Балансировка маховика своими руками – Балансировка маховика в спартанских условиях. — Лада 2104, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2 — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Балансировка маховика

Вибрации, возникающие при работе ДВС из-за дисбаланса его вращающихся частей, являются одной из причин, сокращающих срок службы мотора. Их источником в двигателе могут служить коленвал, маховик, сцепление. При выполнении тюнинга мотора, в частности облегчения маховика, обязательной операцией при этом должна быть балансировка маховика.

Почему нужна балансировка, и как отбалансировать маховик?

Из-за того, что масса по изделию распределяется неравномерно, при его вращении на нем возникают переменные нагрузки благодаря действию сил инерции, которые, как известно, пропорциональны величине массы и квадрату скорости. Такие изменяющиеся силы приводят к возникновению вибрации, которая разрушительно действует на механизмы, вызывая их преждевременный износ, снижают эффективность и экономичность машин.

Таким образом, балансировка, т.е. уравновешивание вращающихся масс, устраняет воздействие сил инерции и обеспечивает условия для длительной и эффективной работы механизма. Возвращаясь к нашему ДВС и использованию маховика после его облегчения, связанного с удалением металла, надо отметить, что при этом возникают неуравновешенные массы. Поэтому перед установкой в автомобиль маховик необходимо отбалансировать, чтобы исключить отрицательные воздействия на мотор вследствие проведенных доработок.

Существует несколько видов дисбаланса:

Статический. Он возникает, когда по отношению к оси устройства появляется некий груз или масса. Это будет равносильно смещению самой оси устройства относительно оси вращения. Подобное смещение будет служить источником вибрации.
Моментный, когда возникают на краях, например, маховика, дополнительные массы. В этом случае, хоть массы и уравновешены и никак не проявляются в статическом состоянии, но при вращении создают сильнейшую вибрацию.
Динамическая неуравновешенность, представляющая собой одновременное воздействие первых двух. Именно для исключения этого проводится балансировка колес в шиномонтаже.

Устранения различных видов дисбаланса обычно производится на специальном оборудовании, но тот же самый маховик, можно отбалансировать в домашних условиях при помощи подручных средств. Во всяком случае, статическая балансировка маховика, таким образом, проводится довольно-таки просто.

Балансировка маховика в домашних условиях

Как уже было отмечено, наиболее просто выполняется статическая балансировка. Ее можно провести по-разному, с использованием вспомогательных средств и инструментов, исходя из наличия последних. В данном случае необходимо руководствоваться тем фактом, что при свободном вывешивании маховика он установится в положение, при котором его самая тяжелая часть будет располагаться внизу.

Чтобы определить такое положение, маховик располагают так, чтобы он мог свободно вращаться на опорах. Сделать это можно, закрепив его на валу, помещенном на опорах, в роли которых могут выступать уголки, как показано на рисунке

Или с этой целью могут быть использованы тиски, в которых зажимается вал, на котором на подшипниках закреплен маховик. Под собственным весом он начнет проворачиваться и встанет в нижнем положении самой тяжелой своей частью. Теперь осталось удалить лишний металл с тяжелой стороны, и можно считать, что маховик удалось уравновесить.

Для уравновешивания кроме удаления лишнего металла используют установку дополнительных грузов с противоположной стороны, выравнивая таким образом распределение масс. Однако более распространенным является высверливание лишнего металла в тяжелом месте, облегчая его и уравновешивая массы.

Дополнительную информацию о статической балансировке можно получить при просмотре видео

и

Что касается динамической балансировки, то она должна проводиться на специальном оборудовании и выполнить ее в условиях гаража вряд ли возможно. Хотя есть сообщения, что проводится и такая балансировка с помощью подручных средств. Стоит иметь в виду, что сам по себе маховик в одиночку не работает, с ним связаны коленвал и сцепление, поэтому динамическая балансировка должна проводится совместно с этими изделиями.

Таким образом, вполне возможна статическая балансировка маховика своими руками в условиях гаража с применением подручных средств. Пожалуй, на специализированном оборудовании эту операцию можно выполнить с большей точностью, но лучше использовать маховик, прошедший такую балансировку, чем вообще без всякой проверки, особенно после его облегчения.

znanieavto.ru

Динамическая балансировка маховика своими руками | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Опыт динамического балансирования маховика в гаражных условиях. По просьбам трудящихся…

Маховик у меня — блин из двух разных, автошного и уралячего. В автошном сидит упорный подшипник сцепления.

Год назад, после изготовления этого маховика я его балансировал статически: в подшипник ось и делать так, что бы раскрученный маховик останавливался в любом положении.

На деле остались небольшие вибрации, думаю, из-за того, что в подшипнике есть трение и его небольшой дисбаланс маховика не повернет.

На днях в гараже попробовал по другому:
Берем длинную ось, по диаметру равную внутреннему диаметру подшипника (небольшое отступление: для обычного нашего маховика с посадочным конусом, что бы был подобный подшипник, можно сделать следующим образом: срезаем болгаркой со старого колена конус, отпускаем его и несем токарю, что бы он проточил в нем отверстие под небольшой подшипник, после чего сажаем в маховик), надеваем так, что бы маховик сидел на краю оси, оставить нужно сантиметров 5. Со стороны короткого отрезка кладем ось на упор )неважно какой, главное ничем не закреплять ее), со стороны длинного отрезка кладем ось на палец. Раскручиваем маховик чем либо . Палец(тот, который на руках), в результате, очень четко чувствует малейшие вибрации, которые передаются через ось. Останавливаем и вкручиваем в палец (это уже тот, что в маховик запрессован) заранее заготовленный кусочек прутка с резьбой 8х0,5. Таких кусочков нужно заготовить разной длинны, они выполняют роль грузиков. Далее, таким образом, попеременно вкручиваем грузики в пальцы и смотрим на увеличение и уменьшение биений. В случае, когда биения минимальны — с противоположной стороны сверлим отверстие, выкручиваем грузик и проверяем. Доводим до идеала.

Потратил 10 минут. Грузики были — 3 штуки, 5 мм длинной, 10 мм и короткий болтик со шляпкой.

Результат — вибрации практически отсутствуют.

Преимущество метода — фактически балансировка динамическая.

oppozit.ru

Маховик проточен и отбалансирован. Венец приварен. — logbook Lada 2105 1987 on DRIVE2

Ох, заждался я этот маховик с проточки ждать…
Проточили согласно чертежу из прошлой записи, оставив буртик возле венца 2 мм.
Сразу оговорюсь, протачивали сразу два маховика на два мотора на два разных Тазика, так что на фотках их тоже два…

проточенные ПП маховики для установки 16-ве в классику

Итак, после токарных работ вес двух маховиков составил 9,9 кг. Напомню, что до проточки было 13,03 кг. Почему двух, потому что взвесить додумались только после упаковки перед отправкой токарю. Получается по минус 1,5 кг с каждого маховика

ширина венца 12мм + 2мм буртик = 14 мм

Примерил маховик на мотор, прикрутил пропиленный колокол и поставил стартер, всё отлично, кроме того, что 11-ти зубцовый бендикс немного (1-1,5 мм) не лезет на венец по диаметру. нет нормального зацепа и выдвигания бендикса на венец. К сожалению не фоткал. Как раз сказывается разница по диаметру между классическим венцом и двенашечным… примерно 1 мм.

Уже заказал стартер 5722.3708, завтра привезут прям на работу. Буду внедрять в него 9-ти зубцовый волговский бендикс, заодно промажу как надо, а то начитался на форумах, что новые стартеры практически без смазки идут…

сверловка маховика для приваривания венца

drive2.com

Балансировка маховика своими руками — ProDemio.ru

Облегчение Маховика и его последующая балансировка.

Для чего это нужно? Облегчение нужно во первых для спортивных и тюнинговых двигателей,для облегчения веса мотора и для более быстрого набора оборотов двигателем.Также уменьшается нагрузка на коренные подшипники коленвала.

Можно купить облегчённый маховик в магазине тюнинговых запчастей,а можно сделать облегчение стандартного маховика своими силами,или изготовить из дюрали с нуля,но последний вариант это уже для серьёзных двигателей.

Нужно искать подходящий материал,станочника с высокой квалификацией и необходимым оборудованием (токарный,фрезерный станок с делительной головкой).

Пока эту тему отложим,и будем рассматривать облегчение заводского маховика. Конечно,проще купить уже готовый,отбалансированный маховик,но не у всех финансы позволяют,да и специализированные магзины не в каждом городе есть.Поэтому статья написана для тех кто любит сам покопаться с мотором.

Одно лишь облегчение маховика даст небольшой результат,желательно и облегчение других деталей КШМ(коленвал,поршни,пальцы,шатуны),им также без особого труда можно сделать облегчение самостоятельно,но об этом в другой статье.

Нам нужен будет собственно маховик,если есть возможность,то лучше купить по дешёвке б/ушный у какого нибудь дяди Васи,соседа по гаражу или в автосервисе.

Если нет то снимаем свой.

Ищем токаря,с прямыми руками.Обрабатываем по чертежу Сингуринди.Такое облегчение маховика самое безопасное, это уже проверенный временем опыт.

Жирный штрих на чертеже — снятый металл.

Стандартный вес маховика классики около 7кг,

после обработки по этому чертежу около

4.8 кг,если стенку (где крепёжные

отверстия для сцепления) оставить 10мм.

Некоторые доводят до 8мм,тогда вес будет

около 4.5 кг,меньше делать не стоит.

То есть для болта диаметром 8мм

(используемого для крепления корзины

сцепления) нужно тело длинною равной

диаметру.Если это тело (стенка маховика)

меньшей длины — то чревато разрывом

маховика на высоких оборотах.

Облегчение маховика 2108-10 производят

по тому же принципу,учитывая прочностные

После облегчения следует прихватить

зубчатый венец сваркой,для большей

И в конце нужно обязательно

провести балансировку облегчённого

маховика с корзиной сцепления(без

дисков сцепления),хотя бы статически.

А потом ещё лучше и с коленвалом в

или специализированными фирмами.

Поиск таковых может быть проблематичным,особенно в небольших городах. Поэтому рассмотрим статическую балансировку в гараже.Она не сложна, но и не так точна как динамическая,но уж лучше чем вообще без балансировки.

Статическая балансировка маховика проводится на двух подставках или ножах(можно использовать уголки с ровными краями),выставленных строго горизонтально. Выверять с помощью «уровня».

В центральное отверстие маховика устанавливается с лёгким натягом ровный валик (предварительно изготовленный токарем) и кладётся на выставленные ножки.

Вот рисунок для примера:

Маховик следует потихоньку поворачивать,и замечать

какая его часть оказывается внизу,если это одна и та

же,то ровно на противоположной стороне

закрепляем какой нибудь грузик(например,

пластилин) и пробуем опять,таким образом добиваемся чтобы внизу были всегда

различные части маховика.

Также можно использовать подшипники.Установив внутрь маховика,и уже в подшипник установить валик,таким образом можно будет раскручивать маховик,что даст более точную картину.

Далее отмечаем керном часть противоположную грузику и высверливаем металл. Лучше это делать на газетку,чтобы потом можно было взвесить стружку и грузик. Советую не торопиться и делать балансировку на совесть,с перепроверками.

Покупка и продажа комнат в г.Саратов. Огромная база обьявлений, приемлимые цены. Помощь при подготовке всех необходимых документов при продаже квартиры или комнаты.

При использовании материалов,активная ссылка на сайт обязательна!

Пока была снята коробка решил за одно заняться проверкой своей идеи, ну чтож осталось открутить 6 болтов крепления корзины и 6 болтов крепления маховика. За одно и диск поменяю, а то при трогании с места аж подкидывает порой.)
Да, кстати вот он, рядом с абсолютно нормальной корзиной, выглядит диск как новый, а работает как старый!):

Лада 2104 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Лада 2104, 2012

Лада 2104, 2011

Лада 2104, 2004

Лада 2104, 1998

Комментарии 53

Ты меня убил друг)))) Говорят инженеры автоваза заинтересовались твоей доработкой))))

эх… Нужно было снять видео до балансировки. Тогда видно было бы результат и что и как изменилось) но все равно идея норм нужно попробовать…

Пацаны, вот такое дело, меняю сцепу, маховик убил наглухо, место прижима диска, никто не делал реставрацию, хочу по размеру токарь шайбу вырежет мм3 толщиной, приварить по кругу, и фрезернуть на токарном?!

Эту шайбу быстро перегреешь и ее поведет, не делай так.
Лучше сразу поменяй и не мучайся.

Понял, авось до тепла проездию, а там с Владика закажу.Спасибо!

Статическая балансировка не совсем удачна. Тоже были мысли отдать облегченный маховик знакомому в шиномонтажку на балансировочный станок.

В шиномонтажке маховик не налезет на ось.)
А вот такой балансировкой я вполне доволен, всяко лучше чем заводское кривье.

О! я уже пару недель голову ломаю как бы отбалансировать свой. А тут на тебе… В общем вовремя я наткнулся на тебя. А что за подшипник стоит на валу? Родной? Что-то подкладывал под него? А биение как проверял? Короче столько вопросов…

Биение практически на глаз. Подшипник — опорный первички кпп классики.

за идею 5 , за подсказку 5+

вобще четко))) буду устанавливать 16ве попробую сей станок)))

и еще раз повторяю ты делал в ручную, таким же способом считай как и балансируют колеса, это это в лучшем случае 7 (по каким то данным 6) класс точности, маховики же идут уже в 4 класс точности.

максимальная величина дисбаланса для 7 класса 100 мм·рад/с
для 4 класса 6.3 мм·рад/с

все это по ГОСТу 22061-76

я думаю тебе видна разница?
лучше стока может быть, но все равно делать для себя дедовскими методами когда есть другие…

не убедил? скажи что нибудь умное

Знаешь ГОСТы — хорошо. Это получается по твоим меркам все должно уже было развалиться…
Ты знаешь, какого бы класса чего там не вышло, никогда меня это не подводило и уж тем более не беспокоило, а если вот так вот трестись, возьми новый и попробуй сделать с ним хотя бы так же!
Пойди ка на каждом углу найди того, кто на станке отбалансирует, да еще и за 0р. 0к.

по моим меркам это не такая качественная балансировка которой требует маховик и все. я не говорил что все развалится.

я тебе привел ГОСТы чтобы видна была разница, и то что ты сделал не приведет дисбаланс на нужный уровень. Но ты со мной похоже не согласен.

за 0р 0к могут только по башке на улице настучать, не то время чтобы что то бесплатно было.

По этому, за 0р. 0к. Я вполне доволен проделанной балансировкой.

«Но ты со мной похоже не согласен.» — Зря ты так думаешь, просто с твоей стороны это выглядело как «по умничать и не более»…

класс точности не тот, так даже я больше уверен он не попадает под самый низкий, балансировку колес.

з.ы. краилово ведет к попадалову, так что по мне лучше отдать в контору которая этим занимается, это ж не дизель. имхо конечно

Оставьте свое некомпетентное мнение при себе!

З.Ы. Хоть раз видел, как производится балансировка «на ножах» в заводских условиях?! Нет?! Тогда, я уже все сказал.

НЕ МИРИТЕСЬ С ДИСБАЛАНСОМ!

Как в домашних условиях статически отбалансировать коленвал «Запорожца» и ЛуАЗа.

Никогда бы не подумал, что мне придется заняться такой балансировкой. Но когда у моего ЛуАЗ-969М срезались шпильки маховика (ЗР, 1988, № 3), мне сделали на координатно-расточном станке вместо разбитых отверстий новые, и маховик, естественно, пришлось повернуть по отношению к коленвалу, при скорости 60–70 км/ч двигатель стал сильно вибрировать.

Откуда же взялся дисбаланс? Оказалось, что Мелитопольский моторный завод балансирует коленчатый вал своих «воздушников» в сборе с маховиком, корпусом центрифуги и корзиной сцепления, а не каждый элемент этой системы в отдельности. Поэтому замена любого из них (или даже, как в моем случае, смещение относительно друг друга) нарушает балансировку и ведет к механическому резонансу со всеми его печальными последствиями.

Что же делать? Никаких советов и указаний, как выполнить балансировку своими силами, я не нашел. Но не покупать же из-за этого новый комплект (в Киеве он стоит около 200 долларов). И я изготовил до смешного простое устройство, которое решило мою проблему, а впоследствии выручило пару десятков владельцев «запорожцев» и ЛуАЗов, оказавшихся в подобной ситуации.

Основой устройства послужила подвернувшаяся под руку старая металлическая рама размером примерно 350х400 мм, имевшая по углам четыре ножки-шпильки с контргайками. Чтобы выставить ее перед балансировкой строго горизонтально, достаточно трех ножек — четвертая лишь усложняет регулировку. Поэтому взамен двух угловых шпилек я снабдил раму ножкой 3 (см. фото). Затем, просверлив в раме четыре отверстия диаметром 8 мм, ввернул в них вертикальные стойки. На каждую пару стоек надел параллельно основанию трехгранную поперечину (получились две П-образные конструкции). И все — устройство готово!

Перед балансировкой я обеспечиваю горизонтальность левой поперечины, вращая ножки 1 и 2 и контролируя результат с помощью обычного столярного уровня. (Кстати, чтобы уровень не падал с поперечины, на ее грани, обращенной вверх, пришлось сделать небольшую фаску.) Далее, положив уровень поперек — на обе П-образные конструкции одновременно, добиваюсь вращением ножки 3 горизонтального положения рамы в целом.

Теперь можно балансировать. Кладу коленвал в сборе на поперечины (см. фото). За счет дисбаланса он поворачивается, пока центр тяжести не окажется в нижней точке. Для устранения этого «перевеса» нужно, отступив немного от венца маховика, выбрать из нижней части лишний металл (место показано стрелкой). Но сколько именно? Чтобы это узнать, прикладываю к противоположному, верхнему краю плоскости маховика магниты разного веса — до тех пор, пока коленвал, как его ни поверни, будет лежать неподвижно.

Остается сверлением маховика насквозь в точке, показанной стрелкой (для примера), удалить лишний металл. Он, естественно, весит столько же, сколько магниты, компенсировавшие дисбаланс. На практике одного отверстия диаметром 6–7 мм, как правило, недостаточно: обычно приходится сверлить от 4 до 10 отверстий, расположенных вплотную по обе стороны от первого по дуге окружности (ее радиус примерно на 5 мм меньше радиуса маховика).

Пора сказать о размерах устройства. Они достаточно произвольны, за исключением двух. Чтобы маховик и коленвал могли свободно вращаться, высота поперечин над рамой должна быть не менее 200 мм, а расстояние между поперечинами — 270–280 мм.

В заключение — маленькая хитрость для лентяев, до которой я не сразу додумался. Когда у меня вышел из строя маховик, я извлек для балансировки из двигателя всю систему коленвала. Надо ли говорить, насколько трудоемка эта работа? Сама же балансировка заняла немногим больше часа.

Сейчас у меня опять проблемы с маховиком (отверстия для шпилек снова разбиты из-за разрушения шестерни распредвала). Но теперь я уже не буду разбирать весь двигатель, а сниму только маховик.

В гараже у меня есть старый, негодный коленвал. Надеваю на него «разбитый» маховик, кладу на балансировочное устройство и замечаю положение, в котором остановилась эта система. Затем вместо «разбитого» маховика надеваю новый и балансировкой добиваюсь, чтобы система остановилась в том же положении. Это означает, что новый маховик ведет себя теперь так же, как прежний. Но последний сбалансирован с коленчатым валом, оставшимся в двигателе, а значит, и новый «придется ко двору».

Все же недаром говорят остряки, что лень — мать технического прогресса.

Самодельное устройство для статической балансировки коленчатого вала в домашних условиях: 1, 2, 3 — регулируемые ножки. Стрелкой показано место сверления маховика.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Балансировка коленчатого вала — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2

И так друзья новый этап в сборке двигателя. На днях с Костяном 754 наконец то доехали и сделали балансировку коленвала.И скажу Вам что делали её не зря. балансировка показала не маленькие отклонения от нормы, особенно это касалось маховика и корзины сцепления, но и сам коленвал был не без греха.Но в итоге всё исправили, и вывели практически в ноль. Доволен как слон)) теперь низ мотора полностью готов к сборке. для тех кто не знает что это такое и для чего это нужно прилагаю инфу по этому вопросу.

Дисбаланс — одно из самых опасных явлений, которое действует на все вращающиеся детали в автомобиле, в том числе и коленчатый вал. Его внешними признаками являются повышенные вибрации, которые при разной частоте вращения могут усиливаться или уменьшаться. Эти проявления вызывают дополнительные нагрузки на детали, ослабляют крепеж, что ведет к ускоренному износу и поломкам. Кроме того, они чрезвычайно вредны для здоровья водителя и пассажиров.

Среди основных причин появления дисбаланса можно назвать:

неточность изготовления деталей;
неоднородность материала детали;
неточное центрирование сопряженных деталей;
увеличенные зазоры в сопряжениях деталей и узлов и несоосность их монтажа;
деформации валов при механической и термической обработке, а также из-за повреждений в процессе эксплуатации.
Наибольший вклад вносят несбалансированные детали большого диаметра, вращающиеся с большой угловой скоростью. На практике ими становятся колеса, карданный вал, сцепление или гидротрансформатор автоматической трансмиссии, маховик и коленчатый вал.

Так что же что такое дисбаланс? У любой вращающейся детали по той или иной причине центр массы находится не на оси вращения, а смещен от неё на расстояние R (так называемый эксцентриситет). В этом случае имеется дисбаланс, равный произведению массы детали M на величину эксцентриситета R. При массе детали М=1 кг и эксцентриситете R=3 мм дисбаланс будет равен 3000 гмм. При вращении детали будет возникать центробежная сила F, вызывающая вибрацию. Эта сила пропорциональна дисбалансу и квадрату угловой скорости детали, а также зависит от жесткости соответствующего узла. Поэтому с теоретической точки зрения балансировка состоит в том, чтобы создать у детали дисбаланс, равный по величине (модулю) и противоположный по знаку исходному дисбалансу. Сумма этих дисбалансов (результирующий дисбаланс) будет равна нулю, а значит наша деталь сбалансирована, и при вращении вибрации не будет.

Существуют два способа балансировки: статическая и динамическая. При первом способе не нужно вращать деталь — достаточно лишь качнуть ее. Второй способ применяется в случае более сложной неуравновешенности — так называемая моментная балансировка. При этом на деталь действует не одна сила F, а несколько. Поскольку силы приложены не в одной плоскости, то при вращении детали будет возникать момент, стремящийся повернуть ось вращения детали. Этот момент будет вращаться синхронно с деталью, что также приведет к появлению сильной вибрации, причем очень опасной. На практике статический или моментный дисбаланс никогда не применяются в чистом виде — только их сочетание.

При динамической балансировке нужно вращать балансируемую деталь и находить как минимум пару «тяжелых» мест и корректировать их. Этот способ требует применения специальных станков. Существует несколько вариантов динамической балансировки, и для каждого — свой станок. Но при любом способе важно установить деталь так, чтобы ось ее вращения точно совпадала с осью вращения в том узле, где она должна работать. Все вышесказанное в полной мере относится и к коленчатым валам.

Кстати, на автосборочных или авторемонтных предприятиях степень дисбаланса колен

drive2.ru

Подробная инструкция по балансировке коленвала в домашних условиях

Для экономии затрат, идущих на техническое обслуживание в автосервисе, можно выполнять балансирование коленчатого вала в условиях гаража. В статье описываются варианты, как можно проводить балансировку коленвала своими руками.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Зачем нужна балансировка коленчатых валов?

При дисбалансе коленчатого вала неравномерно распределяется масса вдоль и поперек оси, то есть нарушается баланс: один край легче другого. В основном причиной поперечного дисбаланса является износ деталей вала при продолжительной эксплуатации.

Балансировка коленвала проводится, чтобы снизить нагрузку и вибрации на узлы силового агрегата. Эта операция дает возможность поднять производительность двигателя, продлить срок эксплуатации. В основном балансировка необходима для изношенных элементов двигателя, но встречаются случаи, когда в балансировке нуждается новый автомобиль.

Балансировка коленвала в гараже

Определить, нужна ли балансировка коленвала, можно по поведению ручки переключения передач: она начинает болтаться при передвижении на холостом ходу. То же самое касается двигателя: если на холостом ходу мотор работает с рывками.

Причины появления неполадок могут быть разные:

некачественное изготовление сопряженных деталей;
неоднородность материала, который использован для коленчатого вала;
люфты, возникшие в результате нарушения зазоров между сопряженными элементами;
некачественная сборка;
неточное центрирование;
естественный износ.

После замены маховика или его зубчатого венца, корзины сцепления необходимо отбалансировать коленвал. Если не выполнить эту процедуру, то даже при небольших скоростях мотор начнет вибрировать из-за нарушения баланса.

Где отбалансировать коленвал – варианты ремонта

Отбалансировать коленчатый вал можно двумя способами:

Статический способ применяется при незначительных нарушениях баланса. В этом случае коленчатый вал находится в неподвижном состоянии. При этом тяжелая сторона опущена вниз. Легкая часть уравновешивается с помощью грузов, которые крепятся на край легкой стороны. Затем с помощью специальных ножей снимается металл с тяжелой части, пока не опустится нагруженная часть.
Шлифовка коленчатого вала
Динамический способ точнее статического. Его применяют для устранения существенного дисбаланса. В этом случае необходим специальный станок, на который устанавливается вал. Коленчатый вал начинают раскручивать до необходимых оборотов. С помощью лазера определяется точка, где находится наиболее тяжелая точка. С этого места снимается лишний металл.

Загрузка …

Процедура балансировки своими руками

Балансировку можно выполнить в автосервисе, где, естественно, процедура будет проведена более точно, либо в собственном гараже. Для проведения процедуры в домашних условиях нужно изготовить специальное приспособление – станок, на который будет устанавливаться маховик. Сложного ничего нет. Сделать такой станок своими руками сможет даже человек, неимеющий слесарного опыта.

Приспособление

В первую очередь нужно сварить рамку, которая служить будет основой станка. Размеры рамки и приспособления зависят от длины коленчатого вала. Для изготовления нужна профильная труба и уголок. После изготовления рамки и затирки швов, в двух уголках рамки и в середине противоположной трубы, нужно просверлить отверстия для трех шпилек. К отверстиям приваривают гайки с диаметром внутренней резьбы равным диаметру шпилек, которые изготавливаются из железных прутов.

Самодельный станок для балансировки

Перед балансировкой рамку нужно выставить с помощью уровня строго горизонтально. Это легче сделать, если она будет стоять на трех штырях, чем на четырех. После регулировки на приваренные гайки сверху следует накрутить контргайки. Далее нужно сделать недалеко от каждого угла рамки отверстия для 4 прутов диаметром 14-16 мм, которые будут исполнять роль стоек. Длина прутов должна быть одинаковой – примерно 250 мм.

Теперь нужно взять 4 уголка шириной 2-4 см и длиной около 30 см и просверлить в них отверстия диаметром, соответствующим диаметру стоек. На каждую пару стоек надевается уголок ребрами вверх. Уголки нужно приварить. Получается приспособление напоминающее турник с брусьями: напротив друг друга устанавливаются стойки в виде буквы «П». На эти стойки будет устанавливаться коленчатый вал. Таким образом, станок для балансировки коленвала готов.

Последовательность действий

Балансировка коленчатого вала с помощью устройства, сделанного своими руками, состоит из следующих шагов:

В первую очередь нужно выставить станок строго горизонтально. Для этого уровень укладывается сначала на одну перекладину-уголок. Затем следует подкручивать шпильки-стойки, пока уголок не будет расположен строго горизонтально. Далее уровень поворачиваем перпендикулярно, кладем его на два уголка-перекладины одновременно и крутим шпильку, высверленную посередине трубы. Добиваемся полной горизонтальности всей конструкции.
Когда станок выставлен, на него можно устанавливать коленчатый вал в сборе с комплектующими. Если присутствует дисбаланс, вал начнет проворачиваться по уголку, пока самая тяжелая точка не окажется в нижней точке. Этот дисбаланс (перевес) нужно ликвидировать.
Приспособление для балансировки
Для устранения перевеса нужно убрать лишнюю часть металла в нижней (тяжелой) точке маховика. Определить точный вес металла, который нужно высверлить, можно с помощью небольших магнитиков. Их нужно цеплять на противоположной – легкой стороне маховика. Цеплять магнитики следует до тех пор, пока коленвал в сборе с деталями не будет переворачиваться, а будет лежать неподвижно.
Добившись неподвижного положения коленчатого вала, нужно снять магнитики и взвесить их на весах. Это и будет тот вес, который нужно убрать, чтобы устранить дисбаланс.
Теперь с маховика снимается столько стружки, чтобы ее вес был равен весу магнитов, которые мы перед этим взвешивали. Под приспособлением нужно постелить ветошь, чтобы собрать и взвесить стружку. Высверливать приходится порой несколько отверстий, так как одного диаметром 7-8 мм обычно не достаточно. Главное, не высверлить больше, чем нужно, иначе придется сверлить маховик с противоположной стороны.
Процедура балансирования на СТО
Если тяжелая точка приходится на какую-то деталь маховика, которая менялась, например, шкив. То высверливать нужно эту деталь. Если менялась корзина сцепления, то в ней удаляется лишний металл около отверстий ее крепления.

С данным приспособлением, изготовленным своими руками, можно легко отбалансировать коленчатый вал. Конечно, без специального оборудования достичь точности трудно, зато можно сэкономить на посещении автосервиса.

Видео «Балансировка коленчатого вала»

В этом видео демонстрируется, как правильно отбалансировать коленвал.

avtozam.com

Облегчение и балансировка маховика