в самом начале следует убедиться, что в зазоре между датчиком и диском синхронизации нет посторонних предметов, а также сам зазор находится в допустимых рамках. Параллельно следует учитывать и то, что устройство может быть исправным и работоспособным, а причиной сбоев является грязь на сердечнике ДПКВ.
Читайте также
krutimotor.ru