Как тормозить двигателем на механике: Как тормозить двигателем

Как тормозить двигателем

Торможение двигателем — довольно полезный прием, которому нужно научиться каждому автомобилисту. Более того, инструкторы по вождению советуют довести его до автоматизма, чтобы легко применять в повседневной практике.

Безопасность на первом месте

Автоинструкторы утверждают, что используя торможение двигателем, вы повысите безопасность своего вождения, снизите износ тормозной системы и улучшите экономичность в целом.

Вокруг приема торможения двигателем регулярно разгораются массовые дискуссии и нешуточные споры. Скажем сразу, что его следует применять лишь в конкретных ситуациях.

Например, если что-то случилось с тормозами, они не работают вообще. В этом случае вам просто придется тормозить двигателем. Поэтому бывалые автомобилисты советуют знать основные приемы такого торможения, так скажем, на всякий случай.

Эффективный прием

При торможении двигателем вы отпускаете педаль газа, двигатель при не выключенном сцеплении не толкает машину, а наоборот тормозит ее. Особенно эффективен такой прием на первой или второй передаче.

Использовать торможение двигателем следует очень осторожно и умело. Часто неправильные действия приводят к аварийным ситуациям, особенно при гололеде или на мокрой дороге.

В этом случае ведущие колеса, если резко сбросить газ, будут проскальзывать, и автомобиль уйдет в занос.

Если пропали тормоза

Неожиданно вы понимаете, что тормоза вашего автомобиля не работают. Что делать? Главное, не паниковать! Всегда можно замедлить ход авто при помощи двигателя. Если нагрузки на двигатель, правильно отрегулированный, минимальны, то он работает на холостом ходу. Машина набирает скорость по мере того, как частота вращения коленчатого вала увеличивается. Чтобы замедлить автомобиль, необходимо просто убрать ногу с газа, при этом, не выключая передачу. Это и называется торможение двигателем.

При высокой скорости замедлить машину таким способом сложно. Здесь нужно переключать передачи от высокой до пониженной. Лучше  всего до максимума снизить скорость авто на первой передаче.

Внимание! Если вы переключите четвертую передачу сразу же на первую, то велика вероятность ухода машины в занос. Автомобиль может развернуть, выбросить на встречку, то есть поведет он себя непредсказуемо. Всегда понижайте передачу постепенно. Когда скорость сведена до минимума, можно дотормаживать стояночным тормозом.

Правильно используй ножной тормоз!

Неправильные действия с ножным тормозом также могут быть крайне опасными. Если вы резко нажмете на педаль, вес авто уйдет на переднюю ось, то есть задние колеса разгрузятся, и их сцепление с дорожным полотном ухудшится. Передние колеса легко уйдут в «юз».

Более того, машина может просто выйти из-под контроля, и станет двигаться в произвольном направлении.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, воздействуйте на педаль тормоза не длительным и резким нажатием, а кратковременным нажатием и отпусканием педали. При этом следует контролировать направление движения машины и не допускать блокировку колес. Благодаря прерывистому торможению вес распределится на все колеса авто, а ведущие колеса останутся управляемыми.

Аварийное торможение

Часто бывает так, что приходится применять срочное торможение. Для этого следует нажать педаль тормоза в пол, и пытаться удерживать свое тело, которое будет уходить по инерции вперед. Если начинается занос, отпустите тормоз, чтобы восстановить контроль над автомобилем.

Аварийное торможение применяется в том случае, если отказала тормозная система. Здесь главное — не бросить управление авто. Можно воспользоваться стояночным тормозом или, так называемым, контактным способом, когда для остановки машины используются различные препятствия, включая другие транспортные средства. При этом удара «в лоб» старайтесь избегать, лучше, если контакт будет по касательной.

При торможении обязательно учитывайте величину тормозного пути. Рассчитать его можно так: разделите скорость машины на 10, а получившийся результат умножьте на сам на себя.

К примеру, если скорость составляет 50 км/ч, то тормозной путь будет равняться 25 м. При скорости 80 км/ч результат получается 64 м.

Естественно, это всего лишь приблизительные цифры. На величину тормозного пути влияют многие факторы: состояние шин, дороги, тормозной системы.

Плюсы и минусы торможения двигателем

К плюсам можно отнести следующее:

• Профилактика работы автомобильной тормозной системы.
• Если неисправны тормозные колодки, или отсутствует тормозная жидкость, то, применяя торможение двигателем, вы намного быстрее остановите машину.  
• Позволяет эффективно и уверенно маневрировать, если сцепление колес с дорожным полотном плохое.         
• Повышается устойчивость к заносам на скользкой и мокрой дороге.

Есть у этого вида торможения и минусы:

• Если хотя бы одно действие выполнено неправильно, то вероятность заноса повышается в разы.
• Увеличивается нагрузка на сам двигатель.
• Уровень потребления масла также увеличивается.
• Реакция стоп-сигналов отсутствует.

В заключение

Подытожив все вышеизложенные факты, можно сделать такие выводы: в нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, перед началом торможением обязательно посмотрите в зеркало заднего вида и убедитесь, что сзади нет других машин. Сцепление выжимайте только тогда, когда машина практически полностью остановится. Не забывайте про прерывистое торможение.

Во избежание заноса задних колес автомобиля прекращайте торможение, и, как только машина выправит свою траекторию, снова начинайте тормозить.

И еще одно важное замечание. Периодически проверяйте тормозную систему и тормозные колодки своего автомобиля. Их износ грозит серьезными неприятностями на дороге, угрожающими здоровью и жизни вас и ваших пассажиров.

Видео о правилах торможения двигателем:

Как тормозить при плохих климатических условиях?

На мокрой или покрытой льдом дороге тормозной путь значительно увеличивается, поскольку ухудшается сцепление с поверхностью, особенно во втором случае. Указываемые пропорции условны, но если тормозное расстояние авто при скорости 60 км/ч на сухом дорожном покрытии составляет 30 м, то на сырой дороге вырастет до 40-50 м, а на льдистой поверхности превысит 100 м.

ВАЖНО! Произвольному автомобилисту нужно научиться рассчитывать величину пути торможения при любой погоде. Хоть этот навык вырабатывается со временем, когда водитель набирается опыта и привыкает к собственному транспорту, однако следует содействовать ускорению данного процесса. Поскольку верный «внутренний» расчет тормозного расстояния — одна из основных составляющих правильного торможения.

При гололеде крайне не рекомендуется тормозить экстренно, так как колеса, вероятнее всего, пойдут в «юз», что закончится вылетом в кювет и чем-то подобным. Оптимальная линия поведения — тормозить двигателем, поскольку этот способ позволяет плавно уменьшать скорость. Аналогично подойдет и «нормальное» торможение, но при крайне аккуратном применении, иначе машину занесет.

Примечание! На современных автомобилях присутствует система антиблокировки колес — ABS. Она предупреждает уход колес в состояние «юза», заставляя их продолжать вращаться и оставаться под контролем компьютера. Таким образом упрощается торможение для водителя. Однако на нее не рекомендуется полностью полагаться, ведь на чрезмерно скользкой дороге ABS не поможет. В условиях мокрого асфальта система работает превосходно.

Торможение на всесезонных шинах

«Всесезонка» обеспечивает сцепление с дорогой хуже, чем зимняя/летняя резина в соответствующее время года. Это стоит учитывать при езде с «универсальными» покрышками. Наихудшее управление (усложненное торможение), исключая очевидные обстоятельства по типу гололеда, снегопада и дождя, наблюдается на всесезонных шинах при слишком высокой уличной температуре или ниже минус 7 градусов по Цельсию. Тормозное расстояние, во втором случае, увеличивается вдвое от стандартного.

3 вредных совета и один полезный — журнал За рулем

Правильно тормозить — с запасом. Остальное зависит от машины и ваших водительских навыков.

Материалы по теме

Если ваш автомобиль оборудован ABS (а сегодня найти машину без этой системы довольно сложно), электроника выполнит основную работу. Система как раз и создана для того, чтобы обеспечить безопасное торможение. Самое эффективное торможение — на грани блокировки колес. И эта система занята тем, что быстро-быстро повышает и снижает давление в тормозных магистралях, распуская и зажимая колодки. Когда она вступит в работу, вы поймете по быстрому биению педали и характерному хрусту. Ваше дело — только держать руль и жать на педаль тормоза. Причем жать от души, как говорится, становиться всем весом. Этого не требуется, если автомобиль оборудован системой Brake Assist — электроника компенсирует недостаточное нажатие на педаль при экстренном торможении.

ABS позволяет не просто тормозить по прямой, но и маневрировать. Так что если у вас есть возможность уйти от столкновения на обочину или в соседний ряд, сам автомобиль поможет сделать это. Главное — убедиться, что вы не причините этим маневром еще большего вреда, и не выкручивать руль на слишком большой угол, чтобы не потерять контроль над автомобилем. Если вдоль дороги есть снежный бруствер, машину можно направлять в него, если только под снегом нет металлических и бетонных конструкций, а за бруствером — канавы. Иначе последствия аварии непредсказуемы.

Плохие советы

Материалы по теме

1. Вернее, устаревшие. В старых водительских учебниках можно встретить совет имитировать работу ABS быстрыми нажатиями педали тормоза. Но, во-первых, ни один человек не способен нажимать-отпускать педаль с частотой до 20 раз в секунду, а во-вторых, этот навык нужно постоянно тренировать, иначе в экстренной ситуации можно только навредить, увеличив тормозной путь.

2. Также встречается совет на автомобилях с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь «вниз» вплоть до первой передачи. Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим.

3. Использовать на скользкой дороге ручник (стояночный тормоз) нельзя: задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.

Как все-таки нужно тормозить?

Лучший совет — тормозить с запасом. Держать дистанцию и помнить, что дорога скользкая. Определить, насколько скользкая, довольно просто: нужно лишь пару раз «тормознуть» на пустом участке дороги с разной скорости и запомнить ощущения. Помните, что в ряде случаев (на неровной дороге, например) та же ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его. Экстренно отключить систему вы не сможете. Так что внимательно следите за ситуацией на дороге и не спешите.

P.S.: То, что на автомобиле должна быть исправная тормозная система и хорошие шины (не изношенные, и по сезону), само собой разумеется.

Торможение двигателем на автомобиле, как это делать и почему оно полезно

Видео: торможение при помощи двигателя, стоит ли это делать?

Среди автомобилистов ходит большое количество мифов относительно такой базовой схемы снижения скорости как «торможение двигателем». Кто-то говорит, что это очень опасная стратегия и ее нельзя использовать в повседневной жизни ни в коем случае, если вы не хотите оказаться в кювете, другие утверждают торможение мотором крайне негативно сказывается на ресурсе автомобиля, подчеркивая что-то вроде того: «Трансмиссия и КПП перегружаются за счет высоких нагрузок и вообще автомобиль технически не приспособлен замедляться таким образом, для этого существуют тормоза».

 

На самом деле эти люди неправы, не слушаете их, ведь по многим пунктам торможение двигателем- отличный способ повысить безопасность, не приносящий абсолютно никакого вреда технической стороне, автомобиля, если все делать правильно. Еще одним доказательством является следующее видео завсегдатая автомобильных лекций — Джейсона Фенске. Вот его объяснение:

 

Торможение двигателем происходит, когда водитель убирает ногу с педали акселератора. Клапан дроссельной заслонки закрывается, образуется вакуум и двигатель начинает тормозить автомобиль. Это касается автомобилей с автоматическими КПП. Там думать о чем-то и заморачиваться не нужно, автоматика все сделает за вас, это уже заложено инженерами в любой автомобиль.

 

Смотрите также: В чем преимущество торможения левой ногой? | Видео

 

Тот же самый случай можно интерпретировать и на автомобиль с механической коробкой передач. «Ходят слухи, что торможение двигателем — это плохо для вашего автомобиля, но на самом деле это может оказаться полезным», это объясняет Фенске в видео.

 

Основные положительные моменты, выделенные автором видеоролика: 

 

Торможение двигателем — это эффективно. Как только дроссельная заслонка больше не нажата, автомобиль использует меньше топлива. Хотя это кажется незначительным, в течение длительных поездок, количество сэкономленного топлива может сложиться в серьезную сумму.

 

Также меньше изнашиваются тормозные механизмы, что приводит не только к более стабильному торможению, но и увеличивает срок службы колодок и тормозных дисков. Вместо перевода инерции в тепловую энергию при помощи тормозов, вы делаете то же самое при помощи двигателя, а поскольку у последнего есть мощная система охлаждения, то применять такую практику безопасно и выгодно.

 

В условиях холмистой или гористой местности без торможения мотором вообще обойтись крайне сложно и абсолютно НЕ безопасно. Длительные спуски вниз по серпантину рано или поздно приведут к перегреву и отказу тормозов, в том случае, когда вы не используете технику торможения двигателем. И, напротив, если вы тормозите мотором, в определенных условиях даже на спуске вам не потребуется задействовать основные тормоза (зависит от уклона и выбранной передачи можно безопасно спускаться с горы, не опасаясь неконтролируемого набора скорости).

 

Помимо этого, без подобной техники торможения сложно представить безопасную эксплуатацию автомобиля зимой, поскольку с включенной передачей блокировка ведущих колес произойдет позже, чем в том случае, если бы вы тормозили на «нейтралке».

 

В видео обсуждается сценарий торможения двигателем без перехода на пониженные передачи, мотивируя это тем, что автомобиль в таком случае (если перейти скажем, с пятой на третью передачу и отпустить сцепление) может потерять баланс и управляемость. С одной стороны, это верно, с другой, нет, поскольку при правильной технике отпуска сцепления, после перехода на пониженную передачу, автомобиль будет замедляться плавно и предсказуемо, что не приведет к износу сцепления и другим нехорошим последствиям.

 

В обычно, советуем после просмотра видео с включенными русскими субтитрами обратиться к профессионалам по вождению для практики, если вас заинтересовала тема, чтобы узнать все нюансы торможения двигателем и научиться правильно использовать технику.

на механике, автомате, вариаторе, плюсы и минусы такого способа

Процесс торможения двигателем автомобиля изучают практически во всех автошколах при подготовке водителей транспортных средств. Рано или поздно каждый водитель прибегает к этому приему.

В некоторых автомобилях торможение двигателем входит в штатный алгоритм работы систем управления двигателем, трансмиссией и тормозами — при этом включают такой режим независимо от действий водителя. Это, прежде всего, используется в транспортных средствах, предназначенных для использования в горной местности.

Преимущества, недостатки и эффективность экстренного торможения двигателем вызывают споры не только в среде автолюбителей, но и профессионалов, включая инструкторов экстремального вождения. Но один факт является неоспоримым: в случае отказа тормозной системы автомобиля данный способ экстренного снижения скорости и остановки является самым безопасным.

Что значит тормозить двигателем

Под торможением двигателем понимают экстренный способ уменьшения скорости транспортного средства путем увеличения сопротивления двигателя инерционной энергии движения автомобиля через систему трансмиссии. Технически это достигается при значительном уменьшении подачи топлива (уровня нажатия педали акселератора) в двигатель при включенном сцеплении во время движения. При этом крутящий момент двигателя уменьшается. В некоторый момент крутящий момент инерционного движения автомобиля, передаваемый через трансмиссию от колес, начинает превышать силовой момент двигателя, и двигатель начинает подтормаживать автомобиль.

Физически сила торможения определяется степенью компрессии поршневой группы двигателя. Автолюбители знают насколько трудно провернуть коленвал  силового агрегата при выключенном зажигании. В дизельном двигателе, где степень компрессии выше, чем в бензиновых, это сделать значительно сложнее. Поэтому эффективность такого способа снижения скорости в автомобилях, оснащенных дизельным силовым агрегатом, выше, и это следует учитывать в процессе управления машиной.

Видео — что значит торможение двигателем:

Эффективность торможения также зависит от динамических характеристик и, прежде всего, от действующей передачи трансмиссии. На низких передачах динамика движения в зависимости от положения педали акселератора (приемистость) более высокая, поэтому торможение двигателем более эффективно. Большинство автолюбителей используют такой вариант снижения скорости при подъезде к перекресткам, особенно, если до включения разрешающего сигнала остается малое время. Это освобождает от лишних манипуляций с переключением рычага механической коробки передач.

Когда следует использовать такой способ торможения

Торможение двигателем следует применять в следующих случаях:

1. При недействующей тормозной системе автомобиля.

Такая ситуация может быть связана с повреждением тормозных трубок и шлангов, главного тормозного цилиндра, при утечке тормозной жидкости. При этом создается явная аварийная ситуация. Даже если движение происходит на абсолютно ровной дороге с отсутствием попутных и встречных автомобилей, необходимо приступить к торможению двигателем до полной остановки. На последнем этапе торможения, если автомобиль не остановился на первой передаче при холостых оборотах (полностью отжатой педали акселератора), следует выключить зажигание, полностью заблокировав двигатель. Делать это ранее ни в коем случае нельзя, так как после поворота ключа в положение «зажигание выключено» руль будет заблокирован при малейшем повороте вправо-влево.

2. При подъезде к перекресткам.

Если до включения разрешающего сигнала осталось малое время. В этом случае, двигаясь на передаче, необходимо снять ногу с педали акселератора и, не переключая рычаг МКПП, слегка нажать на педаль тормоза, обозначив свой маневр.

3. При движении на горной местности.

Водители, эксплуатирующие автомобиль в горной местности, на своем опыте изучили эффективность применения этого приема совместно с основной системой торможения. Часто техника и автомобили, предназначенные для эксплуатации в горной местности, имеют штатные системы торможения двигателем (их алгоритм прописан в системе торможения). Это значительно увеличивает эффективность торможения, что особенно важно при движении под уклон.

4. В аварийных и экстренных ситуациях, при выполнении специальных маневров.

Способы торможения двигателем изучают на практических занятиях специальных курсов экстремального вождения.

5. Во время раллийных и других спортивных соревнований.

Занятия по приемам такого варианта управления ТС входят в курс подготовки спортсменов.

Как тормозить двигателем

На механике

Процесс торможения двигателем на механической коробке переключения передач осуществляется в несколько операций:

1. Если движение происходит на повышенной передаче, не выжимая сцепление, отпускается педаль газа. При отказе тормозной системы автомобиля перед этим необходимо включить аварийную световую сигнализацию.

2. После снижения скорости выжимается сцепление, и передача переводится на пониженную. Отжимается педаль сцепления. В зависимости от ситуации можно перескакивать сразу через передачу, например, с 4-й на 2-ю. Если движение перед торможением происходит на 5-6 передаче, лучше сразу произвести переключение на 3-ю. Этот прием также следует использовать при движении на отрицательном уклоне, так как во время переключения передач происходит разгон автомобиля за счет силы тяжести. Однако при этом необходимо регулировать степень торможения сцеплением, чтобы не войти в режим неуправляемого заноса.

Видео — как тормозить двигателем на механике:

3. Производится дальнейшее понижение передачи вплоть до 1-й. Если на первой передаче при отпущенной педали акселератора и сцепления, автомобиль не останавливается, включается стояночный тормоз, затем выключается зажигание. Если и в этом случае автомобиль не останавливается (при большой крутизне уклона), приступают к аварийному торможению, например, наезду на бордюр.

На автомате

После приобретения автомобиля с АКПП следует внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации, в том числе, и особенности режимов АКПП. В зависимости от вида АКПП (вариантов в этом случае много), возможно, режим торможения двигателем вообще не предусмотрен либо даже блокируется системой управления.

Наоборот, в некоторых автомобилях данный режим торможения может инициироваться без участия человека. В определенных АКПП данный режим управления торможением может быть включен при помощи ручного переключения передач, предусмотренного системой управления режимами АКПП.

Следует учитывать, что торможение двигателем на автомобилях с АКПП, в которых согласно инструкции не предусмотрен такой режим, необходимо производить только в экстренных случаях, чтобы не причинить вред дорогостоящей коробке передач.

На вариаторе

На некоторых вариаторах специально установлен режим переключения рычага «L» — торможение двигателем. Для применения такого способа рычаг переключается в соответствующее положение. Некоторые автовладельцы, особенно Ниссанов с вариаторами, стараются программно отключить данный режим, увеличив динамичность и уменьшая расход топлива.

Его плюсы и минусы

Каждый водитель должен иметь навыки использования приема торможения двигателем. При этом необходимо знать основные плюсы и минусы применения данного вида торможения.

Видео — какие есть нюансы при торможении двигателем:

К плюсам можно отнести:

• такой вариант является одним из контраварийных приемов управления автомобилем;
• является дублирующим способом торможения при отказе основной системы;
• в некоторых случаях увеличивает управляемость авто;
• способствует уменьшению расхода топлива.

Минусами являются:

• при «чистом торможении двигателем» не работают световые стоп-сигналы;
• система ABS не активна, что способствует блокировке колес, может вызвать неуправляемый занос;
• увеличивается механическая нагрузка на силовой агрегат, трансмиссию;
• растет потребление масла.

Если водитель не обладает достаточными навыками вождения в экстремальных ситуациях, применять данный способ торможения следует только в случае отказа штатной системы торможения. Постепенно по мере приобретения опыта можно использовать торможение двигателем при движении на трассе, подъезде к перекресткам с хорошим состоянием дорожного покрытия.

Если скрипят тормоза при торможении на машине — в чем может быть причина.

Советуем посмотреть статью о новом виде разметки типа «вафельница» и правилах её проезда.

Что делать если хрипят автомобильные колонки https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/avtomagnitola/xripyat-dinamiki. html — наиболее частые причины.

Видео — как правильно тормозить различными способами:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

основы, принципы, руководство, плюсы, минусы

Многие автоэксперты рекомендуют научиться тормозить автомобиль двигателем. Желательно довести данную процедуру до автоматизма и использовать её в экстемальным ситуациях, таких как – отказ тормозной системы.

Теоретическая часть

Карикатура на тему – торможение двигателем

Торможение мотором, в первую очередь, это безопасность. Также, по утверждению автоинструкторов и многих бывалых автолюбителей – это снижает износ тормозной системы. На механике осуществить торможение двигателем значительно проще, чем на остальных коробках передач.

Приём торможения двигателем

Экстренное торможение

Пропали тормоза! Не стоит разводить панику, поскольку это первая причина аварии. Стоит отметить, что торможение двигателем – это тонкий процесс, которым стоит уметь пользоваться. Для каждого топа коробки передач, существует своя система торможения.

Механика

Для механики характерно то, что все действия выполняются непосредственно водителем. При этом стоит рассчитать дистанцию торможения и учесть, насколько быстро падают обороты мотора и коленчатого вала.

Рука на ручке переключении передач в момент торможения двигателем

Рассмотрим, последовательность действий при торможении силовым агрегатом с МКПП:

1. Отпускаем педаль газа. Это позволит перекрыть подачу топлива в цилиндры (не полностью – холостой ход останется) и снизит обороты коленвала.
2. Выжимаем сцепление и включаем передачу ниже. Например, если на коробке включена четвёрта, то следует включить третью.
3. Повторяем процедуру, пока не дойдём до первой передачи.
4. При минимальной скорости, не выключая первую передачу, выключаем зажигание и глушим мотор. Стоит быть престёгнутым, поскольку коленвал заблокируется, а с ним и ведущие колёса, и транспортное средство резко остановиться, что может по инерции подать тело водителя и пассажиров вперед.

Экстренное торможение может привести к заносу

Не стоит резко выключать зажигание на большой скорости или передаче, поскольку попросту может разорвать коленвал или детали КПП повредятся. К этому всему, ещё и транспортное средство может не тормозить, а дальше продолжать ехать по накатанной.

Автомат

Существуют разные автоматические коробки передач, от разных производителей, а поэтому последовательность и принцип действия может быть разным. Рассмотрим, несколько вариантов торможения двигателем на АКПП.

Торможение двигателем помогает при отказе тормозной системы, и предотвращает ДТП

Вариант первый:

1. Включаем overdrive, коробка переходит на 3 передачу;
2. При скорости ниже 90 км/час переключите АКПП на вторую передачу. После этого машина начнет тормозить;
3. При скорости ниже 50 км/час переключаете коробку на L.

Вариант второй:

1. Если по горному серпантину едешь – то торомозить желательно двигателем, иначе перегреются тормоза (колодки и диски – может их повести от перегрева ли в самый нужный момент потеряешься эффективность торможения)
2. Поэтому, при спуске, ставим рычаг АКПП в положение S или L (зависит от скорости спуска и наклона дороги) и тормозим двигателем (не трогая педаль газа)
3. Иногда притормаживаем педалью тормоза – вот и все! Можно также сочитать с кнопкой Hold – тоже эффективность торможения улучшиться!

При движении по горному серпантину необходимо проводить торможение двигателем

Электроторможение двигателем

На многих современных транспортных средствах внедряется система аварийного торможения двигателем, которая сама снижает обороты и глушит силовую установку, вплоть до полной остановки. Случается это в тех случаях, когда электронный блок управления получил информацию о неработоспособности тормозной системы.

Позитивные и негативные стороны торможения двигателем

Как и в любом автомобильном приёме, торможение мотором имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

• При неисправной тормозной системе можно затормозить мотором.
• Устойчивость к заносам и «юзу».
• Проведение профилактической работы тормозной системы.
• Можно уверенно и эффективно маневрировать.

Минусы:

• Неправильная последовательность действий приводит к заносу с которого достаточно тяжело выбраться даже профессиональным гонщикам.
• Сверхнагрузка на силовой агрегат.
• «Жор» масла.
• Стоп-фары не светятся.

Вывод

Торможение двигателем достаточно полезный навык, который необходимо познать и применять всем водителям. Существует достаточно много споров, «за» и «против» применения данной приёма, но он может спасти жизнь водителю и пассажирам в экстремальной ситуации.

Как правильно тормозить двигателем и зачем это нужно: советы для автомобилистов

У каждого автомобиля есть надежная тормозная система. Гидравлика, диски, суппорты и колодки могут выдерживать колоссальные нагрузки, но опытные водители продолжают тормозить двигателем. Почему?

Торможение двигателем — это особый алгоритм замедления с помощью сил трения внутри силового агрегата и трансмиссии. Его применяют по трем причинам: чтобы не перегревать колодки, обеспечить равномерность замедления и воспрепятствовать блокировке колес на скользкой поверхности. Наилучшим образом этот прием осуществляется с ручной механической коробкой передач. Автоматические трансмиссии с гидротрансформатором почти не умеют тормозить мотором или выполняют замедление крайне неэффективно. Поэтому механические коробки так популярных в горных районах Европы и в регионах с экстремальными зимними температурами.

Представим такой случай, дороги покрылись тонким слоем льда, и автомобиль тормозит крайне неэффективно. Водитель может не рассчитать усилие на педали, и тогда колодки слишком резво схватывают диск. Колесо перестает вращаться и блокируется. Автомобиль скользит, как на санках. Ведущие колеса теряют связь с дорогой, и управляемость резко ухудшается. Поэтому для сохранения стабильности машины на прямой траектории инженеры применяют электронные антиблокировочные системы (ABS). Они автоматически разжимают колодки и не дают колесам блокироваться.

Но гораздо лучше не доводить дело до стрекотания ABS. Лучше всего замедляться на скользком покрытии с помощью мотора и трансмиссии. Можно включить третью или вторую передачу, плавно отпустить сцепление и ждать, пока автомобиль сбросит лишнюю скорость, помогая ему легким продавливанием педали тормоза. При таком алгоритме колеса снижают угловую скорость не только из-за сопротивления поверхности, но и благодаря силам трения внутри механики, отчего проскальзывания на льду не происходит. Кроме того, колеса не блокируются, и автомобиль хорошо слушается руля.

Торможение двигателем полезно и в гористой местности, чтобы не перегревать понапрасну колодки. К примеру, дорога идет вниз перевала, петляя по склонам, как серпантин. Автомобиль можно удерживать тормозами, но тогда они перегреваются и сильно изнашиваются. Если же ехать под горку быстро с и резкими торможениями перед поворотами, то колодки могут и вовсе раскалиться и потерять эффективность. В салоне запахнет горелым. Если остановиться на обочине для проверки колес, то будет слышно потрескивание пережженных колодок. В общем, на помощь опять приходит ручная коробка. Перебирая вторую и третью передачи можно скатываться вниз по серпантину, не боясь перегреть тормоза.

Механическая трансмиссия при этом не испытывает запредельных нагрузок и легко справляется с задачей. Главное, чтобы в двигателе и в коробке находилось свежее масло, обеспечивающее хорошую смазку.

Автор: Владимир Гаврилов

Руководство по обкатке двигателя

: 10 советов, которые помогут правильно обкатать двигатель

Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.

Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здравомыслие. С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing этот пост предоставит вам бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель в критический период обкатки.

Начало осмотра

Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты, и проверьте, нет ли утечек воды или масла.Даже если ваш двигатель был полностью собран под ключ, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор . Эти предметы могли быть повреждены или повреждены во время транспортировки.

Рекомендации по смазке

При установке масляного фильтра заполните его маслом примерно наполовину, смажьте резиновую прокладку вокруг фильтра маслом, а затем затяните вручную. Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса — дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с присадкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинк-присадка для распредвала), особенно с плоскими толкателями и распредвалами .

Заправить насос

Во избежание пуска «всухую» лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заправки двигателя или pre-luber , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.

Используйте общепринятые представления

Даже если вы планируете использовать синтетическое масло , вам следует обкатать новый двигатель на обычном минеральном моторном масле в течение первых 4000 с лишним миль.Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.

Меняйте масло часто

На только что построенных двигателях вам нужно будет менять масло и фильтр гораздо чаще. После использования масла для обкатки его следует заменить на 50, 500 и 1500 миль. Опять же, на расстоянии около 4000 миль можно перейти на синтетическое масло, если вы захотите.

Время решает все

Установите угол опережения зажигания после запуска двигателя.Отправной точкой для большинства карбюраторных двигателей является 34 градуса перед верхней мертвой точкой с отключением опережения вакуума при 3000 об / мин. Для получения оптимальных результатов с местным топливом необходимо поэкспериментировать со временем, но оно должно быть в пределах 32–38 градусов до ВМТ.

Позаботьтесь о плоских толкателях

Если в вашем двигателе используется гидравлический распредвал с плоским толкателем, поддерживайте скорость вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки в течение первых 30 минут. Это очень важно для поломки распределительного вала, хотя для роликовых кулачков этот шаг не требуется.

Сохраняйте спокойствие

Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к резким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса . Чтобы облегчить попадание воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью 50/50 качественной охлаждающей жидкости и воды за несколько часов до того, как вы планируете запускать двигатель. Не снимайте на это время крышку радиатора . Это помогает удалить изрядное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя.Вы также можете использовать крышку радиатора рычажного типа на своем радиаторе, чтобы вы могли вручную удалить захваченный воздух при работающем двигателе. Ваш обычный колпачок можно будет снова установить после того, как двигатель остынет.

Измените нагрузку для начальной обкатки

Первые 200 миль проехать на автомобиле с разными скоростями и нагрузками на двигатель. Случайные полные открытия дроссельной заслонки от начального (2000 об / мин или около того) до 4500 оборотов помогают компонентам седла, таким как поршневые кольца, но после этого двигатель следует охладить.Кроме того, разумно проверить зазор коромысла и клапана через 150-2oo миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и зазор в порядке. Перепроверьте еще раз примерно через 500 миль.

План обкатки

Хотя в этом нет необходимости, ATK заявляет, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:

• Сделайте пять или шесть ускорений на средней скорости примерно до 4500 об / мин, прежде чем включить передачу и вернуться к скорости 20 миль в час.
• Сделайте пару резких ускорений дроссельной заслонки примерно до 5000 об / мин и снова снизьте скорость до 20 миль в час.
• Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр и проверьте уровень охлаждающей жидкости.
• Следующие 500 миль проедьте в обычном режиме, удерживая двигатель ниже 5000 об / мин и минимизируя работу на холостом ходу.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок. Мотоцикл

— Период обкатки скутеров — Актуальная научная поддержка или городская легенда?

Вместо того, чтобы воссоздавать колесо, вот несколько довольно веских причин, по которым вам нужно обкатать любой двигатель , будь то мотоцикл или автомобиль.Я нашел это на этой странице. Я не обязательно согласен со всем, что говорит человек на странице, поэтому оставлю чтение остальной части на ваше усмотрение.

The What:

В каждом новом двигателе есть внутренние компоненты, которые необходимо «притачивать». Этот «износ» компонентов известен как «обкатка». Основные компоненты, требующие обкатки / износа, — это клапаны, отверстие цилиндра и поршневые кольца. Эти компоненты должны быть изношены, чтобы они правильно сопрягались с поверхностями, с которыми они будут взаимодействовать в течение всего срока службы двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом месте на странице автор заявляет о том, что клапаны не герметизируются должным образом, если они не приработаны правильно. Здесь я немного не согласен с ним, так как способ уплотнения клапанов состоит в том, чтобы правильно притереть их перед тем, как снова надеть головку на двигатель. Если притирка выполнена неправильно, клапан никогда не закроется, и вы потеряете все виды давления в цилиндре во время работы двигателя … это так для автомобильного двигателя, я предполагаю, что это точно так же для мотоцикла .

Диаметр цилиндра и поршневые кольца —

Расточка цилиндра нового двигателя несколько шероховатая, а поршневые кольца неправильно соединены с отверстием цилиндра. Некоторая шероховатость отверстия цилиндра должна быть стерта и сглажена, чтобы обеспечить необходимое уплотнение между отверстием и поршневыми кольцами. Кроме того, кольца необходимо правильно надеть, чтобы они совпали с отверстиями цилиндров. Этот процесс должен происходить правильно, чтобы создать правильное уплотнение, которое будет отделять газы сгорания от моторного масла, и наоборот.Кроме того, если этот процесс износа не происходит должным образом, стенки отверстия цилиндра могут потускнеть, что вызовет недостаток смазки между отверстием цилиндра и поршневыми кольцами, что приведет к перегреву, потере производительности, преждевременному износу и потеря надежности. Если это остекление все же возникает, единственный способ исправить эту проблему — это демонтировать двигатель, отточить отверстия цилиндров и установить новые поршневые кольца, после чего они, конечно, должны быть правильно приработаны, или они должны делать все сначала, пока это не будет.Итак, вы видите, насколько на самом деле важна правильная взлом этих компонентов.

Почему:

Проще говоря, эти компоненты двигателя должны быть должным образом «изношены», чтобы обеспечить хорошую производительность, надежность и долговечность; это действительно так просто. Если эти детали не изношены должным образом, это приведет к снижению производительности во всех отношениях. Среди других проблем будут потеря мощности, низкая топливная экономичность, повышенный расход масла (сжигание масла).

Я также хотел бы отметить, что в двигателях с плоским толкателем вам нужно изменять частоту вращения двигателя на 1500-2000 об / мин примерно на 20, иначе расплющит кулачки распредвала.Вы делаете это так, чтобы выступы кулачков и основание подъемников имели соответствующий узор износа. Если вы позволите двигателю поработать на холостом ходу при первом запуске, вы измотаете твердую металлическую поверхность выступа кулачка и лицевой поверхности подъемника, и вы сотрете кулачок. Двигатели с роликовым кулачком не имеют этой проблемы.

Существует огромное количество разногласий по поводу , как там сломать двигатель . По этому поводу есть два направления: 1) сломайте его, как рекомендует производитель, чтобы сохранить гарантию; 2) запускайте его так, как будто вы его украли. Я не полностью согласен с методом , украл его , но считаю, что лучший способ сделать это — жесткий, а не мягкий.

Безусловно, лучший метод, который я видел, — это этот. Этот парень не только задокументировал, что именно он делает, но и почему он это делает (с фотографиями, чтобы показать вам разницу). По сути, он говорит, что нужно делать следующее:

  Do Three 1/2 Throttle dyno работает от
40% - 60% максимальной скорости вращения вашего двигателя
Дайте ему остыть примерно 15 минут
Динозавод Do Three 3/4 Throttle запускается от
40% - 80% от максимальной частоты вращения вашего двигателя
Дайте ему остыть примерно 15 минут
Сделайте три полных дросселя дино запускается с
30% - 100% максимальной скорости вращения вашего двигателя
Дайте ему остыть примерно 15 минут
  

Вы заметите, что он говорит о пробежках на динамометрическом стенде.Вы также можете сделать это на улице, но это лучше работает в контролируемой среде, такой как дино, гоночная трасса или широкие проселочные дороги. Пара ключевых вещей, которые вы хотите запомнить, — это не тянуть двигатель и не позволять ему замедляться самостоятельно (создавая большое количество вакуума в цилиндре). Если это делается на улице, вы можете менять снаряжение для бега, чтобы выполнить описанную выше последовательность. На динамометрическом стенде вам нужно запускать его на более высокой передаче, потому что у вас нет нагрузки, которую вы делаете на двигатель из-за силы ветра.

Одна из ключевых вещей, о которых говорится на странице, заключается в том, что при правильной обкатке он может иметь на 2-10% больше мощности двигателя. Это также поможет продлить срок службы двигателя. Да, двигатель будет работать, но он не будет работать так хорошо, как мог бы, не прослужит так долго, как мог бы, и вы обычно в конечном итоге сжигаете масло и прорываетесь намного раньше, чем могли бы. в противном случае следовало ожидать.

Если вы решите использовать этот метод для взлома, прочтите страницу полностью. Там много полезной информации.

chevrolet — кулачок Chevy 350 в

Нет, синтетическое масло нельзя использовать для поломки кулачков плоских толкателей. Вам нужно масло с цинком, чтобы не протирать кулачки. После обкатки кулачка, первоначальной замены масла, затем вы можете использовать синтетическое масло в своем двигателе.

Если вы хотите чего-то другого, кроме мнения, вот что Comp Cams может сказать об этом для своих кулачков с плоским толкателем (почти все производители кулачков скажут то же самое):

Важно: На гидравлических кулачках с плоским толкателем, для которых требуются двойные пружины клапана, внутренняя пружина должна быть снята во время обкатки.Также мы не рекомендуем использовать синтетические моторные масла во время обкатки. COMP Cams® рекомендует использовать масло для обкатки двигателя, деталь № 1590 (10W30) или № 1591 (15W50). Можно использовать другое несинтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации вместе с присадкой COMP Cams® Part # 159 для обкатки. Это позволяет подъемникам установить вращение и выработать хорошую картину износа. Как только двигатель заработает, доведите число оборотов до 2000–2500 в течение первых 30 минут работы. При более низких оборотах двигателя распредвал не будет снабжаться достаточным количеством масла на период обкатки.Частота вращения двигателя может периодически изменяться от 2000 до 2500, чтобы направлять брызги масла в разные области распределительного вала. После 30-минутной обкатки замените масло и фильтр, чтобы все загрязнения после первоначального периода обкатки удаляются из двигателя. Заправьте картер двигателя маслом COMP Cams Part # 1594 (10W30) или # 1595 (15W50) Muscle Car & Street Rod Oil или другим качественным маслом торговой марки с добавкой COMP Cams® Part # 159 Break-In Oil Additive. Масло COMP Cams®, а также присадка к маслу для обкатки помогут закрепить кольцевое уплотнение на начальном этапе обкатки двигателя.Теперь внутренние пружины клапана можно заменить.

( выделено их . )

Журнал «

Engine Builder» также заявляет об этом в своей «Процедуре обкатки распредвала с плоским толкателем».

Вы только что внесли изменения в свой двигатель (отремонтированный двигатель или просто замена распредвала / подъемников). Последнее, что вы хотите сделать, — это убить эти вложения, не следуя указаниям.

Опять же, используйте масло для обкатки, которое содержит цинк (или используйте присадку), затем запустите двигатель до 2000–2500 об / мин примерно на 20 минут за один прием .Вы хотите убедиться, что ваш двигатель готов к работе , когда вы его запустите. Запускать его в течение 5 минут за раз — это не режет горчицу. Вам нужно запустить его на все время. Если вы будете следовать правильным процедурам (наряду с надлежащим обслуживанием), ваши новые кулачки / подъемники прослужат долгое время.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Эдельброк согласен с этим, как видно из этого видео.

Break in Secrets — Как использовать новые двигатели для мотоциклов и автомобилей для большей мощности

. » Есть много мифы о двигателях … легкий взлом — один из самых больших »

ЗНАНИЯ знак равно МОЩНОСТЬ !!

---

Предупреждение:
Это очень спорная тема !!

Я написал «Секреты взлома» после успешного применения этот метод
примерно до 300 новых двигателей, и все это без каких-либо проблем.

Ссылки на эту статью теперь появляются на сотнях дискуссионных форумов по автоспорту. со всего мира. Причина в том, что со временем большое количество людей провели прямое сравнение моего метода и ручного метода владельца и узнали об их успехе. быстро распространяется.

Результаты всегда одни и те же … резкое увеличение мощности на всех оборотах. В Кроме того, многие профессиональные механики разбирали двигатели, которые использовали этот метод, чтобы определить, что состояние двигателя намного лучше, чем при использовании ручного метода обкатки.

То, что делает эту страницу, так спорно, что там было много других изделия для взлома
написано в прошлом, что будет противоречить тому, что было написано здесь.

Несколько факторов делают устаревшую информацию о взломе.

Самым большим фактором является то, что производители двигателей теперь используют гораздо более точную схему хонингования. в цилиндрах, чем когда-то. Это, в свою очередь, изменяет взлом требований, потому что, когда вы собираетесь узнать, окно возможностей для достижение исключительного кольцевого уплотнения намного меньше с
более новые двигатели, чем это было со старыми «грубо отточенными» двигателями.

Кроме того, в цилиндрах намного меньше тепла от кольца. трение
из-за более тонкой схемы хонингования, используемой в современных двигателях.

Другие факторы, которые изменились, — это значительно улучшенное литье металла и обработка
технологии, которые сейчас используются. Это означает, что «ношение» нового запчасти
влечет за собой значительно меньшее трение и фактический износ, чем это было в далеком прошлом.

Имея это в виду…

Добро пожаловать в один из самых неоднозначных страницы автоспорта в Интернете !!

---

Как сломать двигатель Для
Больше мощности и меньше износа!

Один из самых критических Части процесса сборки двигателя — это взлом !!
Независимо от того, насколько хорошо собран двигатель, его конечная мощность составляет единиц. !!

Хотя приведенные здесь примеры относятся к мотоциклам двигатели,
эти принципы применимы к все 4-тактные двигатели:

улица или гонка Мотоциклы, автомобили, снегоходы, самолеты и да…
даже газонокосилки !!
( невзирая на марка, тип охлаждения или количество цилиндров. )

То же самое касается как стальных цилиндров, так и Никасила, а также керамика
композитные цилиндры, которые Yamaha использует в своих мотоциклах и снегоходах.

---

Как лучше всего обкатать новый двигатель?
Краткий ответ: Беги с трудом !

Почему ?? В настоящее время уплотнение поршневого кольца — это действительно то, что нужно для прерывания процесса.Вопреки распространенному мнению, поршневые кольца не препятствуют сгоранию. давление за счет натяжения пружины. Натяжение кольца необходимо только для «соскоблите» масло, чтобы оно не попало в горение камера. Если задуматься, кольцо оказывает пружинное усилие на 5-10 фунтов. у стенки цилиндра … Как можно такое маленькое количество пружин натяжения сальника против тысяч из PSI (фунты на квадратный дюйм) давления сгорания ?? Конечно, не может. Как кольца уплотняют против огромного давления сгорания? От самого фактического давления газа !! Он проходит поверх кольцо и встает за него, чтобы толкнуть его наружу к стенке цилиндра. Проблема в том, что новые кольца далеки от совершенства и их нужно носить. совсем немного, чтобы полностью закрыть отверстие по всему отверстию. Если давление газа достаточно велико во время первых миль пробега двигателя операции (откройте дроссельную заслонку !!!), затем все кольцо износится на поверхность цилиндра, чтобы максимально герметизировать давление сгорания. Проблема с «Easy Break» В «… Отточенная штриховка в отверстии цилиндра действует как напильник, позволяющий носить кольца. Кольца быстро изнашиваются «пики» этой шероховатости, независимо от того, как сильно работает двигатель. Окно возможностей для достать кольца для уплотнения действительно ну … первые 20 миль !! Если кольца не прижимаются к стенам достаточно скоро, они израсходуют шероховатость прежде, чем они полностью сядут.Как только это произойдет, нет решения, кроме как повторно заточить цилиндры, установить новые кольца и начать заново. К счастью, большинство новых владельцев спортбайков не могут устоять перед побуждением «открыть это вверх «один или два раза, вот почему у большего количества двигателей нет этой проблемы !! Еще один фактор, о котором вы, возможно, не подозревали, заключается в том, что человек в дилер, который установил ваш велосипед, вероятно, взорвал ваш новый байк довольно тяжело на «тестовом прогоне».Итак, сам того не осознавая, Безумный адреналин — механика настройки действительно оказала вам огромную услугу !! Быстрый «перерыв», чтобы сказать вам около одна из многих новых страниц на этом сайте: . Вот сборник из более чем тысячи моих любимых музыкальных произведений. видео из 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 00-х и 10-х Продолжайте читать статью «Секреты взлома», но, пожалуйста, ознакомьтесь с новыми страничка — я правда думаю тебе понравится !! Еще одна ссылка на него находится внизу этой страницы. ~ MotoMan .

Вот как взломать Правильный двигатель: Есть 3 способа обкатки двигателя: 1) на динамометрическом стенде 2) на улице или бездорожье (мотокросс или Снегоход.) 3) на ипподроме На динамометрическом стенде: Прогреть двигатель полностью !! Затем на 4-й передаче: Динозавод Do Three 1/2 Throttle работает с 40% — 60% мощности вашего двигателя макс об / мин Дать остыть примерно 15 минут Динамометр Do Three 3/4 Throttle работает с 40% — 80% максимальная частота вращения вашего двигателя Дайте ему остыть примерно 15 минут Динозавод Do Three Full Throttle запускается с 30% — 100% от максимальных оборотов двигателя Дайте ему остыть примерно 15 минут Вперёд !! Часто задаваемый вопрос: Что такое дино ?? Динамометрический стенд — это машина, в которой велосипед пристегивается и мощность измеряется. Может также использоваться для обкатки двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете дино с тормозом, это критично во время перерыва — в том, что вы позвольте двигателю полностью затормозить самостоятельно. (Не используйте динамометрический тормоз.) Создаваемый в двигателе вакуум во время замедления с закрытым дросселем всасывает излишки масла и металла со стенок цилиндра. Смысл этого в том, чтобы удалить очень маленькие (микрочастицы) кольца. и материал цилиндра, который является частью нормального износа во время этого процесс.Во время замедления частицы, взвешенные в масле, выдуваются. выхлоп, а не накапливается в кольцевых канавках между поршень и кольца. Это предохраняет кольца от износа много. Вы заметите, что сначала двигатель «дымит» на торможении, это это нормально, так как кольца еще не запечатаны. Когда ты это делаешь да, вы заметите, что дым уходит примерно через 7-8 пробежек. Важное примечание: Многие читатели отправили по электронной почте, чтобы спросить о заминке, и если это означает «тепловой цикл» двигателя. Нет, приведенные выше инструкции по «остыванию» применяется только в том случае, если вы используют динамометрический стенд для обкатки вашего двигателя. Причина для охлаждение на динамометрическом стенде не имеет ничего общего с «Тепловые циклы» !!! Cool Down (Охлаждение) на динамометрическом стенде важно, поскольку охлаждающие вентиляторы, используемые на большинстве динамометрических стендов, слишком малы, чтобы равно количеству воздуха, поступающего в радиатор при реальной езде скорости. На динамометрическом стенде температура воды станет достаточно высокой, чтобы вызвать его выкипание из радиатора после около 4-х динамометрических прогонов. Этот произойдет с новым двигателем точно так же, как и с случиться с очень старый двигатель. (Всегда позволяйте двигателю остыть после 3 прогонов всякий раз, когда вы используете динам.) Если вы сломаете двигатель на улице или на гоночной трассе, поступающий на высокой скорости воздух будет поддерживать температуру двигателя на нормальный диапазон. (Другими словами, вам не нужно останавливаться на обочине дороги, чтобы дайте велосипеду остыть.) А как насчет «тепла езда на велосипеде «двигатель ?? Новый двигатель не нужно «нагревать». Период, термин «тепловой цикл» происходит от идеи, что новый двигатель компоненты подвергаются «термообработке» во время работы двигателя. Термическая обработка металлических деталей — это совсем другой процесс, и это уже сделано на заводе до сборки двигателей.В температуры, необходимые для термообработки, на намного выше, чем на двигатель никогда не дотянется во время работы. Идея разрушения двигателя при использовании «тепловых циклов» является миф, возникший из-за неправильного понимания концепции «термообработка». По ул: Полностью прогреть двигатель: Из-за ветра сопротивление, вам не нужно использовать более высокие передачи, как на динамометрическом стенде машина.Главное — нагружать двигатель, сильно открыв дроссельную заслонку на 2-й, 3-я и 4-я передачи. Реально вы не сможет работать на полном газу даже на 2-й передаче на большинстве велосипеды, не превышающие 65 миль в час / 104 км / ч. В лучший метод — чередовать короткие всплески резкого ускорения и замедление. Вам не обязательно быть старше 65 лет миль / ч / 104 км / ч, чтобы правильно нагружать кольца. Также убедитесь, что за вами не следят на другом велосипеде или автомобиле, когда вы замедляете скорость, большинство водителей не ожидают, что вы вдруг притормозите, а нам не нужен кого-нибудь ударили сзади !! Самая большая проблема с поломкой вашего двигателя на улице (кроме полиции) — это если вы едете на велосипеде по автостраде (тоже маленький дроссель = недостаточное давление на кольца) или если вы застряли в медленное движение по городу.Первые 200 миль или около того выезжайте за город. где можно изменять скорость более и запустить его через шестерни! Будьте осторожны на улице! Следи за своей скоростью! Когда вы не привыкли управлять новым автомобилем, вы должен ускоряться только на прямых, затем сбавлять скорость. рано для поворотов. Помните, что оба трудных ускорение и резкое торможение двигателем (замедление) одинаково важны во время перерыва в работе. На гоночной трассе: Полностью прогрейте двигатель: Сделайте один легкий круг, чтобы прогреть шины. Яма, выключите велосипед и проверьте на утечки или любые проблемы с безопасностью. Проведите обычную 15-минутную тренировку и проверьте температура воды изредка. Ипподром — идеальная среда обкатать двигатель !! Сочетание ускорения и замедления это просто билет для запечатывания колец. Давай !!

Да — но … собственник в руководстве говорится, что можно легко его разбить … Обратите внимание, что этот метод не «эффективен» двигатель, но, скорее, применяя целенаправленный, методичный подход к герметизации кольца. Логика этого метода верна. Однако некоторым придется нелегко с таким подходом, поскольку кажется, что он «идет против течения». Аргумент в пользу легкого взлома обычно звучит так: «так написано в руководстве». …. Или более конкретно: «в двигатель, и вы можете повредить или даже захватить его, если вы запустите его ». Рассмотрим это: Благодаря значительно улучшенному металлическому литью и технологии обработки, которые сейчас используются, герметичные детали в новых двигателях не нормально. Производственная ошибка, приводящая к узкому зазору, является чрезвычайно серьезным редкое явление в наши дни.Но если там это что-то не так с зазорами двигателя от на заводе, никакая мягкая работа не решит проблему. Настоящая причина ??? Так почему же во всех руководствах по эксплуатации первого говорится, что нужно расслабляться? тысяча миль ??? Это хороший вопрос . .. Q: Что такое самая частая причина проблем с двигателем ??? А: Невозможность набрать: Полностью прогрейте двигатель, прежде чем запускать его на полную мощность !!! Вопрос: Что это вторая по частоте причина проблем с двигателем ??? A: An легкий взлом !!! Потому что, когда кольца плохо уплотняются, картерные газы загрязняют масло с кислотами и прочими вредными побочные продукты сгорания !! Как ни странно, «легкий прорыв» совсем не то, чем кажется. Пытаясь «защитить» двигатель, происходит прямо противоположное: поскольку протекающие кольца продолжают загрязнять моторное масло для остальной части жизнь твоего двигателя !!

---

Как насчет запуска в гараже ??? Может быть, у вас новый снегоход и еще не зима, или новый байк, идет снег . .. Искушение завести новую машину в гараже только для того, чтобы «слышать» работа нового двигателя может быть очень сильной. Это самое худшее для нового двигателя, на самом деле мой совет: даже не запускайте, пока не будете готовы согреться это для первой поездки. Причина в том, что совершенно новые кольца не подходят полностью вокруг 360 °. градусы их окружности. Давление газа от резкого ускорения заставляет кольца контактировать с цилиндром по всей их по окружности, что является единственным способом правильного ношения колец в точная форма цилиндра для герметизации давления сгорания. А теперь представьте, если двигатель работает в гараже. Нет нагрузки на двигателя, поэтому кольца просто поднимаются и опускаются «вместе с ездить «. Только небольшая часть их поверхности контактирует стенка цилиндра. Область кольца, которая контактирует с цилиндром, изнашивается. шероховатость хонинговального рисунка на стенках цилиндра. Однажды шероховатость цилиндра ушла, кольца перестают изнашиваться в цилиндр.Если это произойдет до того, как все кольцо износится до цилиндр и запечатанный, у вас будет медленный двигатель, независимо от того, насколько сильно он будет ездить после этого момента. Разница между тем, что происходит с двигателем, работающим в гараже, по сравнению с одним наездником — это сложная концепция, которую сложно описать письменными словами, поэтому, если Я могу использовать звуки, которые нам всем понятны: в этом разница между «zing-zing-zing» и «bwaaaaaaaaaAAAAAA» Во время «zing-zing-zing» кольца не нагружаются более чем доли секунды, тогда как во время «bwaaaaaAAAAAA» двигатель находится в Режим 100% кольцевого уплотнения. Свежая информация о снегоходе: Рекомендация Yamaha для обкатки RX1 заключалась в том, чтобы двигатель за 15 мин. Некоторые владельцы обнаружили, что нагревание от этого было таким экстрим, что их задние фонари начали плавиться (!!!) Yamaha с тех пор изменила рекомендацию на три 5-минутного холостого хода периоды. Почему корпорация Yamaha рекомендует использовать метод прерывания, предотвращающий кольца от пломбирования как нельзя лучше ?? Это хороший вопрос…

---

Цена изображения A Тысячи слов:

Поршень справа обкатан как согласно инструкциям MotoMan. После полного сезона тяжелых гонок: — Perfect Ring Seal … — Без задиров … — Множество трофеев !!!

Эти поршни Honda F3 показывают разница. Хотя эти поршни вышли из двигателей, которые гонялись в течение всего сезона, они не были настроены на какие-либо специальные зазоры или другая подготовка. Эти двигатели никогда не работали до гонок. Они были полностью сток производства Хонды. Единственная разница заключалась в том, что они использовали другой метод … Тот, что справа, был взломан по версии MotoMan. инструкции. Тот, что на левый был сломан точно по хозяину руководство. Образовавшиеся протекающие кольца позволили давлению «взорваться». на «вниз в картер при разгоне, а масло до «всасывание» в камеру сгорания при замедлении. Излишне сказать, этот байк был медленным !!

Выбор за вами: потеря мощности из-за легкой обкатки и, как следствие, плохого кольцевого уплотнения может быть от 2% до 10% !! Другими словами: получил мощности от использования этого взлома. метод может быть от 2% до 10% !!

---

Некоторые почувствовали, что поршень, который сильно сломался в фотография выше слишком чиста, чтобы быть правдой !!
«Этот поршень невозможен, должен быть какой-то трюк. «

Итак, я представляю:» Музей невозможных поршней «

Вот 14 поршней от 14 разных байков, с несколькими представленные производители. Некоторые от уличных и гоночных мотоциклов.

Все двигатели имеют правильную форсунку, поэтому в некоторых есть сажа. отложения, потому что они были запущены на «насосе газа», который горит темно независимо от струи. Тогда как более легкие были запущены на насыщенной кислородом гонке топливо, придающее цвет от светло-коричневого до серого.(Многие поршни с черным углеродом были из гоночные велосипеды.)

Заявление об отказе от ответственности:
Абсолютно никаких фоторедактирования или физической очистки поршней не предусмотрено. разрешено в музее !!
Мы проводим настоящую выставку, и все экспонаты на ней на 100% подлинны.

Примечание:
Спорный поршень на картинке выше — последний в середине. ряд,
и это указано стрелками.

Вы можете познакомиться поближе, нажав на фотографии, чтобы увидеть их в полном размере. версии:

Похоже, поршней больше 14, потому что области на 3 фото перекрываются.
Это 3 сегмента панорамной фотографии, чтобы вы могли увидеть ее с разных сторон. необычайно редкая коллекция.

Поршни сложены в стопку только для демонстрации, они не вернутся в двигатели. Всегда будь супер осторожен при работе с поршнями, так как алюминий мягкий и очень легко вмятины, утечки сгорания и трение … ни то, ни другое не очень хорошо для мощности.

Как и в любом музее, одни образцы лучше других, но дело в том, что ни у кого нет утечки за верхнее кольцо, потому что они были все сломано методом, описанным здесь!
Единственное невозможное в этих поршнях… в том, что добиться такого результата простым взломом невозможно.

---

А уличные велосипеды ???

Этот поршень от Хонды 650 Ястреб. Коричневое изменение цвета, которое распространяется вверх в отверстие под поршневой палец. сгоревшее масло из-за сильной жары 3 кольца !! Неравномерная утечка тепла была настолько сильной, что приводила к деформации цилиндра. и стали не круглыми, вызывая задиры поршня по цилиндру в герметичной части «овального» цилиндра.	Когда я показал покупателю его поршни, он сказал: «Я не понимаю, как это случилось, я следил за хозяином инструкция по ручному обкатке 100% !! «
Зачем Honda рекомендовать метод перерыва, который буду предотвратить кольца с уплотнением как нельзя лучше ?? Это хороший вопрос…

---

Q: Что третья по частоте причина проблем с двигателем ???
A: Нет замените масло достаточно скоро после первого запуска двигателя !!

Немедленно замените масло !!
Лучшее, что вы можете сделать для своего двигателя, — это заменить масло и фильтр. после первых 20 км. Большая часть износа происходит в процессе немедленно, создавая много металла в масле.Плюс количество остаточная стружка и прочая грязь, оставшаяся на производстве процесс просто потрясающий !! Вы хотите смыть все это перед этим. перерабатывается и встраивается в шестерни трансмиссии, масляный насос и т. д.

Почему производители рекомендуют подождать 600 миль до
вымыть весь незакрепленный металл ???

Хороший вопрос …

---

Еще 3 слова о перерыве- в:
БЕЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА !!

Используйте Valvoline, Halvoline или аналогичные 10 Вт 40 Petroleum Car Oil не менее
2 полных дней тяжелых гонок или 1500 миль уличной езды / вождения.
После этого используйте любимую марку масло.

---

Вопросы зрителей:

Вопрос: Если взлом происходит так быстро, почему вы рекомендуете использовать масло для обкатки на 1500 миль ??

A: Потому что в то время как около 80% кольцевого уплотнения происходит в первый час работы двигатель,
последние 20% процесса занимают больше времени. Уличная езда — это не контролируемая среда, поэтому большая часть пробега может
не находиться в «режиме кольцевой загрузки».Синтетическое масло настолько скользкое, что фактически «останавливает» перерыв в процессе до того, как кольца смогут запечатать полностью. У меня было несколько клиентов, которые перешел на синтетическое масло слишком рано, и кольца никогда не запечатывались должным образом, нет как бы они ни ехали. Разборка нового двигателя для повторного включения — последний то, что каждый хочет сделать, поэтому я рекомендую много
пробега до перехода на синтетический. Это действительно ситуация «лучше перестраховаться, чем сожалеть».

Вопрос: Мой байк идет с синтетическим маслом с завода, что мне делать ??

A: Я рекомендую заменить заводское синтетическое масло на нефтяное на период обкатки.

Q: Как насчет основной и стержневой подшипники, не ломаются ли ??

А: Собственно работа подшипников скольжения не предполагает контакта металла с металлом !! Блестящие пятна на б / у
подшипники возникают из-за их контакта с шейками коленчатого вала во время запуска после простоя двигателя,
и излишки масла слили. Это основная причина не набирать обороты. двигатель при первом запуске.

Подшипники скольжения — один из самых загадочных аспектов двигателей. и будет рассмотрено в следующем выпуске
Power News. В нем я раскрою дополнительную информацию, которая полностью объясняет бесконтактное явление.

Q: Зачем менять масло на 20 миль ?? Масло не набирает
экран ловит алюминиевые биты ???

А: Это правда, что экран останавливает большие части, но многие части двигателя не находятся в масле система фильтрации.Разбрызгиваемое масло будет распространять металлический мусор. к смазываемым опорным поверхностям. Например, шестерни трансмиссии и их шарикоподшипники не защищены системой фильтрации, и даже кулачковая цепь составляет идеальную «конвейерную ленту» для
попадать металлический мусор в головку блока цилиндров !!

При внимательном рассмотрении нового двигателя обнаруживается большое количество отложений алюминия на стальных деталях. Этот алюминий пальто и подтягивает
увеличивают зазоры деталей, что создает потерю мощности.Большую часть времени Провожу «чертежи»
двигатель фактически проверяет каждую деталь и «деалюминирует» их !!

Я предпочитаю снимать масляный поддон и очищать алюминиевые детали от нового двигателя. Кстати, а вот замена масла за 20 долларов
это простой и недорогой способ смыть исходные частицы, выпавшие из первые мили.

Вопрос: А как насчет мотоцикла В.С. автомобильные масла ???

А: Это отдельная тема !! Об этом будет рассказано в одном из следующих выпусков журнала Power. Новости.

Q: Будет ли этот метод взлома из-за того, что мой двигатель изнашивается быстрее ???

A: Нет, на самом деле плохое кольцевое уплотнение позволит увеличение количества побочных продуктов сгорания, загрязняющих масло.
Кислотное загрязнение и расход масла — это две проблемы надежности, которые результат
простой стиль «инструкция по эксплуатации» или «техническая статья из журнала» взломать.

Следуя инструкциям на этой странице, вы обнаружите, что ваш масло чище, и двигатель будет быстрее вращаться.
Кроме того, у вас будет намного лучший крутящий момент и мощность. во всем диапазоне мощностей благодаря значительно улучшенному кольцевому уплотнению.

Надежность и мощность связаны на 100% !!

---

Вот новая страница I Упомянул !!

Думаю, вам понравится !!

Нажмите здесь:

---

Вот еще одна страница на этом сайте — PhotoWorld of Synchronicity — «PhotoWorld» О синхронности ». В этой фотогалерее каждая пара имеет значение для каждого другой, (некоторые имеют несколько отношений) — отсюда и название «Синхронность». Некоторых легче увидеть сразу, некоторых требуется гораздо больше размышлений, а некоторые из них чрезвычайно трудно понять. У всех есть логический / нестандартный ответ. Правильно ответили только на несколько — так что, если вы готовы вызов, есть хороший шанс, что вы сможете решить некоторые !! Даже если вы не занимаетесь головоломками с нестандартным мышлением, фотографии сами по себе являются самыми яркими изображениями, которые я нахожу с камерой, и я надеюсь, что они вам нравятся только за их художественную ценность. Спасибо, что попробовали PhotoWorld of Synchronicity, и пришлите, пожалуйста, свой комментарии и ответы по электронной почте внизу каждой страницы с фотографиями. С уважением, Пэт МакГиверн ~ MotoMan

---

Узнайте, как сделать это самостоятельно: High Velocity Впускное отверстие !! Меньшие впускные порты увеличивают мощность на 7%

. Если вы нашли Break In Secrets статья Интересно, что в журнале Power News Magazine есть еще 26 статей. Узнайте , почему производители рекомендуют легкую обкатку, и обнаружение доказательств который дает ответы на те хорошие вопросы мы все задавались вопросом. (Вопросы, которые производители хотели бы, чтобы вы не задавали …) Плюс, узнайте, насколько больше силы приобрели читатели этой страницы. как фотографии и анализ других деталей двигателя при длительных испытаниях этого процесса. Любите ли вы мотоциклы, автомобили или снегоходы, Power News Magazine содержит самые провокационные статьи о двигателях в мире … … вы больше никогда не будете так думать о двигателях !! Щелкните здесь, чтобы просмотреть ссылки на все 27 выпусков Power News. .

New Car Care — Как ухаживать за новым автомобилем

Фредрик Броден

Это чудо красоты: новенькая машина, блестящая и свежая.Это заставляет гулять по нему весь вечер. Довольно скоро соседи приходят поздравить вас и дать совет.

Разбейте его осторожно, один говорит: «Не более 30 миль в час, пока он не наберет 1000 миль на одо».

«Нет», — говорит другой. «Ведите его так, как будто вы его украли, если хотите, чтобы он был быстрым».

Другие рекомендуют синтетическое масло, или азот в шинах, или присадку к маслу из мышиного молока, гарантирующую удвоенную экономию топлива.

Ритуал взлома новой машины — это часть совокупности знаний, которую мы называем общепринятой мудростью.Это не обязательно мудро, и технология создания современного автомобиля эволюционировала до такой степени, что многие «мудрости» устарели. Немногие автомобили уже предусматривают процедуру обкатки, просто предупреждая вас избегать чрезмерного ускорения или продолжительного холостого хода в течение первой тысячи миль или около того, и есть немного способов дополнительного обслуживания впереди. Некоторые даже не требуют замены масла до 6000 миль. Мы считаем, что ваша новая поездка заслуживает большего. Вот несколько советов.

Стенки цилиндров двигателя

Поршневые кольца не зависят от натяжения пружины при уплотнении отверстий цилиндра.Вместо этого газы сгорания проходят между кольцами и поршнем и выталкивают кольца наружу. В течение первых нескольких минут работы двигателя важно, чтобы дроссельная заслонка была открыта довольно далеко на более низких оборотах, чтобы обеспечить такое высокое давление. В противном случае кольца не будут полировать стенки цилиндра должным образом, и двигатель будет иметь большой объем прорыва, что означает чрезмерный расход масла и сокращение срока службы двигателя. Если вы когда-нибудь видели автомобильных жокеев, которые загоняют новые автомобили с конца производственной линии на склад, или водителей-перевозчиков, прыгающих вверх и вниз по трапам для самосвалов, вы поймете, что этот чрезвычайно важный шаг имеет выполнялось для вас много раз.Если вы устанавливаете новый двигатель, просто дайте ему несколько секунд полностью открыть дроссельную заслонку на высокой передаче. На протяжении первой тысячи миль избегайте постоянных скоростей и настроек дроссельной заслонки. Если вы едете в обычном режиме с остановками, все будет в порядке. Я не рекомендую путешествовать по Небраске с круиз-контролем.

Подшипники

Призыв поддерживать низкие обороты двигателя в течение длительного периода обкатки восходит к тем временам, когда допуски на изготовление подшипников и коленчатого вала были гораздо менее строгими, а смазочное масло было не так хорошо.В то время как современные двигатели собираются с такими же конструктивными зазорами, допуски намного меньше, а это означает, что вариативность меньше, что значительно снижает вероятность возникновения узкого места. Помещать новый мотор в красный цвет, как правило, плохая идея, но нет причин, по которым вы не должны ездить в обычном режиме. Однако я бы избегал испытаний на максимальную скорость, дрэг-рейсинга или буксировки тяжелых прицепов в течение первых 1000 миль.

Нефть

Обычно я меняю масло в новом двигателе примерно через 20 миль, а затем через 1000 или около того.Можно подумать, что это 20-мильное масло будет выглядеть как свежее масло прямо из бутылки. Неправильный. Обычно это больше похоже на металлическую краску, переливающуюся крошечными частицами металла, стертыми с трущихся поверхностей внутри новых двигателей. После нескольких часов работы это совершенно нормальное явление замедляется, поскольку кольца, распределительный вал, подъемники и подшипники полируют соответствующие сопрягаемые поверхности.

Трансмиссия

Процедура обкатки двигателя распространяется также на коробку передач и сцепление на автомобилях с механической коробкой передач.Большинство автомобилей с автоматическими трансмиссиями сегодня заправлены ATF на заводе и, предположительно, никогда не потребуют замены. Некоторые производители настолько уверены в этом, что у них даже нет масляного щупа или заливного отверстия. Если указанная жидкость — более обычное минеральное масло, я бы заменил ее и очистил поддон через тысячу миль или около того. Органические накладки на муфтах сцепления сбрасывают много мусора, который обычно просто превращается в ил, который лежит в поддоне. Вы не хотите, чтобы изношенные металлы и шлам собирались насосом и циркулировали в дорогих битах.

Фотография Фредрика Бродена

(Фотография Фредерика Бродена)

Тормоза

Новые тормозные колодки на новых тормозных дисках не требуют обкатки. Текстура, намеренно оставленная на поверхности железных дисков, измельчит свежую поверхность материала колодки в пределах нескольких миль. Даже в этом случае воздержитесь от скоростных остановок или затормаживания на несколько сотен миль. Однако гоночные колодки необходимо достаточно нагреть, чтобы они поблекли, а затем осторожно остудить, чтобы удалить верхний слой и обеспечить лучшее сопротивление выцветанию.

Интерьер

Избегайте импульсивного намазывания внутренней отделки блестящими защитными средствами, которые могут вымыть пластификаторы из нового винила и увеличить вероятность возрастных трещин. С другой стороны, обильное нанесение Scotchgard на тканевую обивку и ковры предотвратит прилипание грязи, пыльцы и плесени.

Краска

Раньше считалось хорошей идеей не наносить воск на свежую краску в течение 90 дней, чтобы краска полностью затвердела и любые растворители улетучились, не попав под воск.Современная лакокрасочная краска с катализатором настолько тверда, насколько это возможно, как только она затвердеет, еще до того, как автомобиль покинет завод. Нанесение защитной пленки 3M на переднюю кромку окрашенного кузова будет иметь большое значение для минимизации повреждений от камней. В противном случае хороший слой воска отталкивает воду, атмосферные загрязнители и мертвых насекомых.

ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ: синтетическое масло слишком скользкое для правильной обкатки?

Расхожее мнение гласит, что новый двигатель следует обкатывать на обычном минеральном масле, независимо от ваших намерений использовать синтетическое в течение длительного времени.Традиционно мудрые говорят, что синтетическое масло слишком скользкое и не позволяет микроскопическим высотам должным образом врезаться в себя, задерживая процесс обкатки. Я говорю чушь. Многие современные автомобили, особенно такие высокопроизводительные марки, как Porsche, Ferrari и Corvette, на заводе заполнены синтетикой. Вы можете поспорить, что кто-то решил, что процесс обкатки будет проходить нормально с синтетическим маслом в поддоне этих сверхвысокопроизводительных двигателей. То же самое и с вашей Тойотой или Джипом.

Тем не менее, я предпочитаю использовать минеральное масло для обкатки. Это 3 доллара за кварту против 7 долларов, поэтому я не против поменять его после 20 миль и снова на 1000.

Однако я бы не стал менять заводскую синтетику обратно на минеральную для обкатки. Эти автомобили обычно имеют тщательно собранные двигатели с инструкциями по регулярной первой замене масла, которая может составлять до 10 000 миль. В таких случаях я просто меняю масло раньше, чем на 1000 миль, на всякий случай.

Синтетическое масло — превосходный продукт, особенно если ваш двигатель работает в экстремальных условиях температурной шкалы: высокотемпературный климат, буксировка или гонки. Но, как и любое масло, синтетическое будет загрязнено атмосферной грязью, частицами износа, углеродом, частично сгоревшим топливом, водой и кислотой. В конце концов, даже если само масло работает нормально, весь этот лишний мусор проявится в износе двигателя.

Кроме того, первая замена масла неизменно обнаруживает мелкие частицы герметика для прокладок, куски неопознанного пластика, случайные металлические хлопья, которые не были очищены перед сборкой, и даже нечетные шайбы или гайки.Это довольно страшно. Лучше бы этот хлам вылезет раньше, чем позже.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как сломать двигатель

Обкатка (механическая обкатка)

Важно прояснить этот вопрос.Нефтяная и автомобильная промышленность обширны и сложны. Я написал эту статью с целью быть информативным и по существу.

Пожалуйста, посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, почему необходимо сломать двигатель:

Существует гораздо больше технических аспектов крепления в двигателе, которые можно было бы упомянуть, например, процесс полировки поршневых колец в связи с продувкой масла и использование синтетических материалов в качестве масла для первой заливки для большинства современных автомобилей, хрома и никасила. отверстия и т. д., но это выходит за рамки данной статьи.Я мог бы поделиться гораздо большей информацией по этому вопросу, а также по спецификациям, одобрениям и вариантам смазочных материалов. Однако это не окончательный ответ на все вопросы, касающиеся правильной установки каждого двигателя, когда-либо построенного, и среды, в которой он будет работать, а также типа использования, которому он будет подвергаться. Я пришел из авиационной промышленности и работал квалифицированным авиационным техником, но до сих пор верю в поломку двигателя. Однако это убеждение основано не на тщательно продуманных старых теориях, а на моем опыте и современном обзоре, как я вижу предмет после 25 лет работы в нефтяной промышленности.

Отремонтированный двигатель — это двигатель, в котором были обработаны отверстия и установлены новые поршни или старые поршни с новыми поршневыми кольцами. Основная цель обкатки — прижатие компрессионных колец к стенкам цилиндра. Также, если устанавливаются новые подшипники коленчатого вала для их обкатки.

Двигатели для новых автомобилей

Одно время масла для обкатки двигателя были доступны. По требованию производителя двигателей, они были введены на конвейер сборки дорожных двигателей и заменены после первых 1000 километров пробега или около того, при первом обслуживании транспортного средства.Сегодня, конечно, из-за давления на стоимость владения, этот первый автомобиль с коротким сроком службы во всех случаях, кроме исключительных, занесен в учебники истории.

Следовательно, в целом с новой машиной, на первые 1500 км пробега:

• Езди спокойно.
• Измените стиль вождения, используя нормальное сочетание города и шоссе. Изменение частоты вращения двигателя и нагрузки способствует небольшому перемещению поршневых колец, что помогает создать более однородную поверхность износа между кольцом и стенкой цилиндра.
• Всегда обращайте внимание на температуру двигателя и не управляйте сильно холодным двигателем.
• Избегайте резких пусков и остановок (тормозные колодки также должны быть притерты).
• Никогда не запускайте прогретый двигатель на холостом ходу, прогоните его теплым.
• Нет продолжительного холостого хода.
• Нет резкого ускорения.
• Избегайте чрезмерных оборотов двигателя, старайтесь поддерживать частоту вращения двигателя ниже 4000 об / мин.
• Изменяйте скорость во всем диапазоне езды по городу и шоссе.
• Не использовать круиз-контроль.

В случае сомнений всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Старайтесь не прислушиваться к советам дилеров, поскольку они обычно знают даже меньше, чем вы.

Отремонтированные двигатели для соревнований

Двигатели для дорожных автомобилей сегодня заполняются заводскими спецификациями, рассчитанными на то, чтобы выдержать первый основной интервал обслуживания, часто 15 000 км или более. Однако в мире конкуренции все еще существует реальная потребность в продолжении использования масел для обкатки. Современные масла настолько хороши в снижении износа, что при установке в новый двигатель процесс приработки в критических областях колец и кулачков может занять тысячи километров для достижения максимальной производительности.В случае конкурирующего двигателя и, в частности, более старого, отремонтированного агрегата, поэтому желательно изначально не использовать лучшие масла, предпочтительно Ravenol Break-In Oil SAE 30 или, в качестве альтернативы, минеральное масло SAE 30 с 1000 ppm ZDDP ( Диалкилдитиофосфаты цинка) используется на протяжении не более 1000 километров, если автомобиль находится в обкатке на дороге. Эти приработочные масла способствуют быстрой приработке критических участков. После заливки это масло можно слить, а двигатель залить полностью синтетической смесью, если это указано.

Для гоночной трассы, такой как Килларни, процесс перерыва будет примерно таким:

• Не прогревайте автомобиль на холостом ходу и на оборотах двигателя — прогоните автомобиль в тепле.
• Перед началом движения с полностью открытой дроссельной заслонкой убедитесь, что автомобиль настроен на безопасное соотношение воздух / топливо. Эксплуатация автомобиля на слишком богатой смеси во время обкатки может привести к размыванию стенок цилиндров и нарушению правильной посадки поршневых колец.
• Двигатель не должен работать на холостом ходу не более одной минуты в любой момент во время периода обкатки.
• Не включайте двигатель во время вождения автомобиля.
• Как только двигатель прогреется, доведите число оборотов до одной трети диапазона оборотов в течение трех кругов.
• Не включайте двигатель более 5-10 минут (три круга на трети диапазона оборотов должны занять около 6-7 минут). Меняйте частоту вращения двигателя и нагрузки. Изменение частоты вращения двигателя и нагрузки способствует небольшому перемещению поршневых колец, что помогает создать более однородную поверхность износа между кольцом и стенкой цилиндра.
• Дать двигателю остыть до холода.
• За четыре по шесть кругов автомобиль разгоняется до двух третей диапазона оборотов. На седьмом, восьмом и девятом кругах обороты достигают красной линии на паре передач, не на всех, на каждой второй или третьей передаче. После ускорения выключите акселератор и, продолжая передачу, дайте двигателю замедлить машину. На десятом круге, с одиннадцатого по пятнадцатый, управляйте двигателем во всем диапазоне оборотов, стараясь не оставлять двигатель в «красном» состоянии дольше, чем несколько секунд за раз.
• После пятнадцатого круга дать двигателю остыть до холода.
• После пятнадцатого круга двигатель готов к использованию в соревнованиях.
• Замените моторное масло после пятнадцати кругов на синтетическое масло по вашему выбору, предпочтительно на масло для соревнований 5w / 40 или вязкость, рекомендованную производителем оригинального оборудования. Существуют гоночные масла SAE 5w / 40, 5w / 50, 10w / 50, 10w / 60 и 15w / 50.

Все прочие автомобили

Заправьте двигатель Ravenol Break-In Oil SAE 30 или, альтернативно, минеральным маслом SAE 30 с 1000 ppm ZDDP (диалкилдитиофосфаты цинка), используемым на протяжении не более 1000 километров.Не превышайте 1000 километров. Затем замените фильтр и масло на минеральное или синтетическое масло по выбору производителя.

В целом на первые 1000 километров:

• Езди спокойно.
• Не ремонтировать двигатель.
• Нет продолжительного холостого хода.
• Никогда не запускайте прогретый двигатель на холостом ходу, прогоните его теплым.
• Всегда обращайте внимание на температуру двигателя и не управляйте сильно холодным двигателем.
• Нет резкого ускорения.
• Избегайте резких пусков и остановок.
• Не пользуйся круиз-контролем слишком часто, если вообще.
• Не отправляйтесь в длительное путешествие с постоянной скоростью, например, из города в город по протяженным автострадам. При изменении частоты вращения двигателя и нагрузки поршневые кольца слегка смещаются, что помогает создать более однородную поверхность износа между кольцом и стенкой цилиндра.
• Изменяйте скорость во всем диапазоне езды по городу и шоссе.
• Избегайте слишком высоких оборотов двигателя, старайтесь поддерживать скорость двигателя ниже 4000 об / мин в течение первых 800 километров.
• Используйте полный диапазон оборотов через 800 километров, не превышая обороты двигателя.

Как правило, машину не деть, но и не забивай машину до смерти.
Хорошие условия движения являются лучшими для обкатки двигателя.

Обкатка двигателя

: это проще, чем вы думаете

Возможно, больше, чем некоторым авиаторам, я часто вспоминаю, насколько важна хорошая механическая работа на самолете.Хотя мне посчастливилось летать на различных самолетах в сочетании со статьями о доставке самолетов за границу и оценками полетов, мои обычные поездки такие же, как и ваши — машины авиации общего назначения, которым не нужно так много работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Пилоты паромов хорошо осведомлены о преимуществах отличного технического обслуживания, поскольку иногда им приходится работать ближе к границе эксплуатационных и системных условий, чем некоторым другим пилотам.

Доставка полетов очень часто демонстрирует пилотам преимущества / недостатки полетов с новыми или отремонтированными двигателями.Преимущества очевидны. Иногда самым серьезным недостатком является младенческая смертность, тенденция к отказу двигателей чаще в первые дюжину часов, чем в следующие 500. В некоторой ограниченной степени правильная обкатка может решить эту проблему или, по крайней мере, снизить вероятность о раннем отказе двигателя.

Когда специалисты по техническому обслуживанию заканчивают восстановление самолетов и двигателей, начинается работа пилота, и его задача может оказаться самой важной, особенно когда дело касается обкатки новых или отремонтированных двигателей.За последние 25 лет я выполнил большую часть полетов по возвращению к работе для Tom’s Aircraft в Лонг-Бич, Калифорния. Магазин Tom’s работает в основном с близнецами Cessna серий 300 и 400, а также с Caravans, Dukes, Barons, Навахо и гамма поршневых синглов.

По этой причине я нахожу свою долю тестовых и обкатных прыжков после ежегодной проверки или установки двигателей с долей или капитальным ремонтом. Попутно я получил доступ к библиотеке советов и процедур от механиков Тома, которые всегда ездят на правильном месте на этих рейсах.Они записывают температуру, давление, частоту вращения и другую важную информацию о двигателе и вносят предложения, если что-то механическое не работает.

Может показаться удивительным, но вся концепция обкатки двигателя существует, потому что двигатели специально разработаны для процесса обкатки. Стальные цилиндры двигателя могут казаться гладкими, но это по большей части иллюзия. Это потому, что для создания микроскопических канавок в металле использовался хонинг. Канавки действуют как крошечные масляные резервуары, которые распределяют смазочное масло по поверхности цилиндра.Поршневые кольца предназначены для перемещения по длине цилиндра и должны гидропланетировать эту масляную пленку на протяжении всего своего движения. Если бы на стенке цилиндра не было масла, поршневое кольцо и цилиндр контактировали бы металл-металл. При нормальных обстоятельствах это нехорошо.

Именно по этой причине мудрый механик советует: «Худшее, что вы можете сделать со своим двигателем, — это запустить его». Холодный запуск, особенно после нескольких недель простоя, практически гарантирует, что все масло стечет из цилиндра, так что контакт с металлом будет максимальным в течение как минимум нескольких секунд.

---

Целью обкатки является стирание этих выступов и преднамеренных несоответствий в стенках цилиндра, чтобы кольца лучше прилегали к цилиндру. Обычно смазочное масло присутствует для предотвращения контакта металла с металлом. Возможно, парадоксально, но процесс обкатки двигателя на самом деле побуждает кольца тереться о стенки цилиндра, изнашивая высокие точки, поэтому кольца будут сидеть правильно, а двигатель будет обеспечивать постоянную мощность и сжатие от каждого цилиндра.

Хромированные цилиндры с каналом не подвергаются хонингованию, потому что они уже имеют крошечные каналы, встроенные в хромированную поверхность, созданную в процессе гальваники. Тем не менее, такое же сглаживание выступов необходимо для обеспечения минимального расхода масла и оптимального давления в цилиндре. Учитывая, что хром тверже стандартной стали, посадка может потребовать более длительного процесса обкатки.

Именно по этой причине мудрый механик
советует, что худшее, что вы можете сделать со своим двигателем
, — это запустить его.

Для этого вам обычно рекомендуют использовать минеральное масло без моющих присадок в течение первых 50 часов или около того. Это связано с тем, что масло, не являющееся моющим средством, более жидкое и менее устойчиво к предотвращению контакта металла с металлом. Моющие или беззольные диспергирующие масла специально разработаны для защиты стенок цилиндров после завершения процесса обкатки. Они имеют более высокую прочность пленки, что может затруднить истирание колец высоких участков и может привести к появлению лака на стенках цилиндров, что приведет к увеличению расхода масла и меньшему сжатию.

Еще одна проблема, связанная с использованием моющих масел во время обкатки, заключается в том, что процесс трения может привести к очень высоким рабочим температурам на стенках цилиндров. Как упоминалось выше, когда производятся цилиндры поршневых двигателей, они хонингуются ромбовидной штриховкой, предназначенной для удержания масляной пленки на стенках для смазки поршня во время работы. Если эти крошечные заштрихованные узоры станут глянцевыми, масло может стечь по стенкам и уменьшить смазку.

Если процесс остекления происходит до завершения обкатки, поршневые кольца не уплотняются должным образом.Заштрихованные канавки стенок цилиндров больше не будут удерживать масло для надлежащей смазки, что приведет к ухудшению газового уплотнения и более высокому расходу масла. Единственной альтернативой удалению такой ранней глазури будет повторное заточение стенок цилиндра, что эквивалентно капитальному ремонту.

Еще одним важным компонентом процесса обкатки являются настройки высокой мощности. Они создают высокое давление сгорания, которое заставляет поршневое кольцо проникать в масляную пленку.

---

С точки зрения пилота, это означает более высокий расход масла при обкатке, более высокие температуры головки блока цилиндров и увеличение количества металлических частиц во время анализа масла.По этой причине вы можете менять масло и фильтр чаще, чем в обычных условиях. Большинство магазинов предлагают вам заменить масло после первых 10 часов работы, но придерживайтесь минерального масла как минимум в течение первых 25 часов.

С эксплуатационной точки зрения, пилотные методы не так уж отличаются во время обкатки и при нормальной эксплуатации. Сведите к минимуму бег по земле, особенно в первый полет и в теплую погоду. Если вы вылетаете по ППП, а служба УВД ожидает задержки более чем на несколько минут, подумайте о выключении, а не о простое в течение этого периода.

После получения разрешения на взлет начинайте все взлеты с полностью открытыми закрылками капота, если они у вас есть. Используйте полную мощность на взлете и поддерживайте максимально допустимую мощность во время набора высоты. Правильное охлаждение имеет решающее значение во время обкатки, поскольку, по определению, вы подвергаете двигатель большему нагреву, чем обычно. Не торопитесь во время подъема. Вы даже можете выбрать постепенно уменьшающийся угол и скорость подъема, чтобы стимулировать поток воздуха через капот.

Если вы летите на самолете без наддува, попробуйте выполнить горизонтальный полет на малой высоте, которая позволит вам использовать 75% мощности.Не торопитесь регулировать красную ручку на подъеме. В какой-то момент вам может потребоваться обедненная смесь, но обкатка — неподходящее время для экономии топлива. Если это не требуется, не выбирайте большую высоту, где максимальная мощность составляет менее 75%, обычно 6000 футов или меньше. Подъем на высоту не обеспечит достаточное давление в цилиндре, чтобы преодолеть силу пружины поршневых колец, препятствуя «залеганию».

Предполагая, что у вас есть избыточная мощность, переходите к максимальной мощности каждые 30 минут или около того, поддерживайте ее в течение нескольких минут и возвращайтесь к крейсерской мощности.Большинство моделей, на которых я летаю для Tom’s Aircraft, имеют турбонаддув, и мы с главным механиком Майком Ламбросом обычно летаем первые час или два после обкатки, чтобы клиенты могли убедиться, что двигатели работают нормально.

Мы будем работать с максимальной круизной скоростью в течение получаса, затем снизим мощность на несколько дюймов и, возможно, на 100 об / мин на пять минут, а затем вернемся к максимальной круизной скорости. Три или четыре цикла помогают установить кольца на начальном этапе, после чего мы оставляем оставшуюся часть процедуры обкатки заказчику. Обычная практика — оставлять закрылки капота открытыми в крейсерском режиме, независимо от того, сколько летных характеристик они вам будут стоить.

Когда пора спускаться, планируйте заранее. Для поддержания давления в цилиндре отдайте предпочтение высокоскоростным редукторам с мощностью не менее 75%. Переносите достаточно энергии, чтобы поддерживать CHT в нижней части грина или выше. Даже не думайте об уменьшении мощности до минимума, чтобы можно было быстро спуститься. Обкатка — не время для шокового охлаждения. При спуске с малой мощностью может произойти прорыв колец, и масло не соскоблится со стенок цилиндра. В худшем случае комбинация может вызвать чрезмерное выгорание масла, которое может затруднить посадку кольца.

---

Часто проверяйте уровень масла во время обкатки и не беспокойтесь, если кажется, что двигатель сжигает чрезмерное количество масла. Топливо и масло недешевы, но запаситесь обоими в течение первых 25 часов после капитального ремонта, ремонта или даже после ремонта одного или двух цилиндров. Высокий расход масла может быть одним из проклятий при доставке, особенно если у вас 15 часов полета, емкость в восемь литров и скорость сжигания, которая может достигать одной кварты каждые два часа.

Остается большой вопрос: как узнать, что обкатка завершена и можно перейти на масло с моющим средством? Стандартным ответом было то, что после стабилизации расхода можно вернуться к беззольному диспергирующему маслу.Это все еще разумный параметр.

Топливо и масло недешевы, но запаситесь ими в течение первых 25 часов после капитального ремонта.

Однако, если вы используете анализатор двигателя, такой как JPI EDM-800 или 900, вы можете отслеживать изменение CHT на каждом цилиндре. Некоторые пилоты даже создают импровизированный журнал двигателя, в котором они записывают CHT для заданных настроек мощности в каждом полете. Когда вы видите, что CHT опускается на 50 градусов или более, это означает, что соответствующий цилиндр встал на место. Когда все четыре (или шесть) CHT опустятся на 50 градусов, пора перейти на масло с моющим средством и возобновить нормальную работу.

Точное количество часов, необходимых для обкатки, будет варьироваться от одного двигателя к другому, но Джон Франк, исполнительный директор ассоциации пилотов Cessna, предполагает: «Я почти всегда вижу сиденья из цермихрома (цилиндры) в течение часа.