Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать
(Голосов: 1, Рейтинг: 5) |
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Какую функцию выполняют сальники коленчатого вала
- Почему происходит износ сальников
- Можно ли ездить на машине, если подтекают сальники коленвала
- Как осуществляется замена передних и задних сальников коленвала
Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.
Описание и функции сальника коленвала
Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.
Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.
Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:
- передний, он находится рядом со шкивом коленчатого вала;
- задний, расположенный в области маховика.
Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.
А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.
Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.
Рекомендуем
«Турбинный двигатель на автомобиле: его преимущества и недостатки» ПодробнееНапример, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.
Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.
Износ сальника коленвала: причины и последствия
Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.
Почему может потребоваться замена сальника коленвала:
- когда в двигатель заливалось новое масло, в область, где расположен уплотнитель, попали чужеродные частички. В результате на сальнике коленвала образовались микроповреждения, он вышел из строя раньше времени и требуется его замена;
- даже с учетом того, что уплотнитель сделан из материала, который не боится высоких температур, из-за того что деталь постоянно перегревается, может возникнуть течь;
- замена сальника коленвала может потребоваться, если он сделан из низкокачественного материала, который не выдерживает нагрузки;
- уплотнитель быстро выйдет из строя, если мотор функционирует неправильно. Например, повышено давление картерных газов, наблюдается биение коленвала, в результате придется заменить деталь, ведь ее выдавит из посадочного места;
- замена сальника коленвала неизбежна, если он был неправильно монтирован, ведь в этом случае срок его службы заметно уменьшится. Течь может образоваться из-за того, что при замене уплотнителя мастер неверно произвел его установку либо деталь деформировалась.
Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.
Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.
Рекомендуем
«Методы форсирования двигателя: в каких случаях применяются и как» ПодробнееОднако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.
Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.
Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.
Замена сальника коленвала: подробная инструкция
Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:
- Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
- Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.
Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.
Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.
Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.
Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.
Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.
Что необходимо сделать:
- Загоняем транспортное средство на эстакаду, надежно фиксируем его. Убираем защиту двигателя, а также крышку газораспределительного механизма. Снимаем клеммы аккумулятора, а затем сливаем моторное масло.
- Демонтируем шесть болтов, защищающих моторный отсек справа.
- Ослабляем ремень генератора, затем демонтируем его.
- После того как переднее колесо справа будет снято, нужно включить низкую передачу. Потребуется ключ на девятнадцать, с его помощью аккуратно, чтобы не сорвать, ослабляем болт крепления шкива. Затем полностью откручиваем его и убираем шкив коленвала.
Обратите внимание! Следует положить в надежное место шпонку коленвала, если она потеряется, шкив не будет нормально функционировать. - Затем устанавливаем поршень 1-го цилиндра в верхней мертвой точке. Чтобы контролировать его местоположение, посмотрите на метку в люке маховика ДВС, а также на метку на валу ГРМ. Это нужно сделать, когда переднее колесо поднято и включена 5-я передача.
- После этого ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем ремень ГРМ.
Рекомендуем
«Почему пенится масло в двигателе и что с этим делать» Подробнее - Чтобы снять нижнюю крышку картера сцепления, откручиваем болты креплений. Демонтировать ее следует вместе с прокладкой.
- Далее откручиваем 16 болтов крепления крышки картера мотора, снимаем ее.
Важно! Прокладку при сборке следует установить новую. - Теперь приступаем к демонтажу маслоприемника от масляного насоса, а также коренного подшипника. Чтобы сделать это, откручиваем болты крепления на десять.
- Используя 2 отвертки, удаляем с вала зубчатый шкив, откручиваем болты крепления маслонасоса. Он снимется вместе с сальником коленвала. Вытащить уплотнитель получится легко, если использовать что-нибудь острое. Чтобы новый сальник легче вошел, смажьте его маслом. Запрессовать уплотнитель можно, используя оправку либо старый сальник.
- Устанавливаем снятые детали в обратном порядке.
Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях
Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.
Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.
Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.
Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.
Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.
Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.
Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.
Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.
Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала
-
«Не тяните с заменой!»
«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».
-
«Советы опытных помогли».
«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.
Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».
-
«Лучше сразу все сальники менять».
«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».
Рекомендуем
«Чистка дроссельной заслонки: все нюансы процесса» Подробнее -
«Особых сложностей нет».
«Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».
-
«Рекомендую производителя».
«Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».
rad-star.ru
Как поставить сальник на стиральную машину от «РТИ-Промэкспорт»
Барабан в стиральной машине имеет свой принцип работы, который влияет на износ некоторых деталей. Если он начал поскрипывать при вращении, стоит проверить или заменить сальник либо смазать подшипник. Барабан закреплен к крутящему валу, который передает ему вращение. Детали все смазаны для снижения силы трения и улучшения скольжения. Со временем мыльная вода, просачиваясь на рабочие элементы, снижает количество смазки. Уплотнитель пересыхает и приходит в негодность. Итак, посмотрим, как заменить сальник стиральной машины. Сразу отметим, что процесс сложный, его лучше доверить специалисту. Однако, если есть время и желание, можно попробовать установить запчасть самостоятельно.
Расположение сальника
Важно различать машины с фронтальным и вертикальным типом загрузки. Все потому, что у них барабаны закреплены по-разному. Соответственно, и сальники будут размещаться неодинаково. Потому для простоты объяснения возьмем для примера наиболее популярный вид – фронтальную загрузку.
Сальник находится за барабаном на специальной втулке, перед подшипником. Все это крепится к валу, обеспечивая герметичное соединение.
Симптомы проблем с сальником
Вода, попадающая на резину, разрушает ее, однако, очень медленно. Потому длительное время машина не будет подавать признаков проблемы. Но, как только жидкость доберется до металлических деталей, она начнет их окислять и разрушать, смывая рабочее масло. Все это может привести к ржавчине на подшипнике и валу. Потому, если есть хоть один из следующих признаков, следует начать с замены сальника:
- при кручении барабана отчетливо слышен хруст;
- прокручивая руками, детали туго взаимодействуют, есть ощущение препятствия.
Внимание! В этих случаях чаще всего требует замены не только сальник, но и подшипник. Потому лучше всего покупать запчасти уже после того, как агрегат разобран и найдена истинная причина неисправности.
Процесс замены
Стоит подготовиться к тому, что машину надо будет разобрать практически полностью. Ведь барабан – это сердце устройства, и его соединение глубоко спрятано в корпусе. Если вы совершаете действия впервые, стоит позаботиться о дополнительной возможности записи шагов. Очень важно разбирать и собирать прибор в строгой последовательности, не отступая от нее. В противном случае можно доломать агрегат окончательно, и тогда ремонт подорожает в десятки раз.
Для записей можно взять ручку и листок, делая схематические нанесения. Также можно снимать процесс на видеокамеру, акцентируя внимание на важном.
Этапы работы следующие:
- Снимаем верхнюю панель. Именно с нее следует начать, так как она скрывает все крепежные элементы остальных частей машины. Для снятия верхней панели нужно взять отвертку среднего размера и аккуратно поддеть крышку с задней части машинки (есть специальный выступ для этого).
- Убираем фасадную и заднюю стенку. Для этого под крышкой есть несколько болтов. Внимание! Важно запоминать (записывать), какие болты к каким гнездам относятся.
- Снять противовесы.
- Убрать амортизационные пружины.
- Отключить всю электронику. Для этого снять провода основных узлов контроля. Здесь особенно важно запомнить последовательность.
- Снять бак, разобрать его на 2 части.
- Осмотреть вал и крестовину. В тех случаях, когда прибор долго работает «на сухую», эти детали подвергаются особо сильной нагрузке, что приводит к их порче. Могут появиться сколы, потертости, трещины и прочие дефекты.
- Выбить подшипник и сальник. Делается это с помощью небольшого молотка и стамески либо неострого зубила.
- Прочистить и смазать место сальника. Для этого удаляются все остатки старой детали, все хорошо промывается спиртовым раствором и смазывается.
- Установить новый сальник обратно, плотно его придавить.
После этих действий машина собирается в обратном порядке. Как только все завершено, можно делать первый запуск. Желательно без белья, и, если в устройстве есть возможность программирования, установить на полоскание. Тогда барабан прокрутится вхолостую, без нагрузки, и можно будет понять его состояние. Важно! После включения и работы машины не должно быть посторонних шумов: потрескиваний, постукиваний и прочих звуков. Это признак правильно выполненной работы.
rti-prom.ru
Communities › Механический Ремонт Автомобилей › Blog › Кто-нибудь может объяснить, как правильно ставить такие сальники? Они применимы?
Сальники необычной (для меня) конструкции:
Двубортные, основная кромка — стандартная с пружинным кольцом (вопросов не вызывает),
а вот пылезащитная состоит из тоненького слоя резины (прим. 0,7мм коричневая) и тонкого слоя гибкого пластика (примерно 0,3мм серо-черный). Причем, диаметр отверстия в этой кромке — 36 мм при диаметре вала 40мм. Уплотняющая кромка — 39мм (норм).
Т.е. при установке вала (полуоси т.к. это — сальник дифференциала) она должна загнуться на 2мм
На снятом сальнике пылезащитная кромка стерта в диаметр вала (40мм), сам вал проточен примерно на 0,1-0,15мм (полуоси под замену). Под основной кромкой — протёрто аналогично.
ОЧЕНЬ ХОЧУ знать, как правильно устанавливать такие сальники.
Общий вид
Zoom
Пылезащитная кромка в профиль
Еще раз поближе.
Этикетка (мало ли)
Zoom
Инструкция
Также смутила инструкция по установке, в которой сказано, что:
НЕ СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ
Ждать 4 часа после установки перед тем как использовать.
Также указано, что ставить с адаптером, но его в данном случае нет т.к. в данном случае он неприменим (полуось вставляется в дифференциал и адаптер будет внутри коробки).
ЧТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЕСПОКОИТ.
Если одевать сальник на вал с использованием адаптера (как на инструкции), то пылезащитная кромка выгнется наружу и будет тереться о вал резиной. Пластик как понимаю — аналог пружинки, но с уменьшенным трением — он «осаживается» — для этого и надо ждать 4 часа — чтобы он «осел».
НО если вставлять вал в сальник снаружи, то кромка загнется ВНУТРЬ И БУДЕТ ТЕРЕТЬ О ВАЛ ПЛАСТИКОМ, который, как понимаю, для этого не предназначен. Более того, там образуется замечательная щель для засасывания туда абразива. Т.е. пластик быстренько сотрется, за ним — резина — получится как на снятом сальнике — ТОРЦОМ ТАКАЯ КРОМКА УПЛОТНЯТЬ НЕ СПОСОБНА.
Получается, что каким-то образом надо при установке полуоси вывернуть кромку наружу? Это довольно сложно т.к. очень маленькое расстояние сальник — внутренняя граната (несколько мм).
Или данный сальник ПРОСТО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для данного места (коробка — полуось)?
Можно конечно извратиться и сначала одеть сальник на полуось, правильно вывернув кромку (наружу) и уже с полуосью запрессовать в коробку. Извращение ведь?
Второй вопрос про сальники с такой хитрой дополнительной конструкцией (я назвал ее «каракатицей»). Меня интересует — для чего она? И не должно ли там быть «крышечки»?
Каракатица
Конструкция собственно сальника — вполне обычная — двубортная с пылезащитной кромкой. Пылезащитная кромка вполне стандартная — резиновая, основная — подпружиненная.
Zoom
Вид сзади
Этикетка и пылезащитная кромка
Zoom
Еще раз
Но еще имеется вот такая конструкция, предназначение которой очень бы хотелось узнать.
Каракатица цепляется лапками за ось и совместно с осью вращается отн. сальника. Внешний край вращается в довольно плотном пазу, образованном завальцовкой. Т.е. там зазор меньше 0,1мм.
Создается впечатление, что эта штука должна иметь пылезащитную функцию. Но она бы ей обладала, не будь промежутков между «лапок».
Может, там должна быть еще «крышечка»? (В «каракатице» есть паз, куда бы она могла входить).
drive2.com
Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет
Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.
Читайте в этой статье
Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки
Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.
На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.
Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.
- Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
- Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
- Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
- На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
- Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.
Течет сальник коленвала: можно ли ездить
Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.
В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.
Как поменять сальник коленвала: передний и задний
Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.
К базовым операциям стоит отнести следующие:
- сначала нужно снять коробку передач;
- затем снимается сцепление;
- после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
- далее очищается посадочное место сальника;
- теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
- после сборка производится в обратном порядке;
Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.
Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:
- осуществите демонтаж шкивов;
- далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
- следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
- теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
- снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;
Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.
Подведем итоги
Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.
Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.
Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.
Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.
Читайте также
krutimotor.ru
Посадочное место сальника LG, как устранить дефект SW19.ru
А теперь подробненько опишу от «А» до «Я» что я делаю с баком. Тем-более вчера как раз попалась такая машинка.
Как разбирать машинку описывать не буду, надеюсь все это и так прекрасно знают. Продолжу с места когда извлёк бак с машинки
Грязи конечно в середине бака было ужасно много. Предварительно немного почистив в гараже получил вот такое
Крестовина конечно не лучше
А вот то самое место, которое так часто деформируется, правда в этот раз мне попалась машинка, в которой это место только начало разрушаться, но сальник уже успело вытолкнуть наружу.
Теперь обязательно нужно сделать чистку внутри бака, так чистота внутри — залог нормальной замены подшипника. Я с самого начала своего карьерного роста чистил внутри бака от грязи и накипи. Во первых я считаю что непрофесионально менять подшипники в грязи, жиже и налёте, вся эта гадость может попасть при установке в тот самый подшипник или под рабочее место сальники — в итоге ваша работа коту под хвост; во вторых придерживаюсь принципа сделать на совесть, чтоб больше на этот же заказ по моей вине не пришлось ехать.
Вот передняя и задняя часть бака после чистки
Уплотнительную резинку помыть и почистить нужно обязательно, при этом её нужно аккуратно вынуть, а при установке обратно я делаю вот так — переворачиваю резинку обратной стороной, которая ещё не сомнялась (но не забывайте ту часть, в котором склеивается уплотнительная резинка ставить в верхнюю часть бака). Манжету люка я тоже снимаю и промываю, так как на переднем полубаке обнаружил небольшие потёки.
А вот барабан и крестовина после чистки и промывки
Далее беру подшипники SKF и ставлю их на свои места
Устанавливаю с помощью съёмника который сделали мне лет пять назад. За эти года он много чего пережил и маленько износился.
Сальник смазываю вот такой смазкой (фотку взял из форума, так как на моём тюбике бирочки иже давно нет)
Сначала промазываю металическую пружинку внутри сальника
Делаю это для того, чтоб эта пружинка во время эксплуатации не заржавела и не потеряла свою пружиненость, так как это может отразиться в дальнейшем выходом из строя самого сальника с остальными вытекающими из этого последствиями
Потом сальник устанавливаю в его посадочное место
Но так как посадочное место немного деформировано, то я дополнительно вкручиваю три самореза в полубак (можно и побольше), но саморез должен быть обязательно с широкой головкой. Перед этим, конечно, с помощью дрельки и сверла диаметром 2мм просверливаю аккуратно отверстия глубиной чуток больше моих саморезов (длина саморезов где-то 13-16 мм)
По возможности можно ставить с нержавейки, но у меня к сожалению таких не-было — поставил обычные и промазал их сверху герметиком. После высыхания герметика прохожу смазкой между «губками» сальника, а если быть точнее — рабочей поверхности сальника
Теперь приступаю к валу крестовины.
Очень часто раньше при установке подшипников при полной сборке присутствовал небольшой люфт, даже если брал при этом новую крестовину (это или заводской брак или что-то другое). Как-то давненько попробовал вал накренить, немного, равномерно по кругу место внутреннего и наружного подшипника. Мне результат очень понравился, и до сих пор пользуюсь таким методом
Втулочку под сальник тоже хорошенько промазываем смазкой
Теперь ставлю барабан на пол, и аккуратно вставляю задний полубак, но так как я накернил вал, он полностью не станет на своё место
Молоток или кувалду я бы не советовал бы в дальнейшей посадке, лучше одеть шкив на вал, вставить болт и начать закручивать не спеша и до упора. В конце, когда ощутите, что закрутили до конца — прекращайте тянуть. Чтоб узнать затянули вы до конца или нет, выкрутить болт назад, если вал почти на уровне шкива, то можно смело закрутить назад болт, и собирать машинку, если нет, повторить эту процедуру ещё раз
Надеюсь моя статья поможет кому-то из вас, метод этот проверенный и работает (моя домашняя машинка уже три года после такой замены подшипников работает). Всем удачи в ремонте
sw19.ru
Заменил передний сальник коленвала, а он опять потёк… — logbook GAZ 31 2006 on DRIVE2
При недавней замене КПП заметил также небольшую течь из-под переднего сальника коленвала.
Значит нужно заменить-подумал я, и заменить на какой нибудь сальник от иномарки такого же размера- чтобы уж наверняка… В общем сальник подобрал по размеру и найдя каталожный номер заказал в EXIST. Сальник пришёл быстро и подумав что ничего сложного в этом нет, полез я его самостоятельно менять…
Упаковка
Сальник в отличие от заводского наполовину имеет открытую железку, сначала меня это смутило, но сравнив с родным сальником и спросив совета у знакомого-решил всё же менять…
Суть в том что после замены на этот сальник, с него стало опять подтекать масло уже через 2 дня…
Вот так всё выглядело, да и сейчас так понимаю также уже выглядит.
Поскидывал ремни с роликами(в который уже раз=))), открутил 6 болтов и одну центральную гайку крепления и снял сам шкив…
Осталось такое основание
А вот снимать это основание пришлось очень долго, т.к даже с хорошим съёмником основа шкива очень неохотно сходила.
В общем поменял сальник, обратно это основание шкива тоже пришлось набивать равномерно головкой на 36, очень длительный процесс получился.
Короче говоря : сальник поменял, но через несколько дней обнаружил что из под него опять начало масло подтекать.
Вот теперь думаю в чём же косяк, запресовал я его вроде ровно, значит дело либо в самом сальнике, либо
drive2.com
Основные правила замены сальника (манжеты) от компании SKT
Многие сталкиваются с вопросом: Замена сальника, манжеты. Компания SKT рекомендует придерживаться следующих правил, которые актуальны не только к изделиям SKT, но и вообще к уплотнениям в целом. Они не сложные и прежде чем заменить сальник, манжету, уплотнение рекомендуем внимательно ознакомиться и руководствоваться. В случае если не разобрались или какая то не штатная ситуация при замене сальника рекомендуем обратится к специалистам компании Автофор.
- При демонтаже старого сальника, манжеты, уплотнения, проявляйте осторожность что бы не повредить гнездо корпуса!
- Прежде чем произвести монтаж манжеты, сальника, уплотнения, необходимо внимательно осмотреть его!
- Если в уплотняемой среде есть давление, то необходимо применять изделия сконструированные для повышенного давления!
- Убедитесь что материал манжеты, сальника уплотнения подобран адекватно уплотняемой среде и условиям и режиму работы!
- Уплотнение, манжету, сальник следует извлекать из упаковки руками, соблюдая осторожность, особенно изделия из силиконовых смесей
- Остатки сальников, манжет, уплотнении, храните вместе с этикеткой, что бы в случае необходимости можно было точно идентифицировать изделие!
- Протестируйте поверхность вала, в нем не должно быть острых граней и углов. Все элементы вала должны соответствовать DIN или ГОСТу!
- В процессе монтажа манжеты, сальника, уплотнения, обращайте внимание на поверхность сопряжения вала с уплотнением, она должна быть чистой не иметь вмятин, окалины и иных загрязнении и дефектов!
- Если конструкция вала имеет острые грани, типа шлицов, шпоночные пазы, используйте при монтаже специальный инструмент, оправки!
- Протестируйте гнездо корпуса, его размеры, допуски и отклонения должны соответствовать нормам!
- Для сальников и манжет изготовленных с ориентированным направления вращения должны устанавливаться правильно в соответствие с направлением вращения вала. Пружина должна быть правильно установлена в свое гнездо!
- В начале монтажа необходимо смазать поверхность вала или саму манжету, сальник, уплотнение!
- Применяйте соответствующий инструмент, оправки, для монтажа манжеты. Манжета должна войти в гнездо правильно без перекосов!
- Нельзя в процессе монтажа использовать тяжелые предметы, молоток и т.д., для постукивания по манжете!
- Пружина манжеты, сальника рассчитана в соответствии с конструкторской документации и не следует ее произвольно укорачивать!
- Аккуратно центруйте во время монтажа центр уплотнения с центром вала!
- Проявляйте аккуратность при монтаже не деформируйте манжету, сальник!
- Нанесите смазку на внешнею поверхность манжеты, сальника, перед тем как поместить его в гнездо корпуса. Процесс внедрения уплотнения в гнездо должен происходить на равномерной скорости без резких рывков и толчков!
- Прежде чем установить манжету, сальник в гнездо, необходимо, что бы температура изделия соответствовала температуре среды!
- Особую осторожность необходимо проявлять с изделиями из PTFE материала. Оберегайте от повреждении, для установки в гнездо применяйте оправки!
- Если применяемое уплотнение изготовлено из материалов PTFE, остерегайтесь от попадания смазки на рабочие кромки манжеты, сальника!
- Демонтированное уплотнение не подлежит повторному применению!
Соблюдайте правила, это гарантия надежной работы всей машины. На нашем сайте можно так же ознакомиться более подробно об отдельных аспектах монтажа. Следите за статьями.
skt.com.ru