Ремонт 402 двигателя своими руками: Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
2. Собираем воедино поршни и шатуны.
3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
7. Устанавливаем клапанную крышку.
8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

• При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
• Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
• Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
• Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
• Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
• Двигатель глушиться и ему дают остыть.
• Проводиться регулировка клапанов.
• Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

Ремонт 402 двигателя своими руками

Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
2. Собираем воедино поршни и шатуны.
3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
7. Устанавливаем клапанную крышку.
8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

• При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
• Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
• Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
• Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
• Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
• Двигатель глушиться и ему дают остыть.
• Проводиться регулировка клапанов.
• Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

avtodvigateli.com

Капитальный ремонт ЗМЗ-402 — ГАЗ 31, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток. Вот наконец-то откапиталил двигатель. Как собирал движок, думаю смысла писать нет. Собирал все вот по этому мануалу своего товарища
Тут расскажу какие внедрил усовершенствования.
-БСЗ с датчиком холла
-термоклапан+маслорадиатор от УАЗ Патриот
-алюминиевый поддон блока + алюминиевый поддончик сцепления
-родной радиатор заменил алюминиевым однорядным радиатором ШААЗ 3110+электровентилятор
-заменил тосол на желтый антифриз
-вся проводка под капотом уложена в гофру
-ну и пока был снят движок установил новый 103 ГУР+рулевая колонка 31105
-радиатор печки сменил на медно-латунный со штуцерами на 18мм и всю систему отопления переделал на 18мм
Обо всех модернизациях расскажу ниже, или в следующих записях БЖ
Ну начнем.
Движок достал цепной талью вещь не заменимая я вам скажу.

обратно впихал движок вместе с кпп без проблем.
Поршневую купил ЗМЗ «Золотая серия» Да знаю Костромская самая лучшая, но когда искал, ее ни где не было. Эта тоже нормальная поршневая. Есть вставка в поршне в виде стального кольца, и прорезь под маслосъемными кольцами. напыления только нет.

Маслорадиатор+термоклапан
Маслорадиатор у Патриота 6ти рядный, плохо одно что выход и вход у него с одной стороны, это не беда, берем длинный шланг и цепляем на выход.

Чтоб поставить термоклапан, нужно родной масляный стакан сменить на переходник.

Для сборки клапана и переходника был выточен переходник

на переходнике резьбу перерезали с 19 на 18 т.к метчика на 19 нет. Центральное отверстие в клапане увеличили до 22, резьбу на переходнике нарезали резцом

всю эту конструкцию к блоку посадил на высокотемпературный герметик, как и все в принципе.
Безконтактная система зажигания с датчиком холла:

схема подключения

Радиатор 3110

когда я его достал из коробки, то удивился какой он тонкий

в 2 раза тоньше родного 24ого радиатора

т.к кронштейнов на моем кузове нет под этот радиатор, я пошел простым и легким путем. Взял уголок из нержи, отрезал нужной длинны, и положил на лонжероны закрепив его двумя болтами М6. В нем просверлил отверстия под штыри радиатора, воткнул влулки и все готово.

радиатор на месте

Система отопления на 18мм
радиатор 3110 вместо родного, кран печки сменил на 105ый кран, выход с ГБЦ (танчик) поставил от УАЗа в выходом на 18мм. У помпы выкрутил родной штуцер на 16, расверлил отверстие под 18ый штуцер, нарезал резьбу, и закрутил с герметиком.

помпа с родным штуцером

и для сравнения оба штуцера

разница очевидна

поддончик сцепления алюминь

т.к двиг почти новый))) показания адометра сделал по нулям

drive2.ru

Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

0:66

1:571

Ремонт ЗМЗ-402

1:598

 

1:611

2:1116

Мою двигатель ЗМЗ-402 .

2:1158

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

2:1497

3:2002

Гайка хранилась в поддоне.

3:51

Процесс разборки ЗМЗ-402

3:97

4:602

5:1107

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

5:1253

6:1758

Выпускные клапана развальцованы грибком.

6:1838

7:2343

Забоины на коромыслах.

7:44

8:549

9:1054

Забоины на толкателях.

9:1099

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

9:1244

10:1749

Забоины на распредвале.

10:1796

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

10:1883

11:2388

Впускной клапан.

11:33

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

11:151

12:656

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

12:1103

13:1608

Приятный процесс

13:1643

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

13:1920

14:2425

Но после использования напильника всё проходит.

14:91

15:596

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

15:899

16:1404

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

16:1637

17:2142

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

17:114

18:619

Сильное загрязнение

18:660

19:1165

Должно быть вот так.

19:1205

20:1710

Это с коленвала набралось.

20:1762

Усаживаю набивку в блок.

20:1810

21:2315

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

21:195

22:700

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

22:785

23:1290

Усадка набивки.

23:1322

24:1827

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

24:1885

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

24:2058

25:504

Переходник на жигулёвский фильтр.

25:570

26:1075

Трубка не совпала

26:1111

27:1616

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

27:1704

28:2209

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

28:50

29:555

Всё, закрыл поддон.

29:593

30:1098

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

30:1212

31:1717

Вот так на данный момент.

31:1766

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

31:1923

32:2428

Вот она.

32:17

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

32:747

33:1252

Вот три подопытных.

33:1291

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

33:1522

34:2027

Это с ключём на 13.

34:34

А диаметр у него вот такой.

34:86

35:591

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

35:697

36:1202

37:1707

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

37:2074

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

37:395

38:900

Закрыл ещё одну полость.

38:948

39:1453

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

39:1564

40:2069

Секретная дыра с резьбой на 10.

40:57

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

40:147

41:652

Болт, хранитель тосола.

41:698

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

41:888

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

41:1730

42:2235

Просто прилив.

42:29

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

42:286

43:791

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

43:882

44:1387

Всё готово

44:1410

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

44:1577

45:2082

Шлифанул привалочную плоскость.

45:62

46:567

47:1072

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

47:1190

48:1695

3мм почти

48:1715

49:2220

С обратной стороны.

49:38

Притирка клапанов

49:75

50:580

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

50:861

51:1366

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

51:1556

52:2061

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

52:228

53:733

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

53:813

54:1318

Ну и завершение.

54:1351

55:1856

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

55:2038

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

55:210

Сборка

55:226

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

55:501

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

55:796

56:1301

Уже с резьбой.

56:1330

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

56:1563

57:2068

Тройник

57:17

58:522

59:1027

Заткнул пока отвёрткой.

59:1074

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

59:1310

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

59:1395 59914

spike.su

Двигатель ЗМЗ-402. Ремонт и тюнинг. Ч-2. — ГАЗ 31, 2.5 л., 1992 года на DRIVE2

Вместе со всеми этими работами пилился и 135-ый карб.
Бэдэшки заполировал)

Ну и все, как в статье Moris`a, только МД одноногие за неимением точной сверлилки с помощью надфиля вживлял.



Потом были варианты привода дроссельных заслонок.

Проверка водкой работы ускорительного насоса.

Ну и еще фотки окончательного вида (вроде бы… надеюсь):




Красавчик, не правда ли?
Обратка выполнена с помощью ГТЖ-180. Там как раз около 1 мм отверстие. Сверлом 7,5 мм засверлился в штуцер и застукал туда 180-ый жик.


Ну а поскольку «просто поменять поршни» вылилось в итоге в такую «греблю», решено было себя вознаградить. И был заказан в Уфе, несмотря на вечное отсутствие денег, 35-ый ОКБД распредвал.


Такие ништяки без обмывки не обходятся. Не будем отходить от традиций)

Ну а поскольку на улице немного потеплело, была организована инсталляция ништяка. С Ступица коленвала снималась с помощью вот такого съемника:

Что интересно, высота кулачка всего на 1мм больше стандарта.

drive2.ru

Начало ремонта ЗМЗ 4021. Разборка (с дополнением) — ГАЗ 31, 2.4 л., 2001 года на DRIVE2

Здрасте господа.
Ремонт двигателя назревал давно-последние 7000 км двигатель начал есть масло, докатал до отпуска с трудом, так как начал серьезно опасаться за его сохранность. Кроме того, двигатель несколько раз локально перегревался-при остановке двигателя, стрелка температуры уходила в красную зону. Последние несколько сотен километров на крышке багажника и бампера появились брызги масла. Это был пиздец, который вынудил меня ставить машину на ремонт.
До сего момента я никогда не имел дела с ремонтом именно этого двигателя, мне приходилось только капитально перебирать двигатель ЗМЗ51, так как я преимущественно работал на ГАЗ 3307 с такой V-образной восьмеркой (вымазывание прокладок ГБЦ солидолом +100 к надежности от протекания). Хочу официально заявить господа-402 двигатель (в моем случае змз4021) весьма надежные, и при правильной эксплуатации, хотя, вернее было бы выразиться — БЕРЕЖНОЙ, мотор вас ни в коей мере не подведет. Как выяснилось в процессе разборки-двигатель нужно было давно ставить на ремонт, но об этом ниже.
На момент постановки, пробег моей кормилицы 188 с чем-то тысяч километров. Покупал я ее с пробегом чуть более 95000. Со слов прежнего владельца, двигатель не капиталился ни разу-менялись поршневые кольца и маслосъемные колпачки. В процессе эксплуатации первый год масло заливалось ТНК 10W40, а когда появилось халявный лукойл 10W40, перешел на него. Масло менялось строго каждые 5000 километров, последние 7000 каждые 1200 км масло просто доливалось, так как пошел жор уже.

Полный размер

Для извлечения двигателя была сооружена сия адская конструкция, которая скорее пригодна для разделки туши свинины, нежели для вынимания моторов, однако двигатель был вынут легко и без каких-либо проблем одним человеком-мной.

Полный размер

Подставка для двигателя не доделана-нигде не смог найти трещотку от камаза или маза, а крутить вручную очень неудобно и желательно вдвоем. Пока просверлил сквозные отверстия, позже буду думать, как довести его до ума. Как вы можете видеть господа, двигатель весь в масле. И вот появилась первая, и единственная проблема, которая намертво застопорила разборку двигателя-проклятая головка блока. Одна из шпилек расположена аккурат в области двух рядом стоящих выпускных каналов, кто сцуко так додумался проектировать? Все шпильки до единой освобождены, а эта как назло-намертво, и зазора нет практически никакого между шпилькой и головой, а на других вроде все в порядке, три дня поливаю вэдэшкой и жидким ключом-бесполезно.
Кстати, проблема с ней похоже была и у прошлых ремонтников- на головке замяты привалочные плоскости в районе 4 впускного коллектора, а также спереди, где термостат стоит-я все удивлялся почему так много герметика-теперь ясно. Продолжаю поливать шпильку, только без особого успеха.

Полный размер

А это снятый поддон и масляный насос. Как вы видите, практически чистота. Распредвал не имеет ощутимого люфта, что меня весьма порадовало, шестерня распредвала пластиковая, что еще более улучило мое настроение. Низ мотора не додумался сфоткать-но с поршневой ситуация удручающая-пальцы проворачиваются не только в шатуне, но и в поршне. При резком перемещении поршня вверх-вниз ощущается слабое сопротивление и свист воздуха-клапанам тоже пизда, в просвет окон головки увидел, что выпускные клапана в толстом слое нагара. Ситуация напрягает.

Полный размер

Снятая ось коромысел, внешний вид как есть ничего не отмывал и не отчищал. Бяка есть, но если сравнить с аналогами, питающимися от непонятно чего…

Полный размер

Сальниковая набивка однозначно под замену-она вся дубовая в прямом смысле.

Полный размер

А вот коленвал. Видны некоторые потертости на шейках, НО он не расточен ни в какой ремонт, размер стандарт и коренные и шатунные, и это обстоятельство очень меня порадовало. К слову, даже при температуре под сотню, и низковязкое масло даже на холостых лампочка на горела, и давление при замере механическим манометром было на границе зеленой и красной зоны, при оборотах полторы тысячи и выше, стрелка в районе тройки. Сие приятное обстоятельство я отношу к тому, что мотор я никогда не насиловал, и не крутил до предела-самое большое 3000, максимально 3500 и только на обгонах.

Полный размер

Частично распотрошенный двигатель. На момент написания этой статьи прибег к абсолютно неправильному способу сдернуть голову (никогда так не делайте)-попытался шпильковертом слегка провернуть шпильку-ведь есть некоторый момент на скручивание. Итог-разорванный шпильковерт, изуродованная шпилька, и никакого продвижения в процессе снятия. Уже бродят темные мысли забить стамеску между головой и блоком-отгоняю сии страсти аргументом, что если не сдернул голову, подвесив за нее весь двигатель, то это не поможет.

Итог операции-сижу в унынии. За три дня (сегодня четвертый) я успевал вытащить, отмыть разобрать перебрать ЗМЗ-511, (колено в ремонт при мне не точили), собрать и поставить, а тут блять разобрать никак не могу. Разница весьма ощутима-если на Газоне я свободно подлазил под машину, прекрасно снимал коробку, раскидывал перед и вынимал мотор (правда вдвоем, ручным тельфером), то тут полный очко-верхняя правая гайка крепления коробки к колоколу кое-как отвернулась-ни подлезть нихуя, неудобно, фланец приемной трубы малого выпускного коллектора спроектирован тоже через зад, еле ключом подлез, на Газоне по людски все сделано-мухи отдельно, котлеты тоже, то есть впуск с одной стороны а выпуск с другой (хотя там по-другому никак), везде свободный подход и доступ, разбирается все легко, кто говорит, что мазать прокладку головки солидолом извращение по-моему неправы. Обе головки я сдергивал без всяких проблем, а тут два баллончика уже почти извел и что толку? Облазил тематические форумы-никакой инфы не нашел. А я еще был намерен спилить ее под 92 бензин (читай «под газ»). И все раком. Будем пытаться дальше, а пока завершаю на этом мою запись.

P.S> Прочитал комментарий и поскакал опять в гараж-40 минут возни и голову сдернул. В моей практически бесполезной копилке знаний добавился еще один пункт-«как снять головку 402 с прикипевшими шпильками-их оказалось две со стороны коллекторов в середине.

drive2.ru

GAZ 31 02 AIR Чёрная Королевна › Logbook › Небольшая беда моего 402ого двигателя, закупился разными примочками для капремонта Королюхи.

Всем драйверам привет! этим летом обязательно бж у моей Королюхи польются рекой, не лились потомучто случилось вот што…

Наконецтаки дожил мой движок до капремонта 🙂
— Причина всем волговодам знакомая, пробило прокладку головки, тосол пошёл в картер двига :((((((
Ещё чё самое интересное, это то что каждая гайка на двигателе затянута от руки, неважно где она расположена :DDD

ПЕРВЫЙ РАЗ в жизни делаю самостоятельно капремонт своего 402ого движки.

Головка наконецто измерена, высотой 95мм почемуто вместо 94,4мм под 92 по книжке, незнаю в чём дело даж, почему так, доточить забыли чтоль?!

Лан эт не самое страшное 🙂 Самое страшное, то что весь двиг зарос грязью и маслом до неузнаваемости, всё и вся и все щели и дырки были забиты всяким калом и грязью с маслом :DDD
— Абсолютно ВСЁ ПРОКЛАДКИ под замену.
— в некоторых частях двига нехватает попросту гаек 🙂
— всё под переборку и чистку, что подруку попадётся 🙂
— промыть двиг тож необходимо 😉
— также возникла идея прокрасить все крышки и полностью моторный отсек моей Королюхи.

замасляный мой 402ой

Лан идём дальше) всё откручивалось от руки или ключом с небольшими усилиями)
При слитии масла из картера, санчала слилась сразу ОЖ, а потом потекло масло.
Слил масло и ОЖ, снял карб, коллектор впуск и выпуска, радиатор, термостат всборе, помпу свою УМЗ, старый расширительный, бензонасос, масляный фильтр с капсулой, трамблёр, стартер, клапанную крышку, коромысла и штанги, затем головку блока, открутил болты крепления двигателя, затем подняв движок вытащил крышку картера двига за счёт снятия рулевой тяги поперёк своего движки., выкрутил все крышки шатунов, выбил деревяшкой все поршни вверх.

грязная моя головка под 92ой

Итак после всего что я снял, принялся мыть и чистить всё это «от и до» в салярке, и движку тож мыл 😉 даж чуток видео записал 🙂

Потом сфоткал полностью свою отмытую движку 🙂

отмытая движка со стороны коллектора

отмытая движка со стороны трамблёра

Также были отмыты головка блока и другие части двигателя:
— на термостат был найден наконецто штуцер посаженый на герметик для расширительного бачка НО от 31105,
— вместо масляного крокодила поставил «переходник под масляный фильтр жигулёвский»,
— все части сажал на высокотемпературный красный «герметик ABRO».
— замутил универсальный водопроводный кран на рубашку двигателя для слива тосола посадив его тож на герметик.
— на приводе трамблёра где шестерня, пришлось найти по месту другую толстенную шайбу, а то люфт был «вверх вниз! почти 5мм :DDD
— танчик на самой головке был выкручен и успешно посажен обратно на тот же герметик и хорошую прокладку.
— в салон тож пришло изменение — новая ручка КПП под дерево и золото с золотой надписью Волга.
— также изменение коснулось приводов, а вернее шкивов 402ого движки на ЗМЗ406 с поликлиновым ремнём, эксперимент был проведён на помпе УМЗ, на которую я посадил шкив с помпы ЗМЗ406 просверлив 4 отверстия, как на родной ручейковом шкиве., также замена шкивов позже при сборке коснётся генератора и коленч.вала.
— была приобретена алмазная притирочная паста для клапанов на головке блока.
— также необошёл внимания прикупить:
сьёмник поршневых колец на 140мм.
рассухариватель клапанов 402дв.
сьёмник масляного фильтра.
оправка для сжима всех колец и заталкивания их в гильзы.
кольца поршенвые комплект на все 4шт «Кострома».
— были приобретеные ВСЁ прокладки на 402ой движок гдеб они не были.
— потом были докуплены сопли и мелочи для копрессора, покраски крышек и всякая приблуда типа изолент, красок банки чёрной и белой, растворителей, отвердителей и малярного скотча.

переходник под масляный фильтр жигулёвский

высокотемпературный красный герметик ABRO

универсальный сливной кран рубашки охлажения для слива ОЖ

отмытый термостат всборе со штуцером на расширительный бачок НО 31105

отмытая головка и танчик посаженый на красный герметик

обновлённая ручка КПП волга (дерево и золото)

помпа УМЗ на моём 402ом со шкивом от 406ого под поликлиновй ремень

алмазная притирка клапанов

наборчик юного моториста

разные прокладки на 402ой

Собираю сам потихоньку движку, как умею 😉 вроде всё идёт хорошо 🙂
Чуток собрал, вот и фото конечно же 🙂

фото почти собраного 402ого движки

Тут ещё были закупки, пока были денюжки. а на этот раз я дождался от одного мужика который мне сварганил самодельную сварку не гудящую, на 220В (простую как 3 рубля) которая и 2 и 3 и 4 использует электроды МР постоянного тока.
Также к этой сварке попутно взял за 150рэ маску электрогазосварщика и распиратор для покраски. вот и фото конечно же 😉

сварка самодельная на 220В

маска электро сварщика и распиратор для покраски

Этот бж делал засчёт того, что вся капиталка 402ого не уместится со всеми фото в 1ом бж 😉

Остальная сборка движки (уже окончательная) буит в следующем БЖ, там же и притворение пару новых замутов на 402ом движке.

Пишите комменты, мож кому чё интересно буит спрашивайте, всем удачи друзья! ;D

drive2.com

ГАЗ 31 02 AIR Чёрная Королевна › Бортжурнал › Небольшая беда моего 402ого двигателя, закупился разными примочками для капремонта Королюхи.

Всем драйверам привет! этим летом обязательно бж у моей Королюхи польются рекой, не лились потомучто случилось вот што…

Наконецтаки дожил мой движок до капремонта 🙂
— Причина всем волговодам знакомая, пробило прокладку головки, тосол пошёл в картер двига :((((((
Ещё чё самое интересное, это то что каждая гайка на двигателе затянута от руки, неважно где она расположена :DDD

ПЕРВЫЙ РАЗ в жизни делаю самостоятельно капремонт своего 402ого движки.

Головка наконецто измерена, высотой 95мм почемуто вместо 94,4мм под 92 по книжке, незнаю в чём дело даж, почему так, доточить забыли чтоль?!

Лан эт не самое страшное 🙂 Самое страшное, то что весь двиг зарос грязью и маслом до неузнаваемости, всё и вся и все щели и дырки были забиты всяким калом и грязью с маслом :DDD
— Абсолютно ВСЁ ПРОКЛАДКИ под замену.
— в некоторых частях двига нехватает попросту гаек 🙂
— всё под переборку и чистку, что подруку попадётся 🙂
— промыть двиг тож необходимо 😉
— также возникла идея прокрасить все крышки и полностью моторный отсек моей Королюхи.

замасляный мой 402ой

Лан идём дальше) всё откручивалось от руки или ключом с небольшими усилиями)
При слитии масла из картера, санчала слилась сразу ОЖ, а потом потекло масло.
Слил масло и ОЖ, снял карб, коллектор впуск и выпуска, радиатор, термостат всборе, помпу свою УМЗ, старый расширительный, бензонасос, масляный фильтр с капсулой, трамблёр, стартер, клапанную крышку, коромысла и штанги, затем головку блока, открутил болты крепления двигателя, затем подняв движок вытащил крышку картера двига за счёт снятия рулевой тяги поперёк своего движки., выкрутил все крышки шатунов, выбил деревяшкой все поршни вверх.

грязная моя головка под 92ой

Итак после всего что я снял, принялся мыть и чистить всё это «от и до» в салярке, и движку тож мыл 😉 даж чуток видео записал 🙂

Потом сфоткал полностью свою отмытую движку 🙂

отмытая движка со стороны коллектора

отмытая движка со стороны трамблёра

Также были отмыты головка блока и другие части двигателя:
— на термостат был найден наконецто штуцер посаженый на герметик для расширительного бачка НО от 31105,
— вместо масляного крокодила поставил «переходник под масляный фильтр жигулёвский»,
— все части сажал на высокотемпературный красный «герметик ABRO».
— замутил универсальный водопроводный кран на рубашку двигателя для слива тосола посадив его тож на герметик.
— на приводе трамблёра где шестерня, пришлось найти по месту другую толстенную шайбу, а то люфт был «вверх вниз! почти 5мм :DDD
— танчик на самой головке был выкручен и успешно посажен обратно на тот же герметик и хорошую прокладку.
— в салон тож пришло изменение — новая ручка КПП под дерево и золото с золотой надписью Волга.
— также изменение коснулось приводов, а вернее шкивов 402ого движки на ЗМЗ406 с поликлиновым ремнём, эксперимент был проведён на помпе УМЗ, на которую я посадил шкив с помпы ЗМЗ406 просверлив 4 отверстия, как на родной ручейковом шкиве., также замена шкивов позже при сборке коснётся генератора и коленч.вала.
— была приобретена алмазная притирочная паста для клапанов на головке блока.
— также необошёл внимания прикупить:
сьёмник поршневых колец на 140мм.
рассухариватель клапанов 402дв.
сьёмник масляного фильтра.
оправка для сжима всех колец и заталкивания их в гильзы.
кольца поршенвые комплект на все 4шт «Кострома».
— были приобретеные ВСЁ прокладки на 402ой движок гдеб они не были.
— потом были докуплены сопли и мелочи для копрессора, покраски крышек и всякая приблуда типа изолент, красок банки чёрной и белой, растворителей, отвердителей и малярного скотча.

переходник под масляный фильтр жигулёвский

высокотемпературный красный герметик ABRO

универсальный сливной кран рубашки охлажения для слива ОЖ

отмытый термостат всборе со штуцером на расширительный бачок НО 31105

отмытая головка и танчик посаженый на красный герметик

обновлённая ручка КПП волга (дерево и золото)

помпа УМЗ на моём 402ом со шкивом от 406ого под поликлиновй ремень

алмазная притирка клапанов

наборчик юного моториста

разные прокладки на 402ой

Собираю сам потихоньку движку, как умею 😉 вроде всё идёт хорошо 🙂
Чуток собрал, вот и фото конечно же 🙂

фото почти собраного 402ого движки

Тут ещё были закупки, пока были денюжки. а на этот раз я дождался от одного мужика который мне сварганил самодельную сварку не гудящую, на 220В (простую как 3 рубля) которая и 2 и 3 и 4 использует электроды МР постоянного тока.
Также к этой сварке попутно взял за 150рэ маску электрогазосварщика и распиратор для покраски. вот и фото конечно же 😉

сварка самодельная на 220В

маска электро сварщика и распиратор для покраски

Этот бж делал засчёт того, что вся капиталка 402ого не уместится со всеми фото в 1ом бж 😉

Остальная сборка движки (уже окончательная) буит в следующем БЖ, там же и притворение пару новых замутов на 402ом движке.

Пишите комменты, мож кому чё интересно буит спрашивайте, всем удачи друзья! ;D

drive2.ru

двигатели 402, 405 и 406

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики автомобилей марки ГАЗ, включая известную всем Газель, которая может использоваться, как для транспортировки грузов, так и для перевозки пассажиров, Ремонт двигателей Газель является достаточно распространённым явлением. Преимущественно, это происходит из-за достаточно строгого ограничения рабочего ресурса силового агрегата, установленного при заводской сборке. Проще говоря, детали и узлы, используемые в движках для ГАЗ, не могут обойтись без человеческого вмешательства после прохождения определённой дистанции.

В среднем такой показатель составляет от 180 до 250 тысяч километров, однако нередки случаи, когда ремонтировать двигатель приходится уже через 100 тысяч. Причиной тому являются ошибки, допущенные при сборке, инженерные недочёты и другие негативные факторы.

Ремонт автомобилей Газель: слабости разных движков

На сегодняшний день самыми распространёнными и широко используемыми силовыми агрегатами для Газели являются:

Последний является продуктом американского автопрома, и сегодня мы во внимание его не берём, а поговорим о стандартных двигателях отечественного производства.

Пожалуй, ремонт автомобиля Газель с 402 двигателем от ЗМЗ является самым простым и может осуществляться своими руками. Агрегат, мягко говоря, морально устарел, и это неудивительно, ведь начало его эксплуатации можно отмерять с середины 60-х годов прошлого столетия. Отсюда и масса недоработок. Самыми главными являются протечки масла, истончение головок блоков цилиндров, увеличение расхода топлива и т.д.

Однако стоит отметить, что даже на современном рынке для 402 движка всегда можно найти запчасти для ремонта, да и осуществить его самостоятельно, имея под рукой чёткую инструкцию, получится без проблем. Это и есть главное достоинство данной модификации.

Двигатели 406 более современны, однако обладают практически теми же недостатками, что и их предшественники. Главный бич здесь – серьёзный перегрев мотора, в результате чего пригорают прокладки, появляется потребность в их замене. Частые манипуляции приводят к деформации ГБЦ и другим проблемам. Кроме того, проводить капитальный ремонт двигателя после 170-180 тысяч км пробега – не самое приятное занятие. Да и самостоятельно сделать это будет уже сложнее из-за несколько модифицированной конструкции агрегата.

405 движок считается более новым и современным. Здесь даже есть распределительная система топливного впрыска, именуемая инжектором, однако в остальном установка по надёжности сравнима с 402 моделью, а в некоторых случаях капитально вмешиваться в её работу необходимо уже после 100 тысяч пробега. Всё из-за того же перегрева. Конечно, можно поставить трёхлинейный радиатор и постоянно следить за процессом эксплуатации, но и это лишь ненадолго отсрочит неизбежное.

Если у вас возникли какие-либо проблемы с двигателем автомобиля, наш автосервис Лакон поможет обнаружить и устранить их в самые сжатые сроки. Для этого мы имеем необходимое оборудование и, главное, положительный опыт в решении подобных задач.

 

Выполняем все виды работ. Обращайтесь!

Капитальный ремонт ЗМЗ 402 в Москве от «Пит-Стоп Сервис»

Как узнать, что пора делать ремонт двигателя 402

Четырехцилиндровые двигатели ЗМЗ 402 славятся надежностью и неприхотливостью. Их первые модификации появились более полувека назад. На протяжении десятилетий, инженеры совершенствовали двигатель, не забывая о том, что в первую очередь он должен быть «рабочей лошадкой». Поэтому капиталка 402-ому требуется не часто. Но если время пришло, то ремонт лучше не откладывать.

Но как узнать, что капремонт 402-ому требуется провести если не прямо сейчас, то в ближайшее возможное время? Сделать это помогут верные признаки надвигающейся беды.

Признаки скорого капремонта:

• перерасход топлива или масла;
• «холодный» двигатель запускается хуже, а при работе издает посторонние звуки и «троит»;
• цвет выхлопа становится сизым.

Если двигатель стал хуже тянуть, появились посторонние «стуки» и дребезжание, из выхлопной трубы валит необычный дым, необходимо срочно провести диагностику, а если потребуется, и капремонт.

Как делают капитальный ремонт ЗМЗ 402

Ремонт двигателя в хорошем сервисе отличается тем, что помимо устранения очевидных поломок, специалист находит их первопричину. Только так можно вернуть двигатель к жизни и исключить необходимость повторного капремонта через несколько дней, недель или месяцев.

При ремонте двигателя 402, специалист обязательно демонтирует и разберет его. Проверит микрометром коленвал и блок цилиндров, переберет весь двигатель, заменив вышедшие из строя детали. Соберет и уставит мотор обратно, проведет серию пробных запусков и тщательно отрегулирует двигатель, чтобы он работал максимально эффективно и не ломался в будущем.

Владельцы коммерческого автотранспорта знают, что каждая минута простоя – это упущенная выгода. В техцентре «Пит-Стоп Сервис» мы это осознаем, как никто другой. Поэтому техцентр работает без выходных и праздников. На все выполненные работы по капремонту ДВС мы предоставляем фирменную гарантию, которая составляет 6 (шесть) календарных месяцев или 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 с 1994 г.в.

Провести ремонт Газели своими руками не так уж и сложно, если воспользоваться одной из инструкций раздела. В них подробно разобран процесс устранения неисправности автомобиля и учтены все ключевые нюансы. Материалы представлены в виде видеороликов и фоторепортажей. Благодаря их наглядности каждый водитель сможет освоить ремонтную процедуру без помощи специалистов, траты драгоценного времени и денег.

Всем, кого интересует ремонт и техническое обслуживание ГАЗ Газель, наверняка будет интересно, какие поломки встречаются в жизни владельца чаще других. Для того чтобы всегда быть наготове, следует знать как проводится замена двигателя Газель. Его полная неисправность наблюдается редко, обычно проблему с работой мотора решает замена свечи зажигания Газель или замена бензонасоса Газель.

Агрессивный климат может нарушить работу охлаждающей системы. В этом случае помогает замена термостата или замена радиатора (печки). Что же касается других популярных ремонтных процедур, то среди них не последнее место занимает замена сцепления Газель. Причиной этого становится использование автомобиля на дорожном покрытии с множеством дефектов.

Если у владельцев модели Газель руководство по ремонту вызвало дополнительные вопросы, их можно задать прямо на сайте опытным автомобилистам. Ответы других посетителей портала позволят понять тонкости процесса и избежать ошибок.

История модели ГАЗ «Газель»

Производство автомобилей «Газель» началось в 1994-м году на Горьковском автомобильном заводе. Позже сборкой модели занялись и другие предприятия СНГ и дальнего зарубежья. Базовой моделью серии стал 8-ми местный микроавтобус ГАЗ-3221. В дальнейшем серию разбавил более комфортный вариант (ГАЗ-32212), служебный аналог (ГАЗ-32213), а также маршрутное такси (ГАЗ-322132). Каждая модель отличалась отделкой салона, количеством мест и наличием уникальных элементов, свойственных для каждой конструкции.

С 1999-го года модель «Газель» получает полноприводные версии, которые предназначены для использования в сложных дорожных условиях, к примеру, в сельской местности (ГАЗ-32217, ГАЗ-322172 и ГАЗ-322173).

В 2003-м году семейство «Газель» получило новые изменения. Рестайлингу подверглись: решетка радиатора, бампер, светотехника и другие элементы конструкции. Несмотря на изменения, владельцам Газель ремонт и обслуживание не стали труднее.

В 2005-м году у покупателя появляется возможность оснастить «Газель» не только бензиновыми двигателями с карбюратором, но и дизельными вариантами. При желании можно было заказать 2,1-литровый дизель с мощностью 95 л.с.

В 2010-м году «Газель» прошла второй рестайлинг. Выпуск новой модели начался 25 февраля.С 2013-го года поклонникам автомобиля стала доступна модель нового поколения под названием Газель Next. Современный дизайн, 5-и ступенчатая МКПП и возможность выбора одного из трех видов двигателя (турбодизель 2,8 л, бензиновый двигатель 2,7 л) сделали ее не менее популярной, чем предыдущие варианты.

Ремонт двигателя 405 газель видео

Показываем как провести лёгкий ремонт ГБЦ у двигателей ЗМЗ 405, 406, 409. Почему именно лёгкий ремонт? Так как не выполняется замена седел и направляющих клапанов. Работа выполняется на примере 405 мотора, на двух других 406 и 409, делается практически всё тоже самое.

В целом состояние приемлемое втулки и клапана не болтаются на впускных, на выпускных есть небольшой люфт, фазка очень широкая, в районе 5 мм. Головка прошла 280 тыс. км. пробега, при этом начиная с 70 тыс. км. пробега ездила машина на метане.

Вот такой нагар на клапанах и «размер» фазки:

В целом ремонт ГБЦ освещается очень подробно и качественно, показано всё с удобного ракурса, можно рассмотреть все детали и инструменты. Следуя этой инструкции и имея необходимый инструмент сможете выполнить работу своими руками, на тратя время и деньги в авто сервисах.

Ремонт ГБЦ у двигателей ЗМЗ 405, 406, 409:

Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.

Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.

Ремонт двигателя 402 Газель

8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.

На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.

• течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
• залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
• прогорание прокладки головки блока.

Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.

Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.

На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.

Ремонт двигателя 406 Газель

Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.

Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:

• цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
• поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.

Если мотор перегревается, головку блоку не просто коробит, она совсем выходит из строя. Покупать новую ГБЦ дорого, поэтому перегрева нужно старательно избегать. Есть еще одна болезнь этих моторов, но ее нельзя назвать серьезной – почти постоянно «сопливится» масло из под клапанной крышки. При замене прокладки на какое-то время масло перестает подтекать, но ненадолго.

Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.

Ремонт двигателя 405 на Газели

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

• топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
• увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Ремонт двигателя Газель 4216

Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:

• алюминиевый блок;
• нижнее расположение распределительного вала;
• шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
• в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.

Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.

Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.

Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.

Ремонт двигателя «Камминз» (дизель) на Газели

Американские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:

• хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
• долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
• экономичный расход топлива.

В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.

Цена ремонта двигателя Газель

Ремонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.

Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.

Просмотров: 21 037

Владимир Намоконов

А где видос снятия 3го дачика температ.

вася пупкин

Чё за дибильное видео, сначала свистит коленвал нельзя вертеть пока бошку не поставишь, а сам ебашит шатуны затягивая

Нуртай Сактаган

Огромное спасибо создателям этого видео, первый раз в жизни разобрал и собрал двигатель, и все в идеале получилось. Ребята успеха вам во всем.

Ruslan Hohol

Огромное спасибо за видео. Очень поучительно и интересно!
Теперь мотор пройдет ещё 15 тысяч 😁

Димидрол

здравствуйте не подскажите случайно. у меня проблема следующего характера: ослабляется затяжка болтов головки блока раз в неделю приходится протягивать. болты уже поменял на новые. раньше я менял уже прокладку на этом двигателе раза два. проблем таких не было.

Ремонт Двигателя ЗМЗ 406 – Ремонт Двигателя 405, 4216 Москва ВАО

Капитальный ремонт ЗМЗ-406

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.

Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

 

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:

• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;.

Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:

• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;

• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.

Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

 

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.

Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.

Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

 

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

 

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками

со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й

крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для

них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их

в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе

разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были

расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается

в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом,

в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель

порядка 10 кгс*м.2

Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его

вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно.

В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно

просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку

и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей.

Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок –

таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно

точно не является правильным.3

Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе.

Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки.

Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком.

Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет

литол.4

Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов.

Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного

штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой

блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает

дальнейшую работу более удобной.5

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство

подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.

Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.

Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в

заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы.

Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по

этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем

приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно

вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не

введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ.

На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед».

Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало.

Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная

посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.6

Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения

данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.7

В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу

вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно

маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное

может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства

присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР.

Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и

маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец

выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол

(90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.

Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.

КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.8в 8 8а 8б

Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового

уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя

большая фаска должна быть сориентирована к блоку.9

Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку.

После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню

привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.10

Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром

по отношению к блоку.

Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса.

Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.11 и 12

Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных

звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните

крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть

на грани крепежей.

Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.

Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при

помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.15

Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке.

Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.16а 16

Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.

Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.

Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.19

Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.

Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.

Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.

Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.

Шаг 23. Затяните крышку.23

Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.24

Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.

Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.26На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.

Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.

Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.

Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.

Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.

Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.

Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.

Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.

Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.

Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.

Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.

Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.

Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.

Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.

Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.

Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.

Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.

Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

 

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.

Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.

В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.

Удачной работы!

перестройка 402 нужна консультация

Было бы здорово, если бы вы смогли достать нам цифры из блока и руководителей. Я думаю, что на подушечке в передней части двигателя будет TK, за которым следует B, M, W или X. Номер отливки для ваших голов тоже немного поможет. Даже если вы указали, что хотите сохранить заводские головки, вам необходимо их проверить и отремонтировать, по крайней мере, с хорошей работой клапана и новыми уплотнениями. Следующие номера отливки головы довольно распространены, и у вас, вероятно, есть один из этих трех:

3993820, 1971-1984 гг., Открытая камера с овальным портом 402 и 454 камеры объемом 113 куб. См
. 3999241, 1972 г., овальные порты, открытая камера 402 и 454, камеры 113 куб. 6272292- 1970-1978 Овальные порты, открытая камера -113 куб.см камеры

Я знаю, что вы сказали, что у вас ограниченный бюджет, но вы не сказали, насколько велик бюджет.Как упоминал Джерри, вы можете снять блокировку на eBay за 300-600 долларов и начать все заново. Вы могли бы попросить Пэт построить вам милый двигатель и знать, что у вас один из лучших, или вы можете построить его самостоятельно и многому научиться на ходу! Я достаточно взрослый, чтобы быть твоим отцом (может быть, дедушкой), и, тем не менее, я все еще люблю делать это сам; Я узнал, что есть вещи, которые лучше всего делают профессионалы! Пока ваш двигатель находится в механической мастерской, купите пару хороших книг по двигателям Chevy с большими блоками и внимательно изучите их, там будет тест!

Механический цех — первая остановка, чтобы они осмотрели блок (похоже, что это уже происходит) и выполните следующие действия:

1.Отверстие на 0,030 больше

2. Сделайте колодку красивой и квадратной

3. Трубопровод с проходным отверстием

4. Проверьте поворот кривошипа на 0,010 при необходимости

5. Вставьте новые кулачковые подшипники

6. Установите все новые заглушки (латунь) и все новые заглушки с резьбой. Попросите машиниста показать вам, где они все, чтобы вы могли убедиться, что они установлены, когда вы собираете их снова.

7. Попросите вашего машиниста проверить ваши стержни, при необходимости изменить размер и вставить новые болты ARP.Эти болты стоят около 125 долларов, но они потрачены не зря.

8. Попросите вашего машиниста установить ваши новые поршни на штоки. Серия KB160 подходит для вашей сборки (комплект 375 долларов США). Высота сжатия 1,765 .180 Купол со штоком 6,135 и кривошипом 3,76 должен обеспечить соотношение 9,5: 1 (после того, как головки появятся на поверхности), используйте прокладку головки 0,022.

9. Покупайте кольца, подшипники и прокладки в механическом цехе. Это помогает убедиться, что вы получаете нужные! Если вы раньше не устанавливали поршневые кольца, попросите о помощи здесь: машинист может их вам надеть или он покажет вам, как это сделать.

10. Приготовьтесь и здесь. Если вы можете позволить себе использовать роликовые кулачки, воспользуйтесь комплектом от Comp Cams K11-413-8. В этом комплекте есть кулачок, подъемники, пружины, уплотнения, фиксаторы и замки. Ваш машинист может выполнить работу с клапаном, выровнять головки и собрать эти новые детали. Комплект стоит около 1000 долларов. Вам также понадобится комплект коромысла, который включает новые коромысла с роликовыми наконечниками (1.72), а также новые шарики, гайки и, самое главное, новые толкатели, которые подходят для роликовых подъемников. Это добавляет еще 200 долларов — но если вы пойдете по роликовому маршруту, критически важно иметь правильную геометрию здесь, иначе вы испортите вещь за минуту Нью-Йорка!

Теперь вы можете забрать все это домой и собрать воедино! Обязательно протрите блок горячей мыльной водой и просушите сжатым воздухом.Купите хороший стенд для двигателей Harbour Freight или аналогичный. Как только блок будет безупречно чистым, покрасьте его хорошей моторной эмалью.

Не торопитесь и задавайте много вопросов. Если у вас нет всех необходимых инструментов, купите или одолжите их. Необходим динамометрический ключ, компрессор с поршневым кольцом, хороший набор головок и плоских ключей.

Наверх, я бы использовал Performer RPM и хороший Quadrajet 750 куб.

Завершите работу несколькими хорошими коллекторами Hooker с керамическим покрытием, и у вас есть 400 с лишним на разлив!

Я знаю, что это много для переваривания, надеюсь, Пэт вмешается, поскольку он действительно мастер больших блоков.Слушайте все, что он говорит вам, поскольку он построил пятьдесят (или больше!) Для каждого — каждого, который построил я, и, как я уже сказал, он зарабатывает на жизнь этим, в то время как мне просто нравится строить один и тот же …

С уважением,
Гленн

402 Восстановление большого блока, часть 1 — Chevrolet Chevelle SS

1967 года

Строительство большого квартала в наши дни сильно отличается от того, что было 10, 20 и 30 лет назад. Сегодня даже 454-й считается маленьким по сравнению со всеми линейками 496, 502, 572 и так далее.427-е достаточно редки, чтобы практически не иметь значения, потому что их было построено не так много, а 396/402 Rat во многих кругах были отброшены на обочину из-за того, что были слишком маленькими.

Когда пришло время вытащить неоригинальный 402 из нашего AMD ’67 Chevelle SS и перестроить его, у нас возникла довольно оживленная дискуссия по поводу дальнейших действий. В конце концов, мы решили, что толкатель отсутствует, потому что никто не делает послепродажный кривошип (ну, в любом случае, реально доступный для читателей), который подходит для меньшего блока журналов 396/402/427, и нашел кривошип 427 для Использование бюджетного штрокера нереально, потому что найти ослабленную рукоятку 427 — все равно что найти вегана, работающего на скотном дворе.

2/27

Бросить 402 и найти 454 для сборки? Это был бы простой вариант, возможно, добавить штрокер и построить 496, как и все остальные. В 496 нет ничего плохого, но мы не хотели быть такими, как все.

Итак, возник вопрос: сколько можно получить от уличных моделей 396/402? Эта сборка двигателя предоставит ответ тем, у кого ограниченный бюджет.Это означает, что дорогие алюминиевые головки и роликовые распределительные валы отсутствуют. Мы собираемся разорвать наш винтажный 402 года выпуска 71 на части, наполнить его пуленепробиваемыми деталями (мы также покажем более дешевые альтернативы для некоторых деталей, чтобы сохранить нашу реальную тему) и посмотрим, что у нас получится.

Цель состоит в том, чтобы начать с 400–425 лошадиных сил, благоприятных для перекачивания газа, а затем наращивать их. Мы собираемся попробовать плоские кулачки толкателя, роликовые кулачки, различные воздухозаборники, углеводы, вы называете это по пути, чтобы увидеть, сколько мы можем выжать из короткого мусора из больших блоков.И по пути, возможно, тоже немного повеселимся!

Для работы и сборки машин мы обратились в компанию Rollins Automotive в Гейнсвилле, Флорида. Команда отца и сына Грега и Джейсона Роллинзов строила двигатели и продавала запчасти для скоростных автомобилей более 50 лет, основываясь на испытанном и верном опыте гонок.

Лучший центр ремонта двигателей

Если вам требуется простая настройка или ваш двигатель звучит так, будто он вот-вот вылетит из-под днища вашего автомобиля, команда специалистов Сида Диллона на Крите всегда рядом, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.

Когда речь идет о транспортном средстве, нуждающемся в ремонте двигателя, есть пять общих признаков, на которые вы можете обратить внимание. Это означает, что пора назначить встречу с вашим местным механиком в Sid Dillon Crete.

Предупреждения о ремонте двигателя:

• Стук: Вы услышите этот звук, исходящий из капота, что обычно означает износ подшипников двигателя. Большой пробег и недостаточная смазка приводят к износу движущихся частей, на которые опирается двигатель. Это может привести к заклиниванию двигателя.
• Цветной / усиленный дым выхлопных газов: Этот знак обычно указывает на неисправность двигателя, но цвет дыма может дать более конкретный ответ специалистам по ремонту двигателей. Например, белый дым может означать утечку охлаждающей жидкости в салоне, синий дым может означать, что масло горит внутри двигателя, а черный дым означает, что бензин внутри двигателя сгорает слишком быстро (что может привести к разного рода проблемам).
• Снижение топливной экономичности: Это может быть вызвано множеством проблем.Единственный способ разобраться в этом — отвести свой автомобиль в диагностическую лабораторию. Хорошая новость заключается в том, что MPG обычно могут вернуться в нормальное состояние после быстрой настройки.
• Контрольная лампа двигателя горит: По мере снижения топливной экономичности многие различные потребности в ремонте двигателя также могут включать контрольную лампу двигателя. Вы должны привезти свой автомобиль, чтобы профессионалы могли разобраться в этом. Слишком долгое ожидание может привести к более дорогостоящему ремонту и большему повреждению вашего автомобиля.
• Утечки: Если не принять меры, утечки охлаждающей жидкости или масла могут нанести серьезный ущерб вашему автомобилю. Если вы заметили лужу жидкости под передней частью автомобиля, необходимо, чтобы механик осмотрел ее повнимательнее. В вашем автомобиле должно быть достаточное количество жидкости, так как многие системы полагаются на это для работы. Утечки масла, утечки охлаждающей жидкости и т. Д. Могут нанести вред двигателю.

Почему ремонт двигателя важен?

Двигатели подобны мозгу или сердцу вашего автомобиля.Без него ваша машина не будет работать. Вот почему регулярное техническое обслуживание, такое как быстрая смазка каждые 60000 миль, может помочь предотвратить дорогостоящий ремонт двигателя.

Сегодня позвоните в авторемонтную мастерскую Сида Диллона на Крите, чтобы записаться на прием, или воспользуйтесь нашей простой онлайн-формой.

Спасибо за возможность вести с вами дела!

MAN МОРСКОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ D 2876 LE 401/402/404/405 Руководство по ремонту — РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

Скачать ПОЛНОЕ Руководство по обслуживанию и ремонту дизельного двигателя MAN D 2876 LE 401/402/404/405.

Он охватывает каждую деталь вашего МОРСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ MAN D 2876 LE 401/402/404/405. Это руководство очень пригодится при лечении и ремонте. Это руководство поставляется с полным индексом. Имея надежное руководство по ремонту, вы не только экономите деньги, но и получаете возможность самостоятельно отремонтировать свой автомобиль.

Даже самый начинающий механик может легко следовать пошаговым инструкциям, упрощенным с помощью иллюстраций и рисунков.

MAN MARINE DIESEL ENGINE D 2876 LE 401/402/404/405 руководство по обслуживанию и ремонту может легко помочь вам с любым ремонтом, который вам может понадобиться.Многие люди боятся прикасаться к своей машине, потому что это кажется трудным. Это верно только тогда, когда у вас нет ресурсов и инструментов на тот момент! Это руководство легко окупится при первой замене масла, свечи зажигания или замене воздушного фильтра!

В руководство включены изображения и простые инструкции о том, какие инструменты необходимы и как проводится ремонт. Только представьте, сколько можно сэкономить, сделав несложный ремонт самостоятельно.Вы можете сэкономить от сотен, если не тысяч долларов на счетах за ремонт, используя это руководство по ремонту и обслуживанию MAN MARINE DIESEL ENGINE D 2876 LE 401/402/404/405. Многие люди покупают это руководство только для того, чтобы иметь его под рукой, когда случится неизбежное. Рано или поздно нужно будет провести техническое обслуживание. Будьте готовы к этому, просто купив данное руководство по обслуживанию для дальнейшего использования! См. Ниже список элементов, которые охватывают большинство наших руководств. Некоторые руководства на самом деле охватывают больше элементов, которые даже не перечислены!

Кол-во моделей:

Судовой дизельный двигатель MAN D2876 LE 401

Судовой дизельный двигатель MAN D2876 LE 402

Судовой дизельный двигатель MAN D2876 LE 404

Судовой дизельный двигатель MAN D2876 LE 405

Руководство по ремонту Обложки:

Предисловие

Инструкции

Классификация типа двигателя

Указания по технике безопасности

Общие указания по ремонту двигателя

Ввод в эксплуатацию после капремонта двигателя

Таблица неисправностей

Таблица поиска и устранения неисправностей

Вид двигателя D 2876 LE401

График смазки двигателя

Схема топливной системы

Схема системы охлаждения

График управления двигателем

Топливная система

Система охлаждения

Смазка

Гаситель крутильных колебаний, маховик

Система впуска / выпуска

Головка цилиндра

ГРМ

Шатуны поршневые

Вложения

Электрооборудование

Сервисные данные

Специальный инструмент

Индекс

SM — Судовой дизельный двигатель MAN D 2876 LE 401

МОРСКОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ MAN D 2876 LE 401/402/404/405 руководство по ремонту и сервисное руководство в формате pdf, поэтому оно будет работать с компьютерами, включая WIN, MAC и т. Д.Вы можете легко просматривать, перемещаться, печатать, увеличивать / уменьшать масштаб в соответствии с вашими требованиями.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам: [электронная почта защищена]

Мы ответим и позаботимся об этом. Ваша удовлетворенность очень важна для нас.

Важные уведомления. Нажмите «Бесплатная покупка», чтобы загрузить несколько страниц с примерами, а затем пролистайте страницы с примерами, чтобы КУПИТЬ полное руководство.

Большое спасибо.

Грег Зила: Chevelle SS 396 на самом деле SS 402 — Новости — Государственный журнал-Регистр

Вопрос: Я знаю, что в 1970 году SS 396 на самом деле не был SS 396, поскольку у него был 402-дюймовый двигатель V8. Как это произошло и почему машину не назвали SS 402, как SS 454 Chevelles того года? Мне всегда нравились двигатели Chevy с большими блоками.

Q: Грег, мне очень нравятся старые автомобильные колонки, и я прошу вас узнать.Я знаю, что в 1970 году SS 396 на самом деле не был SS 396 в том смысле, что он был оснащен 402-дюймовым двигателем V8. Как это произошло и почему машину не назвали SS 402, как SS 454 Chevelles того года? Мне всегда нравились двигатели Chevy с большими блоками. Мэтт Л., электронное письмо из Массачусетса.

A: Мэтт, мне тоже нравятся Chevys с большими блоками, и история двигателя интересна.

Что касается вашего вопроса, в 1970 году все Chevelle SS 396 стандартно поставлялись с 402-дюймовым большим блоком, так как Chevy расточил двигатель.030-over с 4,09 до 4,13 размера поршня. Однако в маркетинговых целях Chevy мудро решила сохранить прозвище SS 396 после появления редкого Chevelle SS 396 1965 года и его последующей популярности среди маслкаров в 1972 году.

Честно говоря, SS 402 просто так не поступало. имеют «правильный звук», хотя «SS 454» имел.

Еще один факт о биг-блоках Chevy. Хотя 402 был обычным — хотя и не рекламируемым — серийным двигателем с большими блоками, многие люди не знают, что Chevrolet на самом деле построил пять двигателей с большими блоками в дополнение к популярным двигателям 396-427-454.К ним относятся модель 402, о которой мы говорим, и 366-дюймовая модель, используемая в грузовиках средней грузоподъемности и школьных автобусах.

Кроме того, все большие блоки, за исключением 454, опирались на коленчатый вал с ходом 3,76 дюйма, который был внутренне сбалансирован. Между тем, модель 454 оснащалась кривошипом с 4-дюймовым ходом поршня и полагалась на внешне сбалансированную конструкцию, которая включала специально утяжеленный маховик и демпфер крутильных колебаний.

Современный двигатель с большими блоками дебютировал в условиях большой секретности на Daytona 500 в 1963 году как «Mystery Motor Mark IV» и использовался такими гонщиками, как Джуниор Джонсон, Рекс Уайт и Джонни Резерфорд.Двигатель Mystery Motor с его гораздо более «дышащими» головками цилиндров заменил первые двигатели Chevy с большими блоками, а именно двигатели «W style» 348-409-427, последние использовались в дрэг-рейсингах в качестве варианта 427 Z-11 только в 1963 году.

Большой блок Mark IV Mystery Motor 1963 года, использовавшийся в Daytona, не поступал в массовое производство до 1965 года на Chevelle SS и Corvette как двигатель 396 мощностью 375 лошадиных сил. Сегодня Chevelle SS 396 1965 года, известный как вариант Z16, является одним из главных активов коллекционеров, так как когда-либо было выпущено всего 201 модель.

Спасибо за вопрос.

Грег Зила еженедельно пишет для GateHouse Media и приветствует вопросы читателей по адресу: 303 Roosevelt St., Sayre, PA 18840 или [email protected]

единиц обслуживания автомобилей для профессионалов

Уход за автомобилем — очень важный шаг, которому должен следовать каждый автовладелец, чтобы продлить срок службы своего автомобиля и сделать его постоянно новым. Всегда следуйте графику технического обслуживания автомобиля, никогда не игнорируйте и не откладывайте его, чтобы ваш автомобиль всегда был на высоте с максимальной производительностью.

Профилактическое обслуживание — лучшее, что вы можете сделать для своего автомобиля, чтобы продлить срок его службы, а также сэкономить на ремонте.

Вот краткий список предметов для ухода за автомобилем, которые можно оставить профессионалам

Получите вращение и балансировку шин

Это простейший из описанных в книге способов предотвратить износ шин и продлить их срок службы, причем хитрость заключается в том, чтобы их время от времени вращать. Не все шины изнашиваются одинаково. Таким образом, вращая передние и задние колеса, вы уравновешиваете износ и делаете их более прочными.

Следите за тем, чтобы шины вашего автомобиля всегда были идеально выровнены, поскольку невыровненные шины могут привести к потере контроля над автомобилем и стать причиной аварии.

Проверка диагностики двигателя

Поскольку все, от крупных магазинов запчастей до разработчиков приложений для смартфонов, могут разговаривать с компьютером в машине, многие водители думают, что они сами могут справиться с контрольной лампой двигателя. Проблема вот в чем: многие коды проверок двигателей расплывчаты и требуют более сложного оборудования, чтобы действительно разобраться в сути дела.И, пожалуйста, не выключайте свет, думая, что вы решите проблему. Это похоже на попытку вылечить сердечный приступ, отключив ЭКГ от сети. Пусть профессионалы читают коды, применяют свои образованные способности для расшифровки кодов и устраняют первопричину проблемы.

Осмотрите и замените змеевиковые ремни

Тщательно осмотрите свои змеиные ремни на предмет износа. Если эти ремни выйдут из строя, они могут повредить другие аксессуары и сделать счет за ремонт слишком высоким.Рекомендуется проверять его каждые 60 000 миль, но вам следует обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы получить лучшее руководство для вашего автомобиля.

Проверьте свои тормоза

Чтобы тормозная система была более долговечной, ее следует полностью заменять каждые два года. Также, если вашему автомобилю больше семи лет, замените резиновые тормозные магистрали для плавного вождения. Если ваша тормозная система эффективна, то ваша машина будет очень молодой и прослужит дольше.

Внутренний ремонт двигателя

Возможно, вы хорошо разбираетесь в двигателе внутреннего сгорания во всей его красе, но новые двигатели имеют невероятно жесткие допуски, требующие определенного момента затяжки для многих гаек и болтов.Добавьте электронику, систему впрыска топлива, несколько кулачков и множество других новых технологий.

Great Plains Auto Body Shop Омаха и Каунсил-Блафс

В наши дни владельцы автомобилей имеют доступ практически к любой автомобильной запчастей с помощью щелчка мышью и кредитной карты. Но в то время как щетки стеклоочистителя, лампы фар и другие мелкие предметы для обслуживания и ремонта по-прежнему отлично подходят для тех, кто занимается своими руками, сложность новых автомобилей почти всегда требует осторожных рук опытного профессионала.

Midtown Charlie Graham Auto Services

Услуги по ремонту кузова автомобилей

• Автоматическое удаление вмятин
• Ремонт крыла
• Ремонт автомобильных стекол
• Ремонт алюминия
• Ремонт повреждений от града
• Ремонт авто покраски
• Авто покраска
• Ремонт бампера
• Безкрасочное восстановление вмятин

Ремонтно-механические услуги

• Тормоза
• Замена масла
• Амортизаторы / стойки / Подшипники ступицы
• Выхлоп
• Проверьте огни двигателя
• Ремни / шланги / промывка жидкости
• Аккумулятор / генератор / стартер / свечи зажигания
• Усилитель руля
• Подшипники ступицы / Шины

Ремонт лодок своими руками, вы можете обойтись без профессионала

Все лодки требуют технического обслуживания для обеспечения правильной работы.Серьезную реконструкцию и ремонт следует доверить профессионалам, но когда дело доходит до повседневных задач по техническому обслуживанию, большинство из них — это вещи, с которыми вы легко справитесь самостоятельно, немного потренировавшись.

Вот несколько задач, которые вы должны выполнять, чтобы продлить срок службы вашей лодки и сделать каждую прогулку более приятной.

Мойка

После каждого использования мойте лодку чистой пресной водой и экологически чистым мылом, например, биоразлагаемыми моющими средствами, созданными специально для лодок, чтобы защитить гелевое покрытие и окружающую среду.Очистите отсеки для хранения вещей биоразлагаемым раствором, пропылесосьте полы и протрите все в лодке.

Регулярно очищайте сиденья, чтобы грязь, соленая вода, плесень и грибок не повредили их с течением времени. Нанесите на сиденья УФ-ингибитор, чтобы предотвратить обесцвечивание или растрескивание.

Двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель исправен. Вы не хотите видеть треснувшие шланги (это требует немедленной замены, так как треснувший шланг может начать протекать) или коррозию на топливопроводах и зажимах.Все движущиеся части должны быть смазаны, а подвесной мотор можно лучше закрепить на транце, затянув болты.

Винт

С помощью торцового ключа проверьте гайку гребного винта, чтобы убедиться, что она все еще затянута, и проверьте гребной винт на предмет общих повреждений. Небольшие вмятины в винте могут привести к сжиганию лишнего топлива в двигателе. Несколько раз в год полностью снимайте гребной винт, чтобы смазать его, и убедитесь, что вокруг него нет лески или другого мусора.

Аккумулятор

Аккумулятор начнет разряжаться, даже если вы им не пользуетесь. Проверяйте аккумулятор не реже одного раза в год с помощью цифрового мультиметра, чтобы определить, сколько заряда осталось. Срок службы обычной свинцово-кислотной батареи обычно составляет 3-5 лет. Если на соединениях есть коррозия, их можно очистить проволочной щеткой.

Техническое обслуживание насоса

Трюмный насос удаляет воду, которая скапливается в трюме. Без него ваша лодка может наполниться водой и затонуть.Отсоедините шланги и убедитесь, что они не забиты мусором. Имейте дополнительный трюмный насос на случай отказа основного насоса.

Электрооборудование

Электрические линии со временем изнашиваются, если за ними не ухаживать должным образом.

• Очистите трубопроводы от грязи и мусора.
• Убедитесь, что все работает правильно.
• Используйте цифровой мультиметр для проверки состояния линий.

Замена масла

Замените масло, выполнив следующие действия:

• Запустите двигатель и прогрейте его примерно 7-8 минут.
• Заглушите двигатель.
• Поставьте емкость под сливную пробку.
• Снимите сливную пробку, затем отверните винт выше.
• Удалите старое масло, оставив его на 30 минут.
• Пока ждете слива масла, замените масляный фильтр.
• Замените сливную пробку, когда все масло вылилось, и затяните винт выше.
• Залейте в двигатель судовое масло.
• После каждого сезона промывайте масло во время подготовки к зиме.

Наряду с этими регулярными действиями по техническому обслуживанию обязательно застрахуйте лодку, чтобы защитить свои вложения.

О страховании моряков Группа

Mariners General Insurance Group была основана в 1959 году для защиты судовладельцев и клиентов морского бизнеса. Мы эксперты по морскому страхованию и страхуем лодки по всему миру — в каждом океане на планете. Морское страхование имеет решающее значение, если вы владеете лодкой или морским бизнесом. Доверьте профессионалам все свои потребности в страховании лодок — доверьтесь Mariners Insurance.Звоните нам по телефону (800) 992-4443 в любое время, когда у вас есть вопросы или опасения по поводу страхования вашего судна или морского бизнеса.

No related posts.