Что можно сделать из автомобильных пружин: Что можно сделать из автомобильных пружин. Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это? Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Содержание

Как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками

При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструмента:

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

  1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
  2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
  3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
  4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
  5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
  6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Две стяжки за 10 минут (видео)

Как сделать самостоятельно

Итак, мы определились, что съемник амортизаторов нам очень необходим, остается дело за малым – как его сделать своими руками? Тут на помощь должна прийти способность каждого человека логически мыслить и анализировать – что не нужное существует в хозяйстве и что вы умеете делать.

Выполняя съемник важно помнить, что он должен подходить именно под вашу модель автомобиля и тип амортизаторов.

Если сваривание деталей для вас не проблема – тогда вперед делать деталь таким способом, если в домашнем арсенале присутствуют крепкие лишние домкраты, они могут стать помощником и т.д.

На примере рассмотрим, как соорудить съемник амортизаторов:

  1. Берем металлическую трубку диаметром 18-22 миллиметра и отрезаем от нее 4 куска по 15 сантиметров, не забывая при этом сгладить края. Это важно не для самой конструкции, а для ее безопасности. Кроме этого, все работы стоит проводить в перчатках.
  2. Дальше отрезаем несколько кусков металлического прута диаметром 10 миллиметров, длиной 25-30 сантиметров. Их должно быть 8 одинаковых штук, после чего равномерно загибаем один край прута, чтобы он имел форму одностороннего крючка. Обратите внимание, что такой прут очень тяжело согнуть, поэтому для такого процесса лучше использовать дополнительные металлические опоры.
  3. Готовим четыре больших гайки М16 или другого размера, в зависимости от выбранного диаметра будущей узкой трубки или штанги.
  4. Между двух металлических крючков из прута вставляем один кусок отрезанной трубы и свариваем эту конструкцию с обеих сторон. Аналогичные действия стоит произвести и с остальными деталями. В итоге должно получиться 4 малых детали из трубы и 2 крючка.
  5. Далее стоит обрезать края прута так, чтобы деталь заканчивалась на трубе, другими словами выравниваем деталь до уровня трубки.
  6. Измеряем большую пружину амортизатора. Она будет разной у каждой модели автомобиля, поэтому сразу берите свою, причем с передних колес. Так важно делать потому, как на передних колесах амортизатор выходит из строя чаще всего, поскольку всю нагрузку берут на себя передние колеса. Измерения стоит начинать от первого большого витка и заканчивать последним большим витком пружины.
  7. По измеренному размеру пружины отрезаем два куска узкой крепкой трубки или штанги диаметром около 1 сантиметра и края сглаживаем. Труба должна быть очень крепкой, можно взять с уже заготовленной резьбой по большой части трубы. На нее одеваем с каждой стороны сваренные трубы с прутами и закручиваем гайкой. Примите во внимание, что на узкую крепкую трубку важно сделать еще и резьбу, чтобы гайка шла «как по маслу».
  8. Одевать сваренные крючки стоит так, чтобы округлый край был внешним, а концы смотрели внутрь пружины.
  9. Для крепости конструкции, контргайку с одной стороны можно заварить. Можно заваривать не гайку, а сваренную трубку с прутами, это по желанию мастера. Можно оставить полученную конструкцию так, как получилось и протестировать ее на нерабочем амортизаторе.

Это интересно: Как снять ручку стеклоподъемника на Калине

Вы будете использовать его не один раз, а может и не два, поэтому не думайте, что это одноразовое приспособление. Для того, чтобы быстро и наименее затратным способом выполнить эту вспомогательную деталь – проанализируйте, какие запчасти есть у вас дома. Если сварочный механизм недоступен – значит можно обойтись и без него, но используя другие детали.

Включайте фантазию и логическое мышление прежде, чем начнете работу. Можно очертить план действий на бумаге и поэтапно все выполнять. Посоветуйтесь и с бывалыми автолюбителями, мастерами – может они подскажут самую легкую версию производства съемника своими руками. В любом случае, если вы хотите сэкономить на таком вспомогательном устройстве – у вас это обязательно получится. Удачи!

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

  1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
  2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
  3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

Самодельные съемники пружин с автомобильных стоек – видео

Самодельная стойка переносная

С креплением к стене

Итог: Стоимость самодельных съемников пружин стремится к нулю, поскольку собираются они буквально из хлама. А без них, обслужить подвеску автомобиля не представляется возможным.

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Читать также: Припой для пайки маркировка

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Самодельный съёмник пружин амортизаторов сделанный своими руками из домкрата: фото изготовления самоделки.

Автор сделал удобное приспособление — самодельный съёмник пружин стоек автомобиля. Съёмник сделан из ВАЗовского домкрата.

На фото показан процесс изготовления приспособления.

Для чего нужен съемник

Каждый амортизатор автомобиля имеет внешнюю пружину, которая очень прочно крепится к краям детали. Она также берет на себя функции защиты от больших частиц и осуществляет небольшое амортизирующее действие. Без крепких пружин установка амортизатора не имеет смысла, поскольку он очень быстро повредится. Значит стоит вопрос – как их ставить и снимать.


Съемник амортизаторов помогает ремонтнику легко избавиться от пружин и перейти к ремонту основной детали или замене ее защиты. Он может быть как гидравлическим (такое устройство может продаваться в специализированных магазинах) или механическим (его можно изготовить в домашних условиях своими руками).


Тип съемника говорит о схеме его работы и о времени на работу с ним. Другими словами, механический съемник будет медленнее выполнять задачи и с привлечением физической силы, но разве это важно, если речь идет о существенной финансовой экономии на техническое обслуживание, замену амортизаторов и покупку гидравлического типа.

Communities › Оснащение Гаража и Инструмент › Blog › Стяжки пружин своими руками

Всем привет. Местами подвески кручу. И приходиться менять пружины, а дело это довольно не безопасное, может и в голову прилететь, и без пальца оставить. Но делать то нужно)). И дабы облегчить себе труд решить изваять станок для сжатия-отпуска пружин из волговского домкрата (подсмотрел в инете). Но после пол дня сварки, я понял, что в основном в ютубе им сжимают мелкие пружины, которые я и обычными стяжками в легкую сожму. Да и еще тарелки должны быть ровные, иначе все наперекосяк сжимаеться, и к этому еще добавилось что мой домкрат был уже ушатан и не хотел работать как положено. Все это я к чему. А к тому, что после я ПСИХАНУЛ, разрезал всю халабуду, и сделал из винтов хреновых домкратов отличные стяжки, которые не подведут. Да и еще заводские переделал и теперь и они довольно надежны и удобны. Что собственно получилось Вот стяжка из старого нерабочего домкрата для рено 19. Домкрат погнуло, а винт надежен. Но я внес одну очень нужную модернизацию в это устройсво. Я добавил к нему опорный подшипник (красненький на фото), который был в домкрате. Т.е если раньше (опробованно) когда крутишь гайку, ее могло закусить от трения, стяжку могло рвануть в сторону и она естественно слетала, ТО теперь опорный подшипник этого сделать не позволит, все крутиться как помаслу и стяжка стоит мертво. Захваты сделаны из звена толстой цепи, никогда не разогнуться)))

Делаем стяжки пружин из старого домкрата

Сегодня снял стойку, вот нужно отремонтировать но речь пойдет не о ремонте стойки, а о стяжке пружины. Много видел разных вариантов, из домкрата все делают ВАЗовского по-моему оригинального, но у меня такого нет, а есть по домкрат от Волги ГАЗ 21, вот сейчас я из него попытаюсь сделать съемник. Ещё понадобилось пару обрезков уголка, шатун от той же волги, ну и сварка и болгарка.

В принципе что тут пытаться я его сейчас и буду делать, для этого нужен домкрат, шатун с автомобиля Волга.

Дальше буду делать и показывать что и как….

Вот что получилось вниз приварен шатун, Вот такие два отрезка, (на выставку не собираюсь ))) на внешний вид особо не обращайте внимания.

Вот такой получился съемник, сейчас я его окультурю, зачищу и пульну из баллончика немного, чтобы он лучше был и покажу как он работает.

Это я не сам придумал, это я подсмотрел и переделал. Вот таким образом мы сжимаем саму пружину без чашки и конструкции, которая стоит сверху амортизатора.

Отличная получилась конструкция, которая прошла испытания и зарекомендовала себя на отлично))) Всем пока.

Автор; Алексей Авраменко Черкассы, Украина

Как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного съемника пружин амортизаторов своими руками, а так же просмотрим пошаговые фото сборки пружинного съемника и видео. . Каждый автолюбитель кто хоть раз ремонтировал подвеску легкового автомобиля прекрасно знает, как непросто снимаются пружины амортизатора и чтобы выполнить эту операцию без специального инструмента придется изрядно изловчиться. А вот если немного подумать и применить смекалку, то простой съемник амортизационных пружин вполне можно изготовить самостоятельно и при этом с минимальными затратами, так сказать простой и бюджетный вариант инструмента облегчающего жизнь автомобилисту.

Устройство и принцип действия представленного съемника на самом деле довольно прост и понятен, за основу взята сжимающая сила винтовой стяжки пружины, а именно на шпильке установлены 2 металлических крюка которые зацепляются за пружину и под воздействием закручивания гайки пружина сжимается, а затем извлекается с стойки.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки съемника.

Материалы

  1. металлическая труба 16-20 мм
  2. шпилька М-14
  3. уголок
  4. гайка 2 шт
  5. солидол

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. дрель
  3. тиски
  4. молоток
  5. гаечный ключ
  6. УШМ (болгарка)

Пошаговая инструкция по созданию съемника пружин амортизатора своими руками.

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.


При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.

Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.


Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.


Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов. Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.

Популярное: Лебедка своими руками – простые способы изготовления

Рычажного типа

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.

Гидравлический съемник

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.


Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.


Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.

Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.

Стяжка для пружин амортизатора своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

Амортизатор — узел отвечающий за комфортную езду. Нередко стойка амортизатора требует замены. К примеру, потекла или просто выработала свой ресурс. В этом случае демонтируется весь узел. Процедура трудоемкая, но несложная. Понадобится такой инструмент как стяжка для пружин амортизатора. Устройство крайне простое, но в то же время необходимое при выполнении подобных работ.

Стяжка

Для выполнения работ необходимо будет снимать стойки с устройством. Поставьте авто, поддомкратив и зафиксировав положение (можно поставить на специальные подставки из колоды или же сварные – для пущей устойчивости машины).

  • Освободив амортизатор, приступим к стяжке пружин при помощи вышеописанного съемника. Вне зависимости от его вида и конструкции, крепим его за нижний и верхний витки пружины и начинаем работу руками;
  • Прокручиваем или работаем «лягушками» до ощутимого сжатия детали. Нужно отметить, что пружину полностью сжимать не рекомендуется. От этого может повысится риск поломки или приспособления, или самой детали. Нужно все делать как можно с большей аккуратностью, просто высвобождая элемент от давления, чтобы произвести ремонт или поменять фрагмент амортизатора.

Таким образом, само приспособление – съемник – призвано, чтобы облегчить жизнь автомастеру. Ведь без применения съемника пришлось бы стойку закреплять в тиски, прилагать большое усилие для сжатия пружины.
Также, необходимо, чтобы деталь удерживали дополнительно, пока вы производите работы с амортизационным узлом. А с применением съемника пружины, данные проблемы уходят, и ремонт становится под силу выполнить даже одному в условиях гаража или бокса. К тому же, использование данной процедуры обезопасит мастера от возможного срыва пружины, практически исключая его.

Необходимый материал и инструмент

Чтобы изготовить стяжку самому, понадобится металлический прут (арматура), два стержня с резьбой (М16), а также удлиненные гайки и металлическая трубка с внутренним диаметром в 16 мм. Этого будет вполне достаточно для изготовления полноценной стяжки.

Также желательно иметь под рукой болгарку для резки арматуры и несколько ключей под гайки. Набор инструментов минимальный, все это найдется в гараже любого автомобилиста. Ну а сейчас давайте подробно рассмотрим процесс сборки изделия.

Виды съемников

Всего существует 2 разновидности этих приспособлений:

  • Механические;
  • Гидравлические.

Первые представляют собой шпильки или рейки с резьбой. Вторые используют для сжатия витков пружин силу гидравлического насоса. Механические более простые, их вполне можно сделать самостоятельно. Также такие стяжки считаются более надежными.

Изготовление стяжки для пружин амортизаторов своими руками

С помощью болгарки отрезаем два метровых куска от заранее подготовленной трубы. Подгоняем под необходимую длину стержни с резьбой. Далее берем арматуру и размечаем восемь отрезков по 30 см. Распиливаем с помощью болгарки и любым гибочным оборудованием пытаемся сделать из прута крючки.

Стоит обратить ваше внимание, что понадобится еще сварочный аппарат. Если своего нет, то на время можно взять у соседа. Привариваем 4 предварительно отрезанных стержня к гайкам, оставшиеся 4 — к трубе. В принципе, мы изготовили стяжки для пружин амортизаторов своими руками и можем ими пользоваться. Давайте рассмотрим еще несколько интересных вариантов, которые пользуются популярностью среди автолюбителей.

Стяжка пружин амортизаторов из домкрата

Есть также альтернативный вариант, которые не требует особой подготовки и наличия большого количества инструмента. Для изготовления нам понадобится болгарка, шатун от классики, а также старый домкрат от ВАЗ (оригинальный). Порядок действий выглядит следующим образом.

С помощью болгарки отрезаем нижнюю опору на домкрате, а также заклепки. Далее в месте рычага для подъема/опускания домкрата с помощью сварки монтируем два ушка под болты. В месте, где были удалены заклепки, привариваем отрезок трубы размером 25х25, это же делаем и в месте приваренных ушек, только берем трубу 20х20. Можно дополнительно усилить домкрат с помощью еще одного отрезка трубы, обрезанного под необходимую длину. В целом же это приспособление для стяжки пружин амортизаторов довольно эффективно, и сделать его можно достаточно быстро без особых затрат.

Что нужно знать при демонтаже

Стяжка автомобильных пружин — процесс достаточно опасный. Если сделать некачественный сьемник, он может соскочить. Из-за большого давления вы рискуете получить травму. Именно поэтому необходимо быть крайне внимательным при выполнении таких работ.


Чтобы ничего не случилось, можно сделать стационарную стяжку. Конструкция её не отличается от вышеописанной. Единственное изменение — жесткое крепление к столешнице. Так стяжка для пружин амортизатора будет надежно зафиксирована, что значительно уменьшит риск получения травмы. Сейчас рассмотрим еще одну популярную и крайне эффективную конструкцию.

Просто и доступно

Берем два одинаковых по длине стержня. Резьба может быть любой, но удобней всего использовать стандартные М16 или же М18. Стержень должен иметь две резьбы: с одной стороны — левую, со второй — правую, или наоборот. По центру желательно жестко зафиксировать удлиненную гайку в качестве ограничителя. Есть такие покупные штанги, поэтому, если нет специального станка для нарезания резьбы, идем на авторынок.

Остается только приварить несколько крючков на гайки — и можно пользоваться. Чтобы устройство работало более мягко, резьбу и гайку желательно смазать. Можно обычным машинным маслом или солидолом. Здесь необходимо добиться плавного хода, подойдет практически любой смазочный материал. Также можно воспользоваться чертежами и отнести их токарю, который все сделает. Изготавливается стяжка для пружин амортизатора за несколько часов.

Еще несколько моментов

Вот мы и разобрались с вами, что сделать стяжку своими руками не так уж и сложно. Для этого, кроме желания, небольшого количества инструмента и времени, ничего не нужно. Если же стяжки нет, а пружину снять нужно, то лучше не рисковать собственным здоровьем и не экспериментировать, а обратиться в СТО.

Стянуть пружину амортизатора без стяжек не выйдет, об этом уже было сказано. Это не касается случаев, когда изделие потеряло свою упругость и имеет трещины. Рабочей такую пружину назвать уже нельзя. Можно найти огромное количество вариантов изготовления самодельных стяжек, самые популярные из них мы с вами только что рассмотрели.

Самодельная стяжка для пружин амортизатора делается быстро и просто. Главное — чтобы конструкция получилась прочной и выполняла свою основную задачу. Не забывайте, что если стяжка соскочит с пружины, можно получить серьезный ушиб от удара, поэтому всегда старайтесь держать пружину подальше от лица и надежно закреплять её, если есть такая возможность.

Содержание

  • Съемник
  • Стяжка
  • Итоги

В случае, если амортизатор в порядке, а вот элемент пружины вышел из строя, износился, потерял жесткость, его необходимо срочно заменить. Сделать данную операцию можно, имея специальный съемник (или в обратной ситуации, когда амортизатор подлежит ремонту, а с пружиной, вроде бы, порядок).

Поделки из пружин автомобильных.

Как сделать пружину в домашних условиях своими руками. Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться.

С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

  • Диаметр прутка, из которого навита пружина.
  • Число витков.
  • Навивочный шаг.
  • Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

  • Машиностроение.
  • Приборостроение.
  • Транспортные средства.
  • Добыча полезных ископаемых промышленность.
  • Бытовая техника.

и в других отраслях.

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:

  • высокая прочность;
  • пластичность;
  • упругость;
  • износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

  • менее 5%;
  • менее 10%;
  • менее 20%.

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

  • Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
  • Горячая. Для больших диаметров.

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

  • Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
  • Число витков.
  • Шаг навивки.
  • Общая длина детали с учетом последующих операций.
  • Соблюдение геометрии концевых витков.

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

  • Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
  • Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

  • муфельная печь;
  • газовая горелка;
  • высокочастотный нагрев.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

  • стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
  • обычную газовую горелку;
  • инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
  • слесарные тиски;
  • печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Шаг 2

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Шаг 3

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.

Шаг 4

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т. п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили .

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Народные умельцы уверяют, что запчасти от старого авто — очень хороший расходный материал для обустройства оригинального интерьера дома или квартиры. Также их довольно эффективно можно использовать и в домашнем хозяйстве. Наш материал в равной степени будет интересен как тем, кто относится к этим идеям с изрядной долей скептицизма, так и тем, кто любит оригинальничать.

Колесные диски

Пожалуй, по степени «интегрированности» в домашнее хозяйство именно они могут по праву считать себя лидерами.

Например, при минимальной доработке из них получаются превосходные дачные мангалы. Разнообразные «конструкторские решения» на эту тему постоянно мелькают в любой социальной сети, причем их изобретательности остается только позавидовать. В процессе поиска можно натолкнуться на состоящие даже из 5−6 дисков башни-коптильни. Но те, кто не хочет утруждать себя многоступенчатыми инженерными работами, утверждают, что с задачей приготовления мясных и овощных блюд на углях вполне справится и самый простой вариант такого мангала. Для этого, говорят знатоки вопроса, достаточно лишь снабдить перевернутый вверх ногами диск тремя ножками (эту роль прекрасно сыграют обыкновенные металлические трубки соответствующего диаметра), да сделать так, чтобы угли не просыпались вниз через отверстия (можно использовать либо цельный кусок железа, либо обойтись сложенной в несколько раз металлической сеткой с узкими ячейками). Результат — как минимум на один дачный сезон земельный участок надежным (а главное — недорогим) приспособлением для приготовления мяса на углях обеспечен.

Еще об одном довольно распространенном способе использования колеса в домашнем хозяйстве рассказал «СП» житель одного из подмосковных дачных поселков Евгений Володин . «Уж не помню, где я такой вариант подглядел, — рассказывает мужчина, — но мне он очень понравился. Просто приколотив пару дисков на стену сарая, я получил в свое распоряжение очень удобные держатели для поливочных шлангов». Правда, не так давно Евгений оригинальную идею немного, что называется, довел до ума. На «доработку» его подвигло одно маленькое неудобство: наматывание после полива шланги на колесо вручную чистой работой никак не назовешь. Поэтому смекалистый дачник насадил очередное колесо на штырь с подшипником, снабдив конструкцию пружиной и зубчатым колесом с анкером. Теперь по окончании полива шланг наматывается на диск самостоятельно.

«Колесные диски можно использовать в качестве основы для журнальных столиков с подсветкой, — рассказывает свободный дизайнер Надежда Агафонова . — Особенно хороши в сочетании со стеклянной столешницей в этом качестве литые или кованые изделия с отрицательным вылетом. Потому что свет спрятанных внутрь основы светодиодов или ламп рассеивается очень красиво в силу оригинального рисунка колеса». Однако в этом случае вес у конструкции получается довольно приличный, уточняет Агафонова.

Элементы салона автомобиля

Рекомендации по использованию автосидений в процессе обустройства интерьера дома или квартиры — нетленный «хит» многих гламурных журналов, посвященных дизайнерскому искусству. Каких только вариантов не встретишь на их страницах. Тут и раскладные кресла-качалки, в которые легко превратить передние сиденья любого авто (достаточно лишь поставить их на полозья и снабдить подлокотниками), и кухонные диваны с цепочными качелями (для этих целей используются в основном задние сиденья). Фантазии разработчиков, как говорится, нет границ. Правда, стоит отметить, что все это разнообразие — чисто декоративного свойства. С точки зрения функциональности иное применение сиденьям из старого авто найти очень затруднительно.

Из замков ремней безопасности получаются недурственные ключницы. При условии, конечно, что связка ключей будет снабжена брелоком в виде пряжки от этого самого ремня. «Конечно, кому-то такая своеобразная ключница может показаться несколько громоздкой, как и мне поначалу, — рассуждает жительница Красноярска Полина Озерова . — Поэтому я долго ворчала на мужа, который на стену прихожей нашего дома навесил эти фиксаторы с кнопками ровно по числу членов нашей семьи. Но вскоре я поняла, что по степени надежности хранения такая система точно превосходит любые самые красивые крючки, не говоря уже о простых гвоздиках, откуда ключи можно элементарно нечаянно смахнуть».

Автолюбитель со стажем Игорь Гладышев из Москвы в своем доме врезал во все межкомнатные двери не привычные мебельные, а автомобильные замки. Причем, что называется, «поддержал отечественного производителя», отдав предпочтение модели, которая применялась, в частности, в линейке автомобилей ВАЗ-2107. «Еще со времен обучения в автошколе я запомнил слова инструктора о том, что так называемые „утопленные“ ручки в авто гораздо безопаснее выступающих. И когда мой вечно носящийся по комнатам сломя голову ребенок пару раз неплохо приложился лбом о выступающие рукоятки привычных замков, а жена слегка раскровила бедро, я решился на этот шаг».

Да, поясняет Игорь, врезные «американские язычки» пришлось вынуть и заменить обычными круглыми фиксаторами. Но зато теперь больше ни у кого из домочадцев не появляется царапин и синяков после нечаянной встречи с дверными замками.

Подвеска и кузов

«В Англии и других европейских странах, — рассказывает выпускница МАРХИ Илона Сергеева , — довольно часто на участках состоятельных граждан можно увидеть старые машины, превращенные по прихоти хозяев в небольшие бассейны. А в самих домах — задние части кузовов, выполняющие роль секретеров».

В России, пожалуй, такие ландшафтные и интерьерные решения смотрелись бы очень экстравагантно, однако кое-какие интересные находки в этой области отечественные умельцы совершают. Житель Краснодарского края Максим Я. , распродавая по запчастям свой пострадавший в аварии старый «УАЗ-469», очень долго не мог пристроить в надежные руки крышку капота. А когда уже смирился с тем, что эту запчасть, видимо, придется попросту сдать в металлолом, ему в голову пришла оригинальная идея. «Я как раз достраивал сарайчик на участке, — рассказывает он, — а стройматериалов было в обрез. Стал прикидывать, из чего бы состряпать козырек над дверью, и тут не глаза попался тот самый капот. Его-то я в конечном итоге в таком качестве и приспособил». Получилось, говорит Максим, дешево и сердито. А уж когда потом он приладил к капоту пару фар (предварительно воткнув туда обычные лампы дневного света), то заодно решил и проблему освещения двора в темное время суток.

Схожим по экстравагантности способом, кстати, предлагают решить вопрос с освещением (только уже комнат) и некоторые российские дизайнерские бюро, которые давно уже взяли на вооружение мировой опыт изготовление настольных ламп и настенных светильников из автомобильных амортизаторов, а также труб системы выпуска отработанных газов.

Пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве. Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки). Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;
  • газовая горелка;
  • слесарный инструмент;
  • тиски;
  • бытовая или термическая печь.

Диаметр

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.

Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить. Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр. Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.

Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

  • В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины — это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).
  • Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.
  • Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.
  • Теперь , чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился — пружина дошла до нужного состояния.
  • После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.

Что можно сделать из старых пружин. Пружины для мозгоподелок своими руками. Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Растяните руками какую-нибудь пружину, а затем отпустите ее — длина пружины останется прежней. Сожмите пружину и вновь отпустите — результат тот же. Можете изгибать пружину в разные стороны, одновременно растягивая или сжимая ее, но после отпускания витки пружины возвращаются в исходное положение — таково удивительное свойство этой интересной детали. Недаром пружина используется во многих механизмах и машинах, выполняя самые разнообразные задачи. В одних случаях она, стараясь растянуться, крепко прижимает детали друг к другу. В других, наоборот, препятствует сближению деталей, становясь амортизатором во время ударов по одной из них.

Интересна роль пружины в предлагаемых игрушках. Таких в магазине детских игрушек не купишь. Она «оживляет» игрушку, делает ее гибкой, подвижной, более интересной для малышей. Вот, к примеру, игрушка, напоминающая небольшую домашнюю собаку — таксу. Если раньше подобная игрушка была бы жесткой, неподвижной, теперь часть ее туловища заменена пружиной большого диаметра. Стоит потянуть игрушку за бечевку, как голова собаки начнет раскачиваться вперед-назад, а хвост — шевелиться.

Изготовить такую игрушку можно из готовой, например, пластмассовой, фигурки собаки. Туловище распиливают лобзиком или пилкой и между получившимися половинками прикрепляют большую, но достаточно гибкую пружину. Вместо хвостика устанавливают пружину небольшого диаметра, желательно конусообразную. Готовые пружины вы вряд ли найдете, поэтому позже расскажем, как их сделать самим.

Чтобы собаку можно было возить за бечевку, к ее задним лапам нужно приделать пару колесиков, вращающихся на общей оси. А к передним лапам должны быть прикреплены два пары таких колесиков. Тогда в исходном состоянии (собака на месте) или при ослабленной бечевке лапы будут опираться на землю через внутреннюю пару колесиков, а когда дергают за бечевку или натягивают ее — через наружную пару. Чтобы колесики не могли перемещаться по оси, на нее можно надеть резиновую трубку между колесиками или ограничить перемещение колесиков штифтами, вставленными в ось. Можно также припаять к оси вблизи колесиков медные колечки.

Второй игрушкой может стать набор фантастических рыбок, изготовленных, например, из шариков от пинг-понга. К шарикам приклеивают нос, хвост, плавники, изготовленные из бумаги, а сверху прикрепляют длинную пружину. Достаточно немного подергать за верхний конец пружины — и рыбки станут раскачиваться, размахивая плавниками, словно во время плавания.

Изготовив несколько таких игрушек и раскрасив их в разные цвета, можно создать интересный «аквариум». Большего эффекта удастся добиться, если к игрушкам прикрепить пружины разной длины, а концы пружин закрепить на одной планке.

А вот и третья игрушка — можно назвать ее «веселые рабочие». Это тележка с двумя фигурками рабочих. Сама тележка может быть любой конструкции. Главное, чтобы ее задняя ось имела посередине выгиб в виде буквы П. На «полочку» выгиба, параллельную оси и отстоящую от нее на некотором расстоянии, надевают кольцо проволочной тяги — она проходит через прорезь в тележке и крепится вторым концом к коромыслу. В свою очередь, коромысло закреплено на оси стойки, укрепленной в центре тележки, и может качаться.

На концах коромысла устанавливают рукоятки, а к ним прикрепляют фигурки рабочих. Между фигурками и основанием тележки закрепляют пружины. Если теперь потянуть за бечевку, прикрепленную к тележке, колеса, а значит, и оси начнут вращаться. Выступ на оси задних колес будет вращаться по окружности, то втягивая, то выталкивая проволочную тягу. Коромысло станет качаться, а фигурки — попеременно подниматься и опускаться. Создастся впечатление, будто рабочие весело качают водяную помпу.

Вы познакомились всего лишь с тремя примерами использования пружин в игрушках. Множество разнообразных игрушек с пружинами вы сможете придумать и построить сами.

А теперь познакомимся с приемами изготовления пружин. Просто свить их вручную не удастся — «пружинистая» проволока будет стремиться разогнуться, и пружина у вас не получится. Поэтому навивать пружины нужно только с помощью приспособлений.

Одно из приспособлений состоит из деревянных брусков 1 и прокладки 2. В каждом бруске пропилен треугольный паз. При сложенных вместе брусках пазы образуют отверстие, в которое вставляют ручку 3. Диаметр ручки может быть разный — это зависит от диаметра будущей пружины.

В соответствии с выбранной ручкой подбирают прокладку. Она должна быть такой толщины, чтобы в получившееся отверстия между брусками ручка входила свободно.

Бруски с прокладкой зажимают в тисках, а в отверстие в ручке вставляют конец пружинящей проволоки (например, стальной). Натягивая проволоку левой рукой (на руку обязательно надевают старую рукавицу), правой поворачивают ручку. Сделав один оборот, конец пружины вынимают из отверстия ручки, обрезают кусачками и получившееся полукольцо закрепляют на отгибе ручки. Затем вращают ручку, одновременно натягивая провод, до тех пор, пока не получится пружина нужной длины. Если понадобится пружина большого диаметра, тогда загнутый конец проволоки зацепляют за Г-образную ручку 4, вставленную в круглую деревянную палку 5, а провод пропускают через отверстие в палке. Диаметр палки определяет диаметр будущей пружины.

Для пружины конусообразной формы нужна ручка, сточенная на конус вручную или на токарном станке.

Пружины малого диаметра лучше всего навивать более тонким проводом, чем пружины большого диаметра. Кроме того, из более «жесткой» (упругой) проволоки желательно изготавливать пружины большего диаметра, и наоборот. Эти рекомендации вы сможете проверить на практике.

Народные умельцы уверяют, что запчасти от старого авто — очень хороший расходный материал для обустройства оригинального интерьера дома или квартиры. Также их довольно эффективно можно использовать и в домашнем хозяйстве. Наш материал в равной степени будет интересен как тем, кто относится к этим идеям с изрядной долей скептицизма, так и тем, кто любит оригинальничать.

Колесные диски

Пожалуй, по степени «интегрированности» в домашнее хозяйство именно они могут по праву считать себя лидерами.

Например, при минимальной доработке из них получаются превосходные дачные мангалы. Разнообразные «конструкторские решения» на эту тему постоянно мелькают в любой социальной сети, причем их изобретательности остается только позавидовать. В процессе поиска можно натолкнуться на состоящие даже из 5−6 дисков башни-коптильни. Но те, кто не хочет утруждать себя многоступенчатыми инженерными работами, утверждают, что с задачей приготовления мясных и овощных блюд на углях вполне справится и самый простой вариант такого мангала. Для этого, говорят знатоки вопроса, достаточно лишь снабдить перевернутый вверх ногами диск тремя ножками (эту роль прекрасно сыграют обыкновенные металлические трубки соответствующего диаметра), да сделать так, чтобы угли не просыпались вниз через отверстия (можно использовать либо цельный кусок железа, либо обойтись сложенной в несколько раз металлической сеткой с узкими ячейками). Результат — как минимум на один дачный сезон земельный участок надежным (а главное — недорогим) приспособлением для приготовления мяса на углях обеспечен.

Еще об одном довольно распространенном способе использования колеса в домашнем хозяйстве рассказал «СП» житель одного из подмосковных дачных поселков Евгений Володин . «Уж не помню, где я такой вариант подглядел, — рассказывает мужчина, — но мне он очень понравился. Просто приколотив пару дисков на стену сарая, я получил в свое распоряжение очень удобные держатели для поливочных шлангов». Правда, не так давно Евгений оригинальную идею немного, что называется, довел до ума. На «доработку» его подвигло одно маленькое неудобство: наматывание после полива шланги на колесо вручную чистой работой никак не назовешь. Поэтому смекалистый дачник насадил очередное колесо на штырь с подшипником, снабдив конструкцию пружиной и зубчатым колесом с анкером. Теперь по окончании полива шланг наматывается на диск самостоятельно.

«Колесные диски можно использовать в качестве основы для журнальных столиков с подсветкой, — рассказывает свободный дизайнер Надежда Агафонова . — Особенно хороши в сочетании со стеклянной столешницей в этом качестве литые или кованые изделия с отрицательным вылетом. Потому что свет спрятанных внутрь основы светодиодов или ламп рассеивается очень красиво в силу оригинального рисунка колеса». Однако в этом случае вес у конструкции получается довольно приличный, уточняет Агафонова.

Элементы салона автомобиля

Рекомендации по использованию автосидений в процессе обустройства интерьера дома или квартиры — нетленный «хит» многих гламурных журналов, посвященных дизайнерскому искусству. Каких только вариантов не встретишь на их страницах. Тут и раскладные кресла-качалки, в которые легко превратить передние сиденья любого авто (достаточно лишь поставить их на полозья и снабдить подлокотниками), и кухонные диваны с цепочными качелями (для этих целей используются в основном задние сиденья). Фантазии разработчиков, как говорится, нет границ. Правда, стоит отметить, что все это разнообразие — чисто декоративного свойства. С точки зрения функциональности иное применение сиденьям из старого авто найти очень затруднительно.

Из замков ремней безопасности получаются недурственные ключницы. При условии, конечно, что связка ключей будет снабжена брелоком в виде пряжки от этого самого ремня. «Конечно, кому-то такая своеобразная ключница может показаться несколько громоздкой, как и мне поначалу, — рассуждает жительница Красноярска Полина Озерова . — Поэтому я долго ворчала на мужа, который на стену прихожей нашего дома навесил эти фиксаторы с кнопками ровно по числу членов нашей семьи. Но вскоре я поняла, что по степени надежности хранения такая система точно превосходит любые самые красивые крючки, не говоря уже о простых гвоздиках, откуда ключи можно элементарно нечаянно смахнуть».

Автолюбитель со стажем Игорь Гладышев из Москвы в своем доме врезал во все межкомнатные двери не привычные мебельные, а автомобильные замки. Причем, что называется, «поддержал отечественного производителя», отдав предпочтение модели, которая применялась, в частности, в линейке автомобилей ВАЗ-2107. «Еще со времен обучения в автошколе я запомнил слова инструктора о том, что так называемые „утопленные“ ручки в авто гораздо безопаснее выступающих. И когда мой вечно носящийся по комнатам сломя голову ребенок пару раз неплохо приложился лбом о выступающие рукоятки привычных замков, а жена слегка раскровила бедро, я решился на этот шаг».

Да, поясняет Игорь, врезные «американские язычки» пришлось вынуть и заменить обычными круглыми фиксаторами. Но зато теперь больше ни у кого из домочадцев не появляется царапин и синяков после нечаянной встречи с дверными замками.

Подвеска и кузов

«В Англии и других европейских странах, — рассказывает выпускница МАРХИ Илона Сергеева , — довольно часто на участках состоятельных граждан можно увидеть старые машины, превращенные по прихоти хозяев в небольшие бассейны. А в самих домах — задние части кузовов, выполняющие роль секретеров».

В России, пожалуй, такие ландшафтные и интерьерные решения смотрелись бы очень экстравагантно, однако кое-какие интересные находки в этой области отечественные умельцы совершают. Житель Краснодарского края Максим Я. , распродавая по запчастям свой пострадавший в аварии старый «УАЗ-469», очень долго не мог пристроить в надежные руки крышку капота. А когда уже смирился с тем, что эту запчасть, видимо, придется попросту сдать в металлолом, ему в голову пришла оригинальная идея. «Я как раз достраивал сарайчик на участке, — рассказывает он, — а стройматериалов было в обрез. Стал прикидывать, из чего бы состряпать козырек над дверью, и тут не глаза попался тот самый капот. Его-то я в конечном итоге в таком качестве и приспособил». Получилось, говорит Максим, дешево и сердито. А уж когда потом он приладил к капоту пару фар (предварительно воткнув туда обычные лампы дневного света), то заодно решил и проблему освещения двора в темное время суток.

Схожим по экстравагантности способом, кстати, предлагают решить вопрос с освещением (только уже комнат) и некоторые российские дизайнерские бюро, которые давно уже взяли на вооружение мировой опыт изготовление настольных ламп и настенных светильников из автомобильных амортизаторов, а также труб системы выпуска отработанных газов.

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

  • Диаметр прутка, из которого навита пружина.
  • Число витков.
  • Навивочный шаг.
  • Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

  • Машиностроение.
  • Приборостроение.
  • Транспортные средства.
  • Добыча полезных ископаемых промышленность.
  • Бытовая техника.

и в других отраслях.

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:

  • высокая прочность;
  • пластичность;
  • упругость;
  • износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

  • менее 5%;
  • менее 10%;
  • менее 20%.

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

  • Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
  • Горячая. Для больших диаметров.

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

  • Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
  • Число витков.
  • Шаг навивки.
  • Общая длина детали с учетом последующих операций.
  • Соблюдение геометрии концевых витков.

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

  • Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
  • Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

  • муфельная печь;
  • газовая горелка;
  • высокочастотный нагрев.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

prim2005 26.01.2013 — 15:19


Помогите кто чем может 😊

Вот такая

forests spirit 26. 01.2013 — 15:26

Всякие хитрые пружинки делал из пружин от матраса -плюсы в бОльшем диаметре витков-меньше неровностей в итоге. По закалке ничего сказать не могу, не пробовал.

Trident8 26.01.2013 — 15:27

Нагреть тщательно до красного цвета 810-830 — и в масло. Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.

Romario_omsk 26.01.2013 — 15:36

когда собирал гриндер встал вопрос по пружине, т.к. от тормозных колодок была слишком длинная, я ее пополам порезал, потом отогнул виток и накалил его на газовой горелке (типа карандаша площадь не большая ей больше не надо), сформовал на горячую «петлю» после чего «закалил» опустив в воду, т.к. не каленая была слишком мягкой….
НО без отпуска она стала хрупкой и обломилась….
тогда повторил процедуру с другой и сделал «отпуск» также, что бы не испортить всю пружину карандашом довел до цветов побежалости и остудил на воздухе….
работает нормально….
у Вас деталь побольше площадью, зато калить и отпускать целиком можно отпустить в духовке, но и нагревать необходимо либо в горне, либо горелкой побольше….

prim2005 26.01.2013 — 15:36

Из готовой пружины делать, у меня здоровья не хватает, радиусы изгибов ок. 3мм.
Пробовал калить с отпуском — ломается при первой же попытке сжать или растянуть. 200 град. наверное маловато

alex-wolff 26.01.2013 — 15:38

Trident8
Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.
Для пружин нужен другой температурный режим, это даже я знаю. 😊
вот здесь доступно, для понимания и по цвету побежалости можно горелкой пружину попробывать отпуск сделать. это примерно 300-500 градусов на отпуске

Шалим 26.01.2013 — 16:29

prim2005
У попа была… Короче, была хитрая пружинка, но я её по ходу где-то пролюбил. Подобрать другую нереально, нужно делать. Попробовал из обычной витой пружинки выгнуть, как то не очень получается. Отжег заготовку, выгибать получается веселее, но нужно калить. Вот и вопрос: как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости).
Помогите кто чем может 😊

Из какого металла пружина то?

prim2005 26.01.2013 — 16:40

Из какого металла пружина то?
Самая распространенная — Х.З. 😊

dru029 26.01.2013 — 16:56

prim2005

Самая распространенная — Х.З.


очень интересно!

TEA737 26.01.2013 — 17:13

Шалим
Из какого металла пружина то?
У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Va-78 26.01.2013 — 17:51

Учитывая что вопрос на удивление часто повторяется, зацытирую сам себя — из того что в ПМ общался:

%username% привет!
Обыкновенные застегивающиеся булавки очень хорошо подходят для изготовления всяких мелких пружинок типа ножевых. За счет того что они выпускаются в разных размерах и с разной толщиной прутка, почти всегда можно подобрать себе нужное. Плюс, если их расклепывать чуть-чуть, то можно получать плоские пружинки — тоже иногда полезно.

Суть: берем булавку, нагреваем ее на газовой плите до красного (даже чуть в оранжевый) цвета и аккуратно распрямляем плоскогубцами. Пусть булавка остынет сама собой — она тогда стенет мягкая. Получится более-менее прямой прутик.
Далее, когда железка мягкая, откусываем кусачками ненужные нам ушко и острие. Еще раз нагреваем (до того-же цвета) и на какой-нибудь наковаленке (напр. плоская часть блина гантели) осторожно молоточком выпрямляем прутик окончательно. Он нагретый очень легко деформируется, поэтому тюкаем помаленьку.
Когда мы совершенно выпрямили железку, измеряем и выгибаем нужную форму пружины с помощью плоскогубцев. Перед сгибанием, хорошо будет еще раз нагреть и естественно остудить — там пружина послужит дольше, поскольку этим мы подстрахуемся от возможного появления микротрещин.
Теперь, когда прутику придана нужная форма, нужно вернуть ему пружинные свойства. Для этого, опять разогреваем его до уже знакомого цвета и резко охлаждаем. Можно охладить просто в воде.
После этого, наша заготовка будет очень твердой, но хрупкой. Поэтому, берем мелкую наждачку (прим. #300-400) и зачищаем деталь от окалины — так, чтобы видеть блестящий металл.
Снова подностим к огню — на этот раз не прямо в пламя, а чуть со стороны. Задача — уловить тот момент, когда по пружинке покатится цветовая волна, т.н. «побежалость». Нас интересует желтый цвет.
Как только железка чуть пожелтела (не от «накаливания», а именно «от нагрева») — тут-же ее в сторону и даем естественно остыть.
Все, сталь снова приобрела пружинные свойства.

Если желательно получить нержавеющую пружинку, то после нагрева опускаем деталь в любое машинное масло, чтобы она там совсем остыла (прутик тонкий и это буквально минута времени). Затем ее нужно подержать над пламенем, на такой высоте, где загорится масло. Важно не перегреть, иначе пружина будет слишком слабой. Т.е. помещаем высоко над огнем, и потом понемногу опускаем (сначала масло задымиться — это хороший знак, значит рядом уже) — как вспыхнуло — пару-тройку секунд выдерживаем и железку в сторону от огня. Когда масло сгорит, оно образует прочную пленку на металле, которая не позволит ему окисляться. Чтобы еще усилить этот эффект, разводим пару капелек эпоксидки, и смочив в ней кусочек тряпочки или кожи, протираем нашу готовую пружину. Эпоксидка зацепиться за слой сгоревшего маса насмерть, а за счет тонкого-претонкого слоя,не будет трескаться. Это усилит антикоррозийные свойства.

Вот в общем и все. Дольше описать чем делать.
Да, — если диаметров булавок не хватает, то можно таким-же способом обрабатывать и любые другие тонкие пружинистые ништяки — например отличные результаты дают пружины с советских раскладушек . Одна выпрямленая пружина оттуда — это прим. 40см. прутка.
С первого раза у вас наверное не получится, но пара попыток (чтобы глаз привык ловить цвет и время нагрева) и все будет ОК.

Дьявольски vаш…

П.С. технология многократно опробована, но использовал только старые булавки, сейчас китайцы могут делать из черт знает чего — покупал китайские иголки — гнутся как пипец. Есть смысл потрошить «бабушкины запасы», а то бяка совсем.

Шалим 26.01.2013 — 17:53

TEA737
У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Я имел в виду Т.С. из какой железки хочет пружину сделать.
У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.
А то смотрю спецы уже насоветовали. Нагрей, окуни в масло…)))))

Va-78 26.01.2013 — 18:19

У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.
да какие там «по другому»? Вы прочтите вопрос ОП-а:
…как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости)…

Шалим 26.01.2013 — 18:25

Ну да, с температурой хрен угодаешь, ибо такой деаметр на газу раскалится мгновенно до неконтролируемо высокой температуры. Чё то я этот момент упустил из виду))))Тут уж только методом научного тыка, по другому ни как.

Romario_omsk 26.01.2013 — 20:07

VA прав, цвет который он назвал желтым я бы назвал соломенным…

Шалим 26.01.2013 — 20:18

Пружину отпускать до фиолетового — около 400 гр. Меньше низззя — лопнет)))

Trident8 26.01.2013 — 20:32

Я дал режим для 65Г. Температуру отпуска можно и до 400 повысить, если ломаться будет.

max12312 26.01.2013 — 20:38

alex-wolff 26.01.2013 — 20:46

max12312
чтобы не зевнуть побежалость на такой мелкой детали. я зачищенную после закалки железячку кладу на болваночку 10мм стальную чёрноржавую)) и грею болванку, цвет пойдёт очень не спеша и вы не напрягаясь получите то что надо
Хитро, надо запомнить. 😊

Шалим 26.01.2013 — 20:49

Ну дык так и клинки тонкие калят, вот тока дома на газу отпустить, нагреть болванку хватит, а на закалить — вряд ли. Да и сечение настолько мало, что повторить вряд ли удастся, так как углерод выгорит моментом.

max12312 26.01.2013 — 21:12

у дык так и клинки тонкие калят,
я Вам говорил о плавном, равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Шалим 26.01.2013 — 21:35

я Вам говорил о плавном, равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

max12312 26.01.2013 — 21:44

Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))
есть у меня чудеснейшая книга..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои. 😛

Шалим 26.01.2013 — 21:57

есть у меня чудеснейшая книга..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои.

Кто ж спорит?)))
А книга замечательная.)))

prim2005 27.01.2013 — 03:05

Спасибо всем откликнувшимся. Буду экспериментировать.

© 2020 Данный ресурс является облачным хранилищем полезных данных и организован на пожертвования пользователей сайта forum.guns.ru, заинтересованных в сохранности своей информации

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили .

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Как ослабить жесткость пружины на подвеске авто. Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта? Что такое пневмоподвеска

Какие пружины лучше поставить задаются вопросом автовладельцы, столкнувшиеся с выбором этих элементов и улучшением работы подвески. Подбор будет зависеть от длины, общего диаметра, диаметра стали, жесткости, формы пружины, бренда производителя. Поэтому чтобы выбрать оптимальный вариант необходимо проанализировать все перечисленные факторы. А также определиться с целью — пассажиров возить или мешки с картошкой…

Признаки замены пружин

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

Проблемы с задними пружинами

Проверка незагруженной машины не всегда может дать правильный ответ на вопрос, нужно ли менять пружины. Дело в том, что со временем задняя часть автомобиля проседает в случае загруженности. И тогда, на неровностях, подкрылками или брызговиками чиркает об дорогу. В этом случае нужна дополнительная диагностика.

Если пружины лопнули — то их нужно менять. Когда же они просто «устали», то пока вы купите новые можно воспользоваться так называемыми проставками или утолщенными резинками, которые устанавливаются под посадочные места пружин в «стакане». Установка проставок обойдется гораздо дешевле, и решит проблему низкой посадки машины, то есть, увеличит клиренс.

Что касается передних пружин, то с ними тоже можно проделать аналогичную процедуру, однако это значительно увеличит жесткость подвески. Это приводит не только к дискомфорту при езде, но и увеличению нагрузки на «стаканы», из-за чего они могут попросту лопнуть. Поэтому устанавливать утолщенные проставки спереди или нет — решать исключительно автовладельцу.

На что обращать внимание при выборе

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

  • Диаметр прутка . Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
  • Внешний диаметр пружины . При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
  • Количество витков . Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Типы

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

  • Стандартные . Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
  • Усиленные . Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
  • С повышением . Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
  • С занижением . С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
  • С переменной жесткостью . Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Пружины для амортизаторов ВАЗ

По статистике приведенной СТО, чаще всего проблемой замены пружин амортизаторов обеспокоены отечественные автовладельцы автомобилей ВАЗ, как так называемой «классики» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) и переднеприводных моделей (ВАЗ 2109, 2114).

Большинство пружин для «Жигулей», «Самар», «Нив» производится непосредственно на Волжском Автомобильном Заводе. Однако есть и другие производители. В таком случае на пружины наносится товарный знак или клеится бирки стороннего изготовителя. Обратите внимание, что оригинальные пружины, изготовленные на ВАЗе более технологичные.

Дело в том, что одним из финальных этапов изготовления пружин, в частности, для задней части подвески, является нанесение на поверхность пружины защитное эпоксидное покрытие. Передние пружины допускается покрывать лишь специальной эмалью черного цвета на основе хлоркаучука. И лишь изготовитель ВАЗ наносит на задние пружины защитный эпоксидный материал. Другие же производители и на передние и на задние пружины просто наносят эмаль. Соответственно, предпочтительнее покупать оригинальные ВАЗовские пружины.

Последним этапом изготовления автомобильных пружин является контроль их качества и жесткости. Через него проходят все выпущенные изделия. Те пружины, которые не прошли тест, автоматически идут в брак. Остальные же делятся на два класса в зависимости от поля допуска. Если поле допуска плюсовое, то такая пружина относится к классу А по нагрузке. Когда аналогичное поле минусовое — то к классу В. При этом пружины каждого класса имеют соответствующее цветовое обозначение — на внешней полосе наносится полоса определенного цвета.

Деление на упомянутые выше классы (и их цветовая градация) принята в связи с тем, что жесткость всех готовых пружин будет отличаться, пусть и незначительно. Поэтому, строго говоря, если вы хотите поставить более жесткую пружину, то ваш выбор — класс А, если более мягкую — то класс В. При этом разница в их жесткости может быть незначительной, в частности, от 0 до 25 килограмм нагрузки.

Цветовая маркировка и технические данные выпускаемых на ВАЗ пружин приведены в таблице.

Пружина Модель Диаметр прутка, в мм, допуск составляет 0,5 мм Наружный диаметр, мм / допуск Высота пружины, мм Кол-во витков Цвет пружины Класс жесткости Цвет маркировки
Передняя 1111 10 94/0,7 317,7 9,5 черный
2101 13 116/0,9 360 9,0 черный А-стандарт Желтый
В-мягкие Зеленый
2108 13 150,8/1,2 383,5 7,0 черный А-стандарт Желтый
В-мягкие Зеленый
2121 15 120/1,0 278,0 7,5 черный А-стандарт Желтый
В-мягкие Зеленый
2110 13 150,8/1,2 383,5 7,0 черный А-стандарт Красный
В-мягкие Синий
2141 14 171/1,4 460,0 7,5 серый
Задняя 1111 10 100,3/0,8 353,0 9,5 серый
2101 13 128,7/1,0 434,0 9,5 серый А-стандарт Желтый
В-мягкие Зеленый
2102 13 128,7/1,0 455,0 9,5 серый А-стандарт Красный
В-мягкие Синий
2108 12 108,8/0,9 418,0 11,5 серый А-стандарт Желтый
В-мягкие Зеленый
21099 12 110,7/0,9 400,0 10,5 серый А-стандарт Красный
В-мягкие Синий
2121 13 128,7/1,0 434,0 9,5 серый А-стандарт Белый
В-мягкие Черный
2110 12 108,9/0,9 418,0 11,5 серый А-стандарт Белый
В-мягкие Черный
2141 14 123/1,0 390,0 9,5 серый

Традиционно ВАЗовские пружины класса А маркируются желтым цветом, а класса В — зеленым. Однако, как видно из таблицы, бывают и исключения. В первую очередь это относится к универсалам — ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2111. Естественно, что на этих машинах установлены более «сильные» пружины.

Многих автолюбителей интересует вопрос, можно ли пружины от универсалов устанавливать на седаны или хэтчбеки? На самом деле это зависит от преследуемой цели. Если она заключается в том, что увеличить дорожный просвет из-за того, что кузов со старением начал проседать, то соответствующую замену можно выполнить. Если же автовладелец таким образом хочет увеличить грузоподъемность машины — то это плохая затея.

Усиленные пружины могут привести к постепенной деформации кузова, и, следовательно, преждевременному выходу машины из строя.

Цветовая градация пружин может отличаться у разных производителей. Аналогично и с геометрическими размерами. Что касается цвета, то традиционный желтый может быть заменен на красный и/или близкий к нему коричневый. В более редких случаях используется белый. То же и с зеленым цветом, вместо которого может быть использован синий или черный.

Что касается диаметра прутка пружин, то он может быть разным у разных производителей. А некоторые (например, «Фобос», о котором пойдет речь далее) вообще изготавливают пружины из прутка разного диаметра на одном изделии. Поэтому важно выбирать общую высоту и внешний диаметр пружины.

Существует несколько типовых видов ВАЗовских пружин, которые устанавливаются на различные модели этого производителя. Рассмотрим их подробней:

  • 2101 . Это классический вариант для ВАЗ-классики, то есть, для заднеприводных седанов.
  • 21012 . Эти пружины являются уникальными и нестандартными. В целом, они похожи на 2101, но изготавливаются из прутка большего диаметра, из-за чего имеют большую жесткость. Изначально они были предназначены для установки на правую переднюю сторону в экспортных машинах с правым рулем. Аналогичные же пружины устанавливались на обе стороны передней подвески в машинах со спецкомплектацией.
  • 2102 . Это пружины для машин в кузове универсал (ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2111). Они увеличены в длину.
  • 2108 . Эти пружины устанавливаются на переднеприводные автомобили ВАЗ с восьмиклапанными двигателями. Исключение составляет ВАЗ-1111 «Ока». Существует еще один вариант 2108 в экспортном исполнении. Они отличаются цветовой маркировкой. Так, передние пружины помечены белым и голубым цветом, а задние — коричневым и синим. Соответственно, ездить с ними лучше только по хорошим дорогам. Для отечественных дорог они не предназначены, поэтому лучше такие пружины не использовать.
  • 2110 . Это так называемые «европейские» пружины, предназначенные для установки машин, предполагаемых поставлять на экспорт. В частности, для автомобилей ВАЗ 21102-21104, 2112, 2114, 21122, 21124. Обратите внимание, что эти пружины имеют малую жесткость, и предназначены для эксплуатации на гладких европейских дорогах. Соответственно, для ухабистых отечественных дорог, их лучше не покупать. В том числе не нужно их устанавливать, если машину предполагается часто использовать для езды по бездорожью или по грунтовым проселочным дорогам.
  • 2111 . Такие пружины устанавливаются на машины ВАЗ-2111 и ВАЗ-2113.
  • 2112 . Предназначены для установки на переднюю часть подвески автомобилей ВАЗ-21103, ВАЗ-2112, ВАЗ- 21113.
  • 2121 . Пружины устанавливаются на полноприводные «Нивы», в том числе ВАЗ-2121, ВАЗ-2131 и прочие модификации.
Пружины для ВАЗ 2107

В идеале для «семерки» рекомендуется устанавливать оригинальные ВАЗовские пружины 2101. Однако если хочется улучшить аэродинамику и повысить чувствительность руля, то можно поставить более жесткие образцы. Например, от универсала ВАЗ-2104. Так делать рекомендуется лишь для относительно старых машин. Для увеличения грузоподъемности этого делать не стоит. Кстати, если вы поступите таким образом, то нужно будет срезать один виток с пружины для ВАЗ-2104.

Пружины для ВАЗ 2110

Традиционно на переднюю подвеску «десятки» с восьмиклапанным двигателем устанавливают оригинальные пружины 2108, а на заднюю — 2110 евро. Их характеристики обеспечат оптимальное поведение машины как на асфальтовом покрытии, так и на грунтовой дороге.

Если машина оборудована 16-ти клапанным двигателем, то на переднюю подвеску устанавливают более «сильные» пружины — 2112. На зад — те же 2110 евро. Исключение составляет ВАЗ-2111.

Подбор по каталогу

На современных автомобилях в большинстве случаев выбор пружин амортизаторов происходит по электронным каталогам. В технической документации четко указывается модель пружины, ее полное наименование, характеристики, размеры, грузоподъемность и так далее. Поэтому, если автовладелец не хочет ничего менять в подвеске, а лишь заменить деталь на новую, то в выборе ничего сложного нет.

Однако в некоторых случаях автовладельцы по каким-либо причинам хотят заменить пружину на более жесткую или мягкую. Тогда необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Производитель. Оригинальные пружины (особенно у машин корпорации VAG) могут иметь жесткость в большом диапазоне. А неоригинальные пружины такого ассортимента не имеют.
  • Тип пружины. В частности, их маркировка, в том числе цветовая.
  • Жесткость. Она, скорее всего, будет отличаться от оригинальной (зависит от количества витков и их диаметра).

После уточнения модели используемых пружин в интернете нужно уточнить VIN-код, по которому и можно купить пружину в интернет-магазине или в обычной торговой точке.

Рейтинг пружин подвески

Какие авто пружины лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и не может быть, поскольку существует их огромное разнообразие с отличиями, как по техническим параметрам, так и производителям. Далее приведен список десяти хороших и наиболее популярных фирм-производителей пружин, чья продукция повсеместно представлена на отечественном рынке автозапчастей.

LESJOFORS

Полное название компании — LESJOFORS AUTOMOTIVE AB. Это одна из старейших и крупных фирм производящих пружины, амортизаторы, рессоры на территории Европы. Компания имеет восемь производственных предприятий на территории Швеции, и по одному в Финляндии, Дании и Германии. Компании принадлежат торговые марки LESJOFORS, KILEN, KME, ROC, под которыми выпускаются в том числе пружины.

Пружины LESJOFORS отличаются очень высоким качеством. Они изготавливаются из высокоуглеродистой пружинной стали повышенного качества, сверху покрыты защитным слоем (фосфатирование), окрашены порошковой краской. Все это позволяет сохранять эксплуатационные характеристики пружин в течение многих лет. Кроме этого, все пружины проходят контроль качества и характеристик. Ассортимент выпускаемых пружин составляет порядка 3200 позиций. Отзывы в большинстве своем положительные, ведь даже подделок мало. Недостатком является только высокая цена.

Kilen

Осенью 1996 года немецкая компания Kilen была приобретена упомянутой выше LESJOFORS. Они обе до того времени были прямыми конкурентами. Соответственно, торговая марка Kilen принадлежит LESJOFORS. Пружины Kilen отличаются высоким качеством и долговечностью. Производитель заявляет, что выпущенные им изделия имеют ресурс вдвое больший, чем оригинальные пружины ВАЗ. Отзывы автовладельцев, в основном, подтверждают это заявление. Поэтому эти пружины рекомендованы к покупке не только владельцам отечественных ВАЗов, но и других машин, для которых компания производит пружины. Цена адекватная.

Lemforder

Пружины Lemforder поставляются в качестве оригинальных запчастей на многие автомобили во всем мире. Соответственно, фирма считается одним из мировых лидеров по их производству. Зачастую такие пружины устанавливаются на дорогие иномарки, то есть, представлены в премиальном секторе. Соответственно, и стоят они немалых денег.

Что касается качества, то оно на высоте. Однако в некоторых случаях отмечается, что изредка встречается либо подделка, либо брак. Но таких случаев немного. Столь дорогие пружины рекомендованы к установке на иномарки бизнес и премиум класса.

CS Germany

Пружины CS Germany относятся к среднему ценовому диапазону и к среднему сегменту качества. Производятся на территории Германии. Хороший вариант по соотношению цены и качества, рекомендованы для европейских автомобилей. Отзывы, в основном, положительные.

Koni

Пружины, выпущенные под торговой маркой Koni, отличаются высоким эксплуатационным ресурсом. Производитель выпускает широкий ассортимент пружин для различных автомобилей. Интересной особенностью является тот факт, что многие модели пружин можно регулировать по жесткости. Делается при помощи специального регулировочного «барашка». Что касается цены, то обычно она находится выше среднего, но не приближается к премиум-классу.

BOGE

Под торговой маркой BOGE выпускается большое количество различных элементов подвески, в том числе, пружины. Они относятся к премиальному классу, обладают высоким качеством и высокой же ценой. Брак встречается крайне редко. Рекомендованы к установке на машины европейских производителей. Отзывы в большинстве своем положительные.

Eibach

Пружины Eibach являются одними из самых качественных и долговечных на рынке. Со временем практически не проседают и не теряют жесткость. Их однозначно можно рекомендовать всем автовладельцам, для чьих машин есть подходящие пружины. Единственный условный недостаток этих запчастей — высокая цена.

SS20

Все пружины SS20 по заявлениям производителя обладают стопроцентным качеством. Это обеспечивается тем фактом, что при механических испытаниях новых изделий пружины отбираются попарно. То есть, пара пружин будет гарантированно обладать одинаковыми механическими характеристиками. Фирма СС20 производит свои пружине по двум технологиям — холодной и горячей навивкой.Причем как завышенные так и заниженные.

K+F

Компания Kraemer & Freund также является одним из лидеров по производству различных запасных частей, в том числе пружин для легкового и грузового транспорта. Фирма поставляет свою продукцию как на первичный, так и на вторичный рынок. Ассортимент реализуемой продукции насчитывает около 1300 позиций, и постоянно расширяется. Оригинальные пружины K + F отличаются высоким качеством, однако стоят немалых денег.

TEVEMA

Польская компания TEVEMA производит амортизационные пружины для европейского и азиатского рынков. Продукцией этой компании зачастую пользуются владельцы машин 1990-2000-х годов выпуска. Они являются отличной заменой оригинальным запасным частям. При этом стоимость новых пружин приблизительно в два-три раза ниже, чем у оригинальных. Отзывы о пружинах, в основном, положительные.

Перечисленные выше производители пружин относятся к среднему классу, то есть, они выпускают достаточно качественную продукцию по относительно недорогой цене. Поэтому и пользуются популярностью. Однако существуют еще два класса производителей. Первый — производители премиум-класса. Их продукция отличается чрезвычайным качеством, и их оригинальную продукцию устанавливают на дорогие иномарки бизнес и премиум класса. Например, к таким производителям можно отнести Sachs, Kayaba, Bilstein. Недостатков почти не имеют, лишь высокая цена их пружин заставляет искать дешевую альтернативу.

Еще один сегмент фирм, под чьими брендами выпускаются пружины, — это бюджетный класс. Сюда относится очень много фирм. Например, “Техтайм”, PROFIT, Maxgear. Цена таких пружин достаточно низкая, однако и качество у них соответственное. Подобные фирмы не имеют своих производственных мощностей, а лишь упаковывают закупленные где-нибудь в Китае дешевые и переменного качества пружины. Например, отбракованные в процессе тестирования на каких-нибудь более известных предприятиях. Однако существует ряд дешевых пружин, которые все же можно использовать, и о которых есть немало положительных отзывов.

Но среди бюджетных пружин есть и довольно неплохие варианты. К таким относятся.

Сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

  • жесткость и конструкция пружин;
  • амортизаторы;
  • размер покрышек и состав резины;
  • соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на . Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче.
Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную . Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

  • конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
  • чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
  • длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда комфортнее. Работа подвесок машины вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Они выполняют множество функций, которые не вполне очевидны. Я постараюсь кратко упомянуть об основных.

А вообще, о работе подвесок написано много книг, и большинство из них очень толстые. Я попробую лишь «по верхам» обозначить основные моменты, чтобы уложиться в формат познавательной статьи.

Почему без подвески не обойтись

Даже очень ровные дороги на самом деле имеют изгиб по многим направлениям, да и сама Земля мало похожа на бесконечную плоскость. И чтобы все четыре колеса касались поверхности, они должны иметь возможность перемещения вверх и вниз. При этом крайне желательно, чтобы беговая поверхность колеса прилегала к покрытию всей своей шириной при любом положении подвески. Так что машины, у которых подвески жесткие и короткоходные, практически обречены на плохое сцепление колес с дорогой, ведь всегда одно из колес будет разгружено.

1 / 2

2 / 2

Почему подвеска должна иметь ход сжатия

Для контакта всех колес с дорогой вовсе не обязательно, чтобы подвеска могла сжиматься, достаточно того, что колеса смогут двигаться только вниз. Но при движении машины в поворотах возникают боковые силы, которые стремятся наклонить авто. Если при этом одна сторона машины сможет приподниматься, а другая не сможет опуститься, центр тяжести авто сильно сместится в сторону загруженного колеса, что в свою очередь вызовет много негативных последствий.

В первую очередь еще большую разгрузку внутреннего по отношению поворота колеса и увеличение момента крена из-за перемещения центра тяжести вверх относительно центра крена подвески (о нем ниже). И, разумеется, если у колес нет хода сжатия, то даже маленькая неровность под одним из колес должна вызывать перемещение кузова, перемещение всех остальных колес вниз со всеми связанными затратами энергии на подъем и снижением сцепления колес. Что, мягко говоря, не слишком комфортно. А еще разрушительно для кузова и деталей подвески. В общем, подвеска должна быть сбалансированной, иметь ход сжатия и ход отбоя для нормальной работы.

Почему машина кренится в поворотах


Раз уж мы определились с тем, что подвеска у машины должна быть и имеет возможность перемещения вверх-вниз, то чисто геометрически образуется некая точка, центр, вокруг которой поворачивается кузов машины при крене. Эта точка называется центром крена машины.

А сумма сил инерции, воздействующих на машину в повороте, как раз приложены к ее центру масс. Если бы он совпадал с центром крена, то в повороте никакого крена бы не было, но он обычно расположен гораздо выше, и в результате образуется кренящий машину момент. И чем выше расположен центр крена, чем ниже центр тяжести, тем он меньше. На специальных гоночных конструкциях вроде машин Формулы 1 центр тяжести помещают ниже центра крена, и тогда машина может крениться в противоположную сторону, как катер на воде.

Собственно, расположение центра крена зависит от конструкции подвески. И автомобильные инженеры неплохо научились его «поднимать» повыше, изменяя конструкцию рычагов, что в теории могло бы избавить от кренов не только низкие спортивные авто, но и достаточно высокие. Проблема в том, что подвеска, сконструированная для обеспечения «неестественно задранного» центра крена, успешно борется с наклонами кузова, но при этом плохо справляется с основной задачей — демпфированием неровностей.

Почему подвеска должна быть мягкой

Достаточно очевидно, что чем мягче подвеска, тем меньше изменение положения кузова при наезде на неровность и при крене меньше распределяется нагрузка между различными колесами. А значит, и сцепление колес с дорогой при этом не ухудшается и не расходуется энергия на перемещения центра масс машины вверх-вниз. Что же, мы нашли идеальную формулу? Но, к сожалению, не все так просто.

Во-первых у подвесок ограничены ходы сжатия, и они должны быть согласованы с изменением нагрузки на ось при загрузке машины пассажирами и багажом, и с нагрузкой, возникающей при прохождении поворотов и неровностей. Слишком мягкая подвеска при повороте сожмется так сильно, что колеса с другой стороны оторвутся от земли. Так что подвеска должна не допустить исчерпания хода сжатия с одной стороны и вывешивания колеса с другой.

Получается, что слишком мягкой подвеске быть тоже плохо… Оптимальным вариантом является сравнительно небольшой диапазон «мягкости», после чего подвески становятся жесткими, но настроить такую конструкцию тем сложнее, чем выше разница между жесткой и мягкой ее частью.

При любом перераспределении нагрузки между колесами происходит ухудшение общего сцепления колес с дорогой. Дело в том, что догрузка одних колес не компенсирует все потери при разгрузке других. А в случае вывешивания разгруженных колес увеличение сцепления на догруженной стороне не компенсирует и половины потерь.

Помимо общего ухудшения сцепления, это еще и приводит к ухудшению управляемости. Борются с этим неприятным фактором, изменяя наклон плоскости качения колеса относительно дороги — так называемый развал. В результате конструктивных мероприятий, направленных на программирование изменения развала при крене машины удается компенсировать изменение сцепления колес при поперечных нагрузках в разумном диапазоне и тем самым сделать управление машиной проще.

Почему же приходится делать подвески жестче на спортивных машинах?

На управляемости машины крайне негативно сказываются любые изменения углов установки подвески при кренах машины и задержки в откликах на управляющие воздействия из-за смещения центра тяжести. А значит, приходится делать подвески жестче, чтобы в повороте крены уменьшались.

Крайним выходом является мощный стабилизатор поперечной устойчивости — торсион, который препятствует перемещению колеса одной оси относительно другого. Но это не самый лучший способ. Да, он улучшает ситуацию с изменением углов установки колес в повороте, но зато разгружает внутреннее, по отношению к повороту, колесо, и перегружает наружное. Немного лучше просто сделать подвеску жестче. Это больше сказывается на комфорте, но зато не так разгружает внутреннее колесо.

Немалое значение амортизаторов

Помимо упругих элементов, в подвеске машины присутствуют и газовые или жидкостные амортизаторы — элементы, ответственные за гашение колебаний подвески и вывода энергии, которую машина тратит на перемещения центра масс. С их помощью можно подправить все реакции подвески на сжатие и отбой, ведь амортизатор может обеспечить в динамике куда большую жесткость, чем пружина. При этом его жесткость, в отличие от пружин, будет очень разной в зависимости от хода подвески и скорости ее перемещения.

Разумеется, совсем мягкий амортизатор не сможет выполнять свою основную задачу — гашение колебаний, машина попросту будет раскачиваться после прохождения неровности. А установка очень жесткого будет создавать эффект, схожий с установкой очень жесткой пружины, которая не хочет сжиматься и тем самым увеличивает нагрузку на колесо и разгружает все остальные. Но тонкая настройка поможет уменьшить крены в поворотах и помочь пружинам, уменьшить клевки кузова при разгоне и торможении и при этом не мешать колесам проезжать мелкие неровности. И разумеется, не допускать «пробоя» подвесок при проезде жестких неровностей. В общем, воздействие на поведение машины они оказывают не меньшее, чем жесткость пружин.

Немного о комфорте и частотах колебаний

Понятно, что у машины без подвески комфорт был бы нулевой, ведь все мелкие неровности от дороги передавались бы прямо на ездоков. Бр-р. Но если подвеску сделать очень мягкой, то ситуация станет ненамного лучше — постоянная раскачка тоже крайне плохо сказывается на людях. Оказывается, человек плохо переносит колебания как с небольшой амплитудой и большой частотой от жесткой подвески, так и с большой амплитудой и с малой частотой от мягкой.

Для создания комфортных условий для пассажиров необходимо согласовать жесткость пружин, амортизаторов и покрышек так, чтобы на самых ходовых для этой машины покрытиях частоты колебаний пассажиров и уровень ускорений оставались в комфортных пределах.

Частота и амплитуда колебаний подвески важны еще и в другом аспекте — собственные частоты резонанса системы машина-подвеска-дорога не должны совпадать с возможными частотами управляющих воздействий и возмущений от дороги. Так что задача конструкторов заключается еще и в том, чтобы обойти опасные режимы как можно дальше, ведь в случае резонанса можно и машину перевернуть, и потерять управление, и просто поломать подвески.

Итак, какой должна быть подвеска?

Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более «зависимой» и уменьшает ход подвески.

Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.

В этой статье речь пойдет о рессорах и пружинах как наиболее распространенных видах упругих элементов подвески. Есть ещё пневмобалоны и гидропневматические подвески, но о них позже отдельно. Торсионы рассматривать не буду как мало подходящий для технического творчества материал.

Для начала общие понятия.

Вертикальная жесткость.

Жесткость упругого элемента (пружины или рессоры) означает какое нужно приложить усилие к пружине/рессоре для того чтобы продавить её на единицу длины (м, см, мм). Например жесткость 4кг/мм означает что на пружину/рессору нужно надавить с усилием 4кг чтобы её высота уменьшилась на 1мм. Жесткость так же часто измеряют в кг/см и в Н/м.

Для того чтобы примерно измерить жесткость пружины или рессоры в гаражных условиях, можно например на неё встать и разделить свой вес на величину, на которую пружина/рессора продавилась под весом. Рессору удобнее класть ушками на пол и вставать на середину. Важно чтобы хотя бы одно ушко могло свободно скользить по полу. На рессоре лучше немного попрыгать прежде чем снимать высоту прогиба чтобы минизировать влияние трения между листами.

Плавность хода.

Плавность хода это то насколько автомобиль тряский. Главным фактором, влияющим на «тряскость» автомобиля является частота собственных колебаний подрессоренных масс автомобиля на подвеске. Частота эта зависит от соотношения этих самых масс и вертикальной жесткости подвески. Т.е. Если масса больше то и жесткость может быть больше. Если меньше масса, вертикальная жесткость должна быть меньше. Проблема для автомобилей меньшей массы в том, что при благоприятной для них жесткости высота посадки автомобиля на подвеске сильно зависит от количества груза. А груз — это у нас переменная составляющая подрессоренной массы. Кстати чем больше груза в автомобиле, тем он комфортнее (мене тряский) до тех пор пока подвеска не сработала полностью на сжатие. Для человеческого тела наиболее благоприятная частота собственных колебаний — это такая, которую мы испытываем при натуральной для нас ходьбе т.е. 0.8-1.2 Гц или (грубо) 50-70 колебаний в минуту. Реально в автомобилестроении в погоне за грузонезависимостью считается допустимым до 2 Гц (120 колебаний в минуту). Условно автомобили у которых баланс масса-жесткость сдвинут в сторону большей жесткости и более высоких частот колебаний, называют жесткими а автомобили с оптимальной характеристикой жесткости для их массы — мягкими.

Количество колебаний в минуту для вашей подвески можно посчитать по формуле:

Где:

n – количество колебаний в минуту (желательно добиться чтобы было 50-70)

С — жесткость упругого элемента подвески в кг/см (Внимание! В этой формуле кг/см а не кг/мм)

F – масса подрессоренных частей, действующих на данный упругий элемент, в кг.

Характеристика вертикальной жесткости подвески

Характеристика жесткости подвески это зависимость прогиба упругого элемента (изменения его высоты относительно свободной) f от собственно нагрузки на него F . Пример характеристики:

Прямой участок это диапазон когда работает только основной упругий элемент (пружина или рессора) Характеристика обычной рессоры или пружины линейна. Точка f ст (что соответствует F ст) — это положение подвески когда автомобиль стоит на ровной площадке в снаряженном состоянии с водителем, пассажиром и запасом топлива. Соответственно всё что до этой точки — ход отбоя. Всё что после — ход сжатия. Обратим внимание на то что прямая характеристики пружины уходит далеко за пределы характеристики подвески в минус. Да, Пружине не дают полностью разжаться ограничитель хода отбоя и амортизатор. Кстати про ограничитель хода отбоя. Именно он и и обеспечивает нелинейное снижение жесткости на начальном участке работая враспор пружине. В свою очередь ограничитель хода сжатия вступает в работу в конце хода сжатия и, работая параллельно пружине, обеспечивает увеличение жесткости и лучшую энергоёмкость подвески (усилие, которое способна поглотить подвеска своими упругими элементами)

Циллиндрические (спиральные) пружины.

Преимущество пружины против рессоры в том что во-первых в ней полностью отсутствует трение, а во-вторых она несет только чисто функцию упругого элемента в то время как рессора так же выполняет функцию направляющего устройства (рычагов) подвески. В связи с этим пружина нагружается только одним способом и служит долго. Единственные недостатки пружинной подвески по сравнению с рессорной — сложность и высокая цена.

Циллиндрическая пружина фактически представляет из себя скрученный в спираль торсион. Чем длиннее пруток (а его длина увеличивается с увеличением диаметра пружины и количества витков), тем мягче пружина при неизменной толщине витка. Удаляя витки с пружины, мы делаем пружину жестче. Установив 2 пружины последовательно, мы получаем более мягкую пружину. Суммарная жесткость последовательно соединенных пружин: С=(1/С 1 +1/С 2). Суммарная жесткость работающих параллельно пружин С=С 1 +С 2 .

Обычная пружина как правило имеет диаметр, гораздо больший чем ширина рессоры и это ограничивает возможность использования пружины вместо рессоры на изначально рессорном автомобиле т.к. не помещается между колесом и рамой. Установить пружину под раму тоже не просто т.к. У неё есть минимальная высота, равная её высоте со всеми сомкнутыми витками плюс при установке пружиины под рамой мы теряем возможность выставить подвеску по высоте т.к. Не можем двигать вверх/вниз верхнюю чашку пружины. Установив пружины внутри рамы мы теряем угловую жесткость подвески (отвечающую за крен кузова на подвеске). На Паджеро так и сделали но дополнили подвеску стабилизатором поперечной устойчивости для увеличения угловой жесткости. Стабилизатор — это вредная вынужденная мера, грамотно не иметь его вообще на задней оси, а на передней стараться либо его тоже не иметь, либо иметь но чтобы он был как можно мягче.

Можно изготовить пружину маленького диаметра для того чтобы она поместилась между колесом и рамой, но при этом для того чтобы она не выкручивалась, необходимо заключить её в амортизаторную стойку, которая обеспечит (в отличие от свободного положения пружины) строго параллельное относительное положение верхней и нижней чашек пружины. Однако при таком решении пружина сама становится гораздо длиннее плюс дополнительная габаритная длина необходима для верхнего и нижнего шарнира амортизаторной стойки. В результате рама автомобиля нагружается не самым благоприятным образом в связи с тем что верхняя точка опоры оказывается гораздо выше лонжерона рамы.

Амортизаторные стойки с пружинами бывают так же 2-ступенчатыми с двумя последовательно установленными пружинами разной жесткости. Между ними ползун, являющийся нижней чашкой верхней пружины и верхней чашкой нижней пружины. Он свободно перемещается (скользит) по корпусу амортизатора. При обычной езде работают обе пружины и обеспечивают низкую жесткость. При сильном пробое хода сжатия подвески одна из пружин смыкается и дальше работает только вторая пружина. Жесткость у одной пружины больше чем у двух работающих последовательно.

Существуют так же бочкообразные пружины. Их витки имеют разный диаметр и это позволяет увеличить ход сжатия пружины. Смыкание витков происходит при гораздо меньшей высоте пружины. Этого может оказаться достаточно для установки пружины под рамой.

Циллиндрические спиральные пружины бывают с переменным шагом витка. По мере сжатия, более короткие витки смыкаются раньше и перестают работать а чем меньше витков работает тем больше жесткость. Таким образом достигается увеличение жесткости при ходах сжатия подвески, близких к максимальным, при чем увеличение жесткости получается плавным т.к. виток смыкается постепенно.


Однако специальные виды пружин малодоступны а пружина — это по сути дела расходник. Иметь нестандартный, сложнодоступный и дорогой расходник не совсем удобно.

n – количество витков

С — жесткость пружины

H 0 – высота в свободном состоянии

H ст — высота при статической нагрузке

H сж — высота при полном сжатии

f c т – статический прогиб

f сж — ход сжатия

Листовые рессоры

Основное преимущество рессор в том что они одновременно выполняют и функцию упругого элемента и функцию направляющего устройства а отсюда вытекает низкая цена конструкции. В этом правда есть и недостаток — несколько видов нагружения сразу: толкающее усилие, вертикальная реакция и реактивный момент моста. Рессоры менее надежны и менее долговечны чем пружинная подвеска. Тема о рессорах как о направляющем устройстве будет рассматриваться отдельно в разделеле «направляющие устройства подвески».

Основная проблема рессор в том, что их очень сложно сделать достаточно мягкими. Чем они мягче, тем длиннее их нужно делать а при этом они начинают вылезать за свесы и становятся склонными к S- образному изгибу. S- образный изгиб это когда под действием реактивного момента моста (обратного крутящему моменту на мосту) рессоры наматываются собственно вокруг моста.

Так же рессоры имеют трение между листами, при чем не предсказуемое. Его величина зависит от состояния поверхности листов. При чем все неровности микропрофиля дороги, по величине возмущения не превосходящие величину трения между листами, передаются телу человека как будто подвески нет вообще.

Рессоры бывают многолистовые и малолистовые. Малолистовые лучше тем что раз в них меньше листов, то и трения между ними меньше. Недостаток — сложность изготовления и соответственно цена. Лист малолистовой рессоры имеет переменную толщину и с этим связаны дополнительные технологические сложности производства.

Так же рессора может быть 1-листовая. В ней трение отсутствует в принципе. Однако эти рессоры более склонны к S- образному изгибу и как правило применяются в подвесках, в которых реактивный момент на них не действует. Например в подвесках не ведущих осей или там где редуктор ведущего моста соединен с шасси а не с балкой моста, как пример — задняя подвеска «Де-дион» на заднеприводных автомобилях Вольво 300-ой серии.

С усталостным износом листов борятся изготовлением листов трапециевидного сечения. Нижняя поверхность уже верхей. Таким образом бОльшая часть толщины листа работает на сжатие а не на растяжение, лист служит дольше.

С трением борятся установкой пластиковых вставок между листами на концах листов. При этом во-первых листы не касаются друг друга по всей длине, а во-вторых скользят только в паре металл-пластик, где меньше коэффициент трения.

Другим способом борьбы с трением является густая смазка рессор с заключением их в защитные рукава. Такой метод применялся на ГАЗ-21 2-ой серии.

С S -образным изгибом борятся делая рессору не симметричной. Передний конец рессоры короче заднего и более стоек против изгиба. Между тем суммарная жесткость рессоры не изменяется. Так же для исключения возможности S- образного изгиба устанавливают специальные реактивные тяги.

В отличие от пружины, рессора не имеет минимального размера по высоте, что существенно упрощает задачу для самодеятельного строителя подвески. Однако, злоупотреблять этим нужно крайне осторожно т.к. Если пружина расчитывается по максимальному напряжению на полное сжатие до смыкания её же витков, то рессора на полное сжатие, возможное в подвеске автомобиля для которого конструировалась.

Так же нельзя манипулировать количеством листов. Дело в том, что рессора конструируется как единое целое исходя из условия равного сопротивления изгибу. Любое нарушение ведет к возникновению неравномерности напряжений по длине листа (даже если листы добавлять а не удалять) что неизбежно приводит к преждевременному износу и выходу из строя рессоры.

Всё самое лучшее что придумало человечество по теме многолистовых рессор есть в рессорах от Волги: они имеют трапециевидное сечение, они длинные и широкие, несимметричные и с пластиковыми вставками. Так же они мягче УАЗовских (в среднем) в 2 раза. 5-листовые рессоры от седана имеют жесткость 2.5кг/мм а 6-листовые рессоры от универсала 2.9кг/мм. Самые мягкие УАЗовские рессоры (задние Хантер-Патриот) имеют жесткость 4кг/мм. Для обеспечения благоприятной характеристики УАЗу нужно 2-3 кг/мм.

Характеристику рессоры можно сделать ступенчатой за счет применения подрессорника или надрессорника. Большую часть времени дополнительный элемент не действует и не влияет на характеристику подвески. Он включается в работу при большом ходе сжатия либо при наезде на препятствие, либо при загрузке машины. Тогда суммарная жесткость складывается из жесткостей обоих упругих элементов. Как правило если это надрессорник, то он закреплен серединой на основной рессоре и при ходе сжатия концами упирается в специальные упоры, расположенные на раме автомобиля. Если это подрессорник, то при ходе сжатия его концы упираются в концы основной рессоры. Недопустимо чтобы подрессорник упирался в рабочую часть основной рессоры. В этом случае нарушается условие равного сопротивления изгибу основной рессоры и возникает неравномерность распределения нагрузки по длине листа. Однако, существуют конструкции (как правило на легковых внедорожниках) когда нижний лист рессоры изогнут в обратную сторону и по мере хода сжатия (когда основная рессора принимает форму близкую к его форме) прилегает к ней и таким образом плавно включается в работу обеспечивая плавно прогрессивную характеристику. Как правило такие подрессорники расчитаны именно на максимальные пробои подвески а не для корректировки жесткости от степени загрузки машины.

Резиновые упругие элементы.

Как правило резиновые упругие элементы используются в качестве дополнительных. Однако, есть конструкции, в которых резина служит основным упругим элементом, например Ровер Мини старого образца.

Нам они однако интересны только в качестве дополнительных, в простонародии известных как «отбойники». Часто на форумах автомобилистов встречаются слова «подвеску пробивает до отбойников» с последующим развитием темы про необходимость увеличения жесткости подвески. На самом же деле для того там эти резинки и устанавливаются чтобы до них пробивало, и при их сжатии жесткость увеличивалась таким образом обеспечивая необходимую энергоёмкость подвески без увеличения жесткости основного упругого элемента, который подбирается из условия обеспечения необходимой плавности хода.

На более старых моделях отбойники были сплошные и как правило имели форму конуса. Форма конуса позволяет обеспечить плавную прогрессивную характеристику. Тонкие части сжимаются быстрее и чем толще оставшаяся часть, тем жестче резинка

В настоящее время наибольшее распространение получили ступенчатые отбойники, имеющие чередующися тонкие и толстые части. Соответственно в начале хода сжимаются все части одновременно, далее тонкие части смыкаются и продолжают сжиматься уже только толстые части жесткость которых больше.Как правило эти отбойники пустые внутри (с виду шире обычных) и позволяют получить больший чем обычные отбойники ход. Подобные элементы устанавливаются например на автомобилях УАЗ новых моделей (Хантер, Патриот) и Газель.

Отбойники или ограничители хода или дополнительные упругие элементы устанавливаются как на сжатие, так и на отбой. Работающие на отбой часто устанавливаются внутри амортизаторов.

Теперь о наиболее часто встречающихся заблуждениях.

    «Пружина просела и стала мягче»: Нет, жесткость пружины не изменяется. Изменяется только её высота. Витки становятся ближе друг к другу и машина опускается ниже.

    «Рессоры выпрямились, значит просели»: Нет, если рессоры прямые, это не значит что они просевшие. Например на заводском сборочном чертеже шасси УАЗ 3160, рессоры абсолютно прямые. У Хантера они имеют едва заметный для невооруженного глаза изгиб 8мм, что тоже конечно же воспринимается как «прямые рессоры». Для того чтобы определить просели рессоры или нет, можно замерить какой-нибудь характерный размер. Например между нижней поверхностью рамы над мостом и поверхностью чулка моста под рамой. Должно быть порядка 140мм. И ещё. Прямыми эти рессоры задуманы не случайно. При расположении моста под рессорой, только таким образом они могут обеспечить благоприятную характеристику уплавляемости: при крене не подруливать мост в сторону избыточной поворачиваемости. Про поворачиваемость можно почитать в разделе «Управляемость автомобиля». Если же каким-то образом (добавив листы, проковав ресоры, добавив пружины итд) добиться того чтобы они стали выгнутыми, то автомобиль будет склонен к рысканью на большой скорости и другим неприятным свойствам.

    «Я отпилю от пружины пару витков, она просядет и станет мягче» : Да, пружина действительно станет короче и возможно при установке на машину, машина просядет ниже чем с полной пружиной. Однако, при этом пружина станет не мягче а наоборот жесче пропорционально длине отпиленного прутка.

    «Я поставлю дополнительно к рессорам пружины (комбинированную подвеску), рессоры расслабятся и подвеска станет мягче. При обычной езде рессоры работать не будут, будут работать только пружины, а рессоры только при максимальных пробоях» : Нет, жесткость в этом случае увеличится и будет равна сумме жесткости рессоры и пружины, что отрицательно скжется не только на уровне комфорта но и на проходимости (о влиянии жесткости подвески на комфорт позже). Для того чтобы таким методом добиться переменной характеристики подвески, необходимо изогнуть пружиной рессору до свободного состояния рессоры и через это состояние перегнуть (тогда рессора изменит направление усилия и пружина и рессора начнут работать враспор). А например для малолистовой рессоры УАЗа с жесткостью 4кг/мм и подрессоренной массе 400кг на колесо, это означает лифт подвески более чем на 10см!!! Даже если осуществить этот ужасный лифт пружиной, то помимо потери устойчивости автомобиля, кинематика изогнутой рессоры сделает автомобиль совершенно неуправляемым (см п. 2)

    «А я (например дополнительно к п. 4) уменьшу количество листов в рессоре» : Уменьшение количества листов в рессоре действительно однозначно означает снижение жесткости рессоры. Однако, во-первых это не обязательно означает изменение её изгиба в свободном состоянии, во-вторых она становится более склонна к S- образному изгибу (наматывание вокруг моста вод действием реактивного момента на мосту) и в-третьих рессора конструируется как «балка равного сопротивления изгибу» (кто изучал «СопроМат», тот знает что это такое). Например у 5-листовых рессор от Волги-седана и более жестких 6-листовых рессор от Волги-универсала одинаковый только коренной лист. Казалось бы в производстве дешевле все части унифицировать и сделать только один дополнительный лист. Но так нельзя т.к. при нарушении условия равного сопротивления изгибу нагрузка на листы рессоры становится неравномерной по длине и лист быстро выходит из строя на более нагруженном участке. (Сокращается срок службы). Изменять количество листов в пакете очень не рекомендую и тем более собирать рессоры из листов от разных марок автомбилей.

    «Мне нужно увеличить жесткость чтобы не пробивало подвеску до отбойников» или «у внедорожника должна быть жесткая подвеска». Ну во-первых «отбойниками» они называются только в простонародии. На самом деле это дополнительные упругие элементы, т.е. они там специально стоят для того чтобы до них пробивало и чтобы в конце хода сжатия увеличивалась жесткость подвески и обеспечивалась необходимая энергоёмкость при меньшей жесткости основного упругого элемента (пружины/рессоры). При увеличении жесткости основных упругих элементов так же ухудшается проходимость. Казалось бы какая связь? Предел тяги по сцеплению, который можно развить на колесе, (помимо коэффициента трения) зависит от того, с какой силой это колесо прижато к поверхности по которой едет. Если автомобиль едет по ровной поверхности, то эта сила прижатия зависит только от массы автомобиля. Однако если поверхность не ровная, эта сила начинает зависеть от характеристики жесткости подвески. Например представим 2 автомобиля равной подрессоренной массы по 400кг на колесо, но с разной жесткостью пружин подвески 4 и 2 кг/мм соответственно, передвигающихся по одной и той же неровной поверхности. Соответственно при проезде неровности высотой 20см одно колесо сработало на сжатие на 10см, другое на отбой на те же 10см. При разжимании пружины жесткостью 4кг/мм на 100мм, усилие пружины уменьшилось на 4*100=400кг. А у нас всего 400кг. Значит тяги на этом колесе уже нет, а если у нас на оси открытый дифференциал или дифференциал ограниченного трения (ДОТ) (например винтовой «Квайф»). В случае же если жесткость 2 кг/мм, то усилие пружины уменьшилось только на 2*100=200кг, а значит 400-200-200 кг всё ещё давит и мы можем обеспечить по крайней мере половинную тягу на оси. При чем в случае если стоит ДОТ, а у большинства их коэффициент блокировки 3, при наличии какой-то тяги на одном колесе с худшей тягой, на второе колесо передаётся в 3 раза больший момент. И примерчик: Самая мягкая подвеска УАЗа на малолистовых рессорах (Хантер, Патриот) имеет жесткость 4кг/мм (и пружина и рессора), в то время как у старого Рэнджровера примерно такой же массы как Патриот, на передней оси 2.3 кг/мм, а на задней 2.7кг/мм.

    «У легковых автомобилей с мягкой независимой подвеской пружины должны быть мягче» : Совсем не обязательно. Например в подвеске типа «МакФерсон», пружины действительно работают напрямую, но в подвесках на двойных поперечных рычагах (передняя ВАЗ-классика, Нива, Волга) через передаточное число равное соотношению расстояния от оси рычага до пружины и от оси рычага до шаровой опоры. При такой схеме жесткость подвески не равна жесткости пружины. Жесткость пружины значительно больше.

    «Лучше ставить жесткие пружины чтобы автомобиль был мене валким и следовательно более устойчивым» : Не совсем так. Да, действительно чем больше вертикальная жесткость, тем больше угловая жесткость (отвечающая за крен кузова при действии центробежных сил в поворотах). Но перенос масс вследствие крена кузова значительно меньшим образом влияет на устойчивость автомобиля чем скажем высота центра тяжести, которым джиперы часто очень расточительно бросаются лифтуя кузов только ради того чтобы не пилить арки. Автомобиль должен крениться, крен это не зачит плохо. Это важно для информативности при вождении. При конструировании в большинство автомобилей закладывается стандартная величина крена 5 градусов при окружном ускорении 0.4g (зависит от соотношения радиуса поворота и скорости движения). Отдельные автопроизводители закладывают крен на меньший угол для создания иллюзии устойчивости для водителя.

Чтобы заняться переделкой подвески автомобиля и сделать подвеску мягкой, нужно понимать, зачем это делать и рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа конструкций. Ведь для каждого автомобиля и для каждого типа дорог свойственен тот или иной тип подвески. Так же выбор жесткости подвески зависит от образа вождения самого любителя. Обычно жесткую подвеску предпочитают водители со спортивной манерой вождения автомобиля. Автомобиль с жесткой подвеской позволяет более уверенно держать его на дороге.

Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы

  1. При мягкой подвеске автомобиль водитель с пассажирами не так ощущают ямы и ухабы как при жесткой подвеске.
  2. Передвижение с мягкой подвеской становится более мягким и плавным. Водитель может расслабиться и чувствовать себя спокойно, все резкие перепады на дорожном полотне будет сглаживать мягкая подвеска.
  3. При мягкой подвески в машине будет меньше вибрации, что лучшим образом сказывается на здоровье водителя.

Но у данного вида подвески есть и свои недостатки. При установке мягкой подвески на автомобиль он теряет управляемость, но при спокойном образе вождения без спринтерских заездов, резких поворотов и дрифтования, автолюбитель это почти не почувствует. Так же минусом мягкой подвески является то, что более мягкие детали такой подвески подвержены частым поломкам, что естественно приведет к частым растратам.

  • При мягкой подвеске водителю придется следить за манерой своего вождения, здесь уже не используешь резкий старт или быстрое торможение, так как автомобиль может удариться о дорогу своей задней или передней частью.
  • При мягкой подвеске есть большая вероятность, что при постоянной езде по неровной дороге пассажиры будут укачиваться.

Но все-таки если автолюбитель, взвесив все плюсы и минусы, принял решение сделать подвеску своего железного друга, то для этого существует несколько приемов. Некоторые из них не будут связаны с кардинальным переоборудованием автомобиля.

Как сделать подвеску мягче

Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля . Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.

  1. Следующим способом смягчить ход автомобиля — это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ несет в себе и минусы. За счет укорачивания пружин можно добиться мягкости в движении, но одновременно автомобиль получит низкую посадку, что для перемещения по отечественным дорогам не очень хорошо.
  2. Третьим способом является замена амортизаторов. Распространенные стоковые амортизаторы можно поменять на масляные или газомасляные стойки. После проведения таких усовершенствований подвеска автомобиля станет намного мягче и перемещение на машине станет мягким и комфортабельным. Обычно профессионалы советуют совмещать замену амортизаторов с установкой новых шин и пружин. После проведения этих замен можно получить автомобиль с совсем иной подвеской, которая разительно будет отличаться от старой системы.
  3. Самым эффективным, но и самым дорогостоящим способом сделать подвеску мягкой — это установка пневматической подвески. Она является самым лучшим решением, если на автомобиле стоит жесткая подвеска. И с помощью компрессора и сжатого воздуха все неровности дороги будут сглаживаться легко и надежно.
  4. Еще одним способом сделать мягкой подвеску — это установка легкосплавных дисков. Замена обычных металлических дисков на титановые колеса действительно в определенных случаях делает подвеску автомобиля более мягкой. Но в этом случае, так как автомобиль не приспособлен к титанам, возникнет большая нагрузка на подшипники, что может привести к частым поломкам.
  5. Самым кардинальным способом получить автомобиль с мягкой подвеской, это просто купить новый, который подойдет водителю по своим качествам, в том числе и мягкости подвески.

Если с заменой шин, пружин, амортизаторов и дисков все и так понятно, то пневматическая подвеска — это отдельная категория, о которой следует поговорить более подробно.

Что такое пневмоподвеска

Пневмоподвеска — это не самостоятельный тип подвески, а дополнительная функция на обычных подвесках. Основным является то, что здесь используется для смягчения сжатый воздух.

Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.

К преимуществу пневматической подвески следует отнести :

  1. Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
  2. Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
  3. С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
  4. Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Существует несколько разновидностей пневматической подвески:

  • Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина. Она так же при разгоне автомобиля регулирует центр тяжести таким образом, что приводит к улучшению управляемости и аэродинамики автомобиля.
  • Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.

Пневмоподвеска — слишком сложная система для самостоятельной установки, поэтому не рекомендуется делать ее своими руками. Также она дорогостоящая в установке и может стоить настолько дорого, что возможно лучше будет заменить автомобиль. Данный вид подвески не работает при отрицательных температурах и не подлежит ремонту.

Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками

Итог

Перед тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.

Когда надо менять пружины подвески

Автомобильная подвеска включает в себя большое количество деталей, и все они безусловно играют важную роль, обеспечивая управляемость в движении, плавность хода и устойчивость в поворотах. Но, пожалуй, ключевым элементом этой системы являются пружины.

Наряду с рессорами и торсионами они входят в число упругих элементов подвески. Пружины защищают силовой агрегат, кузов и другие узлы машины, значительно уменьшая неблагоприятное воздействие ударов при проезде неровностей дорожного покрытия. Кроме того, они поддерживают вес кузова и обеспечивают необходимый дорожный просвет (клиренс). В целом это одна из деталей, которые делают вождение комфортным и безопасным.

Пружина и амортизатор — неразлучная пара

При попадании колеса на выпуклость дорожного полотна пружина сжимается, а колесо на какой-то момент отрывается от дороги. Благодаря упругости пружины на кузов удар передается значительно смягченным. Затем пружина разжимается и стремится вернуть колесо в контакт с дорогой. Таким образом сцепление шины с дорожным покрытием не теряется.

Однако в отсутствие демпфирующего элемента раскачивания пружины продолжались бы довольно долго и во многих случаях не успевали бы затухнуть до следующей неровности дороги. А значит, машина раскачивалась бы практически постоянно. В таких условиях сложно говорить об удовлетворительной управляемости, комфорте и безопасности вождения.

Решает эту проблему амортизатор, который и служит демпфером, гасящим колебания. Благодаря вязкому трению в трубках амортизатора кинетическая энергия раскачивающегося кузова превращается в тепло и рассеивается в воздухе.

Когда пружина и амортизатор сбалансированы, автомобиль едет плавно и хорошо управляется, не вызывая у водителя чрезмерного утомления. Но когда один из элементов пары изношен или неисправен, баланс нарушается. Вышедший из строя амортизатор не может эффективно гасить инерционные колебания пружины, нагрузка на нее увеличивается, амплитуда раскачки возрастает, соседние витки чаще соприкасаются. Всё это ведет к ускоренному износу детали.

Пружина также со временем теряет упругость. Кроме того, может повредиться защитное покрытие, и пружину понемногу начнет убивать коррозия. Иногда случается и перелом — чаще всего отламывается часть витка на верхнем или нижнем конце. И тогда повышенная нагрузка ложится на амортизатор, его рабочий ход увеличивается, нередко доходит до ограничителя. Соответственно, амортизатор начинает изнашиваться ускоренными темпами.

Таким образом пружины и амортизаторы тесно связаны друг с другом, и нормальное функционирование одного из этих элементов напрямую зависит от исправности другого.

Почему изнашиваются пружины подвески

Потеря упругости после определенного периода эксплуатации происходит из-за естественной усталости металла.

Другая причина, по которой данная деталь приходит в негодность — высокая влажность и химически активные вещества, например, те, что используются зимой для борьбы со льдом и снегом на дорогах. Эти факторы приводят к коррозии и потере упругих свойств.

Регулярная перегруженность машины также снижает ресурс пружин. Такой режим работы нередко приводит к ее перелому.

Кроме того, негативно сказывается на ее долговечности механическое воздействие — камни, песок, максимальное сжатие, особенно, если оно сопровождается ударом, например, при переезде через неровность на скорости.

Конечно, стоит в очередной раз вспомнить и неаккуратное вождение. Впрочем, резкая манера управления автомобилем значительно снижает ресурс не только пружин, но и многих других деталей и узлов.

И наконец, еще одним фактором, влияющим на срок службы, является качество изготовления. Несмотря на кажущуюся простоту пружины, процесс ее изготовления весьма сложен. В производстве используются специальные марки стали и специальные эластичные лакокрасочные покрытия, способные выдерживать многократные механические, температурные и химические воздействия. Подготовка пружинного прута, его навивка, закалка и другие этапы производства должны проходить в строгом соответствии с технологией. Только так можно получить продукт надлежащего качества. Как и из чего делают дешевые подделки, можно только догадываться, но лучше держаться от них подальше и не испытывать судьбу.

Когда следует менять пружины

Ориентироваться можно по нескольким основным признакам, говорящим об изношенности данных деталей.

  1. Проседание машины на одно колесо. Можно замерить расстояния от арок до земли и сравнить полученные результаты с теми, что указаны в ремонтной документации. Но разница нередко видна и невооруженным глазом. Если шина не спущена, значит, сломана пружина. Или пружинная чашка — в этом случае потребуется сварка. Точнее можно определить при осмотре.
  2. Уменьшился клиренс или авто заметно проседает даже при обычной нагрузке. Ход подвески на сжатие минимален. Такое возможно, если машина часто бывает перегружена. В противном случае дело в усталости металла.
  3. Посторонние звуки в подвеске, хотя заметного проседания или признаков изношенности амортизатора нет. Вероятно, отломился небольшой кусок на конце пружины. Глухой скрежет в этом случае происходит из-за трения обломка и оставшейся части пружины между собой. Ситуация сама по себе не так уж страшна, однако отломившийся кусок может отскочить куда угодно и пробить, например, тормозной патрубок, шину или повредить какую-нибудь другую деталь подвески. А возможно, что «повезет» тому, кто едет позади вас, и у него окажется разбитым лобовое стекло или фара.
  4. Ржавчину можно обнаружить при визуальном обследовании. Все начинается с повреждения лакокрасочного покрытия, затем свое дело делает влага. Коррозия нарушает структуру металла, отчего он становится более слабым и ломким.
  5. Если вы заметили, что подвеска стала жестче, а амортизатор частенько постукивает из-за ограничения хода, то в этом случае тоже стоит проверить состояние пружин.

Менять ли пружины вместе с амортизаторами

В зависимости от конкретной марки автомобиля, условий эксплуатации и аккуратности водителя пружины обеспечивают пробег от 50 до 200 тысяч, иногда даже до 300 тысяч. Среднестатистический срок эксплуатации составляет примерно 100…150 тысяч. Это примерно в два раза превышает ресурс амортизаторов. Таким образом каждую вторую плановую замену амортизаторов следует совмещать с установкой новых пружин. При этом вам не нужно будет платить отдельно за их замену.

В остальных ситуациях следует определяться в зависимости от возраста и конкретного состояния деталей. В любом случае их нужно обязательно менять попарно — с обеих сторон оси. В противном случае наверняка появится перекос из-за отличий в параметрах и разной степени изношенности. Далее нарушатся углы установки колес, будут неравномерно изнашиваться шины. В итоге дисбаланс подвески ухудшит управляемость.

И не забудьте после замены проверить и отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).

И пара слов о выборе

Выбирая пружину для замены, исходите из того, что новая деталь должна быть такой же формы и размеров, что и оригинальная. Это касается посадочных диаметров и максимального внешнего диаметра. В то же время количество витков и высота ненагруженной детали могут отличаться.

Установка пружин иного типа, с другими параметрами и иной жесткостью может привести к неожиданным последствиям, и результат не всегда вас порадует. Например, чересчур жесткие пружины могут привести к тому, что передняя или задняя часть машины окажется непомерно задранной, а из-за слишком мягких возникнет сильный крен в поворотах. Изменение клиренса нарушит развал-схождение и приведет к повышенному износу шин, сайлентблоков, ступичных подшипников и других элементов подвески. Нарушится и баланс совместной работы пружин с амортизаторами. Всё это в итоге негативно скажется на управляемости и комфортности.

При покупке отдавайте предпочтение проверенным производителям и надежным продавцам. Так вы избежите приобретения низкокачественной продукции или откровенной подделки. Среди производителей качественных пружин и других элементов подвески стоит отметить шведскую фирму LESJOFORS, немецкие бренды EIBACH, MOOG, BOGE, SACHS, BILSTEIN и K+F. Из бюджетных можно выделить польского производителя FA KROSNO. Что касается популярного производителя автозапчастей из Японии KAYABA (KYB), то на его продукцию немало нареканий. Вероятно, это связано с большим количеством подделок. Впрочем, пружины KYB отличаются хорошим качеством и к ним у покупателей обычно претензий нет.


Как сделать съемник пружины амортизатора из автомобильного ВАЗовского домкрата

Чтобы безопасно снять пружину амортизатора, советуем использовать специальный съемник — его можно сделать своими руками. 

Для изготовления самодельного съемника потребуются следующие материалы и комплектующие:

  • винтовой домкрат для ВАЗ;
  • стальной кругляк;
  • маховик;
  • металлический уголок;
  • стальной круглый пруток.

Первым делом необходимо будет удлинить стойку винтового ВАЗовского домкрата. Для этого мастер использует стальной кругляк (привод автомобиля). 

Советуем прочитать: как сделать мини станок для холодной ковки металла. 

 

Основные этапы работ

На следующем этапе к основанию удлиненной стойки необходимо будет приварить металлический уголок. И потом крепим его болтами к маховику. 

Далее нам потребуются три заготовки из стального круглого прутка: две из них согнутые под углом в 90 градусов, одна — ровная. 

Из этих заготовок будем изготавливать вилки для зацепа пружины амортизатора.

Одну угловую заготовку свариваем с прямым куском, а вторую — привариваем к откидному подхвату домкрата. В результате у нас получились две вилки. 

Самоделка готова. Устанавливаем стойку и приступаем к снятию пружины. Потом ее без проблем можно установить обратно. 

Читайте также: как изготовить съемник для наружной «гранаты» ШРУСа.

Подробно о том, как сделать съемник пружины амортизатора из автомобильного ВАЗовского домкрата, вы можете посмотреть на видео ниже. Источник — YouTube канал bricolage du cardan.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Технология изготовления и закалки пружины своими руками. Как как сделать качалку из автомобильной рессоры Что можно сделать из пружины

На свалку! Запчасти от него могут пригодиться в быту.

1 из 17

Изголовье кровати из автомобильного капота

Посмотрите внимательно-изголовье этой кровати на самом деле старый автомобильный капот! Встроенные полки за капотом предлагают удобное место для хранения книг и мелочевки.

2 из 17

Скамейка из пружин и частей пикапа

Продукт совместных усилий дизайнера интерьеров и механика, это единственная в своем роде скамейка, сделанная из старой задней двери, пружин и рессор.

3 из 17

Держатель для бумаг и мелочевки

Пространство между каждым витком спиральной пружины может быть легко использовано для хранения файлов, документов и мелочевки на вашем столе.

4 из 17

Старинные банки и канистры от автомобилей

Старые банки, канистры и масленки из Европы, Америки или СССР способны украсить ваши полки и придать им винтажный шарм.

5 из 17

Номерной знак, как крыша для скворечника

Даже наши пернатые друзья ценят хорошее обращение и красивый дизайн! Сделайте им скворечник, для крыши пригодиться старый номерной знак. Лучше всего подойдет веселый из Штатов. Он красочнее и шире наших аналогов.

6 из 17

Используйте рампу как ножки для стола

Да, вы можете превратить старые запчасти в удивительно шикарную мебель.

7 из 17

Декоративные автомобильные колпаки

Немного воображения и трудолюбия, и в вашем саду на даче могут появится такие прекрасные растения. Поливать их не обязательно. Стебли- из сломанной ручки от лопаты, цветы- из автомобильных колпаков, листья из полотна лопаты.

8 из 17

Руль вместо карниза

Пропустите занавески через старое тракторное колесо, установленное на стене и у вас появятся симпатичные карнизы. Прикручивайте сильнее, рули от тракторов тяжелые.

9 из 17

Мотоциклетная фара в качестве лампы

Пусть старые фары продолжают светиться, превратите их в ретро лампы с необычайным ретро шармом.

10 из 17

Тракторный обод для тахты

Чтобы дать тракторному ободу новую жизнь в качестве уютной мебели, покрасьте его и установите мягкое сидение. Тахта готова.

11 из 17

Покрышка вместо клумбы

Вы когда-нибудь думали, что старая шина может выглядеть так красиво? Все, что вам нужно, это баллончик с краской, цепь и крюк, чтобы сделать эту удивительно прекрасную клумбу.

12 из 17

Шины вместо лавочки

Надоела лавочка у крыльца? Возьмите автомобильные шины, покрасьте их в яркие цвета, добавьте мягкие сиденья и красивые подушки. Уют создан!

13 из 17

Номерные знаки могут украсить ступеньки на лесенке

Привет всем мозгочинам ! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

Шаг 1: Типы пружин

На фото представлены несколько типов пружин, которые я покажу как сделать.
Слева — пружина растяжения, далее пружина сжатия, коническая пружина и пружина кручения.

Шаг 2: Основной способ

В первом и самом простом способе создания мозгопружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это:
— деревянная палочка диаметром 1.2см
— фортепьянная струна
— плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки
— ножовка
— струбцина
— шуруповерт

Шаг 3: Подготовка деревянной палочки

От деревянной палочки отрезаем часть длиной около 13см, и на одном из торцов делаем прорезь, в которую будет вставляться струна. Хорошо для этого подойдет палочка диаметром 1.2см, так как она отлично входит в патрон шуруповерта. Палочка меньшего мозгодиаметра не подойдет — она не сможет удержать фортепьянную струну.

Шаг 4: Изготовление пружины растяжения

Для наших целей лучше подходит шуруповерт, нежели дрель, потому что можно контролировать скорость вращения. В целях безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами, так как струна может спружинить и поранить вас!

Сначала струбциной крепим шуруповерт к верстаку, затем одной рукой контролируя кнопку включения шуруповерта, а другой удерживая мозгоплоскогубцы , накручиваем витки пружины, столько, сколько вам необходимо. Во время подачи струны плотно натягиваем ее, так пружина получится более качественной.

Шаг 5: Загиб концов

Накрутив пружину, с помощью плоскогубцев загибаем ее концы и получаем готовую пружину растяжения. Экспериментируя подобным образом можно получить пружины различных размеров.

Шаг 6: Пружина сжатия

Для создания пружины этого типа понадобится более длинная палочка, но тоже с прорезью на торце. При ее намотке между витками необходимо держать определенное расстояние, контролируется которое «на глаз», возможно придется немного попрактиковаться для получения качественной пружины, но мозгозанятие это довольно интересное.

Изготовив такую пружину я опробовал ее — надел ее на деревянный стержень, а сверху поместил небольшой блок. Когда я нажал на него и отпустил, блок «пулей» улетел к потолку.

Шаг 7: Коническая пружина

Коническую палочку можно сделать при помощи шуруповерта и шлифовального станка.

Применяя всю ту же мозготехнику , струна заправляется в прорезь конусообразной палочки, а затем происходит намотка. После того, как пружина намотана, обрезаются ее концы, и все, коническая пружина готова.

Чтобы получить качественный конус пружины я намотал две таких, и вторая получилась лучше.

Шаг 8: Пружина кручения

Для создания этой пружины я был вынужден использовать латунный стержень с прорезью, так как деревянный не выдерживал.

Чтобы сделать пружину кручения достаточно накрутить несколько катушек на необходимом вам расстоянии между ними. После этого, немного подогнув концы вы получите готовую пружину кручения.

Шаг 9: И в заключение

На фото показана пружина сжатия, которую я сделал с помощью латунного стержня, и еще несколько других, разных размеров.

Думаю, что данная мозготехника изготовления пружин не сложная, и надеюсь вам она пригодится в ваших самоделках . К тому же, она поможет сэкономить, если вам понадобится много пружин.

Благодарю за внимание и удачи в мозготворчестве !

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать пружину, нужно обзавестись следующими расходными материалами и оборудованием:

  • Стальной проволокой.
  • Слесарными тисками.
  • Обычной газовой горелкой.
  • Оправкой, на которую будет наматываться проволока.
  • Термической или бытовой печью.

О проволоке

Желательно, чтобы это была закаленная высокоуглеродистая сталь. Можно воспользоваться специальными углеродистыми и легированными или цветными сплавами: 60ХФА, 70С3А, 65Г, 60С2А и др. Судя по отзывам, многие домашние умельцы переделывают старые ненужные пружины. Данный способ считается самым оптимальным, поскольку в таком изделии обычно используется проволока с отличными техническими характеристиками.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

  • Диаметр прутка, из которого навита пружина.
  • Число витков.
  • Навивочный шаг.
  • Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

  • Машиностроение.
  • Приборостроение.
  • Транспортные средства.
  • Добыча полезных ископаемых промышленность.
  • Бытовая техника.

и в других отраслях.

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:

  • высокая прочность;
  • пластичность;
  • упругость;
  • износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

  • менее 5%;
  • менее 10%;
  • менее 20%.

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

  • Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
  • Горячая. Для больших диаметров.

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

  • Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
  • Число витков.
  • Шаг навивки.
  • Общая длина детали с учетом последующих операций.
  • Соблюдение геометрии концевых витков.

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

  • Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
  • Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

  • муфельная печь;
  • газовая горелка;
  • высокочастотный нагрев.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Народные умельцы уверяют, что запчасти от старого авто — очень хороший расходный материал для обустройства оригинального интерьера дома или квартиры. Также их довольно эффективно можно использовать и в домашнем хозяйстве. Наш материал в равной степени будет интересен как тем, кто относится к этим идеям с изрядной долей скептицизма, так и тем, кто любит оригинальничать.

Колесные диски

Пожалуй, по степени «интегрированности» в домашнее хозяйство именно они могут по праву считать себя лидерами.

Например, при минимальной доработке из них получаются превосходные дачные мангалы. Разнообразные «конструкторские решения» на эту тему постоянно мелькают в любой социальной сети, причем их изобретательности остается только позавидовать. В процессе поиска можно натолкнуться на состоящие даже из 5−6 дисков башни-коптильни. Но те, кто не хочет утруждать себя многоступенчатыми инженерными работами, утверждают, что с задачей приготовления мясных и овощных блюд на углях вполне справится и самый простой вариант такого мангала. Для этого, говорят знатоки вопроса, достаточно лишь снабдить перевернутый вверх ногами диск тремя ножками (эту роль прекрасно сыграют обыкновенные металлические трубки соответствующего диаметра), да сделать так, чтобы угли не просыпались вниз через отверстия (можно использовать либо цельный кусок железа, либо обойтись сложенной в несколько раз металлической сеткой с узкими ячейками). Результат — как минимум на один дачный сезон земельный участок надежным (а главное — недорогим) приспособлением для приготовления мяса на углях обеспечен.

Еще об одном довольно распространенном способе использования колеса в домашнем хозяйстве рассказал «СП» житель одного из подмосковных дачных поселков Евгений Володин . «Уж не помню, где я такой вариант подглядел, — рассказывает мужчина, — но мне он очень понравился. Просто приколотив пару дисков на стену сарая, я получил в свое распоряжение очень удобные держатели для поливочных шлангов». Правда, не так давно Евгений оригинальную идею немного, что называется, довел до ума. На «доработку» его подвигло одно маленькое неудобство: наматывание после полива шланги на колесо вручную чистой работой никак не назовешь. Поэтому смекалистый дачник насадил очередное колесо на штырь с подшипником, снабдив конструкцию пружиной и зубчатым колесом с анкером. Теперь по окончании полива шланг наматывается на диск самостоятельно.

«Колесные диски можно использовать в качестве основы для журнальных столиков с подсветкой, — рассказывает свободный дизайнер Надежда Агафонова . — Особенно хороши в сочетании со стеклянной столешницей в этом качестве литые или кованые изделия с отрицательным вылетом. Потому что свет спрятанных внутрь основы светодиодов или ламп рассеивается очень красиво в силу оригинального рисунка колеса». Однако в этом случае вес у конструкции получается довольно приличный, уточняет Агафонова.

Элементы салона автомобиля

Рекомендации по использованию автосидений в процессе обустройства интерьера дома или квартиры — нетленный «хит» многих гламурных журналов, посвященных дизайнерскому искусству. Каких только вариантов не встретишь на их страницах. Тут и раскладные кресла-качалки, в которые легко превратить передние сиденья любого авто (достаточно лишь поставить их на полозья и снабдить подлокотниками), и кухонные диваны с цепочными качелями (для этих целей используются в основном задние сиденья). Фантазии разработчиков, как говорится, нет границ. Правда, стоит отметить, что все это разнообразие — чисто декоративного свойства. С точки зрения функциональности иное применение сиденьям из старого авто найти очень затруднительно.

Из замков ремней безопасности получаются недурственные ключницы. При условии, конечно, что связка ключей будет снабжена брелоком в виде пряжки от этого самого ремня. «Конечно, кому-то такая своеобразная ключница может показаться несколько громоздкой, как и мне поначалу, — рассуждает жительница Красноярска Полина Озерова . — Поэтому я долго ворчала на мужа, который на стену прихожей нашего дома навесил эти фиксаторы с кнопками ровно по числу членов нашей семьи. Но вскоре я поняла, что по степени надежности хранения такая система точно превосходит любые самые красивые крючки, не говоря уже о простых гвоздиках, откуда ключи можно элементарно нечаянно смахнуть».

Автолюбитель со стажем Игорь Гладышев из Москвы в своем доме врезал во все межкомнатные двери не привычные мебельные, а автомобильные замки. Причем, что называется, «поддержал отечественного производителя», отдав предпочтение модели, которая применялась, в частности, в линейке автомобилей ВАЗ-2107. «Еще со времен обучения в автошколе я запомнил слова инструктора о том, что так называемые „утопленные“ ручки в авто гораздо безопаснее выступающих. И когда мой вечно носящийся по комнатам сломя голову ребенок пару раз неплохо приложился лбом о выступающие рукоятки привычных замков, а жена слегка раскровила бедро, я решился на этот шаг».

Да, поясняет Игорь, врезные «американские язычки» пришлось вынуть и заменить обычными круглыми фиксаторами. Но зато теперь больше ни у кого из домочадцев не появляется царапин и синяков после нечаянной встречи с дверными замками.

Подвеска и кузов

«В Англии и других европейских странах, — рассказывает выпускница МАРХИ Илона Сергеева , — довольно часто на участках состоятельных граждан можно увидеть старые машины, превращенные по прихоти хозяев в небольшие бассейны. А в самих домах — задние части кузовов, выполняющие роль секретеров».

В России, пожалуй, такие ландшафтные и интерьерные решения смотрелись бы очень экстравагантно, однако кое-какие интересные находки в этой области отечественные умельцы совершают. Житель Краснодарского края Максим Я. , распродавая по запчастям свой пострадавший в аварии старый «УАЗ-469», очень долго не мог пристроить в надежные руки крышку капота. А когда уже смирился с тем, что эту запчасть, видимо, придется попросту сдать в металлолом, ему в голову пришла оригинальная идея. «Я как раз достраивал сарайчик на участке, — рассказывает он, — а стройматериалов было в обрез. Стал прикидывать, из чего бы состряпать козырек над дверью, и тут не глаза попался тот самый капот. Его-то я в конечном итоге в таком качестве и приспособил». Получилось, говорит Максим, дешево и сердито. А уж когда потом он приладил к капоту пару фар (предварительно воткнув туда обычные лампы дневного света), то заодно решил и проблему освещения двора в темное время суток.

Схожим по экстравагантности способом, кстати, предлагают решить вопрос с освещением (только уже комнат) и некоторые российские дизайнерские бюро, которые давно уже взяли на вооружение мировой опыт изготовление настольных ламп и настенных светильников из автомобильных амортизаторов, а также труб системы выпуска отработанных газов.

креативных способов улучшить цикл Old Springs

Не так уж часто нам выпадает шанс отойти от деловой стороны пружин и взглянуть на гениальные способы их использования другими людьми. Однако, поскольку мы видели движение, которое берет более старые промышленные предметы (например, пружины) и увеличивает их цикл, мы подумали, что было бы большим изменением темпа, если бы мы увидели несколько способов использования пружин помимо их традиционного использования.

Домашний декор

Несколько домовладельцев находят старые военные пружины подвески и переделывают их в промышленные, но прочные табуреты.Эти табуреты — отличный способ повторно использовать старые пружины, которые обычно встречаются на неиспользуемых и заброшенных больших грузовиках.

Тенденция к переработке пружин вышла за рамки использования их в мебели, так как многие креативные домохозяйки используют пружины для декора прикроватных столиков, как на этой фотографии. Эту пружину используют как декоративный держатель для рождественской свечи. Какой отличный способ создать очаровательный, но деревенский вид в доме.

Эти пружины сжатия «песочные часы» идеально подходят для причудливой вазы.Может быть, этот хитрый человек подумал, что они станут отличным подарком или предметом для беседы для журнального столика.

Этот венок от Etsy демонстрирует деревенский шарм, который идеально подходит для входной двери дома.

На открытом воздухе

Эти пружины используются в качестве уникального типа сеялки в саду на заднем дворе или на передней террасе.

Используя пружину сжатия меньшего размера, этот любитель активного отдыха сделал классные садовые фонарики в пустыне.

Этот умный садовник переработал свои старые грядки в функциональную зеленую решетку для своих тыквенных растений.

Хотя это могло подпадать под категорию организации, эта смекалистая невеста продемонстрировала очарование деревенского коттеджа для своей свадьбы на открытом воздухе, поскольку ее гостей встречали карточками с местами на старом комплекте с пружинами.

Организация

Пружины кровати, кажется, являются темой для пружин, переработанных для организации, поскольку следующие три используют их для художественных работ, в качестве доски памяти в офисе и в качестве органайзера для еды.

Креативные способы использования Old Springs
По мере того, как мы видим движение к тому, чтобы брать старые промышленные предметы (например, пружины) и повышать их цикл, мы рады видеть так много творческих применений.Надеемся, вам понравился сегодняшний нестандартный пост.

Модернизация винтовых пружин для большей мощности: начало работы с H&R

Хотя это простой факт, что ваша машина будет двигаться быстрее, если вы увеличите мощность, многие склонны забывать, что серьезную выгоду можно также получить, установив подвеску автомобиля. Одна область, в которую нужно целиться, — это пружины автомобиля. Модернизация пружин — отличный способ отрегулировать дорожный просвет и сделать подвеску более жесткой. Сами по себе эти два фактора помогут приложить больше мощности к земле и удержать машину прямо, как стрела.

Сегодня мы ограничимся обсуждением модернизации винтовых пружин, поскольку они более распространены, чем листовые рессоры, в эксплуатационных приложениях на дорогах — в основном потому, что они обеспечивают большую гибкость системы подвески.

Что такое винтовые пружины?

Винтовые пружины, как следует из названия, представляют собой прочные гибкие витки, размещенные на верхней части оси. Они поглощают удары и изменения рельефа при движении автомобиля по дороге. Высота и натяжение пружин будут способствовать ходу автомобиля высоте, , в то время как их комбинация со стойками или амортизаторами придаст автомобилю плавность хода , а также управляемость и рабочие характеристики.

Винтовые пружины выглядят так, как вы могли бы представить. Источник: MOOG

Винтовая пружина поддерживает вес автомобиля и поглощает удары, о которых мы упоминали ранее. Стойка или амортизатор работает для гашения гармоник пружины после ударов. Для достижения наилучшего качества езды и повышения производительности необходимо обновить оба варианта. (Щелкните здесь, чтобы получить полезную информацию о выборе амортизаторов.)

Итак, как модернизация винтовых пружин улучшает характеристики?

Что ж, переход на более жесткие винтовые пружины, по сути, будет работать, чтобы шины оставались в контакте с землей, когда кузов катится или меняется местность.Также очень распространено снижение дорожного просвета с помощью более коротких или урезанных пружин. Приближая центр масс к земле, у подвески будет гораздо больше возможностей передавать мощность на землю во время взлетов, поворотов или неровностей. Однако имейте в виду, что после внесения этих корректировок комфорт часто снижается во имя производительности.

Когда дело доходит до винтовых пружин для вторичного рынка, для поздних моделей и классических применений существует масса великих имен.Hotchkis и Eibach — безусловно, самые узнаваемые бренды на внутреннем рынке. И хотя они отлично справляются с задачей обеспечения безопасности и стабильности, а также некоторого прироста производительности послепродажного обслуживания, в наши дни они сталкиваются с небольшой иностранной конкуренцией.

Встречайте H&R Special Springs

H&R Special Springs, наиболее известная своим успехом на европейском спортивном рынке, начинает делать себе имя среди американских кумиров. Эта компания остается очень популярным вариантом для приложений Porsche, Audi и BMW.Итак, если вы чем-то похожи на меня, вы можете подумать: « Почему я должен волноваться? Мои вкусы в автомобилях такие же американские, как 4 июля и деревянные зубы ». Что ж, ответ на этот вопрос может быть довольно обширным, но я сохраню его по существу …

Только от H&R, Super Sport Springs (как на фото на этом Mustang) обеспечивают превосходную езду и максимальное опускание. Источник: H&R Facebook

Первое, что следует отметить, это то, что H&R очень хорошо известна своей способностью обеспечивать производительность без ущерба для комфорта езды.И да, вы в конечном итоге почувствуете больше комфорта с любыми высококачественными винтовыми пружинами с высокими эксплуатационными характеристиками, но эти ребята сделали свою домашнюю работу и предлагают то, что, вероятно, будет наиболее сопоставимо со стандартными ходовыми качествами с вторичными катушками. А если вы захотите разогреться, ожидайте, что H&R покажет отличные результаты при вождении с высокими динамическими характеристиками.

H&R — это не просто какой-то одноразовый бренд, прыгающий на подножку.

Компания была основана в 1970-х годах Вернером Гейне и Хайнцем Ремменом, которые составляют буквы «H» и «R» в H&R.Основываясь на многолетних знаниях в области автомобилестроения и подвески, а также уделяя внимание первоклассным материалам и производственным процессам, эти двое мужчин стали первыми, кто получил понижающую пружину, превосходящую высокие стандарты строгого немецкого регулирующего органа Technischer Uberwachungs. Верейн (TUV). Это, в свою очередь, позволило им запустить на вторичный рынок пружин в Германии, открыв дорогу другим новаторам в области подвески.

«H&R имеет устойчивое наследие уважения в отрасли и доверия клиентов благодаря качеству наших продуктов, несомненному преимуществу, которое мы даем нашим клиентам, и дополнительному преимуществу, зная, что H&R работает прямо из коробки», — заявляют в компании. .«Каждое применение подвески разрабатывается с учетом особенностей транспортного средства, и все наши продукты производятся и производятся для повышения управляемости, индивидуального стиля и сохранения комфорта езды».

Процесс производства винтовых пружин H&R по своей природе интенсивен и обширен. Процесс начинается с высокопрочной стальной проволоки, что позволяет компании использовать меньше материала без ущерба для прочности. Этот провод проходит через станок с ЧПУ, чтобы обеспечить идеальное соответствие для каждого приложения.Затем каждая пружина проходит тщательную подготовку и тестирование. (Здесь и проявляется репутация немецкого инженера. Будьте уверены, каждая цилиндрическая пружина будет наилучшей из возможных пружин, которые вы можете купить для своего приложения.)

Почему я не слышал о H&R ?!

В то время как бренд, возможно, нарезал себе зубы на автомобилях под европейскими марками, не спешите сбрасывать со счетов. Как мы уже говорили, H&R Springs не новичок в этой игре, включая ее влияние на традиционные американские мышцы.Перейдите к списку проектов компании, и вы можете быть удивлены, обнаружив несколько звездных мустангов SEMA, датируемых началом 2000-х годов.

На самом деле, многие счастливые владельцы Mustang уже некоторое время пользуются преимуществами улучшенных характеристик и качественных ходовых характеристик H&R. (То же самое можно сказать о Camaros и Challengers.) Хотя за последние несколько месяцев бренд действительно штурмом покорил этот рынок. Это имеет смысл, так как многие современные владельцы Muscle возвращаются из безумия на четверть мили (благодаря недавней перезагрузке войны за лошадиные силы) и снова используют возможности этих автомобилей, которые выходят за пределы прямой.

Остается вопрос, зачем обращаться к немецкой компании, чтобы делать пружины для вашего Muscle car, а не к американской марке? Хотя бренды, с которыми мы более знакомы, предлагают отличные продукты для гусеничных транспортных средств, выбор H&R дает преимущество.

Компания действительно тратит время, чтобы найти идеальную высоту дорожного просвета и жесткость пружины для каждого автомобиля. Это означает, что когда вы выбираете из их списка, вы не получите стандартную регулировку дорожного просвета.Скорее, вы получаете то, что идеально подходит для каждого автомобиля, чтобы отточить подвеску для достижения наилучших возможных характеристик для этого конкретного применения. Также стоит упомянуть, что они предлагают комплекты койловеров для тех, кто хочет внести необходимые изменения.

В конечном итоге вы должны выбрать пружины, которые подходят именно для того, что ВЫ хотите получить от своей подвески. Но поверьте нам, когда мы говорим, что на H&R стоит взглянуть — American Muscle или нет.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Пружины повсюду — вот как они сделаны.

Вы найдете их в матрасах, дверных ручках — о да, и в ядерных реакторах. Что бы мы делали без скромной весны? «По сути, в каждом механическом изделии есть пружина, — говорит Стюарт Лаудер, менеджер по качеству Industrial Springs из Глазго. «Мы производим пружины от толщины ваших волос до толщины вашей руки».

Для изготовления пружины спираль из углеродистой пружины или нержавеющей стали помещается на каркас, который изгибает проволоку в правильную форму.После этого верх и низ пружины шлифуют, чтобы она могла стоять квадратно на ровной поверхности. «Они должны сидеть прямо, чтобы создаваемая сила была линейной», — объясняет Лаудер.

Затем идет процесс отпуска, в котором пружины нагреваются до 920 ° C, быстро охлаждаются в закалочном масле, а затем снова нагреваются до 450 ° C для установления соответствующего уровня пластичности. Затем идет покраска, упаковка и, наконец, транспортировка. «Мы много отправляем в Австралию», — говорит Лаудер. Цены варьируются в зависимости от размера и веса, но пружины на этих фотографиях стоят около 80 000 фунтов стерлингов за партию из 2 000 экземпляров.

Гордон Бернистон

Конкурс из Китая — «Иногда мы не могли даже купить материал для того, чем люди заканчивают свою работу», — говорит Лаудер, — вынудило Industrial Springs сократить с 50 до 12 человек с момента его основания в 1964 году. Но спрос по-прежнему высок, хотя для многих процесс остается загадкой. «У нас есть шутка, — говорит Лаудер, — о весенних деревьях, в которые мы только что приходим и поливаем».

WIRED наткнулся на Industrial Springs через Make Works, каталог производителей, поставщиков материалов, мастерских и производителей с открытым доступом, предназначенный для продвижения местного производства в Шотландии.У основателя Make Works Фи Скотт возникла идея, когда она изучала дизайн продуктов в Школе искусств Глазго.

«Тысячи невероятных производителей, таких как Industrial Springs, спрятаны в промышленных зонах по всей Великобритании», — говорит Скотт, который в настоящее время переносит Make Works из Шотландии в Бирмингем. «Мы должны убедиться, что эти производители станут частью нашей экономики в долгосрочной перспективе».

Gordon Burniston

Пружинонавивочный механизм

Ролики слева от этой полуавтоматической машины выпрямляют проволоку, которая поступает на завод в виде круглой катушки, прежде чем точки в центре образуют ее в форме пружины.Эта машина, предназначенная для проволоки меньшего диаметра, производит 1000 пружин в час. Industrial Springs производит «пять тысяч в день», — говорит Лаудер.

Gordon Burniston

Furnace

Силы, необходимые для изгиба более толстой пружины, «огромны», говорит Лаудер, поэтому для их безопасной наматывания Industrial Springs использует более мягкий материал, такой как хром-ванадий, а затем затвердевает в этой печи с температурой 920 ° C. — от 12-15 до 60 по шкале твердости Роквелла. Пружины сидят в печи на полчаса, так как температура регулируется двумя газовыми горелками с каждой стороны.

Gordon BurnistonGordon Burniston

Закалочное масло

Как только пружины достигли нужной температуры (опытные мастера ищут в металле бледно-оранжевый цвет), их вынимают из печи и погружают в эту лужу масла. Закалка изменяет зернистую структуру металла, превращая его из аустенсита в мартенсит, делая его очень твердым и хрупким. Затем его промывают и снова отпускают, чтобы придать ему пластичность.

Gordon Burniston

Устройство для нанесения порошкового покрытия

Перед отправкой на пружины наносится порошковое покрытие с помощью электростатического пистолета, а затем происходит их отверждение при 230 ° C.(Здесь из печи для отверждения выходят пружины для сланцевого шейкера). Порошковое покрытие придает стойкость к ржавчине твердому покрытию, но это также делается для внешнего вида. «Многим клиентам нравятся пружины, соответствующие той машине, которую они продают», — говорит Лаудер.

Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?

На главную> Уход за автомобилем> Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?

Обновлено: 4 марта 2020 г.

Большинство автомобилей имеют четыре винтовые пружины; каждый поддерживает один угол транспортного средства.В автомобилях со стойками Макферсон винтовые пружины устанавливаются внутри стоек (на фото). Винтовые пружины не нуждаются в обслуживании, но могут нуждаться в замене. Одна из причин — разрыв винтовой пружины. Сломанная винтовая пружина — проблема безопасности. Мало того, что ваша подвеска не работает должным образом, но и острая сломанная часть винтовой пружины может проткнуть шину или заклинить другую часть. Он также может упасть на дорогу и причинить опасность другим автомобилистам и пешеходам. Сломавшуюся цилиндрическую пружину необходимо заменить.Если одна из спиральных пружин в вашем автомобиле выглядит сильно заржавевшей, ваш механик может также порекомендовать заменить ее в качестве меры предосторожности.

Несколько производителей автомобилей отозвали необходимость замены винтовых пружин. Например, компания Nissan отозвала некоторые модели Nissan Versa 2007-2012 годов в Канаде и некоторых регионах США для замены обеих передних винтовых пружин. Причина в том, что соль, используемая на дорогах зимой, может вызвать коррозию пружин и, возможно, их поломку.

Hyundai также отозвал некоторые автомобили Elantra и Sonata 2011 года выпуска по той же причине.В 2019 году Volkswagen отозвал несколько моделей для США и Канады со спиральными пружинами заднего моста (вспомните 42J5). Автомобиль издавал дребезжащий звук при движении по неровностям. Оказывается, это была сломанная спиральная пружина сзади. Если одна из ваших винтовых пружин сломалась, мы рекомендуем обратиться к производителю или дилеру, чтобы узнать о возможных отзывах или кампаниях по безопасности, связанных с винтовыми пружинами.

Есть ли признаки поломки винтовой пружины? В некоторых случаях сломанный кусок пружины может вызвать металлический стук при движении по неровностям и выбоинам.Высота дорожного просвета также может казаться ниже с одной стороны. Однако в большинстве случаев симптомы отсутствуют, и сломанная цилиндрическая пружина может быть обнаружена только во время регулярного обслуживания, когда транспортное средство поднимается на подъемник в магазине; смотрите фото.

Еще одна причина для замены винтовых пружин — их ослабление. В старых автомобилях винтовые пружины ослабевают и провисают, что приводит к снижению дорожного просвета. Часто это более заметно на задней оси автомобиля.

Новая винтовая пружина. Слабые задние винтовые пружины могут стать причиной плохой управляемости и повышенного износа внутренней части задних шин.Кроме того, когда задние пружины провисают, фары смотрят выше и могут ослеплять водителей встречных автомобилей. Эта проблема может быть обнаружена во время регулировки углов установки колес, поскольку провисание винтовых пружин может изменить углы колес (особенно развал) сверх того, что можно исправить во время регулировки углов установки колес. В этом случае ваш механик может предложить заменить задние винтовые пружины и, при необходимости, другие изношенные компоненты подвески, чтобы восстановить дорожный просвет и правильные углы поворота колес.

Следует ли заменять обе винтовые пружины на одной оси одновременно? Винтовые пружины рекомендуется заменять попарно.

Со временем винтовые пружины ослабевают, поэтому при замене только одной пружины левая и правая пружины будут по-разному реагировать на дорогу, а левая и боковая стороны могут иметь разную высоту дорожного просвета. Ваш механик может порекомендовать заменить только одну цилиндрическую пружину, если автомобиль довольно новый, а заменяемая пружина является подходящей запчастью OEM.

Сколько стоит замена винтовых пружин? Одна винтовая пружина (деталь) стоит от 50 до 250 долларов. Стоимость работы варьируется от 100 до 240 долларов за одну пружину, в зависимости от сложности.Для замены винтовых пружин механика использует специальный пружинный компрессор. Мы не рекомендуем заменять винтовые пружины своими руками, потому что это небезопасно. Винтовая пружина нагружена, когда находится на месте, и может раскручиваться с большой силой, вызывая травмы.

Признаки неисправности или выхода из строя пружин подвески

Подвеска, которая позволяет вашему автомобилю плавно преодолевать неровности, преодолевать повороты и безопасно перемещаться из точки «A» в точку «B», состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для выполнения этих задач.Одной из наиболее важных и прочных частей являются пружины подвески или обычно называемые винтовыми пружинами подвески. Сама винтовая пружина изготовлена ​​из высококачественной стали и предназначена для работы в качестве буфера между амортизаторами и стойками, рамой автомобиля и нижними компонентами подвески. Однако, хотя пружины подвески невероятно прочные, иногда случаются механические поломки.

Когда пружина подвески изнашивается или сломалась, необходимо заменить обе стороны одной оси.Это нелегкая задача, поскольку для снятия пружин подвески требуются специальные инструменты, надлежащая подготовка и необходимый опыт для выполнения работы. Также настоятельно рекомендуется, чтобы после замены пружин подвески у вас была проведена регулировка передней подвески сертифицированным механиком ASE или специализированным автомобильным магазином.

Ниже перечислены некоторые из распространенных симптомов, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на наличие проблемы с пружинами подвески.

1.Автомобиль наклоняется в сторону

Одна из функций пружин подвески — удерживать автомобиль в равновесии с равных сторон. Когда пружина сломалась или появились признаки преждевременного износа, одним из распространенных побочных эффектов будет то, что одна сторона автомобиля будет казаться выше, чем другая. Если вы заметили, что левая или правая сторона вашего автомобиля кажется выше или ниже другой стороны, попросите местного сертифицированного механика ASE осмотреть и диагностировать проблему, поскольку это может повлиять на рулевое управление, торможение и ускорение среди других проблем.

2. Неравномерный износ шин

Большинство людей обычно не проверяют свои шины на предмет износа на регулярной основе. Тем не менее, во время плановой замены масла и ротации шин обращение к специалисту с просьбой проверить шины на предмет надлежащего накачивания и характера износа более чем приемлемо. Если техник указывает, что шины больше изнашиваются внутри или снаружи шины, это обычно вызвано проблемой выравнивания подвески с роликом или развалом. Одним из распространенных виновников смещения передней подвески является винтовая пружина, которая либо изнашивается, либо требует замены.Вы также можете заметить неравномерный износ шин во время движения, когда шина трясется или вибрирует на более высоких скоростях. Этот симптом также характерен для балансировки шин и колес, но должен быть проверен сертифицированным шинным центром или механиком ASE.

3. Автомобиль больше подпрыгивает во время вождения

Пружины также служат для предотвращения раскачивания автомобиля, особенно при наезде на выбоины или обычные неровности дороги. Когда пружина подвески начинает выходить из строя, сжимать ее станет намного легче.В результате подвеска автомобиля будет иметь больший ход и, следовательно, будет казаться более частым отскоком. Если вы заметили, что ваш автомобиль, грузовик или внедорожник чаще подпрыгивает при движении по лежачим полицейским, на подъездной дорожке или просто по дороге в нормальных условиях движения, попросите местного механика ASE осмотреть и при необходимости заменить пружины подвески.

4. Автомобиль на дне

Как отмечалось выше, когда пружины выходят из строя или проявляют признаки износа, подвеска транспортного средства имеет больше места для движения вверх и вниз.Одним из распространенных побочных эффектов сжатой пружины подвески является то, что автомобиль опускается до дна при движении по уклонам дороги. Это может привести к значительному повреждению ходовой части автомобиля и других частей автомобиля, включая масляные поддоны, приводной вал, трансмиссию и заднюю часть корпуса.

В любое время, когда ваше транспортное средство выходит из строя, отнесите его к местному сертифицированному механику ASE для осмотра, диагностики и ремонта как можно скорее.

Активное поддержание подвески в хорошем состоянии не только улучшит комфорт и управляемость автомобиля, но также поможет продлить срок службы шин и других важных компонентов вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.Найдите время, чтобы распознать эти предупреждающие знаки и принять превентивные меры, чтобы пружины подвески вашего автомобиля были в идеальном состоянии.

Влияние сломанных задних рессор на ваш автомобиль

Ехать с участка на новой машине — потрясающее чувство. Вы хотите, чтобы этот автомобиль оставался в отличном состоянии как можно дольше. Чем дольше вы храните свой автомобиль, тем старше он становится и тем важнее становится правильное обслуживание . Когда техническое обслуживание будет выполнено в надлежащее время, вы сможете поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии в течение более длительного периода времени.Даже при регулярном обслуживании на вашем автомобиле вы столкнетесь с проблемами. Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться, когда дело касается вашего автомобиля, — это сломанные задние рессоры.

Если у вашего автомобиля сломанных задних рессор , вы заметите значительные и, возможно, опасные последствия. Это связано с тем, что пружины входят в состав подвески . Подвеска, в свою очередь, удерживает автомобиль от земли и обеспечивает плавность хода даже при наезде на неровности.Если задние пружины выходят из строя или полностью сломаны, есть несколько симптомов, на которые следует обратить внимание, поскольку они укажут вам, когда сломанные задние пружины необходимо немедленно исправить.

Плоские шины и сломанные колеса

При поломке задней пружины на вашем автомобиле будут спущены шины . Это связано с тем, что пружины больше не могут удерживать вес задней части вашего автомобиля. Шины не рассчитаны на такое давление, если оно не распределено должным образом.Если у вашего автомобиля спущены шины, вы сможете проехать только очень короткое расстояние, хотя это не рекомендуется. Вождение со спущенными шинами может быть опасным, потому что ваша способность замедляться или останавливаться снижается. Управлять вашим автомобилем тоже станет очень сложно.

Сломанное колесо будет еще одним следствием поломки задних рессор. Вы не сразу заметите сломанное колесо, пока оно полностью не сломается, и вы не сможете управлять автомобилем.Задние колеса начнутся с трещины, которая в конечном итоге приведет к полной поломке колеса, если ее не устранить. Треснувшее или сломанное колесо может стать причиной аварии, поскольку это может привести к потере контроля над автомобилем.

Ваша машина подпрыгивает

Если задние пружины сломаны, они существенно повлияют на вашу езду. Как уже отмечалось ранее, пружины помогают удерживать автомобиль в горизонтальном положении, когда вы едете в любом месте — от кажущейся гладкой дороги до дороги с провалами и ямами.Когда задние рессоры сломаны, ваша машина не будет обеспечивать плавность хода, к которой вы привыкли. Будет очень неудобно, и вы почувствуете каждую вмятину, которую проезжает ваш автомобиль. Вы также почувствуете частые подпрыгивания при проезде лежачих полицейских или даже на подъездной дорожке и выезде с нее.

Это не только будет очень неудобно, но также может привести к попаданию в опасные ситуации. Если вы не привыкли к подпрыгиванию, это внезапное появление может привести к потере контроля при рулевом управлении и может привести к аварии.

Ремонт сломанных задних рессор

Как только вы узнаете о сломанных задних рессорах вашего автомобиля и связанных с ними опасностях, пора отнести его в ремонт. Благодаря тому, что Ultimate Bimmer Service легко доступен из районов Carrolton и Dallas, TX , вы сможете легко записаться на прием для обслуживания вашего автомобиля.

После того, как вы привезете свой автомобиль, он будет осмотрен обученным техником , который проведет на нем надлежащую диагностику.По результатам этой диагностики будет определена необходимость замены одной или обеих задних пружин. Технические специалисты также смогут сказать вам, нужно ли устранять один из ранее упомянутых эффектов. Обладая всей необходимой информацией, технические специалисты рассмотрят имеющиеся у вас варианты. Они также найдут время, чтобы обсудить с вами стоимость деталей, которые необходимо заменить. Наши технические специалисты всегда гарантируют, что эти детали имеют дилерское качество , не взимая с вас таких высоких цен.Мы всегда будем работать быстро и эффективно, чтобы вернуть вас и ваш автомобиль в безопасное место на дороге.

Понимание четырех типов рессорных систем

Во время движения шины вашего автомобиля контактируют с различными типами местности, включая асфальт, выбоины, лежачие полицейские, гравий и даже голую землю. В зависимости от качества местности, автомобиль может наслаждаться плавным или неровным ходом. К счастью, ваш автомобиль оснащен системой, которая не только поглощает резкие удары неровной дороги, но также помогает вашим шинам касаться поверхности, что позволяет лучше контролировать автомобиль.Это ваша пружинящая система.

Современные пружинные системы основаны на четырех основных конструкциях. Познакомьтесь с этими четырьмя классами пружин: листовые рессоры , винтовые пружины, торсионы, пневморессоры и .

Листовые рессоры

© commons.wikimedia.org

Листовые рессоры состоят из каскадного набора лезвий, скрепленных U-образным болтом. Различная длина лезвий обеспечивает устойчивую опору для всего автомобиля в следующий раз, оставаясь при этом гибкими.Впервые использовавшиеся в конных экипажах, листовые рессоры широко использовались в задней подвеске автомобилей до конца 80-х годов, но с тех пор от них отказались в пользу более новых систем.

Плюсы : Листовые рессоры могут выдерживать самые тяжелые нагрузки, поэтому они все еще довольно распространены в тяжелых грузовиках и коммерческих автомобилях.

Минусы : Они очень шумные, намного более громоздкие и обеспечивают более жесткую езду, чем современные системы.

Винтовые пружины

© commons.wikimedia.org

Если вы знаете, что такое Slinky, то вы знаете, как выглядит винтовая пружина. Это спиральная пружина, которая в основном представляет собой усиленный торсион, намотанный вокруг оси.

Плюсы : Эти рессоры могут выдерживать большие нагрузки так же, как листовые рессоры, без сопутствующих проблем с шумом.

Минусы : они могут быть очень упругими, особенно при использовании слабых амортизаторов, и поэтому они редко используются в небольших транспортных средствах.Их неспособность воспринимать реакцию крутящего момента и боковую тягу — вот почему они часто сочетаются с амортизаторами для повышения их надежности и эффективности.

Торсионные стержни

© commons.wikimedia.org

Пружина этого типа основана на крутящих свойствах прямого стального стержня, имитирующего характеристики винтовых пружин. Прикрепленный к рычагу управления транспортного средства, стержень скручивается по своей длине, когда рычаг перемещается вверх и вниз в ответ на дорожное покрытие.

Плюсы : Поскольку торсионы представляют собой просто металлические стержни, их самым большим преимуществом является то, что они экономят место и позволяют легко регулировать дорожный просвет. Они также очень доступны по цене, но при этом их легко обслуживать и заменять.

Минусы : Простота торсионного вала — это одновременно его самое большое преимущество и очевидный недостаток. Если системе подвески не хватает сложности, она не сможет хорошо справляться с неровностями.

Пневматические рессоры

© commons.wikimedia.org

Пружины этого типа рассчитаны на сжимаемость воздуха для поглощения ударов. Пневматические рессоры состоят из цилиндрической воздушной камеры, стратегически расположенной между ходовой частью и колесом.

Плюсы : Пневматические рессоры отлично подходят для достижения исключительно плавной работы, помогая автомобилю скользить по неровностям. С этими пружинами автомобиль буквально парит в воздухе.

Минусы : Пневморессоры очень дорогие. Они также имеют тенденцию выходить из строя чаще, чем другие детали подвески, но если вы уделяете больше внимания техническому обслуживанию, проблем можно избежать.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *