Блок двигателя приора: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Ремонт блока цилиндров Лада Приора

Ремонт блока цилиндров Лада Приора дело достаточно сложное, требующее профессионального подхода, специального инструмента и оборудования. Сам процесс ремонта в основном сводится к расточке, хонингованию, замене гильз цилиндров, что выполняется на станках. Хотя некоторые «народные» умельцы выполняют все это в условиях собственного гаража с помощью одной лишь электродрели и различных насадок на нее. К ремонту ГБЦ можно отнести и замену прокладки под головкой, что происходит довольно часто. Причин замены может быть несколько – желание владельца переделать двигатель своей Лады Приора для работы на бензине с более низким октановым числом, либо прогорание прокладки.

Неисправности, при которых требуется ремонт

Прежде чем заводить речь о ремонте двигателя, желательно разобраться, какие неисправности приводят к нему.

В первую очередь – большой износ цилиндров. Это наиболее распространенный, но далеко не единственный дефект. В данной ситуации ремонт сводится к расточке, шлифовке и хонингованию блока цилиндров. В процессе ремонта можно убрать эллипсность, которая образуется в процессе работы поршней, удалить возможные царапины и задиры с «зеркала» цилиндров.

Повышенный износ цилиндров двигателя Лады Приора зачастую возникает от увеличенного зазора упорного подшипника коленчатого вала. Получается он вследствие длительной эксплуатации, причем это возможно даже при нормальной эксплуатации двигателя, без экстремальных нагрузок. Наиболее частый – естественный износ зеркала цилиндров, ярко проявляющийся в районе верхней мертвой точки, как только поршень ее достигает.

Также к ремонту блока цилиндров Лады Приоры приводят механические повреждения, например, обрыв шатуна. Происходит эта неприятность обычно из-за сильного и регулярного перегрева шатунного подшипника и вызывает пробоины в нижней части блока цилиндров и сколы. Основная причина – недостаток смазки в подшипнике.

Разрушение седла и обрыв клапана тоже приводят разрушениям в верхней части блока – последствия таких повреждений проявляются в виде забоев, задиров, сильных царапин.

Трещины в самой гильзе. Данный дефект встречается не очень часто, тем не менее, случается. Главная причина этого – неправильная или слишком сильная затяжка болтов на головке цилиндров. Следовательно, затяжку нужно выполнять по специальной схеме и пользоваться при этом динамометрическим ключом. Также задиры на зеркале цилиндров могут возникать вследствие регулярного перегрева двигателя. В этом случае также без ремонта блока не обойтись. Есть еще много неисправностей, но вышеперечисленные считаются наиболее распространенными и чаще всего происходящими.

Скрытые неисправности блока цилиндров

Выше были перечислены повреждения блока цилиндров, которые можно обнаружить визуально. Но есть и такие, которые скрыты от внешнего взгляда, но они все же есть и пренебрегать ими нельзя ни в коем случае, поскольку проведенный капитальный ремонт блока цилиндров не приведет к желаемому результату. Буквально через 10-15 тысяч километров пробега двигатель снова выйдет из строя и придется начинать ремонт заново.

Одной из таких скрытых неисправностей является деформация головки или самого блока. Происходит это в основном вследствие нарушения технологического процесса при их изготовлении – внутреннее напряжение оказывается неснятым. Обычно этим страдают чугунные блоки. Чтобы избавиться от этого используют технологию искусственного старения во время проведения ремонта. Заключается она в нагреве блока цилиндров до определенной температуры, после чего следует механическая обработка – расточка блока цилиндров, постели коленчатого вала, фрезеровка плоскостей. Самая частая причина, приводящая к деформации блока цилиндров Лады Приора и головке – неравномерность нагрева и частый перегрев. Ремонт постели коленчатого вала требуется вследствие естественной деформации по причине недостатки смазки или перегрева.

Как видите, неисправности довольно серьезные, поэтому лучше всего, если ремонт блока цилиндров Лада Приора будут выполнять профессионалы на станции техобслуживания. Они предоставляют гарантию, так что Вы можете быть спокойны за качество.

Смотрите также:

Все статьи >>

Двигатель Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Рисунок 5.1. Продольный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 – масляный насос; 2 – шкив привода генератора; 3 – шатун; 4 – поршневой палец; 5 – ремень привода газораспределительного механизма; 6 – крышка газораспределительного механизма; 7 – шкив распределительного вала; 8 – впускной коллектор; 9 – свечной колодец; 10 – крышка маслоналивной горловины; 11 – термостат; 12 – маховик; 13 – форсунка охлаждения днища поршня; 14 – маслоприемник; 15 – коленчатый вал

На автомобиль ВАЗ-2170 Lada Priora устанавливают двигатель ВАЗ-21126 (Рисунок 5. 1, 5.2), созданный на базе двигателя ВАЗ-2112. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Рисунок 5.2. Поперечный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 – пробка сливного отверстия; 2 – масляный картер; 3 – масляный фильтр; 4 – водяной насос; 5 – катколлектор; 6 – выпускной клапан; 7 – пружина клапана; 8 – распределительный вал выпускных клапанов; 9 – впускной коллектор; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – распределительный вал впускных клапанов; 12 – гидравлический толкатель клапана; 13 – корпус подшипников распределительных валов; 14 – топливная рампа; 15 – форсунка; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – впускной клапан; 18 – прокладка головки блока цилиндров; 19 – компрессионные кольца; 20 – маслосъёмное кольцо; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – блок цилиндров; 24 – крышка шатуна; 25 – маслоприемник

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

Маркировка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21126

Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала. В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.

По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу. Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».

На переднем конце коленчатого вала установлены масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний. На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъёмное. Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112. Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.

В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.

Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющие втулки установлены маслосъёмные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.

На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой. Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.

Топливная система включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:

– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;

– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;

– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;

– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки. Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.

В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером (смотрите «Система улавливания паров топлива»), предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Зажигание состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

Система вентиляции картера

Рисунок 5.3. Система вентиляции картера двигателя: 1 – впускной коллектор; 2 – дроссельный узел; 3 – шланг малого контура системы вентиляции; 4 – воздухоподводящий рукав; 5 – шланг большого контура системы вентиляции; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – вытяжной шланг; 8 – сепаратор; 9 – маслоотражатель сепаратора

двигателя закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 (Рисунок 5. 3) маслоотделителя, установленного в крышке 6 головки блока цилиндров, во впускную трубу. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 5 большого контура в воздухоподводящий рукав 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Головка блока цилиндров ФОР-МАШ SPORT 16V ВАЗ 21126 (Лада-Приора)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: 16-ти клапанные двигатели ВАЗ 2112 (1. 5), 21124 (1.6), 21126 (1.6), 21127 (1.6), 21129 (1.6), 21128 (1.8).

Требуется доработка (увеличение цековок) или замена поршней.

Доработанная ГБЦ (Спорт):

1. Установлены увеличенные облегчённые клапаны «AE»: впускные — 32 мм, выпускные — 27 мм.
2. Установлены увеличенные сёдла клапанов.
3. Увеличены каналы: впускные — 37 мм, выпускные — 34 мм.
4. Осажены пружины на 1,2 мм под тюнинговые распредвалы.

Пружины, тарелки клапанов, гидрокомпенсаторы и распредвалы в комплект не входят.

Работы, проводимые с головкой блока, направлены на улучшение коэффициента наполнения, уменьшение сопротивления выхлопным газам, повышение степени сжатия и снижение вероятности детонации при высокой степени сжатия. Способами повышения коэффициента наполнения является установка клапанов увеличенного диаметра и (или) продутых на специальном стенде, а также снижение потерь скорости движения горючей смеси в приборах питания, впускных трубах и клапанной щели. Поскольку величины потерь пропорциональны квадрату скорости движения смеси, то у впускного тракта форсированного двигателя для её снижения увеличивают проходные сечения. Установка увеличенных клапанов (32 мм/27 мм) даёт ощутимую прибавку в наполнении цилиндров горючей смесью и очистки их от продуктов сгорания. Для тех же целей, т.е. для улучшения наполнения цилиндров и создания минимального сопротивления выхлопным газам, производится обработка (увеличение) впускных (37 мм) и выпускных (34 мм) каналов головки блока, а также соответствующих коллекторов. Доводка чистоты каналов головки делается набором шарошек, а затем наждачной бумагой. Аналогично производятся работы с впускным коллектором. Следует особо отметить, что значительные потери в мощностных показателях двигателя появляются при неточной стыковке каналов головки с соответствующими коллекторами (на двигателях ВАЗ нестыковка составляет до 3 мм). При обработке каналов головки на это сразу обращается внимание, подгоняются по месту все прокладки и ликвидируются уступы за счёт подгонки патрубков.

ВАЗ 2170 | Блок цилиндров и гильзы цилиндров

Проверить, не превышает ли зазор между цилиндром и поршнем 0,05–0,07 мм для нового двигателя и не более 0,15 мм для изношенного.

Зазор определяется промером гильз цилиндров и поршней.

Диаметр цилиндра измеряется в четырех поясах как в продольном, так и поперечном направлениях двигателя на расстоянии 10, 50, 100 и 125 мм от верхнего торца. Замер производите пассиметром с ценой деления не более 0,01 мм.

Диаметр поршня замеряется на расстоянии 24,45 мм от нижнего торца юбки поршня.

Предупреждение

Гильзы цилиндров разбиты на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д через 0,01 мм. Размерные группы на гильзах обозначены цветной полосой.

Размерные группы гильз цилиндров двигателей

Группа	Цветовой индекс	Диаметр гильзы, мм
Группа	Цветовой индекс	мод. 331	мод. 3317 и 3313
А	Зеленый	82,00 – 82,01	85,00 – 85,01
Б	Желтый	82,011 – 82,02	85,011 – 85,02
В	Красный	82,021 – 82,03	85,021 – 85,03
Г	Синий	82,031 – 82,04	85,031 – 85,04
Д	Черный	82,041 – 82,05	85,041 – 85,05

С целью увеличения срока службы двигателей мод. 331 и 3317 предусмотрена возможность двухкратной расточки и хонингования гильз цилиндров двигателя через 0,5 мм с использованием соответствующих поршней и поршневых колец ремонтных размеров.

В связи с тем, что гильза цилиндра двигателя мод. 3313 имеет измененную конструкцию, предусмотрена только однократная ее расточка и хонингование.

Овальность и конусность зеркала цилиндров на участке 10–110 мм от верхнего торца должны быть не более 0,010 мм для нового двигателя и 0,015 мм для отремонтированного, причем больший диаметр конуса допускается только в нижней части цилиндра. Гильзы цилиндров одного двигателя должны быть одного ремонтного размера.

Ремонт блока цилиндров Лада Приора

Ремонт блока цилиндров Лада Приора дело достаточно сложное, требующее профессионального подхода, специального инструмента и оборудования. Сам процесс ремонта в основном сводится к расточке, хонингованию, замене гильз цилиндров, что выполняется на станках. Хотя некоторые «народные» умельцы выполняют все это в условиях собственного гаража с помощью одной лишь электродрели и различных насадок на нее. К ремонту ГБЦ можно отнести и замену прокладки под головкой, что происходит довольно часто. Причин замены может быть несколько – желание владельца переделать двигатель своей Лады Приора для работы на бензине с более низким октановым числом, либо прогорание прокладки.

Неисправности, при которых требуется ремонт

Прежде чем заводить речь о ремонте двигателя, желательно разобраться, какие неисправности приводят к нему.

блока цилиндров. В процессе ремонта можно убрать эллипсность, которая образуется в процессе работы поршней, удалить возможные царапины и задиры с «зеркала» цилиндров.

Также к ремонту блока цилиндров Лады Приоры приводят механические повреждения, например, обрыв шатуна. Происходит эта неприятность обычно из-за сильного и регулярного перегрева шатунного подшипника и вызывает пробоины в нижней части блока цилиндров и сколы. Основная причина – недостаток смазки в подшипнике.

Скрытые неисправности блока цилиндров

Как видите, неисправности довольно серьезные, поэтому лучше всего, если ремонт блока цилиндров Лада Приора будут выполнять профессионалы на станции техобслуживания. Они предоставляют гарантию, так что Вы можете быть спокойны за качество.

Блок цилиндров в сборе ВАЗ 21126 1.6 16V 82,0 мм /Лада-Приора/ (поршни «СТИ» «безвтыковые» с вытеснителем)

Описание: Блок цилиндров в сборе ВАЗ 21126 1.6 16V 82,0 мм /Лада-Приора/ (поршни «СТИ» «безвтыковые» с вытеснителем)

Высота — 197,1 мм.

Диаметр цилиндров — 82,0 мм.

Блок цилиндров ВАЗ 2112616V 82,0 мм (1596 см3) в сборе с «безвтыковой» поршневой «СТИ». В случае обрыва ремня ГРМ касания клапанов и поршня не происходит. За счёт конфигурации поршня и «вытеснителя» сохраняется приближенная к стандартной степень сжатия двигателя ВАЗ 21126 (~10,6:1). В блок инсталлированы масляные форсунки.

Комплектующие:

— блок цилиндров ВАЗ 21126;

-кованыепоршниD-82,0 мм«СТИ»ВАЗ 21126 16V«безвтыковые» с вытеснителем;

— комплект поршневых колец D-82,0 мм «PRIMA» 1,2 мм/1,5 мм/2 мм;

— вал коленчатый75,6 мм;

— коренные вкладыши ВАЗ 2108;

— шатунные вкладыши ВАЗ 11194;

— шатуныL-133,32 мм«Federal Mogul» ВАЗ 21126;

-поршневые пальцы D-18мм;

— стопорные кольца поршневыхпальцев D-18 мм.

В процессе сборки блок в обязательном порядке хонингуется в размер поршневой.

Блок предназначен для установки в любой переднеприводный а/м ВАЗ с 16 кл. ГБЦ. На основе данного блока можно построить хороший атмосферный мотор.

Отзывы о Блок цилиндров в сборе ВАЗ 21126 1.6 16V 82,0 мм /Лада-Приора/ (поршни «СТИ» «безвтыковые» с вытеснителем)

Racing Engine Block Prep — The Foundation

Вы когда-нибудь разбивали расходы, связанные с созданием нового гоночного двигателя? Или даже восстановить старый двигатель? Если вы были удивлены тем, сколько стоит просто подготовка блока к сборке, вы, конечно, не одиноки. Новые гонщики особенно часто удивляются тому, сколько денег уходит на подготовку нового блока двигателя, чтобы он был готов к гонкам. «В конце концов, — говорят они, — это новый блок, или он работал нормально, пока мы не взяли его для восстановления, — разве все это действительно необходимо?»

В этом месяце мы собираемся взглянуть на все «вещи», которые входят в подготовку блока, прежде чем к нему будет прикреплена первая часть.От чистки до расточки цилиндров и замерзания свечей: что важно, без чего можно обойтись (правда, немного) и что вы можете сделать самостоятельно?

Посмотреть все 7 фото

Когда дело доходит до подготовки блока двигателя, большинство задач можно разделить на две категории. Называйте их как хотите, но их легко резюмировать, называя их «Основы» и «Дополнительная миля». Основы — это те процессы обработки, которые действительно должны выполняться только для того, чтобы двигатель работал нормально. Эти процессы включают растачивание и хонингование цилиндров, выравнивание хонинговальной магистрали и настил блока.Дополнительная миля включает в себя действия, которые позволяют выжать из двигателя все до последней капли доступной мощности. Эти задачи также увеличивают долговечность. К ним относятся правильная индексация отверстий подъемника, определение высоты туннеля кулачка относительно средней линии кривошипа и даже полировка масляных каналов. Независимо от того, потратите ли вы деньги на процедуры Extra Mile, решать вам, но если вы участвуете в гонках в более низких классах, вы обычно можете обойтись без них. Если вы участвуете в гонке с запасным блоком, часто не хватает дополнительного материала для исправления ошибок с помощью дополнительной обработки, поэтому вы просто должны делать все возможное, используя то, что у вас есть.По мере прохождения процедур мы предполагаем, что имеем дело с новым блоком. Каждый раз, когда критерии изменяются для восстановленного блока, мы будем упоминать это отдельно. Кроме того, спасибо KT Engine Development из Конкорда, Северная Каролина, за то, что они поделились с нами большей частью своего прайс-листа для этой статьи.

Не позволяйте названию вводить вас в заблуждение. Мы называем это «Основы», но это не значит, что процедуры обязательно просты. Вы можете собрать двигатель самостоятельно, но почти каждый из нас должен полагаться на слесаря, который позаботится о резке блока.Найдите человека, которому вы доверяете, который выдержит самые жесткие допуски к вашему блоку. В конечном итоге это окупится.

Очистка Да, это необходимый шаг, даже если вы используете новый блок. Новые блоки часто могут иметь литейный шлак в трещинах и щелях, и это становится большой серьезной проблемой, если его не удалить перед сборкой. Это шаг, который вы определенно можете сделать самостоятельно. Если блок новый, все, что вам нужно, — это шланг для воды и множество щеток, чтобы все тщательно оттереть.Однако, если вы чистите перестроенный объект, работа усложняется. Вам нужно использовать горячую воду и очиститель, способный удалить жир и сажу, которая накапливается повсюду. Когда вы закончите, не забудьте нанести на все поверхности легкий слой WD-40 или другого легкого масла, как только поверхность высохнет, чтобы предотвратить ржавчину.

Посмотреть все 7 фотографий

Производители двигателей обычно берут около 120 долларов за очистку блока, и большинство гонщиков считают, что деньги потрачены не зря, чтобы избежать неприятностей.Изготовители двигателей обычно используют мягкую кислотную или щелочную промывку либо в горячем баке, либо в струйном опрыскивателе. Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или поручите свою моторную мастерскую выполнять обязанности, убедитесь, что заглушки замораживания и галереи удалены заранее, чтобы все, что спрятано за ними, могло вылезти наружу. После завершения всех процессов обработки блок необходимо снова очистить, чтобы избавиться от накопившихся машинных масел и металлических осколков, оставшихся после резки.

Звуковые испытания и испытания под давлением Нет смысла выполнять машинную работу с блоком, который может даже оказаться непригодным для использования.Вот почему разумно испытать блок звуком, прежде чем прилагать к нему много усилий. Звуковое тестирование может быстро и легко определить толщину стенок цилиндра. Это важно даже для нового блока, потому что сдвиг сердечника может привести к тому, что одна сторона стенки цилиндра станет слишком тонкой. Производитель двигателей Питер Гилд из PME Engines говорит, что ему нравится видеть толщину стенок цилиндра не менее 0,275 дюйма. Акустический тестер также способен уловить блок, который слишком далеко ушел, чтобы его снова можно было восстановить.

Если у вас есть замораживающие пробки, рекомендуется также испытать блок под давлением перед началом крупных проектов.Испытание давлением проводится путем заполнения водяных рубашек и последующего добавления давления воздуха, чтобы увидеть, есть ли какие-либо трещины или утечки. Оба эти процесса следует повторить после того, как вся работа с машиной будет сделана, чтобы убедиться, что вы не отрезали слишком много. Многие механики говорят, что они видели ситуации, в которых кусок литейного шлака, который был выбит во время одной из процедур резки, открывал точечное отверстие в водяной рубашке. Единственный способ уловить это — окончательная проверка давления перед сборкой двигателя.

Выравнивание-хонингование основных отверстий Выравнивание основных отверстий для шейки кривошипа должно быть первой выполняемой операцией механической обработки, потому что в идеале любая другая операция обработки должна проводиться за пределами центральной линии кривошипа. Поскольку кривошип не находится в блоке, эта точка определяется отверстием корпуса. Когда это будет сделано, колпачки должны быть правильно установлены на блок и затянуты на место. Также рекомендуется прикрутить старый корпус масляного насоса на место, чтобы имитировать создаваемое искажение.

Процесс хонингования основных отверстий обеспечивает правильность внутреннего диаметра корпуса отверстия и идеальное совмещение всех отверстий, что исключает чрезмерный износ подшипников в высоких или низких точках. Хороший машинист раскручивает блок на 180 градусов во время процесса и пропускает хонингование через отверстия в противоположном направлении за несколько проходов. Это обеспечивает идентичность всех отверстий и отсутствие провисания расточной оправки. Обычно эта процедура стоит 225 долларов.

Посмотреть все 7 фотографий

Растачивание и хонингование Растачивание — это процесс отрезания металла твердосплавным режущим инструментом.Хонингование почти такое же, за исключением того, что используется камень, и вы имеете дело с гораздо меньшими приращениями.

Растачивание и хонингование — это не просто вырубка отверстий цилиндров до большего размера. Вы должны убедиться, что каждый цилиндр является идеально круглым и прямым (перпендикулярно средней линии кривошипа). При расточке блока машинист должен использовать приспособление, которое устанавливает блок на седла кривошипа, и другое приспособление, которое определяет правильное место для каждого цилиндра (обычно пластина B-H-J Bor-Tru). Это может помочь исправить несоосность отверстия цилиндра на заводе.Обычно отверстия просверливаются в пределах примерно 0,005 или 0,006 дюйма от конечного диаметра.

Последний кусок материала специально оставляется для удаления в процессе хонингования. При правильном хонинговании отверстия остается мелкая штриховка впадин, в которых скапливается масло. На идеально гладкой стенке цилиндра кольца очень быстро изнашиваются. Что касается гонок, убедитесь, что ваш машинист установил динамометрическую пластину перед хонингованием. Тормозная пластина имитирует растяжение, вызванное затяжкой головки блока цилиндров на месте.Кроме того, вы должны использовать прокладку головки между блоком и торсионной пластиной, чтобы правильно смоделировать стресс, вызванной головкой цилиндра. Прокладка головки должна быть того же типа, что и в окончательной сборке. Гилд говорит, что он видел отклонения, вызванные хонингованием с использованием прокладки головки блока цилиндров стандартного состава и последующей сборкой двигателя с прокладкой из многослойной стали. Обычно хонингование выполняется серией постепенно более мелких камней (обычно трех) и занимает некоторое время. Вот почему процесс расточки и хонингования цилиндров может стоить 300 долларов и более.

При ремонте, если двигатель не был поврежден, часто можно обойтись легкой повторной хонинговкой, которая удаляет всего 0,0005 дюйма. Этого достаточно, чтобы протравить стенки цилиндра, но снимается так мало, что вам не нужно увеличивать размер поршня.

Посмотреть все 7 фотографий

Укладка блока в блок Отделка блока — это процесс обрезки части блока, с которой сопрягаются головки цилиндров. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, часто бывает необходимо удалить какой-то материал с этой части блока, чтобы «выровнять» головки блока цилиндров.Палуба блока должна быть перпендикулярна средней линии коленчатого вала. В V-8 деки по обеим сторонам блока расположены под углом 90 градусов друг к другу. Блок также должен быть украшен, чтобы обеспечить хорошую ровную поверхность, чтобы можно было добиться хорошего уплотнения прокладкой.

Наконец, блок часто необходимо декорировать, чтобы достичь нужной высоты колоды. Высота деки — это расстояние от центральной линии кривошипа до поверхности деки. Обычно высота платформы устанавливается всего на несколько тысячных долей выше верхней части поршня, когда она находится в ВМТ.Манипулирование высотой деки блока помогает добиться сжатия, а также обеспечивает надлежащую зону закалки. Закалка — это когда поршень оказывается в пределах от 0,060 до 0,045 дюйма от деки головки (включая толщину прокладки). Правильная зона закалки способствует хорошему движению смеси воздух / топливо и более эффективному сгоранию. Каждый раз, когда вы меняете высоту платформы, вы также должны убедиться, что остается достаточный зазор между поршнем и клапаном. Кен Траутман из KT Engine Development говорит, что укладка нового блока обычно стоит около 175 долларов.

Выровняйте-проточите / затачивайте туннель кулачка Туннель кулачка следует выровнять-расточить или хотя бы отточить на новом блоке по тем же причинам, что и основные колпачки / седла. Однако, как только он будет правильным, этот процесс, как правило, не требуется повторять. В отличие от главных цапф, где детонация может вызвать деформацию, отверстия кулачка не испытывают слишком большого напряжения. При ремонте туннель кулачка следует отточить, если имеется подшипник вращающегося кулачка.

Многие производители двигателей по возможности используют распределительные валы увеличенного размера, чтобы уменьшить вероятность изгиба распредвала.Это требует увеличения отверстий кулачков даже больше, чем обычно. То же самое верно, если вы собираетесь установить подшипники роликовых кулачков. Хонингование отверстий кулачка обычно стоит около 40 долларов или около того, но если вам требуется, чтобы механик увеличил диаметр отверстия на 0,010 или более, ожидайте, что эта цена подскочит ближе к 75 долларам.

Как указывалось ранее, шаги в категории «Дополнительная миля» не помешают вашему двигателю работать, но в некоторой степени помогут вам получить преимущество. Это может быть мощность, повышенная долговечность или небольшая разница в управляемости вашего автомобиля.Эти процессы недешевы, поэтому, если вы участвуете в гонках более низкого класса, вы, вероятно, найдете более эффективные способы потратить свои деньги. Однако, если вы участвуете в гоночной серии, где конкуренция является жесткой, эти процессы могут быть необходимы, чтобы не отставать от лучших автомобилей.

Посмотреть все 7 фотографий

Выравнивание клапанного механизма Фактически это включает два этапа — правильное расположение отверстий под кулачки и подъемных отверстий, — но они работают рука об руку. Ранее мы упоминали растачивание и хонингование туннеля кулачка, которое делается для обеспечения правильного размера отверстий и их совмещения друг с другом.Выравнивание клапанного механизма делает еще один шаг вперед, гарантируя, что центральная линия распределительного вала находится на правильном расстоянии от средней линии кривошипа. Это может быть немного отключено на серийно выпускаемых блоках и может повлиять на синхронизацию кулачка.

Правильное выравнивание отверстия подъемника обычно достигается с помощью приспособления B-H-J, которое работает почти так же, как и приспособление, которое центрирует отверстия цилиндра. Если отверстие подъемника не совмещено, многие производители двигателей могут развернуть его, вставить втулку, а затем заново прорезать отверстие подъемника в нужном месте.Это может помочь в нескольких областях. Во-первых, улучшенное выравнивание подъемника и выступов кулачка помогает обеспечить их надлежащий износ, что является проблемой при использовании сегодня высоких жесткости пружины. Во-вторых, при проектировании кулачка предполагается, что подъемники находятся в правильных местах. Если они отклонены на градус или два, они будут контактировать с распределительным валом в точке, отличной от предполагаемой проектировщиком, и вызовут события открытия и закрытия клапана либо раньше, либо позже, чем предполагалось. Это, конечно, будет стоить вам энергии.

Очистить масляные галереи Масляные галереи уже должны быть проверены и очищены от любых препятствий во время процедуры очистки. Примеры препятствий включают металлическую стружку от процессов механической обработки, литейный шлак, куски дроби (если блок подвергался дробеструйной очистке) и просто неопознанный мусор. Удаление заусенцев или полировка галерей — это еще один шаг вперед. Чтобы жизненно важное моторное масло легко стекало в нужные места с минимальными усилиями перекачки, многие производители двигателей полируют галереи.Проще всего это сделать с помощью куска наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, прикрепленной к длинному тонкому стержню. Подбросьте стержень электродрели и вращайте наждачное полотно, перемещая его по всей длине галереи. Если эта процедура проводится, ее следует делать перед окончательной очисткой блока.

Молния Молния блока не добавляет ни мощности, ни прочности, но может сделать вас быстрее на трассе. Питер Гилд говорит, что вы можете легко удалить от 5 до 6 фунтов из стандартного блока, не жертвуя при этом долговечностью.Сюда входит профилирование основных зазоров и шлифовка ненужных выступов. Вы можете сделать кое-что из этого с помощью кофемолки, но помните, что это тяжелая работа с небольшими результатами. Снятие веса с двигателя позволяет вам переместить больше его на рельсы рамы, где вы можете отрегулировать его положение для улучшения управляемости, но большая часть того, что вы удаляете, уже довольно низка. Тем не менее, это может быть полезно, если у вас проблемы с получением достаточного веса в процентах от задних шин.

Просмотреть все 7 фотографий

В этой статье предполагается, что вы используете незавершенный блок, который требует механической обработки, прежде чем он будет готов к сборке.Некоторые производители, такие как Dart, Brodix и World Products, предлагают уже обработанные блоки двигателя. В большинстве случаев они обрабатываются в соответствии со стандартными спецификациями. Некоторые производители позволяют выбирать из списка опций. Это хороший выбор, если вы предпочитаете выполнять большую часть работы самостоятельно или у вас нет поблизости автомастерской. Некоторые оставляют окончательное хонингование, чтобы оно соответствовало вашему окончательному размеру поршня, но другие готовят двигатель, поэтому все, что вам нужно сделать, это промыть его и начать предварительную сборку.Если вы выберете этот вариант, убедитесь, что вы уверены в своей способности проверить все критические зазоры, чтобы детали, которые вы собираете в свой блок, соответствовали правильным допускам.

Руководство по обработке блоков • Muscle Car DIY

Блок двигателя является основой любой сборки, и часто требуется несколько критических процессов обработки, чтобы привести отверстия, настил и размеры блока в точные и правильные характеристики. Когда кто-то называет двигатель сбалансированным и спроектированным, это слишком часто означает, что коленчатый вал был сбалансирован, но двигатель не был спроектирован. Балансировка вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение компонентов — это всего лишь один элемент в процессе. Обработка блока для получения точных размеров — первый и самый важный шаг.

Этот технический совет взят из полной книги «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БЛУПРИНТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕЦИЗИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/how-to-blueprint-engines-block-machining-guide/

Хонингование для центровки главного отверстия

После очистки блока и проверки на наличие дефектов первым делом необходимо убедиться, что отверстия в корпусе коренных подшипников правильно выровнены и имеют размер в соответствии со спецификацией. Литые блоки цилиндров, хотя и кажутся прочными кусками чугуна или алюминия, имеют тенденцию «двигаться» в результате смещения сердечника, потому что блок «сезонно» проходит через многочисленные циклы нагрева.Для того, чтобы заставить блок «осесть» до более стабильного состояния, блок можно приправить с помощью использования (а затем обработать и отточить), или процесс можно ускорить, обработав блок для снятия криогенного или вибрационного напряжения. Это позволяет молекулам оседать и становиться более однородными, снижая вероятность будущего движения, связанного со стрессом.

Шейки и крышки коренных подшипников заточены. После нескольких проходов диаметр главного отверстия регулярно проверяется с помощью точного индикатора отверстий с круговой шкалой.

Когда должны использоваться послепродажные основные колпачки, радиус обычно меньше, чем необходимо, чтобы предоставить механику достаточно материала для снятия, чтобы приспособиться к диаметру основного отверстия соответствующего размера.

Центровочное хонингование выполняется на специальном хонинговальном станке. Когда хонинговальный стержень центрирован относительно основных седел блока, оправка с абразивным камнем перемещается вперед и назад.

Aftermarket основной тяга крышки имеет рельеф неглубоко тягу и должна быть готовой todepth использования режущего на оправке, чтобы соответствовать площадям тяги тяги седла блока.

Это LBF-1 (приспособление для растачивания расточки) BHJ для растачивания отверстий коренных подшипников или кулачковых подшипников, предназначенное для черновой обработки стальных основных крышек или расточки для установки подшипников роликовых кулачков. Это позволяет получить правильное расположение туннеля кулачка во всех трех плоскостях, делая туннель кулачка абсолютно параллельным сети с правильным межцентровым расстоянием. (Фото любезно предоставлено BHJ Products)

Высококачественные рабочие блоки послепродажного обслуживания могут быть сняты с завода на заводе, что обеспечивает более стабильный блок с течением времени. Циклы нагрева и напряжения с течением времени улучшают стабильность отливки. Для любого бывшего в употреблении OEM-блока необходимо отремонтировать главный канал ствола, даже если видимых повреждений нет. Должно быть очевидно, что основное отверстие должно иметь идеально круглые отверстия надлежащего диаметра, но помимо этого все отверстия должны быть выровнены, чтобы исключить возможное заедание коленчатого вала. Со временем старый блок мог быть достаточно изменен, чтобы вызвать смещение из-за циклического нагрева или предыдущего перегрева двигателя (деформация, вызванная термическим воздействием).

Типичная процедура для любого ранее использованного блока — выверка хонинговальных отверстий. Блок жестко закреплен на хонинговально-хонинговальном станке. Длинная оправка для хонингования, снабженная абразивными камнями, проходит через основные отверстия взад и вперед. Чтобы выполнить хонингование со центровкой, диаметр отверстий должен быть уменьшен, чтобы можно было удалить материал для достижения первоначального диаметра отверстия. Для этого используйте шлифовальный станок для крышек, чтобы отшлифовать крышки коренных подшипников на сопрягаемых поверхностях крышки с блоком, удаляя примерно.003 дюйма от колпачков. Все диаметры отверстий в корпусе должны быть сначала установлены с одинаковым заниженным размером, прежде чем выровнять хонингование.

Хонингование самоустанавливается по отверстиям корпуса и исправляет любую деформацию главного отверстия, которая могла быть вызвана короблением блока и / или растяжением главной крышки. Центрирующие штифты на хонинговальном сердечнике позволяют установить оправку на правильную осевую линию кривошипа. Покачивая оправку на центрирующих штифтах, расширяйте хонинговальные бруски до тех пор, пока устройство не перестанет качаться. Снимите центрирующие штифты и установите основные крышки.Затяните их в соответствии со спецификацией. Если оправка не отцентрирована должным образом, это может привести к серьезному отклонению от круглой формы.

Когда хонинговальный станок смазывает и охлаждает камни маслом, оправка вращается и перемещается вперед и назад. Примерно через пять ходов снимите оправку и проверьте отверстия с помощью индикатора отверстий с круговой шкалой. Продолжайте процесс хонингования, пока не получите окончательный диаметр (отверстия необходимо часто измерять, чтобы избежать чрезмерного хонингования).

Движение вперед / назад коленчатого вала, которое представляет собой осевой зазор, заслуживает пристального внимания.Если осевой зазор слишком велик, коленчатый вал в конечном итоге выбивает подшипники и шейки кривошипа. Если усилие слишком велико, шейки кривошипа перегреваются и подшипники плавятся. Плохой или неправильный гидротрансформатор на автоматической коробке передач часто приводит к сбою упорный подшипник. Если преобразователь расширяются тела (баллонное давление), двигающийся с помощью простого .005 дюйма или около того, он может применить чрезмерное давление на заднюю части рукоятки, толкая поверхность тяги кривошипа против упорного подшипника.

После исправления основных отверстий проверьте установку кривошипа с подшипниками. Проверьте осевой зазор, используя следующую процедуру. Установите циферблатный индикатор на блок и установите поршень так, чтобы он касался выступа кривошипа или плоской поверхности противовеса. Переместите рукоятку назад до упора. Отрегулируйте циферблатный индикатор с предварительным натягом примерно 0,050 дюйма и обнулите индикаторный датчик. Полностью переместите рукоятку вперед и отметьте величину движения. Сравните это со спецификацией. Типичный осевой зазор должен составлять от 0,004 до 0,006 дюйма. Если тяга слишком туго, упорна поверхность с коленчатым валом, возможно, необходимо быть перезатачиваемые для достижения желаемого зазора.

Если упорная опорная поверхность блока повреждена, ее можно отшлифовать, используя центровочно-расточную оправку и специальную насадку. Если поверхность упорного блока является всплыли, главный упорный подшипник с более толстой упорной поверхностью требуется.

Для растачивания (с использованием фрез) или хонингования (с использованием абразивных камней) фрезеруйте сопрягаемые поверхности основных крышек на несколько тысячных долей, чтобы добиться немного меньшего овального состояния (это позволяет добиться удаления материала окончательный надлежащий диаметр отверстия). Прикрепите основные крышки к блоку с помощью тех же крепежей (болтов или шпилек), которые будут использоваться во время окончательной сборки. Затяните главные колпачки в соответствии со спецификациями окончательной сборки. Это очень важно.

Стальные главные колпачки, пригодные для вторичного рынка, обычно изготавливаются с немного меньшим радиусом, что позволяет машинисту создать круглое отверстие нужного диаметра, когда колпачки полностью прикреплены к блоку. При установке послепродажных основных крышек (или при замене основных крышек) сначала выровняйте отверстие главного отверстия примерно с точностью до 0,5 мм.005 дюймов желаемого конечного диаметра. Затем завершите их, выровняв хонингование до окончательного размера. При совмещении хонингования, если блок и крышка из чугуна, используйте более твердый камень. Для алюминиевых блоков, оснащенных стальными главными колпачками, для хонингования требуется более мягкий камень, например карбид кремния J45 зернистостью 150.

Шлифовка деки

По мере того, как двигатель нагревается и термоциклируется, прокладка головки должна двигаться (скользить) без заедания / разрывов. Обработка поверхности 60 Ra обычно подходит для чугуна, но для алюминия требуется более гладкая обработка около 12 Ra.

Настилы блока на двухрядном блоке должны быть не только плоскими, но и иметь одинаковую высоту от средней линии основного отверстия до настила. Палубы также должны быть параллельны главной центральной линии и иметь правильный угол (90 градусов к центральной линии кривошипа). Для целей проектирования настилы блоков должны быть покрыты поверхностью с использованием специальных приспособлений для выравнивания, таких как предлагаемые BHJ, или блок должен быть нанесен на поверхность на запрограммированном станке с ЧПУ.

Всегда помните, что при удалении материала из блочной платформы изменяется высота деки, что естественным образом влияет на зазор поршневой деки.С учетом хода кривошипа, длины шатуна и расстояния сжатия поршня, деки блока должны быть обрезаны, чтобы обеспечить требуемый зазор деки поршня и степень сжатия. Вот почему большинство блоков послепродажного обслуживания обычно имеют более высокие деки, чтобы достичь именно той высоты, которая требуется для данной установки. При работе с OEM / предварительно использованным блоком очистка и уточнение деки может привести к меньшему зазору между поршнем и декой, чем хотелось бы, и в этом случае вам может потребоваться заказать поршни с меньшим расстоянием сжатия.

Шлифовку лучше всего выполнять с помощью фрез, чтобы добиться желаемой чистоты поверхности.

Хотя можно использовать плоскошлифовальный станок, операция фрезерования предпочтительна для большей точности и потому, что фрезы не создают опасную пыль в воздухе. Обычно режущие пластины для шлифовки изготавливаются из карбида, CBN (кубического нитрида бора) или PCD (поликристаллического алмаза). Твердосплавные пластины подходят для наплавки чугуна или алюминия. Пластины CBN очень прочные и допускают более высокие скорости резания и подачи (для сокращения времени работы), но лучше всего подходят для чугуна.PCD представляет собой новейшую технологию, предназначенную для наплавки полностью алюминиевых блоков (блоки из сплава с закаленной обработкой стенок цилиндра), но не может использоваться для блоков из сплава со стальными или железными гильзами цилиндров.

Осмотрите настил на предмет невысоких мест, которые не были очищены после замены покрытия настила. Поверхность палубы должна быть полностью перекрашена, без теней (ямок). Прокладки головки требуют 100-процентного уплотняющего контакта.

Хонингование цилиндра

Если отверстия имеют конический износ и / или обнаружены проблемы с прямолинейностью / овальностью, отверстия необходимо увеличить до следующего доступного припуска.Для растачивания используется специальный расточный станок (горизонтальный или вертикальный) и твердосплавные фрезы. Тщательно измерьте диаметр юбки поршня. Используйте место на поршне, указанное производителем поршня. Примите во внимание требуемый зазор между поршнем и стенкой. Еще раз обратитесь к рекомендациям производителя поршня в зависимости от типа поршня и типа применения. Черновое растачивание должно выполняться до диаметра меньшего, чем готовый размер. Обычно оставляют от 0,003 до 0,005 дюйма, которые затем удаляются во время окончательного хонингования.

Если требуется очень небольшой припуск (например, припуск на 0,005 дюйма), вы можете затачивать, а не обрабатывать отверстия. Чтобы отточить отверстия большего размера, начните с алмазных камней на металлической связке с зернистостью 70 или алмаза с зернистостью 100. При этом на стенках остаются грубые царапины, которые затем удаляются при окончательном хонинговании. Если для грубого хонингования используются камни зернистостью 70, оставьте от 0,003 до 0,005 дюйма материала. При использовании алмазных камней зернистостью 100 оставьте от 0,005 до 0,007 дюйма для окончательного хонингования.

Во время растачивания, чернового хонингования или окончательного хонингования останавливайтесь, чтобы периодически проверять диаметр отверстия с помощью высококачественного индикатора отверстий с круговой шкалой.Измерьте минимум в трех точках отверстия (верхнее, среднее и нижнее) и в двух направлениях под углом 90 градусов. Конус не должен превышать 0,001 дюйма, а овальный не должен превышать 0,001 дюйма.

Тип хонинговального камня (твердость камня) может повлиять на геометрию отверстия, поэтому всегда уточняйте у хонинговального станка или производителя хонинговального камня рекомендации относительно твердости камня для вашего блока.

Если вы столкнулись с небольшим овалом, может оказаться полезным использование более мягкого камня.Тонкостенные блоки могут деформироваться при использовании более твердых камней. Неподдерживаемые части цилиндра могут иметь тенденцию выталкиваться, что приводит к меньшему снятию материала, что приводит к образованию узкого места для колец. Использование правильных хонинговальных брусков для материала блока и соблюдение правильного давления и скорости подачи сводит к минимуму проблемы с геометрией отверстия.

Всегда выполняйте окончательную хонингование отверстий цилиндров, сначала устанавливая плиты настила на блок, чтобы имитировать напряжения, которые блок испытывает при установке головок.Плиты настила должны устанавливаться вместе с предварительно раздавленной (использованной) прокладкой головки, а крепежные детали должны быть затянуты в соответствии со спецификацией. В зависимости от типа блока и материала блока, при установке головок цилиндров и полной затяжке их креплений может возникнуть деформация отверстия примерно на 0,004 дюйма. Плиты настила имитируют эту зажимную нагрузку и деформацию отверстия, поэтому при установке головок геометрия отверстия устанавливается более равномерно.

Расточка цилиндра

Проверить состояние поверхностей стенок цилиндра.Если царапины или задиры очевидны и глубиной более 0,025 дюйма, необходимо растачивание. Если толщина стенки недостаточна для перехода к отверстию следующего размера, наиболее вероятным вариантом будет установка втулки или замена блока. Во время переточки цилиндры растачиваются до диаметра, который немного меньше (или больше) желаемого конечного диаметра. Таким образом остается достаточно материала для хонингования, во время которого достигается окончательный диаметр или чистота поверхности. Операция с перегибом обычно приводит к уменьшению диаметра примерно на. От 005 до 0,007 дюйма, оставляя это количество для удаления во время процесса хонингования.

Основные крышки должны быть установлены и полностью затянуты в соответствии со спецификацией, после чего блок можно поместить в хонинговальный станок. Это моделирует напряжения, возникающие в блоке, которые влияют на геометрию отверстия цилиндра. Затяните крепеж основной крышки в соответствии со спецификацией и соблюдайте последовательность затяжки, используемую для окончательной сборки. Также лучше использовать те же крепежи, которые будут использоваться при окончательной сборке.

Если вы планируете использовать шпильки основной крышки, установите их сейчас, перед хонингованием.При установке шпилек не затягивайте их в блоке слишком сильно. Усилие прижатия крышек к блоку достигается при затяжке гаек. Шпильки следует устанавливать вручную с усилием не более 10 фунт-футов. В любом случае прочтите инструкции производителя шпильки относительно установки и любого необходимого предварительного натяга. Если у основных крышек есть боковые болты в дополнение к крепежам основных крышек, обязательно установите и их, снова соблюдая рекомендуемый момент затяжки и последовательность.

Давление хонинговального бруса и скорость подачи регулярно контролируются на этапах хонингования.Между проходами индикатор внутреннего диаметра с круговой шкалой используется для контроля текущего диаметра, а также для проверки овальности и конусности. Чтобы добиться максимальной точности хонингования, цилиндры хонингуются в шахматном порядке из-за тепла, выделяемого при хонинговании. Например, после хонингования цилиндра номер 1 хонингование начинается в месте цилиндра, удаленном от первого отверстия (порядок может быть цилиндром номер 1, -3, -2 и -4). Это дает каждому хонингованному отверстию возможность остыть перед хонингованием соседнего цилиндра.

Расточка цилиндра выполняется высокоскоростными фрезами.Опять же, для целей блочного проектирования лучший метод — использовать преимущества программирования с ЧПУ для создания отверстий, которые точно расположены по центру в соответствии с проектными спецификациями.

При хонинговании цилиндров всегда должны использоваться пластины деки. Плиты настила имитируют установленные головки цилиндров, создавая напряжения в блоке, который он видит при сборке. Это значительно улучшает геометрию стенок цилиндра, поскольку напряжения, возникающие при зажатии крепежа головки цилиндров, слегка искажают отверстия. При установке плит настила предварительно раздавленные прокладки головки должны быть на месте, а все крепежные детали головки блока цилиндров должны быть затянуты с тем же значением (и в той же последовательности), что и блок во время окончательной сборки.

Всегда используйте пластину деки или пластину против проворачивания для процесса хонингования. Он прикручивается болтами к блоку и затягивается в соответствии со спецификациями, необходимыми для крепления головки блока цилиндров. Эта пластина имитирует установленную головку блока цилиндров и создает аналогичные напряжения внутри блока, которые влияют на форму отверстия цилиндра. Если вы затачиваете цилиндры без пластины деки, вы можете получить красивое круглое отверстие, но когда головки прикручены болтами, некоторые стенки цилиндров могут деформироваться, принимая некруглую (или цилиндрическую) форму. Используя пластину настила, вы прилагаете усилия для создания однородных круглых отверстий в собранном состоянии.При прикручивании плиты настила к блоку используйте раздавленную прокладку головки того же типа, которую вы планируете использовать при сборке. Помните, что вы пытаетесь смоделировать состояние, в котором грань блока находится в полностью собранном состоянии.

Первоначальное хонингование создает микроскопические серии пиков и впадин. Пики, высокие кромки хонинговальных царапин представляют собой проблему при износе / приработке колец.

Вы можете подумать, что блок двигателя — это массивный, твердый кусок материала, независимо от блока (OEM, вторичный рынок, чугун, литой алюминий или алюминиевая заготовка).Однако, хотя отверстия цилиндров могут быть обработаны идеально круглыми сверху вниз, форма цилиндра становится «живой» под действием механических нагрузок и тепловых изменений. Отверстия действительно меняют свою форму во время работы двигателя, хотя и минимально. В попытке получить максимальную производительность кольца важно понимать это явление и делать все возможное, чтобы решить эту проблему и свести к минимуму эти изменения. (Фото любезно предоставлено MAHLE Clevite)

Большинство алюминиевых блоков имеют железные гильзы цилиндра. Производственные блоки OEM (здесь показан блок GM LS2) известны тем, что имеют довольно неаккуратный диапазон допусков для расположения центральной линии отверстия цилиндра.Эти отверстия были доведены до нужного размера; обратите внимание на разницу в толщине лайнера от одной стороны к другой. Это происходит из-за небольшого движения литейного стержня. Поскольку эти вкладыши изначально довольно тонкие, и из-за небольшого смещения существующей центральной линии, блоки OEM с полностью залитыми вкладышами могут быть только слегка расточены или затонированы (обычно размер от 0,005 до 0,010 дюйма — это все, что вы можете Надеемся на).

Уточнение кадра на станке с ЧПУ (при условии, что программа написана для текущего кадра) относительно просто и не требует дополнительных направляющих / индексирующих приспособлений.Здесь цифровой датчик определяет существующие местоположения отверстий цилиндров. Если теоретическая центральная линия уже запрограммирована, расточная операция занимает всего несколько минут для каждого берега.

С блоком, индексированным по осевой линии кривошипа, подвесной фрезерный станок быстро выполняет поверхностную обработку настила, параллельную основному каналу, и при этом настил каждой группы находится на одинаковом расстоянии от осевой линии основного канала.

В зависимости от конструкции блока следует также учитывать другие места установки компонентов, подверженные сильным нагрузкам, которые могут повлиять на форму отверстий цилиндров.Вот хороший пример: несколько сезонов назад моя команда по гонкам на выносливость управляла парой Dodge Neon с 2,0-литровыми двигателями Chrysler (4-х цилиндровые). Как обычно, мы сначала отточили цилиндры, используя пластину деки. После запуска двигателей на трековых испытаниях мы разобрали двигатели для проверки. Мы заметили, что отверстия цилиндров №1 и №2 сохранили свою форму. №3 немного отклонился от круглой примерно на 0,0006 дюйма. Диаметр цилиндра номер 4 был растянут примерно на 0,015 дюйма, особенно около верхней половины канала ствола.Причина заключалась в том, что трансмиссия прикручена к задней части блока, причем два верхних болта расположены очень близко к заднему цилиндру.

После обнаружения этого, последующие блоки были отточены не только с пластиной деки, но и с добавлением толстой пластины, прикрученной к задней части для имитации установленной трансмиссии. После 24-часовой гонки, разборка показала минимальный выход из круга на цилиндре номер 3 на расстоянии около 0,0001 дюйма и номер 4 на уровне около 0,0003 дюйма — огромное улучшение.

Конечно, напряжение задней части блока во время хонингования необязательно для каждого блока цилиндров, но это пища для размышлений. Изучите блок и попытайтесь оценить необходимость моделирования напряжений в различных областях, которые потенциально могут повлиять на геометрию отверстия цилиндра.

Некоторые производители оборудования с ЧПУ предоставляют уже написанные программы для популярных блоков, включая не только блоки OEM, но также несколько популярных блоков производительности послепродажного обслуживания. Опытный машинист также может написать специальную программу для данного блока и может корректировать операции обработки из заранее написанных программ.

Перед хонингованием проверьте дно каждого отверстия. Если на дне отверстия имеется выступ или бугорок (литейный материал основной области перемычки), машинист должен удалить препятствие с помощью ручного шлифовального станка, чтобы хонинговальные бруски не ударились о нижнюю мертвую точку.

Каждый цилиндр постоянно проверяется на круглость до и во время процесса хонингования. Проверки диаметра измеряются в верхней части цилиндра, на средней высоте и внизу.

Никогда ничего не предполагайте. Планируете ли вы использовать поршни OEM или послепродажные, всегда измеряйте каждый диаметр юбки поршня на высоте юбки, указанной производителем поршня, для конечного диаметра цилиндра, включая желаемый зазор между поршнем и стенкой. Конечный диаметр цилиндра всегда зависит от фактического диаметра юбки поршня.

Щетки плато завершают отделку стенок цилиндра, усредняя мельчайшие пики и впадины, оставленные хонинговальными брусками.Это обеспечивает более быструю и стабильную посадку / уплотнение поршневых колец (кольца быстрее прижимаются) и способствует удержанию масла в стенках цилиндров.

Охлаждающая жидкость для хонингования постоянно подается по мере того, как хонинговальные бруски вращаются и проходят через цилиндр, сохраняя бруски чистыми и уменьшая тепловыделение.

Если вы хотите пойти дальше, рассмотрите возможность установки опор двигателя и водяного насоса, имитируя все механические нагрузки, которые испытывает блок. По общему признанию, для уличного применения, помимо плиты настила, моделирование напряжений с другими добавленными деталями будет пустой тратой времени.Однако даже для гоночного двигателя, где вы пытаетесь выжать из этого двигателя максимум мощности и прочности, такие меры, вероятно, не принесут реальной пользы, но теоретически могут » т больно.

Перед хонингованием внимательно осмотрите нижнюю часть отверстий цилиндров. В зависимости от конкретного блока может потребоваться ручная шлифовальная машина, чтобы выбить немного материала с поверхностей ремня под отверстиями (например, в трех центральных областях цилиндра, где

Обработка плато

Обработка плато (или хонингование плато) — популярный заключительный этап после шлифовки по размеру.Использование специальных щеток для плоских поверхностей на хонинговальном станке сбривает крошечные выступы, оставшиеся после хонингования царапин, чтобы обеспечить лучшую поверхность для колец. По сути, этот этап хонингования «нарушает» отделку стенок цилиндра (выравнивает пики и впадины), что обеспечивает более однородную отделку поверхности при сохранении надлежащей площади подшипникового кольца для контроля масла и смазки колец. Этот процесс также продлевает срок службы кольца (поскольку кольца не изнашиваются). Современные поршневые кольца притираются на заводе для более быстрой обкатки / посадки и не требуют грубой отделки стенок цилиндра для приработки.Плато-хонингование следует сразу же за окончательным хонингованием до нужного размера и требует всего нескольких коротких проходов с использованием камней зернистостью 150 или 220. Затем следует финишная обработка плато

Деформация отверстия цилиндра

Отверстия цилиндров блока цилиндров не остаются круглыми и неправильными во время работы двигателя. Несмотря на то, что цилиндры могут быть идеально круглыми, во время работы двигателя (и особенно в случае тяжелых условий эксплуатации, таких как гонки) профиль цилиндра может легко измениться из-за тепла и давления в цилиндре. Эти изменения также являются результатом молекулярных изменений в материале блока по мере его старения или времен года из-за теплового расширения и сжатия. Это называется перекосом внутреннего диаметра цилиндра. Это естественное явление.

Цель проекта двигателя состоит в том, чтобы распознать это и попытаться минимизировать деформацию канала ствола. Деформация отверстия цилиндра также является следствием сборки двигателя. При установке головок цилиндров на блок возникают напряжения по мере затягивания креплений головки цилиндров.Сила тяги, возникающая в результате затягивания болтов головки (или затягивания гаек на шпильках головки), может вызвать небольшие смещения стенок цилиндра, что может привести к неидеальной посадке поршневого кольца. Во многом это зависит от материала блока, расположения отверстий под болты в головке блока цилиндров, толщины стенок цилиндра и т. Д. Некоторые блоки более восприимчивы к геометрическим сдвигам в отверстиях цилиндров, чем другие. Помимо напряжений, создаваемых болтами головки блока цилиндров, затяжка болтов колокола и других прикрепленных компонентов может повлиять на геометрическую форму блока.

Хороший пример деформации отверстия цилиндра, вызванной колоколом, относится к четырехцилиндровому блоку двигателя Chrysler Neon. Когда моя команда использовала пару Neon в 24-часовых гонках, мы обнаружили во время разборки после гонки, что задние цилиндры (номер 3 и -4) показали явные признаки деформации цилиндра, с неравномерным износом поршневых колец и очевидными точками давления в цилиндрах. стенки цилиндра. Несмотря на то, что блоки были отточены с помощью пластины, прикрученной к блоку, чтобы имитировать головку блока цилиндров, напряжение, создаваемое болтами колокола, немного отклонило два самых задних цилиндра.Как только мы узнали о проблеме, последующие блоки были отшлифованы с помощью пластины настила и пластины колокола, которые были затянуты в соответствии со значениями спецификации сборки. Путем моделирования окончательных сборочных напряжений в верхней части и задней части блока, наша посадка поршневых колец оставалась намного более стабильной, а прорыва и потери масла были почти устранены.

Три вида типичного сценария динамического искажения ствола. (Фото любезно предоставлено MAHLE Clevite)

Даже если вы можете подумать, что блок цилиндров — это массивный и прочный компонент, он действительно испытывает движение, которое может влиять и влияет на геометрию отверстий цилиндров.Независимо от типа двигателя, очень важно, чтобы вы максимально смоделировали напряжение в сборе, которое испытывает блок перед окончательной доводкой цилиндров до нужного размера.

Исследователи-разработчики двигателей часто используют сложное лабораторное оборудование, которое позволяет им «наносить на карту» отверстие цилиндра, чтобы получить четкое пространственное изображение его формы сверху вниз. Измерительная система APAT (измеритель внутреннего контура) перемещается вертикально по средней линии отверстия цилиндра.У него есть чувствительный датчик, который контролирует отверстие цилиндра, что обеспечивает размерное изображение всего отверстия. Это обеспечивает радиальный вид сверху и изометрический вид под разными углами.

Поскольку большинство моторных мастерских не имеют доступа к оборудованию такого уровня, проверка диаметра внутреннего диаметра выполняется калиброванным калибром внутреннего диаметра до, во время и после хонингования цилиндров. Измерения диаметра отверстия производятся сверху вниз в четырех положениях по высоте и в четырех положениях часов (12, 6, 3 и 9 часов, если смотреть сверху).Если вы измеряете цилиндр с блоком в расслабленном состоянии (без плиты настила), а затем выполняете измерения в тех же местах с установленной и полностью затянутой пластиной настила, очень часто можно получить разные показания. Это явное свидетельство того, что напряжения, вызываемые головкой блока цилиндров, могут влиять на геометрию отверстия цилиндра. Как только вы это поймете, станет ясно, что вы всегда должны затачивать отверстия цилиндров с установленной пластиной деки.

Дополнительный фактор, который может повлиять на форму отверстия цилиндра, связан с головкой цилиндра.В зависимости от уровня твердости материала головки блока цилиндров на блок могут быть оказаны различные нагрузки, хотя они находятся вне вашего контроля. Это становится важным при замене головок (например, при замене чугуна на алюминий), поскольку это может привести к изменению, даже небольшому, геометрии отверстия цилиндра.

Форма отверстия цилиндра может измениться и изменится при затяжке болтов и во время работы двигателя. Вы можете свести к минимуму влияние изменения формы отверстия цилиндра, предварительно напрягая блок во время хонингования цилиндра.Кроме того, всегда соблюдайте один и тот же порядок действий при установке компонентов. Например, каждый раз при установке головки блока цилиндров следует соблюдать одинаковый уровень крутящего момента и одинаковую последовательность / схему затяжки. Сюда входит установка плиты деки для хонингования и каждый раз установка головки блока цилиндров на блок. Поддержание такой последовательности затяжки болтов головки помогает минимизировать изменения напряжений в блоке.

Перед выполнением хонингования необходимо установить пластину деки и затянуть ее до требуемой спецификации для обоих рядов цилиндров. На V-образном двигателе это означает установку плиты настила на обоих берегах. Однако с практической точки зрения в большинстве моторных цехов может быть только одна палубная плита для данного типа двигателя. Использование одной и той же плиты настила для обоих берегов является обычной практикой и, безусловно, приемлемо. Но если доступны две идентичные плиты настила, рекомендуется установить обе одновременно

Кроме того, всегда устанавливайте прокладку головки вместе с пластиной деки. Это дополнительно имитирует напряжение, которое блок испытывает при сборке.Обязательно используйте тот же тип прокладки головки, который будет использоваться при окончательной сборке, будь то композитная или многослойная сталь (MLS). Желательно использовать уже раздавленную прокладку головки (бывшую в употреблении). Она не так «оседает», как новая прокладка.

Необходимо учитывать тип прокладки головки блока цилиндров. Прокладки из MLS обеспечивают большую постоянную силу зажима, чем композитные прокладки с проволочным кольцом «зоны раздавливания» вокруг каждого отверстия цилиндра. Хотя прокладка MLS обычно расслабляется менее чем на 10 процентов после первоначальной установки, прокладка типа проволочное кольцо может расслабиться на целых 15 процентов или около того.Другими словами, прокладки из MLS обеспечивают большую стабильность при удерживании зажимной нагрузки между головкой и блоком.

Доступны два типа прокладок MLS: активные и стопорные. Активная прокладка головки блока цилиндров MLS имеет ряд металлических слоев с зазорами между слоями и слой эластомера, который позволяет прокладке сжиматься и уплотняться с легким пружинящим эффектом. Это помогает уменьшить искажения блока и головки блока цилиндров. Уплотнения стопора MLS включают в себя стопорный слой и жесткие уплотнения цилиндра, обеспечивающие дополнительное уплотнение в условиях высокого давления в цилиндре.Однако прокладка стопора MLS создает больше деформационных нагрузок на головку блока цилиндров. При выборе между двумя стилями лучше всего следовать рекомендациям производителя прокладки для вашего конкретного применения.

Горячее хонингование

Я уже обсуждал важность предварительного напряжения блока цилиндров перед хонингованием цилиндров. Важность механического воздействия на блок пластиной настила имеет первостепенное значение. Всегда затачивайте цилиндры с установленной пластиной деки.С учетом сказанного, вы также можете учитывать стресс, вызванный воздействием тепла. Хотя блок испытывает напряжение, которое влияет на форму отверстия цилиндра при сборке (в основном в результате установки головки блока цилиндров), геометрия канала цилиндра также зависит от рабочей температуры двигателя.

Чтобы добиться оптимальной формы отверстий цилиндров во время работы, некоторые строители используют процесс, называемый «горячим хонингованием». Говоря простым языком, блок подключается к нагревателю, который циркулирует горячую воду заданной температуры.Затем отверстия цилиндров хонингуются пластиной настила и горячей водой, которая нагревает блок до температуры, которая приближается к рабочей температуре воды. Теоретически это более точно имитирует напряжение и температуру, которые испытывает блок во время работы. Некоторые производители двигателей используют практику горячего хонингования, а другие считают ее ненужной.

При повышении температуры двигателя стенка цилиндра обычно имеет тенденцию принимать небольшую цилиндрическую форму в результате теплового расширения.Эта расширенная область имеет несовместимые высокие и низкие точки. В результате получается цилиндр, который немного отклоняется от формы и перестает быть однородным. Однако система охлаждения двигателя под давлением имеет тенденцию частично противодействовать этому, поскольку водяные рубашки, окружающие цилиндр, пытаются прижаться к цилиндру. Если производитель планирует использовать процесс горячего хонингования, охлаждающая жидкость должна не только проходить через блок, но и находиться под давлением.

Отверстия подъемника

Поврежденные отверстия подъемника можно просверлить, снабдить бронзовыми вкладышами, а затем отточить для обеспечения надлежащего масляного зазора подъемника. Кроме того, отверстия подъемника можно и нужно откорректировать для достижения правильной осевой линии и угла с помощью специальных приспособлений для индексации или обработки на станке с ЧПУ. OEM-блоки обычно требуют этих процедур, потому что небрежные заводские допуски на обработку являются обычным явлением в массовом производстве. Но высококачественные блоки с характеристиками вторичного рынка уже имеют правильную геометрию, и для получения масляного зазора может потребоваться только окончательная доводка.

Если вы имеете дело со старым блоком OEM, обратите внимание на каждое отверстие подъемника. Тот факт, что отверстия для подъемников не выглядят забитыми, не означает, что они все одного размера.Когда OEM-блок обрабатывается для исправления отверстий подъемника, все отверстия, вероятно, обрабатываются одновременно с использованием нескольких инструментов. Иногда одно или несколько отверстий подъемника могли быть обработаны немного завышенного размера (для исправления недостатков инструмента), и в этом случае завод мог установить подъемники увеличенного размера в определенных местах.

Пятно резца с ЧПУ обращено к крышам отверстий подъемника при подготовке коррекции осевой линии отверстия подъемника. На запрограммированном станке с ЧПУ нет необходимости в индексирующих приспособлениях для коррекции отверстия подъемника.

Коррекция и / или восстановление отверстий подъемника включает в себя растачивание отверстий подъемника с помощью прецизионной развертки с последующей установкой бронзовых втулок, которые затем хонингуются до нужного размера. Для проектирования чертежей растачивание лучше всего выполнять с помощью специального приспособления для точения отверстий подъемника (например, от BHJ) или с помощью обработки на станке с ЧПУ. Любой подход позволяет машинисту правильно разместить отверстия подъемника на рассчитанной центральной оси и исправить любые заводские отклонения в углу отверстия подъемника.

Перед установкой бронзовых вставок для подъемных отверстий во вставках необходимо просверлить отверстия для подачи масла (также доступны вставки с предварительно просверленными отверстиями). В зависимости от типа используемого блока обычно используют отверстие для подачи масла меньшего размера, чтобы улучшить подачу масла к коренным подшипникам. Примером, показанным здесь, является Pontiac 455, в котором чрезмерно большие отверстия для подачи масла в толкатель уменьшены примерно до 0,040 дюйма.

Измерьте диаметр каждого отверстия подъемника. Если у вас нестандартный размер, лучшее решение — отточить отверстия подъемника.Отверстия подъемника должны быть увеличены с учетом теоретической (правильной) осевой линии отверстия, чтобы исправить любое смещение центральной линии и / или смещение углов отверстия подъемника. Отверстия подъемника должны находиться в правильной плоскости по отношению к распределительному валу. Отверстия подъемников OEM обычно удерживаются с точностью до 0,010 дюйма или около того от плоскости, но это можно исправить путем перенастройки, использования специальных приспособлений или на станке с ЧПУ. Затем в отверстия устанавливаются бронзовые втулки и шлифуются по размеру для достижения масляного зазора, необходимого для подъемников.

Также обратите внимание на отделку отверстия подъемника.Если блок был подвергнут дробеструйной обработке, отверстия подъемника могли быть обточены. Образовавшиеся «ямочки» уменьшают масляный зазор. Хонингование отверстий жестким хонингованием позволяет контролировать съем материала. Хонка щеточного типа пропускает ямочки на щеках и не решает проблемы.

Диаметр отверстия распределительного вала

Как и в случае с основным отверстием, отверстия коленчатого вала должны быть точно выровнены, чтобы предотвратить заедание распределительного вала и изолированный износ подшипников распределительного вала. Другой аспект относится к расстоянию и параллельности осевой линии между кривошипом и отверстием кулачка.Качественные блоки рабочих характеристик вторичного рынка обрабатываются на станке с ЧПУ для точного определения местоположения обеих осевых линий, но блоки OEM часто могут иметь средние линии, которые немного смещены или имеют небольшую непараллельность между туннелем основного отверстия и туннелем отверстия кулачка. Этот аспект относится к заботе о проектировании / уточнении.

Если центральная линия туннеля кулачка неправильная или если расположение отверстий кулачка не совмещено, это можно исправить, выровняв осевую линию и выровняв туннель кулачка по отношению к основному отверстию. Поскольку (в конструкции двигателя с верхним расположением клапана) нет крышек распределительных валов, которые можно было бы укоротить, чтобы воссоздать исходный диаметр отверстия, отверстия распредвала можно расточить или отточить с увеличенным размером, что потребует использования кулачковых подшипников с увеличенным наружным диаметром (более толстые кожухи для соответствия первоначальному диаметру распредвала) .

Написано Майком Мавригианом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Подготовка поверхности двигателя | Прокладки Fel-Pro

Среднее значение шероховатости (Ra) — это среднее значение в микродюймах высоты шероховатости от пика до впадины на плоской поверхности. Чем ниже число Ra, тем более гладкая поверхность.Fel-Pro рекомендует отделку от 60 до 80 Ra для чугунных головок и блоков цилиндров и от 50 до 60 Ra для алюминия.

Fel-Pro используются запатентованные покрытия для прокладок головки и облицовочные материалы, предназначенные для заполнения незначительных дефектов поверхности и обеспечения улучшенной герметизации несовершенных поверхностей, обнаруживаемых в ремонтной среде. Прокладки OEM MLS хорошо подходят для новых, плоских, чистых отливок, так как они требуют очень гладкой поверхности, обычно 20-30 Ra или меньше.

Прокладки головки PermaTorque MLS от

Fel-Pro разработаны специально для ремонта и имеют специальное покрытие, обеспечивающее покрытие до 80 Ra.Ровность поверхности не менее важна для отделки поверхности, поэтому всегда проверяйте компоненты, чтобы убедиться, что они не деформированы или деформированы. Чтобы поддерживать постоянный контакт между прокладкой головки и сопрягаемыми поверхностями, все поверхности настила должны начинаться плоскими и оставаться плоскими после затяжки в соответствии со спецификацией. Хорошим правилом для определения плоскостности является то, что плоскостность поверхности, измеряемая в тысячных долях дюйма, никогда не должна превышать количество цилиндров на каждом ряду по длине блока.

Например, ни один блок или ГБЦ не должны превышать.003 дюйма, если имеется 3 цилиндра, как в двигателях с рядным 3-м цилиндром или двигателем V6. В приложениях с рядным 4-цилиндровым двигателем и V8 никогда не должно быть больше 0,004 дюйма и т. Д. Ни один блок или головка не должны отличаться от плоскости более чем на 0,002 дюйма по ширине поверхности.

Загрузить бюллетень

Узнайте больше о качественных прокладках Fel-Pro, предназначенных для ремонта, найдите запчасти для своего автомобиля или найдите, где купить автозапчасти сегодня.

Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику.Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с какой-либо из тем, затронутых в данном документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вашим использованием какого-либо контента.

Признаки треснувшего блока

Наличие треснувшего блока может вызвать множество странных симптомов, которые сложно идентифицировать и диагностировать. Как и многие проблемы с вашей системой охлаждения, треснувший блок часто может маскироваться во время нормальной работы вашего автомобиля и проявлять себя только в определенных условиях, что чрезвычайно затрудняет диагностику.

Треснувший блок связан как с нормальным использованием транспортного средства, так и с конструкцией самого двигателя. Когда производители автомобилей проектируют двигатели, они хотят убедиться, что двигатель прочный и способен выдерживать нагрузки и напряжения, которые будут возникать как в процессе сгорания, так и в результате циклов нагрева и охлаждения, через которые будет проходить двигатель. С другой стороны, вес двигателя во многом зависит от характеристик автомобиля. Более тяжелый двигатель уменьшит расход топлива из-за дополнительной энергии, необходимой для движения всего этого веса с места.Более тяжелый двигатель также может повлиять на характеристики управляемости автомобиля, поскольку дополнительный вес может повлиять на центр тяжести и его способность хорошо поворачивать.

По мере того, как производители двигателей пытаются сбалансировать создание двигателя, который одновременно является легким и прочным, они должны учитывать все нагрузки, которые он будет испытывать. Давление сгорания высокое, но редко достаточно высокое, чтобы существенно повлиять на ваш блок двигателя. Более заметная нагрузка на двигатель — это циклы нагрева и охлаждения, которые он выдерживает с момента запуска и остановки двигателя.Тепло возникает в процессе сгорания и распространяется на остальную часть двигателя через протекающую охлаждающую жидкость. По мере того, как металл нагревается, он расширяется, но с разной скоростью в зависимости от температурных градиентов. Сочетая это напряжение с обычными вибрациями при вождении, торможении и ускорении, вы можете получить огромные нагрузки в различных частях блока двигателя.

Эти напряжения после многих миль могут привести к поломкам и образованию небольших трещин. Блоки двигателя редко трескаются быстро. Трещина обычно начинается с небольших трещин, по которым вытекает лишь крошечное количество жидкости, и только тогда, когда двигатель горячий, а система охлаждения находится под давлением.Поскольку большинство блоков цилиндров изготовлены из чугуна, как только образовалась трещина, остановить ее практически невозможно. Из-за того, как молекулы металла оседают в решетке при отливке блока, трещины могут легко распространяться по металлу после того, как они зародились. Это означает, что если у вас есть треснувший блок, утечка часто быстро увеличивается.

Это приводит нас к одному из основных симптомов треснувшего блока. Треснувший блок почти всегда вызывает утечку в системе охлаждения и запускается очень медленно. Иногда это будет настолько медленным, что вы сможете заметить утечку, только когда ваша машина теплая, и это будет выглядеть как небольшое количество пара. По мере того, как вы продолжаете управлять циклами нагрева и охлаждения, трещина будет увеличиваться до тех пор, пока вы не заметите больше пара, затем возможны капли охлаждающей жидкости и, в конечном итоге, утечка, которая приведет к потере воды независимо от того, теплый или холодный двигатель.

Другой симптом треснувшего блока, который может сбивать с толку, — это то, что трещина часто находится в углу косынки или около гребня в блоке, где металл превращается из толстого в тонкий.Эти области часто очень трудно увидеть без зеркала и фонарика или после снятия блока. Эти области часто находятся далеко от других шлангов охлаждающей жидкости и могут сбивать с толку.

Если вы обнаружите треснувший блок в своем автомобиле, не волнуйтесь! Возможно, вам даже не придется отвозить машину в мастерскую, чтобы остановить утечку. BlueDevil Radiator and Block Sealer — это безопасный и простой в использовании герметик, который может устранить трещину в чугунном или алюминиевом блоке двигателя без использования инструментов.

Для получения дополнительной информации о радиаторе и герметике блоков BlueDevil щелкните баннер ниже !!

Вы можете найти BlueDevil Radiator and Block Sealer в любом из наших партнерских местных розничных продавцов автозапчастей, например:

AutoZone
Advance Auto Parts
Bennett Auto Supply
CarQuest Автозапчасти
НАПА Автозапчасти
Автозапчасти O’Reilly
Пеп Мальчики
Fast Track
Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
Распределитель быстрой смазки S&E
DYK Automotive
Магазины автозапчастей Fisher
Auto Plus Магазины автозапчастей
Hovis Автомагазины и магазины товаров для грузовых автомобилей
Salvo Автозапчасти
Автосалоны Advantage
Магазины оригинальных автозапчастей
Bond Автозапчасти
Снабжение флота Tidewater
Бампер для автозапчастей бампера
Любые запчасти Автозапчасти
Бытовые автозапчасти

Фотографии предоставил:

cracked_block. jpg — От Daseaford — По лицензии Getty Images — Оригинальная ссылка

Судовой блок двигателя

Подготовка к ремонту

ПОДГОТОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА ПЕРЕД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ

Мы хотели бы поделиться некоторыми идеями подготовки блока перед окончательной сборкой. Эти советы применимы практически ко всем двигателям. Допустим, мы только что забрали наш блок двигателя из местного механического цеха, где была проведена серьезная операция. Уставший блок двигателя при отправке в автомастерскую весь засаленный, с изношенными цилиндрами, действительно заслуживающий рекламации.

Начало работы с кислотным окунанием, расточкой и хонингованием (примечание: двухтактные хромированные отверстия не обрабатываются), установка кулачковых подшипников, где это применимо, проверка центровки опор коренных подшипников, проверка деки головок цилиндров на плоскостность и, что не менее важно, установка пробки керна и пробки камбуза, если применимо. Как мы знаем, некоторые из этих операций применимы только к четырехтактным двигателям.

Давайте начнем с осмотра на двухтактных двигателях, убедитесь, что все впускные и выпускные отверстия имеют радиус по всем краям.На четырехтактных двигателях убедитесь, что в верхней части цилиндра имеется надлежащий скос, чтобы кольца входили в отверстие. Кроме того, в нижней части цилиндра желателен небольшой радиус, острые края действуют как скребок, удаляя масло, столь необходимое для смазки. Убедитесь, что нанесена ярко выраженная штриховка вместе с надлежащей отделкой, чтобы обеспечить посадку кольца. Для различных кольцевых сплавов требуется своя собственная обработка RMS. Проверьте все пробки керна и пробки масляного камбуза, чтобы убедиться, что они сняты и установлены новые.Если эту процедуру пропустить, то после того, как блок будет погружен в кислоту, он ослабит грязь в проходе и пройдет новую реконструкцию. Помните, что заглушки ржавеют изнутри. Вставьте метчик во все отверстия под болты с высокой прочностью на разрыв, чтобы обеспечить надлежащие значения крутящего момента. Убедитесь, что все седла подшипников (отверстия в корпусе) не имеют заусенцев, чтобы обеспечить правильное сжатие подшипников и / или посадку.

После завершения всех этих проверок мы можем приступить к очистке блока.Используйте чистое ведро на пять галлонов с горячей мыльной водой, вы найдете жидкие средства для мытья полов, такие как Top Job, Mr. Clean и т. Д., Которые отлично подойдут для этого. Используя чистящую щетку, тщательно очистите все цилиндры, помните, что вы пытаетесь удалить въевшийся абразив со стенок цилиндров. С помощью сжатого воздуха осушите блок двигателя, продувая воздухом все проходы, чтобы не было ограничений, и не забудьте надеть защитные очки. Теперь вы готовы к окончательной очистке цилиндров. Лучше всего использовать салфетку с трансмиссионной жидкостью.Оберните салфетку вокруг руки, налейте немного трансмиссионной жидкости на салфетку и начните протирать цилиндры. Я думаю, вы будете шокированы, увидев количество грязи, которую нужно удалить. Это кажется излишним для процедуры очистки, но имеет решающее значение для продления срока службы двигателя.

Стоит ли ремонтировать двигатель?

[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Зачем мне перестраивать свой движок?

Обычными причинами восстановления двигателя являются потеря компрессии, чрезмерный расход масла или чрезмерные масляные зазоры.

Симптомами потери компрессии являются продолжительное проворачивание коленчатого вала (затрудненный запуск), недостаток мощности или пропуски зажигания (резкая работа). Все эти симптомы могут быть вызваны отсутствием сжатия, но они также могут быть вызваны другими причинами, поэтому перед восстановлением двигателя его следует диагностировать, выполнив тест на сжатие или утечку.

Расход масла — это потеря моторного масла даже при отсутствии значительных внешних утечек масла. Это может быть вызвано изношенными направляющими клапана, засохшими уплотнениями направляющих клапана, заеданием масляных регулирующих колец или чрезмерным зазором между цилиндром и поршнем.Это также может быть вызвано очень недорогим клапаном PCV. Так что попробуйте сначала заменить это, прежде чем отказываться от двигателя.

Самым частым признаком чрезмерного масляного зазора является ужасный стук, исходящий от двигателя. Низкое давление масла также является признаком чрезмерных масляных зазоров, но встречается реже (когда давление масла понижается, как правило, становится очевидным детонация в двигателе). Детонация в двигателе может быть вызвана изношенными подшипниками штока, коренными подшипниками, поршневыми пальцами, поршнями и подшипниками кулачков. Иногда некоторые типы детонации двигателя можно устранить с помощью двигателя в автомобиле.Чтобы знать наверняка, двигатель необходимо частично разобрать.

Стоит ли переделывать или ремонтировать мой двигатель?

В большинстве случаев все сводится к личному выбору. У этого вопроса нет хорошего шаблонного решения. Бывают случаи, когда это несложное решение. Если машине 20 лет, она проехала 300 000 км и разваливается по швам, тогда совершенно очевидно, что нет смысла ее чинить. Если машине 5 лет и она в хорошем состоянии, ее обязательно стоит починить.Большинство автомобилей, которым нужны двигатели, находятся где-то посередине. Наш лучший совет — провести полный осмотр автомобиля перед ремонтом двигателя, а затем рассмотреть общую прогнозируемую стоимость двигателя плюс любое необходимое обслуживание и ремонт. Подумайте, нравится вам ваш автомобиль или нет, и определите стоимость покупки нового или подержанного автомобиля, который вы хотели бы получить. Имейте в виду, что есть некоторая неопределенность при покупке подержанного автомобиля, даже если вы его осмотрели. Не забудьте включить расходы на финансирование и полную страховку, когда думаете о новом автомобиле.В некоторых случаях стоит сделать ремонт автомобиля, превышающий его стоимость, указанную в синей книге.

Значит, моя машина будет как новая, не так ли?

Нет. Автомобиль — это гораздо больше, чем просто двигатель. Есть рулевое управление, подвеска, трансмиссия, тормоза, шины, оси, система впрыска топлива, противогаз и многое другое. Автомобиль с отремонтированным двигателем по-прежнему будет плохо работать из-за плохого провода зажигания, и по-прежнему отказывать смог из-за плохого датчика O2, и все равно будет перегреваться из-за плохого радиатора.

Какие существуют способы ремонта двигателя?

Наименее затратными являются работы с кольцами и клапанами.Это делается для двигателя, который потерял компрессию в одном или нескольких цилиндрах или сжигает масло. Работа с кольцами и клапанами выполняется в блоке двигателя автомобиля. Он включает в себя снятие головки и ее восстановление, снятие поршней и их повторное кольцо, хонингование стенок цилиндров, если необходимо, и замену подшипников штока. Философия заключается в ремонте двигателя по мере необходимости. Все еще исправные детали не подлежат замене. Например, если диаметр направляющей клапана все еще находится в пределах спецификации производителя, они не заменяются.Вы платите за то, что получаете, поэтому, если ваш двигатель менее поврежден, он стоит меньше. Обычно вам будет предложено выполнить базовую работу, и после проверки компонентов вам перезвонят с более точной оценкой. Работа кольца и клапана не может быть выполнена, если стенки цилиндра изношены сверх спецификации, кривошип изношен или поверхность деки деформирована или имеет неровную форму. Это вещи, которые нельзя проверить, пока двигатель не будет разобран. Все машинные работы по работе с кольцами и клапанами выполняются здесь, в Art’s Automotive.

Следующий вариант — ремонт дома. Этот ремонт может исправить практически любую проблему с двигателем. Часто этот тип восстановления начинается с ремонта кольца и клапана, когда обнаруживаются изношенные стенки цилиндра, требующие расточки. Для этого ремонта блок двигателя снимается с автомобиля. Он включает в себя восстановление головки, растачивание цилиндров увеличенного размера и новых поршней, новые компоненты ГРМ, укладку блока, замену штока и коренных подшипников, замену стопорных пробок и другие необходимые ремонтные работы. Философия заключается в ремонте двигателя по мере необходимости. Например, если шейки кривошипа не нужно шлифовать с заниженным размером, то это не нужно. Вы платите за то, что получаете, поэтому, если ваш двигатель меньше поврежден, вы платите меньше. Обычно вам будет предложено выполнить базовую работу, и после проверки компонентов вам перезвонят с более точной оценкой. Art’s Automotive может не выполнять все работы по ремонту машины. Например, мы не можем обслуживать стержни или шлифовать кривошипы, но мы дважды проверяем всю работу машины и проводим окончательную очистку и сборку.

Третий и самый затратный способ ремонта двигателя — это замена восстановленного двигателя. Философия заключается в том, чтобы ремонтировать все, независимо от того, нужно это или нет. Например, кривошип в рабочем состоянии в любом случае будет заниженным. К сожалению, после закрытия Densmore Engines у нас нет поставщика обменных единиц, которому мы полностью доверяем. Если выбран этот вариант, гарантия на двигатель будет у поставщика двигателя, и любая гарантия на работу также должна быть приобретена через него. Мы видели поистине ужасное мастерство от ремонтных мастерских, заключивших крупные контракты на поставку оригинального оборудования.

А как насчет тех старых японских двигателей, которым 30 000 миль?

Это азартная игра. Может, получится хороший, а может, и нет. Мы разобрали несколько из этих двигателей и можем гарантировать, что они пройдут более 30 000 миль. Мы установили бывшие в употреблении двигатели, которые сжигают много масла, имеют удары по штоку и даже прокладки головки блока цилиндров. Если вам повезет и вы думаете, что ничего из вышеперечисленного не случится с вашим подержанным двигателем, мы установим его для вас.Когда мы устанавливаем бывшие в употреблении двигатели, нам нравится заменять ремень ГРМ, водяной насос, сальники кулачка и кривошипа, заднее основное уплотнение, прокладку масляного поддона, прокладку крышки клапана и все остальное, что легко заменить, когда двигатель снят с автомобиля. Гарантия на двигатель составляет 6 месяцев и не включает трудозатраты. Если возникнет серьезная проблема с двигателем, мы предоставим скидку на работы по установке второго двигателя в течение шестимесячного гарантийного срока. Если вы ищете самую дешевую цену на установку бывшего в употреблении двигателя, попробуйте Jemco в Окленде.Мы не видели более низких цен, чем у них.

Какая гарантия при восстановлении двигателя?

1 год на запчасти и ремонт. Гарантия аннулируется при перегреве двигателя. На двигатель, который плавится при определенной температуре, будет установлен нагревательный язычок. Гарантия аннулируется, если в двигателе закончилось масло. Работа двигателя без масла оставляет явные повреждения, поэтому мы сможем определить, залито ли масло, постфактум. Поэтому, пожалуйста, следите за указателем температуры, уровнем охлаждающей жидкости и уровнем масла, чтобы вы могли обнаружить небольшую проблему, прежде чем она станет большой.

Как сломать восстановленный двигатель?

Измените частоту вращения двигателя и нагрузку. Не используйте дроссель более 75%. Не превышайте 75% максимальной скорости вращения. Не используйте синтетическое масло. Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу в течение длительного времени. Не ездите по автостраде с одинаковой скоростью в течение длительного времени. Для обкатки двигателя потребуется всего около 500 миль. После этого смените масло и делайте то, что хотите. Хотите верьте, хотите нет, но то, как вы сломаете двигатель, может иметь огромное значение в том, как долго работает ваш восстановленный двигатель и сколько масла он использует.Вы также должны знать, что восстановленный двигатель будет сжигать больше масла при обкатке, поэтому проверяйте масло почаще.

Почему вообще вышел из строя двигатель?

Это важно учитывать. Если двигатель перегрелся из-за частично забитого радиатора и новый двигатель установлен без решения этой проблемы, новый двигатель наверняка тоже выйдет из строя. Если ваше обслуживание было нестабильным и вы не изменили своих привычек, новый движок тоже выйдет из строя. Обычно для отказа двигателя существует исправимая причина.Большинство двигателей, над которыми мы работаем, прослужат автомобилю без ремонта. У нас есть один клиент, который проехал почти 400 000 миль на своем оригинальном двигателе. Конечно, бывают случайные отказы, такие как Integra, которая прожгла дыру в головке за задней стороной седла клапана на 40000 миль, и Civic, у которого выпал клапан без видимой причины, но подобные проблемы редки. Так что, если причина отказа двигателя вам не ясна, обязательно спросите.

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Предварительная смазка двигателя: критическая процедура для любого нового двигателя | 2014-12-18

Двигатель клиента представляет собой серьезное вложение.Независимо от того, новый ли двигатель (замененный на заводе двигатель), недавно отремонтированный двигатель или двигатель, хранившийся в течение длительного периода времени, он может быть быстро поврежден, если подшипники и детали, связанные с трением, не будут должным образом смазаны перед запуском. двигатель впервые.

НИКОГДА не запускайте новый двигатель без предварительной прокачки масла через масляные камбузы для подачи масла в подшипники и клапанный механизм.

Даже несмотря на то, что двигатель мог быть недавно собран с качественной смазкой для сборки двигателя на подшипниках, предварительная смазка является абсолютно обязательной.Вместо того, чтобы проворачивать двигатель и ждать, пока давление масла повысится через масляный насос двигателя, создание давления в масляных контурах перед запуском двигателя обеспечит смазку, которая защитит подшипники и клапанный механизм от повреждений во время первого вращения кривошипа.

Это также верно даже для ранее запущенного двигателя, который мог бездействовать в течение длительного периода времени. Коренного подшипника, подшипника штока, кулачкового подшипника, наконечника коромысла и других возможных повреждений клапанного механизма можно легко избежать, предварительно смазав двигатель маслом перед его запуском.

Как мы все знаем, двигатели с масляным насосом, приводимым в действие распределительным валом, можно предварительно смазать, сняв распределитель и запустив масляный насос с помощью адаптера и дрели. Эта традиционная практика работает нормально, если предположить, что вы можете управлять масляным насосом, не вращая коленчатый вал. Однако двигатели последних моделей, которые оснащены передним масляным насосом, приводимым в действие коленчатым валом, не могут быть предварительно смазаны таким образом. Использование резервуара для предварительной смазки под давлением позволяет легко проталкивать масло под давлением по масляному контуру двигателя без необходимости поворачивать масляный насос двигателя (двигатель LS — лишь один из примеров).Эти напорные баки применимы к любому двигателю, независимо от года выпуска или расположения и конструкции масляного насоса.

Некоторые люди слишком часто предполагают, что предварительная смазка не требуется, поскольку они считают, что масляный насос двигателя будет распределять масло по масляному контуру двигателя достаточно быстро, чтобы защитить подшипники. Обычная практика включает отключение провода катушки и запуск двигателя, чтобы масляный насос создал давление. Хотя в конечном итоге это приведет к вытягиванию масла из поддона и его подаче к основным питающим элементам, в процессе запуска двигателя (даже без запуска) нет гарантии, что вы получите достаточную смазку достаточно быстро, чтобы защитить подшипники во время этого начального этапа. период проворачивания.Помимо подачи масла в коренные подшипники, при проворачивании двигателя потребуется еще больше времени, чтобы подать масло до коромысел.

[PAGEBREAK]

Важно понимать, что нельзя допускать, чтобы коренные шейки коленчатого вала, шейки шатунов или шейки кулачков скользили непосредственно по опорным поверхностям. Для поддержки журналов нужна масляная пленка. Когда масло уже присутствует (путем создания давления в системе), как только кривошип начинает вращаться, эта масляная пленка образует наклонную поверхность, которая будет поддерживать шейки.

Коренной двигатель, шатун и подшипники кулачка могут быть повреждены в мгновение ока, если масло не будет доставлено быстро. Просто потому, что вы залили поддон масляного поддона и, возможно, добавили немного масла в масляный насос во время сборки, это не гарантирует, что масло будет доставлено к подшипникам достаточно быстро, чтобы избежать повреждений. Чтобы защитить двигатель, сначала смажьте его маслом, создав давление в системе.

Если вы проворачиваете и запускаете двигатель без уже поставленной смазки, вы получите поврежденные подшипники и / или детали клапанного механизма.

Резервуары перед масленкой

Бачок предварительной смазки двигателя работает по очень простому принципу. Бак выполнен в виде простого напорного бака. Масло добавлено в резервуар бака.

Когда заправляется сжатым воздухом и клапан бака открыт, масло под давлением нагнетается в двигатель через соединительный шланг между баком и блоком цилиндров.

Это самый простой и, безусловно, наиболее эффективный метод создания давления в масляных контурах двигателя, без необходимости использования переходника привода масляного насоса и тяжелой дрели (и, как упоминалось ранее, в поздних моделях масляных насосов с кривошипно-шатунным приводом, маслонасос дрелью все равно не повернуть).

Предварительная смазка двигателя может использоваться независимо от того, стоит ли двигатель на стенде, на стенде двигателя или с двигателем, уже установленным в транспортном средстве.

Обратите внимание, что резервуары предварительной смазки доступны как в стальной, так и в алюминиевой конструкции. Стальные резервуары по существу того же типа, что и для пропана. При неправильном хранении с чистым маслом внутри резервуара может образоваться ржавчина, что может привести к загрязнению масла. Стальные или алюминиевые баки справятся с этой задачей, но алюминиевые баки устраняют эту проблему.

Как использовать бак перед масленкой

Найдите доступный масляный канал на блоке цилиндров (идеальное место — это порт, который будет использоваться для датчика давления масла). Снимите датчик давления масла или резьбовую пробку с этого порта.

Найдите подходящий фитинг, чтобы приспособить фитинг шланга масляного бака под давлением к порту (например, 1/4 дюйма NPT, 1/8 дюйма NPT и т. Д.). Шланги, поставляемые с этими резервуарами, обычно имеют длину около восьми футов, что позволяет надежно разместить резервуар в цехе.Снимите крышку масляного резервуара с бака и залейте свежее чистое моторное масло в масляный резервуар. В зависимости от марки / модели масленки, работающей под давлением, емкость может варьироваться от четырех до 12 кварт (как правило, для обеспечения достаточной предварительной смазки будет достаточно как минимум трехлитровой емкости бака). Установите крышку масляного бачка. Убедитесь, что клапан управления потоком нефтяного резервуара высокого давления находится в закрытом положении.

Подсоедините шланг бака к блоку двигателя. Убедитесь, что соединение надежно (хотя это и не обязательно, немного тефлоновой герметизирующей пасты на резьбе переходника может быть хорошей идеей для предотвращения потенциальной утечки. Не используйте тефлоновую ленту, так как незакрепленные «нити» тефлоновой ленты могут сорваться и попасть в систему!).

Снимите крышки клапанов двигателя, чтобы визуально проверить подачу масла к коромыслам. Если двигатель находится в автомобиле, поместите крыло крышку или мягкое полотенце на переднем крыле (защита окрашенных поверхностей от подающего шланга масленка Давления в). Накройте выпускные коллекторы / коллекторы чистыми полотенцами на случай, если масло потечет из верхней части головок.

Подсоедините масленку под давлением к воздушному компрессору в магазине.Откройте клапан регулировки потока масленки, чтобы залить масло в двигатель. Вы услышите бульканье масла внутри двигателя, когда оно проталкивается через масляные каналы блока. Вы должны увидеть, как масло подается в клапанный механизм.

Убедитесь, что все места коромысел залиты маслом. В некоторых случаях вам нужно будет приложить это давление всего лишь в течение пяти-десяти секунд (скорее всего, если нет ограничений в масляном контуре двигателя, подшипники и другие поверхности, связанные с износом, скорее всего, будут смазаны как всего пять секунд или около того, но для некоторых конструкций V-образных двигателей может потребоваться более длительный период, чтобы масло стекало к коромыслам на обоих берегах).

[PAGEBREAK]

Сверло

Если двигатель оснащен масляным насосом, который механически приводится в действие валом, который соединен с распределителем (разрешено, редко встречается в двигателях последних моделей), снимите распределитель и промежуточный приводной вал масляного насоса. Вставьте удлиненный заливной вал того типа, который будет входить в зацепление с валом масляного насоса (они доступны в шестигранном или шлицевом исполнении для соответствия различным конструкциям GM, Ford, Chrysler и т. Д.). Установите датчик давления масла на блок цилиндров. Снимите клапанную крышку (и). Подсоедините электродрель к заправочному валу и вращайте насос до тех пор, пока манометр не покажет, что давление масла установилось. Продолжайте поворачивать насос, контролируя коромысла. Продолжайте поворачивать насос, пока не увидите, как масло выходит из коромысел (на обоих берегах, если вы имеете дело с V-образным двигателем). Как только масло поступает к коромыслам и если вы достигли хотя бы минимального давления масла на манометре, масло подается по всему двигателю. Кстати, не пытайтесь делать это с аккумуляторной дрелью или маломощной электродрелью. Используйте мощную электрическую или пневматическую дрель.

СОВЕТ: Пока масло под давлением проходит через двигатель, рекомендуется медленно вручную повернуть коленчатый вал на полные 360 градусов с помощью гаечного ключа на носике коленчатого вала (со снятыми свечами зажигания для облегчения вращения коленчатого вала). Это обеспечивает дополнительную гарантию того, что отверстия для подачи масла на кривошипе будут получать здоровую порцию масла из отверстий для смазки седла подшипника, когда отверстия для переноса масла между подшипниками и шейками совпадают.

Закройте клапан регулирования потока на масленке под давлением и отсоедините линию сжатого воздуха. Осторожно снимите шланг масленки под давлением с блока цилиндров (подложите тряпку под конец шланга, чтобы масло не капало на поверхности при снятии шланга). Установите датчик давления масла автомобиля на блок цилиндров.

Проверьте уровень моторного масла в масляном поддоне масляного поддона двигателя (проверьте щуп). Если вы указали тип и сорт масла, которое будет использоваться обычно, проверьте щуп и при необходимости долейте масло до отметки.При переполнении слить масло из поддона и отрегулировать уровень масла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип масла, используемого во время предварительной смазки, должен быть того же типа и той же вязкости, что и первоначальное масло, которое будет использоваться в двигателе. Если двигатель новый, избегайте использования синтетического масла для обкатки, так как это может помешать правильному прилеганию поршневых колец к стенкам цилиндра. В идеале для начального обжига лучше всего использовать специальное масло для обкатки (масло, разработанное с соответствующим уровнем фосфата цинка).Если вы используете плоский распределительный вал толкателя (цельный или гидравлический), вы должны использовать масло с соответствующей смазкой для высокого давления (обычно называемой фосфатом цинка). Сегодня доступны специальные моторные масла, специально разработанные для обеспечения необходимой защиты плоских толкателей / распредвалов. Если вы используете высокопроизводительный роликовый кулачок в сочетании с высоким давлением пружины клапана, имейте в виду, что более высокое давление пружины клапана может способствовать износу коромысел и наконечников клапанов, поэтому специально разработанное масло (или концентрированная цинковая добавка, добавленная в ваше масло по выбору) является настоятельно рекомендуется.Большинство имеющихся на сегодняшний день моторных масел содержат значительно сниженный уровень цинковых присадок под высоким давлением, поэтому важно выбирать масло, которое сохраняет высокий уровень цинка. Эти специальные масла теперь можно легко приобрести у таких фирм, как Brad Penn, Joe Gibbs, Lucas, Royal Purple, Comp Cams и других. Если двигатель не переделанного производственного типа с роликовым кулачком, эти специальные масла не понадобятся.

Для того, чтобы «обкатать» двигатель, следуйте рекомендуемой процедуре при работе с плоским распредвалом (запустите двигатель, не позволяйте ему работать на холостом ходу, дайте ему поработать примерно 2400 об / мин в течение примерно 15 минут, изменяя частоту вращения двигателя во время период обкатки). Даже если вы используете роликовый кулачок, дайте двигателю поработать несколько минут на разных оборотах, чтобы кольца сели.

Естественно, контролируйте давление и температуру моторного масла в период обкатки. При обкатке плоского кулачка толкателя важно, чтобы двигатель не останавливался ни в какой момент во время процедуры. Вот почему важно выполнить тщательную предполетную проверку, чтобы убедиться, что у вас нет утечек, правильное время (или как можно более точное) и т. Д., Прежде чем запускать двигатель.И убедитесь, что в топливном баке достаточно топлива, чтобы избежать преждевременной остановки двигателя.

После первоначальной обкатки замените моторное масло и фильтр. Не забивайте использованный масляный фильтр сразу же. На верстаке разрежьте фильтр (доступны специальные резаки для масляного фильтра), снимите фильтрующий элемент и осмотрите все поверхности / складки фильтра. Обнаружение в фильтре крупных металлических частиц является поводом для тревоги (повреждение подшипников и т. Д.).

Помните, что необходимость в предварительной смазке не ограничивается только мощными двигателями.Любой свежий двигатель (или тот, который бездействовал в течение длительного периода) должен быть предварительно смазан маслом перед его первым запуском. ●

[PAGEBREAK]

ИСТОЧНИКИ БАКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАСЛЕНКИ ДВИГАТЕЛЯ

(Следующие резервуары предварительной смазки имеют масляный резервуар. Они работают с заводским сжатым воздухом.)

ИНСТРУМЕНТЫ GOODSON

156 Галевски д-р

Вайнона, Миннесота 55987

(800) 533-8010

goodson.com

EPL-120

Емкость 12 кварт

Легкая алюминиевая конструкция (устраняет потенциальную ржавчину внутри резервуара)

Восьмифутовый 1/4-дюймовый шланг с поворотным концом

Откидной предохранительный клапан

Манометр

Два стандартных фитинга и один фитинг LS

MELLING SELECT PERFORMANCE

Ремонт блока цилиндров Лада Приора

Неисправности, при которых требуется ремонт

Скрытые неисправности блока цилиндров

Двигатель Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Головка блока цилиндров ФОР-МАШ SPORT 16V ВАЗ 21126 (Лада-Приора)

ВАЗ 2170 | Блок цилиндров и гильзы цилиндров

Ремонт блока цилиндров Лада Приора

Неисправности, при которых требуется ремонт

Скрытые неисправности блока цилиндров

Блок цилиндров в сборе ВАЗ 21126 1.6 16V 82,0 мм /Лада-Приора/ (поршни «СТИ» «безвтыковые» с вытеснителем)

Описание: Блок цилиндров в сборе ВАЗ 21126 1.6 16V 82,0 мм /Лада-Приора/ (поршни «СТИ» «безвтыковые» с вытеснителем)

Отзывы о Блок цилиндров в сборе ВАЗ 21126 1.6 16V 82,0 мм /Лада-Приора/ (поршни «СТИ» «безвтыковые» с вытеснителем)

Racing Engine Block Prep — The Foundation

Руководство по обработке блоков • Muscle Car DIY

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Подготовка поверхности двигателя | Прокладки Fel-Pro

Признаки треснувшего блока

Подготовка к ремонту

Стоит ли ремонтировать двигатель?

Предварительная смазка двигателя: критическая процедура для любого нового двигателя | 2014-12-18

Добавить комментарий Отменить ответ