Прокачка топливной системы дизельного двигателя – Дизель. Закончилось топливо, как закачать? — DRIVE2

Дизель. Закончилось топливо, как закачать? — DRIVE2

Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).

Первый — это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.

На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.

Второй — это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.

Третий — сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.

Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца — это плунжер, а иголка — распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера — всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо, то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.

Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух — газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.

Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?

К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД — это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом под

drive2.ru

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя: доступные способы

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Читайте в этой статье

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

• Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
• Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра  можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

• Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
• Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
• Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
• Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
• После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
• В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

• После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух  нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители  отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

• Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

• Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем  отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка.  Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос,  также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля.  Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору  поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки  дизельной системы топливоподачи  является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек  и штуцеров. Также необходимо соблюдать  повышенную осторожность при отводе  топливных магистралей.  Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Читайте также

• Топливный насос высокого давления

  Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

krutimotor.ru

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.

Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Завоздушивание: признаки и симптомы

Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, поэтому возникают следующие неполадки:

1. Автомобиль отлично заводится, но некоторое время мотор работает неровно;
2. Машина плохо реагирует на нажатие педали газа
3. После долгого простоя возникают проблемы с запуском: завести авто не получается даже спустя несколько минут (со временем работа двигателя все ухудшается). При этом весь оставшийся день проблем не возникает.

Убедиться в том, что причина таких сбоев кроется именно в попадании воздуха в топливную систему довольно просто. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы высокого давления от инжектора. Далее понадобится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. Если из трубопроводов не появляется солярка — значит, туда попал воздух. В этом случае потребуется прокачка топливной системы дизельного двигателя.

Но перед тем как бороться с самой проблемой, необходимо выявить и устранить ее причину.

Почему воздух попадает в топливную систему?

Чаще всего топливопровод завоздушивается по следующим причинам:

1. Изношенность и повреждение топливной системы. Сюда относится нарушение уплотнителей топливного фильтра и крышки насоса, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.
2. Воздух в системе может появиться и в том случае, если топливо в бензобаке закончилось. Сначала двигатель просто глохнет, но после заправки все равно заводится не сразу. Чтобы удалить воздух из топливной системы, топливная система прокачивается. Для этого необходимо включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоторого времени.
3. В некоторых случаях пузырьки газа могут попасть в солярку и через фильтр. Обычно это происходит при его неправильной установке или если сам фильтр имел низкое качество. В этом случае авто также глохнет.

Еще одна причина, по которой происходит подсос воздуха в топливную систему — повреждение уплотнителей ТНВД. Если это произошло, топливопроводы разгерметизируются, вследствие чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.

Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

1. Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.
2. Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Теперь автомобиль оставляется на несколько часов. Если по истечении этого времени мотор заводится и работает нормально, значит, воздух в топливной системе дизельного двигателя действительно оказался из-за повреждения топливной магистрали.

Далее необходимо опустить емкость с соляркой существенно ниже ТНВД и снова оставить авто на несколько часов. Если двигатель запустился и работает без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит. Если снова заметны неполадки — проблема в ТНВД или в обратной магистрали.

Чтобы узнать, где именно произошла поломка, необходимо (после того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае проблема с обратной магистралью исключается).

Авто снова оставляется на некоторое время. Если проблем с его работой не возникает, значит, воздух в топливной системе оказался из-за разгерметизации обратной топливной магистрали. Если снова возникают неполадки — причина в ТНВД.

Важно! Мест подсоса может быть несколько, ведь такой проблемой, обычно, страдают подержанные автомобили. А это значит, что нельзя исключать наличие сразу нескольких поврежденных деталей.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.

Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.

Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.

Заключение

Подытоживая все вышесказанное, можно составить следующий алгоритм действий, на тот случай, если завоздушена топливная система дизельного двигателя:

1. Убедиться, что причина плохой работы двигателя кроется в попадании воздуха;
2. Если водитель сам завоздушил топливную систему (то есть допустил опустошение бензобака), прокачать систему педалью газа;
3. Если проблема в подсосе воздуха — выявить место разгерметизации посредством запитывания ТНВД от внешней емкости, поочередно проверяя все узлы, в которых может крыться причина;
4. Заменить все поврежденные элементы;
5. Удалить воздух и запустить двигатель.

avtodvigateli.com

Прокачка топливной системы дизельного двигателя — Auto-Self.ru

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

• Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
• Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра  можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

• Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
• Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
• Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
• Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
• После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
• В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

• После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух  нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители  отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

• Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

• Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем  отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка.  Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос,  также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля.  Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору  поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Прокачка топливной — бесценный опыт)) — Volkswagen Sharan, 1999 года на DRIVE2

Долгое время искал хоть какую-нибудь информацию как прокачать топливную систему на данном двигателе…

Из поисков на работе стало ясно что двигатель здесь не простой — везет мне с ними -___-
Двигатель 1.9 TDI ANU для него можно сразу отбросить советы открутить магистрали от форсунок так как они в блоке?)
Также здесь топливная имеет интересную топливную магистраль без подкачивающего насоса — совсем хорошо))

В которой еще придется разбираться но пока дела обстоят так, подача на фильтр идет оранжевая магистраль а вот к баку она уже приходит как обратка! где кто так с цветами на путал не знаю но данная неразбериха сбила меня с толку и сначала я качал обратку -____-

Ладно сама прокачка
— прокачать тандемником систему самая плохая идея какая-только могла прийти в голову — лучше даже не и пробуйте)) просто высадите аккумулятор и насос спасибо не скажет)

Качал я не хитрым насосом от ваза за 400р подключил к обратке с тандемника и давай качать… долго качать… очень долго, после насос стал плеваться соляркой но этого мало надо качать дальше пока топливо не будет вытекать после можно все собрать и попробовать завести.

В моем случае машина бодро завелась и при повышении оборотов тут же сдохла)) но даже такой результат обрадовал!

Пошел качать дальше только теперь врезав вазовский насос в систему чтоб погонять топливо, также долго погоняв завел машину.
Работал Шаран бодро решил пусть пока гоняет… 30 минут работы все отлично не троит не дохнет можно ехать заправляться но не тут то было при ускорении машина глохнет при переключении та же ерунда -___-

Подкравшись к заправке на первой залив полный бак начал подгазовывать чтоб открыть клапан обратки при сбросе оборотов потихоньку ведь от такого она глохнет))

После всех этих действий машина нормально реагирует на педаль газа, заводится тоже не плохо — хуже пассата но лучше чем было)) на скорости не как не отразилось ну и главное я хоть немного но изучил топливную систему шарана теперь вазовский насос всегда будет шаране XD

Главное что теперь на нормальном ходу)

drive2.ru

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Главная » Разное » Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Как прокачать топливную систему у дизеля

Вам понадобится

Инструкция

Предлагаемые на современном рынке автозапчастей аккумуляторы классифицируют по типу обслуживанию, по используемому материалу и по типу используемого в независимом источнике питания электролите.

Автомобильные аккумуляторы по типу обслуживания дифференцируют на обслуживаемые источники питания и малообслуживаемые аккумуляторы. Нередко малообслуживаемые независимые автомобильные источники питания называют еще необслуживаемыми.

По материалу, используемому для изготовления решеток аккумуляторных пластин, источники питания разделяют на свинцовые, «серебряные» и кальциевые, а также аккумуляторы со свинцово-кальциевыми или свинцово-сурьмянистыми решетками.

Аккумуляторы могут быть с обычным кислотным электролитом и гелиевым. Основное и первостепенное достоинство гелиевых независимых источников питания – удобство в эксплуатации: даже после сильного раскола корпуса гелеобразный электролит практически не вытекает. К гелиевым независимым источникам питания отнести можно аккумуляторы, в которых применяется так называемая система AGM.

Кислотный электролит используется в независимых свинцово-кислотных автомобильных источниках питания. По сравнению с щелочными независимыми источниками питания аккумуляторы этого типа не могут долго находиться в полуразряженном состоянии, а значит, нуждаются в особенном уходе.

При выборе автомобильного аккумулятора уделите также внимание таким параметрам как пусковой ток, резервная емкость и емкость аккумулятора. Пусковой ток – максимальная выходная мощность, которую аккумулятор способен выдавать на протяжении десяти секунд при температуре -18 градусов. Этот параметр характеризует возможности батареи в плане запуска холодного двигателя. Емкость автомобильного аккумулятора измеряется в ампер-часах (этот показатель определяет возможность устройства в течение определенного периода времени выдавать конкретную величину тока). Что же касается резервной емкости автомобильных аккумуляторов, этот показатель характеризует временной интервал, на протяжении которого устройство выдавать будет ток в 25 Ампер.

Обратите внимание

Приобретайте аккумуляторы только от проверенных производителей.

Полезный совет

Прежде чем приобрести автомобильный аккумулятор, посоветуйтесь со специалистом СТО: он порекомендует, какой независимый источник питания лучше всего приобрести для вашего дизеля.

Источники:

kakprosto.ru

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя правильно

Машины с моторами, работающими на дизеле, среди автомобилистов не менее популярны, чем традиционные бензиновые. Однако специфика конструкции и функционирования таких силовых агрегатов, а точнее – наличие топливного насоса высокого давления (ТНВД) обуславливает повышенные требования к работоспособности системы подачи дизеля. Ключевую роль играет выведение воздуха.

Можно найти много мнений по поводу того, как правильно прокачать топливную систему дизельного двигателя, но однозначно можно сказать одно – если внутри есть воздушные пузырьки, то избавляться от них нужно в срочном порядке. Благодаря этой процедуре можно избежать:

• критического снижения показателей давления в насосе;
• неэффективного впрыскивания топлива в цилиндры;
• невозможности завести автомобиль с первой попытки;
• частые случаи внезапной остановки мотора.

Определить необходимость прокачки достаточно просто, но потребуется помощник. Пока вы, отсоединив проводы ТНВД от форсунок и открутив гайки, будете наблюдать за подачей дизеля, помощник должен вращать коленвал с помощью электрического стартера. Если обнаружите, что топливо не поступает, значит, внутри скопился воздух, который нужно удалить.

Что нужно сделать, чтобы прокачать топливную систему дизельного двигателя?

Частая и серьезная ошибка автомобилистов – прокачка только насоса, которая помогает далеко не всегда, так как не предполагает задействование всех элементов систем. Существует два реальных способа, как прокачать топливную систему дизельного двигателя, причем для них не нужны сверхдорогие инструменты.

1. Можно выполнить процедуру, используя мощный пылесос (займет в среднем 15-20 минут). Сначала снимается фильтр и после высушивания вставляется обратно стакан. Из дополнительных приспособлений потребуются: шприц, шланг длиной 20-30 сантиметров, пылесос. Находим на кожухе 2 штуцера и в тот, что предназначен для прокачки, вдеваем шланг со шприцом, из которого нужно извлечь поршень и вместо него вставить насадку пылесоса (соединены элементы должны быть плотно). Немного открутив штуцер, запускаем на 15 секунд пылесос до появления в шприце пены. Дожидаемся, пока топливная жидкость не приобретет равномерную консистенцию, потом закручиваем штуцер и отключаем пылесос.

Другой вариант, как прокачать топливную систему дизельного двигателя быстро – с помощью автомобильного насоса. Важно позаботиться о том, чтобы болты «обратки» были ослаблены (диаметр может быть разным – 17, 19 и т.д.). Вставляем шланг автомобильного насоса в отверстие дизельного насоса, выполняем незначительную подкачку для достижения нужных показателей давления жидкой среды. Аккуратно открываем остальные трубки, идущие на форсунки для прочистки. После прокачки отключаем насос и возвращаем крепежи в исходное положение. 

autoback.ru

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Бытует ошибочное мнение, что для закачки топлива, достаточно прокачать подкачивающий насос, отвернув пробку, — и проблема решена. Это не так, а если имеется какой-либо дефект подкачивающего насоса, эта операция не удастся совсем. И у некоторых машин подкачивающий насос вообще отсутствует конструктивно. Что же делать в таких ситуациях? Как прокачать топливную систему дизельного двигателя, подробно описывается в данной статье.

Прежде, чем что-то советовать, следует немного рассказать о конструкции топливной системы двигателей. За некоторыми исключениями, существуют три типа топливных насосов.

Первый тип — подкачка, которая требуется для наполнения топливом насоса высокого давления, когда топливо иссякло, или в систему проник воздух. В иных ситуациях, этот насос не функционирует ни с работой движка, ни при запуске с помощью стартера.

Второй тип — питающий насос низкого давления. Начинает работать, когда используют кулачковый вал топливного насоса высокого давления, в насосах же распределительных, размещён внутри топливного насоса высокого давления. Запускается исключительно тогда, когда вращается коленчатый вал мотора. Осуществляет закачку топлива из бака в топливный насос высокого давления, и приводит к созданию в нём избыточного давления, которого, всё же, не хватает для впрыска горючего в цилиндры, так как составляет около 8 кг/см2.

Тип третий — плунжерная пара, создающая высокое давление, которого хватает для поднятия иглы и впрыска 150-200 кг/см2. Но способна создавать и более высокое давление, примерно 600 кг/см2. На движках, выпускаемых сегодня, стандартное давление впрыска порядка 1100-1300 кг/см2.

Какой же вред приносит воздух, попадающий в топливный насос высокого давления? Главным образом — сама конструкция плунжерных пар, создающих давление, нужное для того, чтобы поднять иглу распылителя и впрыснуть само топливо.

Пара похожа на врачебный шприц, ее корпус представляет собой корпус шприца, функции плунжера выполняет шток шприца, а распылителя — медицинская иголка. При нажатии на шток шприца, в корпусе образовывается давление, которое впрыскивается посредством иголки. В форсунках и плунжерной паре происходит аналогичный процесс.

Но есть определённые тонкости. Плунжерная пара создаёт давление около 150 кг/м2, а ход плунжера — порядка некоторых миллиметров. Жидкость считается неподдающейся сжатию, и, когда плунжер на неё давит, даже при маленьком перемещении плунжера, в топливной магистрали быстро увеличивается давление. Самого маленького движения плунжера хватает для увеличения давления в 150 кг/м2, и форсунки откроются. А дальше, двигать плунжер надо только для впрыска дозы топлива.

Когда воздух попадает в топливо, всё изменяется. Воздух — легко-сжимаемый газ с небольшим повышением давления в процессе сжатия. Так как ход плунжера невелик, даже при полном его ходе, давление почти не увеличивается. Давление, которое получается при этом, не превышает давление, необходимое для того, чтобы открыть распылительную иглу, поэтому топливо через форсунки не попадает, или его количество, слишком мало, и само впрыскивание отстаёт по времени. В такой ситуации мотор не заводится совсем или работает некорректно.

Тем самым, становится ясна причина того, что нельзя, чтобы воздух попадал в топливную магистраль.

Какими путями следует удалять воздух, проникший в магистраль?

Бытует мнение, что достаточно стравить воздух, отпустив болт на подкачивающем насосе, но это неправильно.

Если поступить подобным образом, мы добьёмся всего лишь наполнения фильтра топливом, откачав весь воздух, включая фильтр тонкой очистки и сам бак. Очень трудно удаляется воздух при некоторых обстоятельствах, именно, в трубопроводах между подкачивающим насосом и ТНВД, и в нём самом имеется остаточный воздух. Поэтому лучше всего ослаблять болт «обратки» на самом топливном насосе высокого давления, а не на подкачивающем насосе.

Чаще всего, на распределительных топливных насосах высокого давления таким болтом является болт на 17 с пометкой OUT. но бывают и другие обозначения, такие, как электромагнитные клапаны, или, как на Ниссанах, болты на 19. Прокачивать следует до поступления топлива без пузырьков воздуха, если же они есть, надо найти, где подсос. Двигатель запустится только при полном отсутствии воздушных пузырьков в ТНВД, а если подкачивающий насос слабенький, вращением стартера топливную аппаратуру практически невозможно прокачать.

Если попадает грязь под клапан подкачивающего насоса, либо нарушена его герметика, случается, что невозможно закачать топливо из резервуара. На некоторых машинах подкачивающего насоса попросту не предусмотрено.

В этом случае поможет такой совет: сделать попытку закачать воздух с помощью обычного авто-насоса, сняв при этом шланг «обратки» с ТНВД. Это поможет создать в баке избыточное давление для перекачки топлива, а потом заполнит сам топливный насос высокого давления. Необходимо в данном случае наличие переходника, плотно вставляющегося в шланг «обратки», герметичное закрытие пробки. Можно это попробовать сделать с помощью компрессора, но внимательно следя, чтобы бак не раздуло.

После того, как ТНВД прокачали, нужны ещё действия.

Трубки, идущие к форсункам, имеют после этой процедуры остаточный легко-сжимаемый воздух, поэтому их необходимо открутить от форсунок. Никакой прокачкой не получится прокачать топливный насос высокого давления дальше расположения штуцеров, имеющих открывающиеся, при увеличенном давлении, клапаны, и плунжерная пара преградит топливу путь при различном нахождении плунжера на не запущенном движке.

Поэтому, чтобы заполнить трубки, вращаем коленчатый вал вручную, или с помощью стартера, и в обязательном порядке подводим к клапану отсечки топлива напряжение.

При попытке пробивки воздуха из трубок посредством вращения стартера, не откручивая их от форсунок, сил и времени на эту процедуру уйдет гораздо больше. В ситуации слабой плунжерной пары существует риск полной разрядки аккумулятора до запуска двигателя. Поэтому трубки откручивать необходимо. Не полностью, но слегка ослабить, а после появления струйки топливо затянуть обратно.

При таком алгоритме прокачки, можно с малыми усилиями запустить мотор, и вдобавок, сберечь стартер, аккумулятор и ТНВД.

10-10-2010, 00:41 | Ирина Гудкова

Судовой дизель TDME-490 на МСП 3

Судовой дизель TDME-490 на МСП 4

note2auto.ru

Как прокачать топливную систему у дизеля | Сделай все сам

Автор: admin · 27.01.2017

Многие ложно считают, что для закачки топлива надобно прокачать насос, отвернуть пробку и все. Впрочем при наличии недостатка либо при отсутствии подкачивающего наноса, такая операция не пройдет. Разглядим, как прокачать топливную систему дизельного мотора.

Инструкция

1. Ослабьте болт «обратки» на самом топливном насосе высокого давления (ТНВД), почаще каждого таким болтом является болт на 17, на котором стоит отметка «out». Впрочем существуют и другие пометки, так что будьте внимательны. Скажем, на Ниссанах, это болт не на 17, а на 19. Наблюдательно изучите устройство и инструкцию именно вашей марки автомобиля.

2. Наблюдательно следите за тем, дабы горючее предисловие поступать без пузырьков, тогда дозволено завершить прокачку. Если же пузырьки не прекращаются, то ищите подсос. Помните, что мотор запустится только тогда, когда воздушных пузырьков в ТНВД не будет вовсе.

3. Если же подкачивающий насос достаточно слабый, либо нарушена герметичность клапана, то испробуйте закачать воздух при помощи простого автомобильного насоса, заблаговременно сняв шланг с ТНВД. Эти действия сделают в баке давление, которое перекачает горючее, а после этого и попадет в топливный насос. Тут вам понадобится еще переходник, тот, что плотно закроет шланг «обратки». Скажем, сделайте это компрессором, но наблюдательно следите за тем, дабы не раздуло топливный бак.

4. Открутите трубки, которые подведены к форсункам. В них содержится остаточный воздух, следственно для их заполнения вращайте вручную коленчатый вал либо же сделайте это при помощи стартера. Не позабудьте подвести напряжение к клапану отсечки топлива. Для начала испробуйте пробить воздух путем вращения статора без отсоединения трубок, но это чревато полной разрядкой аккумулятора, следственно трубки все-таки отличнее снять.

5. Позже происхождения струйки топлива опрятно закрутите трубки на бывшее место. Приведите в порядок место работы, закройте капот. Помните, что таким методом вы не только с легкостью запустите мотор, но и сбережете в рабочем состоянии аккумулятор, топливный насос и стартер.

Совет 2: Как прокачать автомобиль

Многие автолюбители, приобретая автомобиль либо теснее владея транспортным средством, задаются вопросом, как усовершенствовать колляции либо, как говорится в народе, «прокачать» свое авто. Для начала определитесь, для чего вам это необходимо. Всякие совершенствования, будь то тюнинг мотора либо подвески, начинаются с совершенствования тормозной системы. Помните, что из-за совершенствования динамических колляций типовые тормоза ухудшают пассивную безопасность. Следственно будьте осмотрительны с тюнингом.

Вам понадобится

• Болгарка, домкрат, маркер, проставки, пружины, шноркель, колеса увеличенного диаметра с внедорожной резиной.

Инструкция

1. Если у вас внедорожник, и вы любитель энергичных вылазок на природу, то наилучший вариант тюнинга в вашем случае — это прокачка лифт подвески (увеличение дорожного просвета), установка колес большего радиуса с отчетливо выраженными грунтозацепами, а также получение шноркеля для гидроизоляции мотора, силовых бамперов для охраны кузова от повреждений и в заключении — электрической лебедки.

2. Для того, чтоб сделать лифт автомобиля, приобретите проставки (если джип рамный), либо увеличенные пружины (если автомобиль с несущим кузовом). Дабы установить проставки, открутите кузов в местах крепления к раме, позже чего приподнимите кузов домкратом, установите проставки между кузовом и рамой и закрутите обратно. Лифт рамного внедорожника готов.

3. Для автомобилей с несущим кузовом все немножко труднее. Открутите стойки в местах крепления к кузову, приподнимите кузов домкратом, уберите ветхую пружину, поставьте новую и закрутите все обратно. Позже данных операций можете храбро приобретать колеса увеличенного диаметра с внедорожной резиной и устанавливать на штатные места.

4. Для того, дабы установить шноркель, вам понадобится болгарка. Приложив шноркель к месту крепления, обведите зону прохождения шланга, позже чего вырежьте болгаркой нужный участок, проведите шланг от воздушного фильтра к шноркелю и присоедините шноркель к кузову (шланг, инструкция, крепежные детали входят в комплект).

5. При больше больших доработках требуются механические вмешательства в конструкцию автомобиля, что сокращает источник автомобиля во много раз, и в конце концов приведет к дорогостоящему капитальному ремонту. Не усердствуйте сделать из своего автомобиля среднего класса вип-авто. Обратитесь к экспертам за консультацией, какой тюнинг не повредит вашему транспортному средству. И помните, какой бы не была прокачка автомобиля, основное, чтоб она была безвредной.

Видео по теме

Совет 3: Как прокачать аккумулятор

Прокачке поддается не весь аккумулятор для телефона. Попадаются такие безвыходные случаи, где аккумулятор теряет свою емкость, и ничем его не оживить. Отменнее каждого для такой процедуры подходят литий-ионные аккумулятор ы, именно они дюже легко поддаются прокачке.

Вам понадобится

• Мобильный телефон, литий-ионный аккумулятор для телефона и зарядное устройство.

Инструкция

1. Нужно всецело разрядить литий-ионный аккумулятор до такого состояния, когда телефон теснее не сумеет включиться. Во время этой процедуры аккумулятор должен находиться в мобильном телефоне.

2. Для полнейшего разряда аккумулятор а дозволено нагрузить мобильное устройство энергоемкими приложениями. Скажем, поиграйте в игры, послушайте музыку, это помогает аккумулятор у разрядиться, даже примитивно переход между страницами забирает довольное число энергии.

3. Если мобильный телефон не поддерживает энергоемкие приложения, то довольно примитивно включать и выключать данное устройство до полного отключения. Дело в том, что во время поиска сетей, мобильный телефон тратит много энергии, а это разрешает процедуре прокачки пройти стремительней.

4. Позже того, как аккумулятор всецело разрядится, надобно поставить мобильное устройство на зарядку. Нужно заряжать до допустимо максимального заряда литий-ионного аккумулятор а, потому что 1-й цикл зарядки аккумулятор а восстанавливает свою емкость, но не полную мощь от его вероятностей. Для совершенствования итога необходимо такую процедуру провести несколько раз.

5. В будущем, применяя мобильный телефон, нужно не забывать о процедуре «прокачки» и использовать ее приблизительно через всякие 50 зарядок.

6. Запрещается стучать по литий-ионному аккумулятор у, сжимать его, потому что такое влияние может дюже мощно повредить предоставляемый элемент питания. Малое повреждение литий-ионного аккумулятор а приводит к выходу его из строя, а если случилось мощное повреждение, то аккумулятор может повести себя непредсказуемо во время зарядки и эксплуатации мобильного устройства, допустим взрыв.

Видео по теме

Обратите внимание!

Значимо запомнить, что даже при полном соблюдении предоставленных правил по эксплуатации у всех аккумуляторов через определенное время истекает «срок годности».

Совет 4: Как сделать топливные брикеты

Газеты и журналы, каталоги и рекламные буклеты, упаковка и тара — каждая эта бумажная продукция в основном достается нам даром. Ничтожно было бы не воспользоваться вероятностью применять это во благо.

Вам понадобится

• — Автомобильный домкрат;
• — Нержавеющий лист;
• — Сварка;
• — Уголки;
• — Бумажные отходы.

Инструкция

1. Считается, что результативность брикетов из прессованной бумаги даже выше, чем производительность угля. Они дают тепла огромнее и сгорают фактически без золы и сажи. Беречь их одно наслаждение по сопоставлению с остальными видами топлива — нет ни пыли, ни грязи. Для изготовления из бумажных отходов брикетов, сварите несложную пресс-форму, которая представляет собой прямоугольный короб со съемными крышкой и дном. Размеры этого короба вы можете задать сами, исходя из ваших пространственных вероятностей и полагаемых размеров брикетов для вашего отопительного оборудования.Отверстия, которые высверлены в дне и крышке короба, служат для того, дабы выходила вода при прессовании. Боковые пропилы в стенках сделаны для этой же цели. Форма их намеренно сделана такой, дабы готовые брикеты было легче извлекать из короба. Для того дабы короб не терял своей прочности, к нему снаружи приваривают уголки 10х10 мм.

2. По нижних боковых стенок с внутренней стороны приварите уголки 25х25, они будут удерживать дно. Тонкостенные детали, которые может «повести», класснее сварить прерывистым швом. Швы отличнее варить с внешней стороны, дабы внутри ничего не мешало извлечению готовых брикетов и не нарушало их целостности.Измельчите бумажные отходы и разместите их в воду на 10-12 часов. За это время бумага классно пропитается влагой. Установите в короб перфорированное дно, на него выкладывайте мокрую бумажную массу. Закройте короб крышкой и с подмогой домкрата отожмите воду.Снимите домкрат и крышку, опрокиньте короб и руками вытолкните готовый брикет наружу. Бумажный брикет сохнет на открытом воздухе в обычных условиях 5-7 дней, позже чего он всецело готов к употреблению и им дозволено восхитительно топить камин либо печь. Один брикет горит в течение приблизительно 2-х часов.

Видео по теме

Совет 5: Что такое топливная форсунка

Форсунка – это основное исполнительное устройство в всякий системе с впрыском. Основной ее задачей является распыление топлива на мелкие частицы непринужденно в цилиндрах либо в требуемом месте воздушного тракта мотора. Форсунки дизельного и бензинового моторов исполняют примерно идентичные функции, впрочем они являются идеально различными устройствами по конструкции и тезису своего действия.

Правило работы топливной форсунки заключается в дальнейшем: от насоса с высоким давлением горючее переходит в ее штуцер, позже чего оно по системе каналов попадает в полость распылителя. Дальнейшее передвижение топлива закрывается иглой распылителя, которая поджата пружиной. В это время насос высокого давления продолжает поднимать давление топлива до величины, которая способна одолеть сопротивление пружины и поднять иглу над седлом. Так происходит топливный впрыск в цилиндр, в итоге чего вновь падает давление, игла вновь садится на седло и отсекает подачу топлива, запирая систему. С продолжением нагнетания топлива процедура повторяется. Основное условие работы в таком случае – это закрытие системы позже окончания впрыска топлива. В отвратном случае подача топлива на дальнейшем этапе будет осуществлена не в тот момент, когда давление системы будет заданным, а тогда, когда начнется подача с подмогой насоса. В итоге этого может ужесточиться работа мотора, он утратит мощность, а топливная форсунка вообще может выйти из строя в связи с попаданием продуктов сгорания в открытую систему. В таком случае может потребоваться ремонт форсунок, тот, что обходится недешево. Поправлению работоспособности может также посодействовать промывка форсунок. Эта процедура подразумевает под собой вымывание засорений, которые накопились в системе. В число основных методов промывки форсунок входят: с поддержкой особых присадок к топливу, промывка при помощи дополнительной установки без демонтажа форсунок и с демонтажем на ультразвуковом стенде. 1-й метод состоит из периодического добавления особых препаратов в горючее. Они промывают не только форсунки, но и всю систему. Чистка без демонтажа заключается в деятельности мотора на специализированном промывающем топливе. Конечный вариант промывки применяется в крайнем случае для удаления затвердевших отложений крупных размеров, когда первые два способа не оказывают желаемого действия.

Совет 6: Как предпочесть аккумулятор для дизеля

В отменных условиях и при верной эксплуатации автомобильный аккумулятор горазд трудиться от четырех до восьми лет. Впрочем необходимо верно предпочесть само­стоятельный источник питания для дизеля либо для иного автотранспортного средства.

Вам понадобится

Инструкция

1. Предлагаемые на современном рынке автозапчастей аккумуляторы систематизируют по типу обслуживанию, по используемому материалу и по типу используемого в самостоятельном источнике питания электролите.

2. Автомобильные аккумуляторы по типу сервиса дифференцируют на обслуживаемые источники питания и малообслуживаемые аккумуляторы. Часто малообслуживаемые само­стоятельные автомобильные источники питания называют еще необслуживаемыми.

3. По материалу, используемому для изготовления решеток аккумуляторных пластин, источники питания разделяют на свинцовые, «серебряные» и кальциевые, а также аккумуляторы со свинцово-кальциевыми либо свинцово-сурьмянистыми решетками.

4. Аккумуляторы могут быть с обыкновенным кислотным электролитом и гелиевым. Основное и первостепенное превосходство гелиевых самостоятельных источников питания – удобство в эксплуатации: даже позже крепкого раскола корпуса гелеобразный электролит фактически не вытекает. К гелиевым самостоятельным источникам питания отнести дозволено аккумуляторы, в которых используется так называемая система AGM.

5. Кислотный электролит применяется в само­стоятельных свинцово-кислотных автомобильных источниках питания. По сопоставлению с щелочными самостоятельными источниками питания аккумуляторы этого типа не могут длинно находиться в полуразряженном состоянии, а значит, нуждаются в особенном уходе.

6. При выборе автомобильного аккумулятора уделите также внимание таким параметрам как пусковой ток, резервная емкость и емкость аккумулятора. Пусковой ток – максимальная выходная мощность, которую аккумулятор горазд выдавать на протяжении десяти секунд при температуре -18 градусов. Данный параметр характеризует вероятности батареи в плане запуска холодного мотора.

7. Емкость автомобильного аккумулятора измеряется в ампер-часах (данный показатель определяет вероятность устройства в течение определенного периода времени выдавать определенную величину тока). Что же касается резервной емкости автомобильных аккумуляторов, данный показатель характеризует временной промежуток, на протяжении которого устройство выдавать будет ток в 25 Ампер.

Обратите внимание!

Приобретайте аккумуляторы только от испытанных изготовителей.

Полезный совет

Раньше чем купить автомобильный аккумулятор, посоветуйтесь со экспертом СТО: он порекомендует, какой само­стоятельный источник питания отличнее каждого купить для вашего дизеля.

Совет 7: Для чего надобен топливный насос высокого давления

Топливные насосы сегодня дозволено встретить на всех автомобилях, оснащенных мотором внутреннего сгорания. Дюже зачастую автомобили ломаются именно по причине неисправности топливного насоса высокого давления, следственно значимо знать тезис его действия и «признаки» сбоев в работе.

Работа топливных насосов

Топливные насосы высокого давления устанавливают на инжекторных и дизельных моторах, где они обеспечивают работу электроклапанов с рассекателем (форсункам), которые впрыскивают горючее в камеру сгорания при его подаче под высоким давлением. Почаще каждого такие устройства устанавливают на бензобаках инжекторных автомобилей, отводя от них топливную дорога к форсункам (через фильтры). Топливные насосы высокого давления делятся по типу работы на электрические и механические модели.Запуск топливного насоса происходит единовременно с мотором, позже чего он работает непрерывно, поддерживая необходимое давление топлива в топливной системе. Показатели давления зависят от клапана, регулирующего давление – чем он жестче, тем выше оно будет, впрочем при этом крупную роль играют также колляции самого насоса. В процессе работы мотора, позже подхода поршня к ВМТ, электронная система посылает ток на форсунки, которые при этом открываются и выпускают горючее под огромным напором. Число выпускаемого топлива регулируется в зависимости от длительности толчка, тот, что задается электроникой, исходящей из данных своих датчиков.

Неисправности с топливным насосом

Если автомобиль начинает нехорошо заводиться, круто глохнуть и «проваливаться» на огромных циклах, нужно провести диагностику давления в топливной системе. Для этого надобно применять особый манометр, замеряя показатели на рампе. Если цифры оказываются ниже показателей, указанных в инструкции к автомобилю, в первую очередь необходимо проверить все топливные фильтры – если они забиты, горючее не пройдет через них, а на насос будет даваться грандиозная нагрузка. При рабочих фильтрах поводом неполадок может являться изношенный топливный насос, тот, что нужно заменить.Дабы проверить топливный насос высокого давления без манометра, надобно завести мотор, раскрутив его до 2000-3000 циклов. Падающие при этом циклы либо неравномерная работа мотора указывают на неисправности в работе топливного насоса. Помимо того, классно работающий насос должен быть безусловно бесшумным. Также загвоздка может быть в клапане РДТ, из-за которого в системе отсутствует высокое давление топлива. Умелые автовладельцы зачастую тюнингуют свои насосы, благополучно достигая больше высокого давления, впрочем это создает повышенную нагрузку на аппарат, в итоге чего его источник круто снижается.

jprosto.ru

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Наша компания предлагает услуги по прокачке топливной системы дизельного двигателя на выезде

 

Требуется она в том случае, если в систему попал воздух, и образовалась пробка, которая не позволяет дизельному топливу перемещаться дальше. Возникает это в случае, если нарушена герметичность системы – топливный насос подтягивает воздух, или бак пуст и в систему попал воздух из него. Опытные водители всегда следят за тем, чтобы в баке было топливо и такой ситуации не возникало, но не всегда все можно предугадать.

Необходимость в прокачке топливной системы может возникнуть как в самом автопарке, так и на выезде. Но если на месте в гараже можно найти топливо для закачки в бак, то на выезде сделать это намного проблематичнее. Кроме этого, для прокачки топливной системы требуется использовать специальный инструмент и оборудование, а для обеспечения высокого качества и скорости выполнения такой работы нужно еще и опытный квалифицированный специалист – автомеханик.

Но где найти его в пути, в том случае если до ближайшей станции технического обслуживания еще ехать и ехать. Оптимальным вариантом, если подобная беда с вашим авто возникла на территории Московской области, будет обратиться в нашу компанию.

 

Признаки необходимости и осуществления прокачки топливной системы дизельного двигателя 

 

1.      Имеет место определенный период неровной работы мотора, которую без труда можно заметить прислушавшись.

2.      При нажатии на педаль газа чувствуется, что попала приёмистость, двигатель не реагирует соответствующим образом на такие действия.

3.      После того как машина продолжительное время постоит, имеют место проблемы с ее запуском. Требуется длительное время, чтобы ее завести.

Выявить проникновение воздуха в систему очень просто. Для этого нужно отсоединить трубки от инжектора. После этого потребуется помощь напарника. Он будет, включая зажигание вращать коленчатый вал и приводить в действие всю систему. Если из топливопровода не идет топливо значит, в нем имеется пробка, и он подсасывает где-то воздух.

 

Причины попадания воздуха в топливную систему

 

1.      Повреждение и высокий уровень износа топливной системы. Выход из строя уплотнителей топливного насоса, коррозия трубок системы, прохудившиеся шланги — все это приводит к подсасыванию воздуха.

2.      Нет в бензобаке топлива. После его закачки мотор не заводится

3.      Попадание воздуха в дизельное топливо через фильтрующий элемент. Это происходит в случае его неправильной установки.

 

Диагностирование, определение мест попадания воздуха в систему 

   

При выезде на место специалисты грузовой тепомощи в первоочередном порядке осуществляют внешний осмотр авто с целью выявления протечек топлива, которые укажут на места повреждения элементов топливной системы, нарушения ее герметичности.

Для выявления также используется специальное оборудование и инструмент, ведь в системе могут быть очень мелкие отверстия и без принудительной прокачки, создания давления в системе их не обнаружить.

 

 

Услуги по восстановлению целостности и замене элементов топливной системы, ее прокачке

 

В зависимости от уровня износа той или иной детали наш специалист определяет целесообразность ее замены или ремонта.

Мы:

• обеспечиваем дозаправку топливом авто;
• обеспечиваем выявление протечек, поломки топливной аппаратуры; 
• изолируем повреждения на шланге;
• производим замену трубок и прокладок;
• обеспечиваем замену ТНВД;
• осуществляем прокачку топливной системы дизельного двигателя;
• производим пуск мотора и контролируем его работу определенный период времени.

Мы не берем большую плату, но при этом обеспечиваем качественные услуги топливщика на выезде.

gruztehpomosh.ru