Ваз 2107 ремонт своими руками – Ремонт Ваз 2107: пошаговые инструкции для новичков

Содержание

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

7vaz.ru

где он находится и как его снять и поменять, используя схему подключения

Стартерный механизм считается одним из основных в системе зажигания, поскольку его правильная работа позволяет обеспечить запуск ДВС. Ремонт стартера ВАЗ-2107 или его замена потребуется в случае отказа узла и при появлении первых симптомов неисправности.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство стартера ВАЗ-2107 и принцип его работы

Стартерный узел на отечественных «семерках» — это четырехполосный электрический мотор, оснащенный четырьмя токами. Данный узел представляет собой двигатель постоянного напряжения. Его поломка приведет к тому, что коленчатый вал силового агрегата не сможет прокручиваться при попытке запуска мотора.

Конструктивные особенности

На отечественных «семерках» может устанавливаться одна из двух моделей стартерных устройств:

Конструкция стартерного устройства модели 4216.3708-02 для ВАЗ-2107

Устройство механизма 4216.3708-02:

  • 1 — передняя защитная крышка устройства;
  • 2 — уплотнительный элемент, предназначен для защиты узла от попадания влаги и пыли внутрь конструкции;
  • 3 — обгонная муфта, оснащается шестеренкой приводного устройства;
  • 4 — сам рычаг привода;
  • 5 — перегородка, разделяющая две составные части механизма;
  • 6 — стяжная шпилька;
  • 7 — шток;
  • 8 — втягивающее реле механизма;
  • 9 — шайбы, предназначенные для регулировки;
  • 10 — кожух шкива якорного устройства;
  • 11 — стопорная шайба;
  • 12 — задняя защитная крышка, выполненная из металла;
  • 13 — держатель щеточного механизма;
  • 14 — корпус, в который установлено статорное устройство;
  • 15 — якорный узел механизма;
  • 16 — ось, на которую монтируется рычажное устройство приводного узла;
  • 17 — стопорное металлическое кольцо;
  • 18 — уплотнительный элемент, выполненный в виде кольца;
  • 19 — ограничитель, выполнен в виде кольца и предназначен для ограничения хода шестеренки.

Конструкция стартерного устройства для «семерки» 57722.3708

Основные конструктивные элементы модели 5722.3708:

  • 1 — гайки, используются для фиксации задней крышки механизма к основной части устройства;
  • 2 — задняя крышка узла, производится из металла;
  • 3 — болты, использующиеся для фиксации щеточного механизма;
  • 4 — пружинные элементы для щеток;
  • 5 — непосредственно щеточный механизм;
  • 6 — статорный узел, оборудуется магнитными элементами;
  • 7 — якорное устройство;
  • 8 — упорная шайба;
  • 9 — опора шкива якорного механизма;
  • 10 — центральная шестеренка редукторного устройства;
  • 11 — планетарные шестеренки редукторного механизма;
  • 12 — основной вал приводного узла;
  • 13 — наружная шестеренка редукторного устройства, оборудованная внутренними зубчиками;
  • 14 — уплотнительный элемент, выполненный в виде кольца, используется для того, чтобы не допустить негативного воздействия воды и пыли на конструкцию устройства;
  • 15 — опора шкива приводного механизма;
  • 16 — упорная шайба;
  • 17 — стопорный элемент для шкива приводного устройства, выполнен в виде кольца;
  • 18 — еще один стопорный компонент, только предназначенный для рычага приводного узла;
  • 19 — шайба;
  • 20 — муфта рычага приводного узла;
  • 21 — опора рычага;
  • 22 — рычаг приводного устройства;
  • 23 — сам приводной узел;
  • 24 — элемент ограничения хода приводного узла, выполнен в виде кольца;
  • 25 — запорное кольцо ограничительного элемента;
  • 26 — втягивающее реле механизма;
  • 27 — болты, использующиеся для фиксации втягивающего реле устройства;
  • 28 — возвратный пружинный элемент;
  • 29 — сердечник втягивающего реле механизма;
  • 30 — защитная крышка механизма, устанавливающаяся спереди;
  • 31 — стяжные шпильки устройства.

Месторасположение стартера в автомобиле

Независимо от модели устройства, узел монтируется в моторном отсеке. Стартерный механизм можно увидеть справа от блока цилиндров силового агрегата. Он фиксируется в посадочном месте посредством трех винтов и крепится на картере системы сцепления.

Фотогалерея

На фото — место монтажа стартерного устройства на «семерке» Место расположения стартерного механизма на ВАЗ-2107

Схема подключения устройства

На автомобилях ВАЗ-2107 схема подключения стартерного механизма будет одинаковой, независимо от модели устройства:

  • 1 — генераторный узел, необходим для зарядки АКБ и выработки напряжения при заведенном моторе;
  • 2 — АКБ;
  • 3 — стартерный узел;
  • 4 — реле активации механизма;
  • 5 — блок;
  • 6 — выключатель зажигания.

Схема подключения стартерного механизма

Основные причины неисправности стартера

Причины, по которым на инжекторе или карбюраторе ВАЗ-2107 перестает работать узел и требуется его снятие и разборка:

  1. Аккумулятор. Батарея на карбюраторных и инжекторных ДВС может разрядиться полностью либо выйти из строя. Возможно, АКБ разряжена не до конца, но оставшегося заряда недостаточно для прокручивания стартерного механизма и коленвала. Проблема разряда решается методом подзарядки, а неисправный аккумулятор придется менять на новый.
  2. Окисление контактных частей на батарее. При наличии окисления на выводах устройства появится белый налет. Его надо аккуратно удалить с помощью щетки либо мелкозернистой наждачной бумаги.
  3. Неисправность контактных составляющих стартерного узла. Возможно, они повреждены или на них появился нагар. На контактах механизма может образоваться окисление.
  4. Произошел обрыв в обмотках устройствах либо электрической цепи, к которой подключен узел. Потребуется детальная диагностика и прозвон электролиний.
  5. Износился щеточный узел либо произошло подгорание коллекторного устройства. Такие проблемы решаются путем замены составляющих элементов.
  6. Появление замыкания в обмотках либо на держателе щеток. Замыкание свидетельствует о неисправностях в электрической составляющей. Нужна прозвонка.
  7. Неполадки в работе втягивающего реле. О такой неисправности сообщат многократные щелчки либо произвольное отключение устройства. Проблема, как правило, обусловлена снижением величины напряжения в бортовой сети машины. На реле надо проверить контакты.
  8. Неисправности в работе бендикса. Этот элемент называется муфтой свободного хода.
  9. Повреждение зубчиков приводного механизма либо маховика. Изношенные элементы подлежат замене.
  10. Износ подшипниковых устройств либо пружинных элементов втягивающего реле. Эта деталь обычно не подлежит ремонту, поэтому ее надо менять.

О причинах неполадок в работе стартерных механизмов рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Как проверить стартер на работоспособность?

Прежде чем отремонтировать устройство, надо произвести его диагностику. Это позволит определить тип неисправности и порядок действий при выполнении ремонта своими руками. Есть два вариант проверки стартера — со снятием либо без него.

Проверка стартера без снятия

Чтобы произвести диагностику работы стартерного устройства без демонтажа, потребуется металлическое изделие. Оно будет использоваться для замыкания контактных клемм на выходе механизма. В качестве металлического предмета можно применить кусок электрокабеля либо отвертку с оголенным стержнем.

При наличии искрения, но отсутствии прокручивания стартерного устройства, делается следующее:

  1. Выполняется диагностика контактных клемм на АКБ, нужно убедиться в отсутствии окисления на выводах. При наличии налета белого или другого цвета очистка выполняется с помощью наждачной бумаги. При ее отсутствии можно воспользоваться ножом, но действовать надо аккуратно.
  2. Проверяется работа втягивающего реле. Следует разбирать узел и в случае необходимости заменять устройство.
  3. Производится диагностика целостности электроцепи между втягивающим реле устройства и самим механизмом. Узел также придется разобрать. Причина может заключаться в повреждении проводки.

Стартерный узел вращает коленвал, но вращение недостаточное для запуска мотора:

  1. Надо проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его. При отсутствии возможности подзарядки допускается «подкурить» машину от транспортного средства с заряженной батареей.
  2. Требуется диагностика целостности кабелей питания, подключенных к стартерному механизму. Возможно, произошел обрыв или пробой изоляции.

При прокручивании ключа в гнезде замка коленвал не проворачивается, а раздаются щелчки устройства:

  1. Разряд батареи. Требуется подзарядка.
  2. Повреждены контакты либо их плохое качество. Речь идет о контактных элементах, подсоединенных к стартерному узлу. Надо проверить целостность деталей и выполнить их подтяжку при необходимости.

Если описанные выше действия не помогли, надо проверить работу тягового реле. Также проблема может заключаться в работе замка зажигания. Если диагностика не позволила определить причину, потребуется разбор и проверка выключателя. Чтобы точно убедиться в неработоспособности замка, надо качественно прочистить все контакты и места соединений.

Пользователь Аккумуляторщик показал, как можно проверить ток стартерного устройства на механизме, не снятом с автомобиля.

Проверка стартера со снятием

После снятия стартерный механизм надо надежно зафиксировать в тисках. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить устройство. Затем к нему нужно подключать питание от батареи и с использованием отвертки или куска кабеля замкнуть контактные винты. Если механизм начал крутиться, то проблема заключается в работе втягивающего реле.

Дальнейшая диагностика:

  1. Чтобы убедиться в работоспособности тягового реле, к нему подключается положительный вывод от батареи. Отрицательный контакт соединяется с корпусом механизма. Если этот элемент рабочий, то якорное устройство выдвинет шестеренку. Этого можно не увидеть, но раздастся характерный щелчок.
  2. Затем производится проверка целостности щеточного механизма и якоря, для этого на узел подается 12-вольтное напряжение. Чтобы проверить работу якорного устройства, берется бытовая лампа на 220 вольт и соединяется в место разрыва между обмоткой и шкивом. Если в результате подключения источник освещения стал гореть либо появляются искры, то якорный элемент подлежит замене. При искрении можно услышать запах гари.
  3. Для диагностики щеточного узла используется лампа на 12 вольт. Устройство подключается к щеточному узлу либо корпусу механизма. Если в результате подключения источник освещения стал гореть, то щетки подлежат смене.
  4. Выполняется диагностика бендикса. Для этого нужно уложить мягкую прокладку вокруг детали и зажать ее в тиски. Надо проверить качество функционирования самой муфты. Если в результате физического воздействия она проворачивается в разные стороны, то бендикс подлежит замене. Муфта должна прокручиваться только в одну сторону.

При выполнении диагностики стартера на ВАЗ-2107 надо помнить, что большинство неисправностей обусловлены неполадками электроцепей, а также аккумулятора или втягивающего реле.

Как правильно демонтировать стартер?

Чтобы снять устройство, надо действовать следующим образом:

  1. Машина ставится в гараж с ямой либо на эстакаду. Поднимается рычаг ручного тормоза, чтобы избежать скатывания транспортного средства.
  2. Открывается моторный отсек, от батареи отсоединяется провод массы. Клеммный зажим надо заранее ослабить гаечным ключом.
  3. При помощи торцевого ключа на 10 выполняется откручивание винтов, которые фиксируют теплозащитный кожух стартерного механизма.
  4. Выполняется снятие воздушного фильтрующего устройства, затем демонтируется его корпус. Также нужно отключить патрубок подачи воздушного потока.
  5. Используя торцевой ключ на 13, выполняется откручивание гайки, которая крепит щиток стартерного устройства. Затем этот элемент демонтируется.
  6. При помощи того же ключа на 13 производится откручивание трех винтов, которые фиксируют корпус стартерного механизма. Ключ потребуется с удлинителем. Самый нижний винт удобнее будет выкручивать из-под днища, из ямы.
  7. Гаечным ключом выполняется откручивание гайки, которая крепит наконечник кабеля, подключенного к положительному выводу батареи.
  8. Кабель с контактом, подключенным к пусковому реле, отключается.
  9. Производится демонтаж стартерного механизма. При снятии надо действовать со стороны задней стенки подкапотного пространства.

Канал Dvigatel рассказал о выполнении демонтажа стартерного устройства на автомобилях ВАЗ-2107.

Если у автомобиля инжекторный двигатель

При выполнении работ на автомобиле, оборудованном инжекторным ДВС, надо демонтировать растяжку впускной магистрали. Она подключается непосредственно к силовому агрегату. Также на инжекторных моторах вместо одной гайки, которая крепит щиток стартерного механизма, используется две.

Если у автомобиля карбюраторный двигатель

Основная особенность выполнения работ по демонтажу на карбюраторных ДВС заключается в необходимости снятия корпуса воздушного фильтра. Без этого снять узел не получится.

Как отремонтировать стартер автомобиля своими руками?

Процедура ремонта стартера ВАЗ-2107 включает в себя два этапа. Речь идет о разборке устройства и дефектовке его составляющих деталей.

Разборка устройства

При выполнении разбора устройства надо поменять дефектные детали на новые:

  1. Сначала выкручивается гайка, расположенная на нижнем контактном винте втягивающего реле. От винта отключается вывод с обмотками, для этого демонтируется пружинный элемент, а также две шайбы. Откручивается три болта, которые фиксируют само реле к крышке механизма. Винты расположены со стороны приводного устройства. Придерживая якорный механизм, выполняется снятие втягивающего реле.
  2. Из якорного механизма извлекается пружинный элемент. Якорь тянется вверх и выводится из зацепления с рычагом приводного устройства. Элемент извлекается.
  3. Откручивается два болта, фиксирующие защитный кожух устройства, затем защита снимается. С помощью отвертки поддевается стопорное кольцо шкива роторного механизма, а также шайба. Откручивается два стяжных винта, после чего крышка отсоединяется со стороны приводного устройства от корпуса механизма. Демонтаж производится вместе со статорным устройством.
  4. Откручиваются болты, которые крепят обмотку статорного механизма и соединительную электроцепь. Перемычки отсоединяются от держателя щеток. Производится демонтаж изолирующей трубки.
  5. Крышка стартерного механизма со стороны коллекторного устройства отсоединяется от корпуса.
  6. Из механизма для фиксации щеток извлекается перемычка обмоток. Производится демонтаж щеток статора, а также пружинного элемента, эти детали надо поддеть с помощью отвертки.
  7. Выполняется выпрессовка заднего подшипникового устройства, сделанного в виде втулки. Эта деталь располагается на задней крышки стартерного механизма. Для снятия потребуется оправка соответствующего диаметра. Также извлекается шплинт оси рычага приводного механизма, он расположен в передней крышке. Для выполнения этой задачи понадобится отвертка с плоским лезвием.
  8. Производится снятие резиновой заглушки, после чего из зацепления с бендикосм выводится рычаг приводного устройства. Выполняется демонтаж якорного механизма с муфтой.
  9. Затем надо сдвинуть упорную шайбу, которая фиксируется на шкиве якорного элемента. Она сдвигается в сторону муфты приводного устройства. Демонтируется стопорный элемент, выполненный в виде кольца, для этого его надо разжать с помощью двух отверток. При наличии щипцов лучше удобнее будет использовать этот инструмент. Муфта снимается с привода.
  10. Производится демонтаж переднего подшипника из крышки механизма, для этого его надо выпрессовать. Процедура выполняется со стороны приводного устройства.

Канал Ремонт и обслуживание авто показал процедуру самостоятельной разборки стартерного механизма для классических моделей ВАЗ.

Дефектовка деталей стартера

Дефектовка составляющих элементов выполняется так:

  1. Сначала производится замер высоты щеток на механизме. Со временем детали изнашиваются. Поэтому, если высота составит 1,2 см или меньше, щетки подлежат замене.
  2. Выполняется визуальная проверка состояния обмотки. На ней не должно быть следов повреждения изоляции или ее прогара. На полюсах статорного устройства должны отсутствовать механические повреждения в виде трещин и других дефектов. При их наличии обмотка подлежит замене либо перемотке.
  3. Осматривается втулка на крышке со стороны коллекторного устройства. Она не должна быть изношенной, трещины или любые другие дефекты не допускаются.
  4. Выполняется визуальная проверка якорного элемента. На нем не допускается наличие задиров, забоин, в частности, речь идет о шлицах и вале. На коллекторном механизме якоря не должно быть следов подгорания, иначе он подлежит замене.
  5. Затем надо проверить, насколько легко якорное устройство втягивающего элемента перемещается. Нужно убедиться, что контактные винты пластины замыкаются, для этого потребуется омметр либо мультиметр.
  6. Осматриваются шестеренки муфты приводного устройства. На ее зубчиках не должно быть следов износа.
  7. Выполняется визуальная проверка рычага приводного механизма. На нем не допускаются следы трещин и прочих дефектов, а также износ пазов.

Одно из слабых устройств стартера ВАЗ-2017 — бендикс, но зачастую ремонту он не подлежит, только замене.

Канал altevaa TV рассказал о проверке обмоток с целью определения их неисправностей и выполнения замены деталей.

Особенности сборки

Процедура сборки выполняется в обратном порядке:

  1. При необходимости производится прочистка поверхности коллекторного устройства якоря. Для чистки используется наждачная бумага мелкой зернистости. После очистки коллекторный механизм надо обдуть сжатым воздушным потоком, а также обработать топливом либо спиртовым раствором.
  2. Затем шлицевая поверхность шкива якорного элемента обрабатывается моторной жидкостью. Также обработке подлежат цапфы шкива, шестеренка приводной муфты и подшипниковые элементы, расположенные в крышках устройства.
  3. Когда сборка механизма будет завершена, с помощью штангенциркуля выполняется диагностика осевого зазора вала якорного устройства. Для этого вал перемещается в одну сторону — к коллекторному механизму, а затем в другую — к приводу. Надо произвести замер разности параметров выступания шкива из крышки со стороны приводного элемента. Величина зазора должна составить не больше 0,5 мм.

Как заменить стартер на ВАЗ-2107?

Процедура демонтажа описана в разделе про диагностику устройства со снятием. Процесс снятия мало чем отличается на инжекторных и карбюраторных ДВС.

Для установки выполняются следующие действия:

  1. Производится монтаж механизма в посадочное место. Сначала закручивается наиболее длинный винт для фиксации устройства, а потом оставшиеся короткие болты.
  2. Все винты затягиваются, чтобы надежно зафиксировать узел.
  3. Выполняется подключение силового, а также управляющего кабеля. Производится затяжка гаек, фиксирующих клеммные зажимы.
  4. Выполняется прикручивание опоры жгута с кабелями механизма.
  5. К аккумуляторной батарее подключаются клеммы, зажимы затягиваются гаечным ключом.
  6. Если устройство оснащено грязезащитным щитком, он устанавливается на место. Выполняется закручивание болта, фиксирующего кожух.

 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по ремонту стартерного узла»

Канал Будни Автобизнес представил ролик, где подробно показано руководство по ремонту стартерных механизмов на классических моделях ВАЗ.

avtozam.com

Ремонт авто своими руками ваз 2107

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

  1. условия эксплуатации;
  2. плановый износ деталей;
  3. диагностикой двигателя;
  4. внеплановые поломки;
  5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.

Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО! Масло может достигать температуры порядка 100 градусов. Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.

Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.

Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

motorsmarine.ru

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2107 своими руками

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.


Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.


Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

  1. условия эксплуатации;
  2. плановый износ деталей;
  3. диагностикой двигателя;
  4. внеплановые поломки;
  5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.


Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном двигателе при установке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Капитальный ремонт самостоятельно

Прежде чем приступать к капитальному ремонту мотора ВАЗ 2107, настоятельно рекомендуется ознакомиться со специальной литературой, чтобы лучше понимать выполняемые процедуры.

По завершении ремонта обязательна обкатка автомобиля для приработки всех деталей. Обычно обкатка происходит на первых 5 000 километрах.


Подготовленный для капитального ремонта двигатель.

Перед самой разборкой с двигателя должно быть слито масло. Для этого прогревают мотор приблизительно до рабочей температуры и выключают. Если есть канава, то автомобиль загоняют на нее.

В случае отсутствия возможности заезда на канаву необходимо поставить авто на ровную поверхность.

Под отверстие слива масла подставить 10-литровую ёмкость, изготовленную из теплостойкого материала. Открутить пробку и слить масло.

После этого слить антифриз из системы охлаждения через сливное отверстие внизу радиатора охлаждения двигателя.

ВАЖНО!
Масло может достигать температуры порядка 100 градусов.
Если при слитом масле и антифризе попытаться завести автомобиль, то двигатель полностью выйдет из строя.

Когда все рабочие жидкости слиты, раскрутить все опоры и разъединить болтовые соединения маховика с коробкой передач. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта.

Разборка двигателя не требует особого подхода: простое раскручивание резьбовых соединений.


Фото снятой головки цилиндров.

Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее. В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура.

Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения положения рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов.

Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке. Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней.

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.


Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Подготовка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и другие. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта (капитального или планового после капитального) замена распредвала может не понадобиться.

Сборка двигателя

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки.

Кроме того, малейшая закупорка каналов приведёт к расплавлению вкладышей подшипников, прокладок и других чувствительных к жару деталей.


Разобранный автомобильный двигатель.

Процесс сборки двигателя на ВАЗ 2107 начинается с установки смазанного коленчатого вала на опоры. Необходимо следить, чтобы не провернуло вкладыши. Точность проверяют по совпадению замков них. Осевое смещение компенсируют полукольцами. В результате люфт должен едва ощущаться руками.

После установки закручивают бугели. Каждый закрученный бугель необходимо чередовать с проверкой плавности хода коленвала в подшипниках.

Следующим шагом устанавливают поршни в сборке с кольцами (компрессионными и маслосъемными) и шатунами. Для этого понадобиться оправка, которой сжимают кольца перед посадкой поршня в цилиндр. После этого шейка шатуна совмещается с шейкой на коленчатом вале. Закручиваются бугеля.

Далее черёд установки элементов системы смазки и сальников. Их предварительно смазывают.





Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2107 самостоятельно:

bezsto.ru

ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110, 2114 — руководство по ремонту и обслуживанию

На сайте etlib.ru в руководстве по ремонту ВАЗ своими руками посетитель найдет массу ценных рекомендаций и советов. Узнайте, как проводятся самые распространенные процедуры по обслуживанию, изучите основы технических операций. Если по ходу разбора определенной темы у вас возникнут какие-то вопросы, смело задавайте их нашим экспертам.

В разделе приводится инструкция по наладке, ремонту и эксплуатации ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. На сегодняшний день эти вазовские модели считаются самыми популярными, и в больших количествах «бегают» по дорогам страны.

Модельный ряд Ваз с руководствами по ремонту

«Шестерка» представляет собой заднеприводный автомобиль малого класса. Выпускается как 4-дверный седан с 1975 года. 7 основных модификаций и 3 дополнительных были выпущены за все время истории Ваз 2106. Кузов «классики» ранних годов выпуска изготовлялся очень прочным. На должном уровне была антикор обработка, благодаря использованию качественных составов. «Шестерки» последних годов выпуска, к сожалению, таким качеством «блеснуть» не могут.

«Семерка» тоже считается ярким представителем «классики», завершающим «жигулевское» направление АвтоВАЗ. Седан выпускался с 1982 года. С 21 века его собирали не только в России, но в Украине и в Египте. «Семерки» с инжекторным двигателем явно отличаются от моделей с карбюраторным ДВС. Хотя первая версия и слабее карбюраторной родственницы в плане мощи, по остальным параметрам она ее переигрывает.

ВАЗ 2109 — переднеприводная модель «Samara», разработанная и серийно выпускающаяся с 1987 года. У «девятки» шесть модификаций, выходящих с инжекторными и карбюраторными силовыми установками. Считается, что моторы – это одна из сильных сторон Ваз 2109. Кроме того, заслуживает одобрительных замечаний простота ремонта и обслуживания.

«Десятка» — 4-дверный седан переднеприводного типа. Производится Волжским автозаводом с 1995 года. ВАЗ 2114 представляет собой 5-дверный хэтчбек, вышедший впервые в 2001 году, как рестайлинговая версия «девятки».

Марка ВАЗ: ремонт своими руками

АвтоВАЗ сегодня – это российская автокомпания, являющаяся крупнейшим производителем легковых авто по всей Восточной Европе. Правда, контроль над компанией осуществляется альянсом Рено-Ниссан, внедряющим в производство высокотехнологичные задумки. Название ВАЗ – это старое, советское наименование завода в Тольятти.

Подробнее

etlib.ru

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 — Ремонт авто своими руками, видео и книги по ремонту автомобилей


Двигатель ВАЗ 2107

Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 2107. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 2107. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 2107.


Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 2107



Подвеска ВАЗ 2107

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 2107. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2107. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2107.


Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 2107



Коробка передач ВАЗ 2107

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2107. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2107.


Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 2107

 


 


 

Кузов ВАЗ 2107

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 2107. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

 


Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 2107

 

 



 

Салон ВАЗ 2107

Материалы по ремонту салона ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2107. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2107 своими руками.


Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 2107

 

 



 

Тормозная система ВАЗ 2107

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2107. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2107. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2107.

 

Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 2107

 

 





 

 

Электроника ВАЗ 2107

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 2107. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

 

Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 2107

 

 

 


 




 

Книги ВАЗ 2107

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2107. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2107. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2107. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ «Семерка».


Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 2107

 

ВАЗ-2107 — это прекрасный автомобиль, который стал победителем в конкурсе «Европейские автомобили года» еще в 1967 году. Этот заднеприводный седан с четырьмя дверьми. Это авто выпускалось с 1966 года и по 2012 год. Последний автомобиль Лада-2107 был изготовлен на заводе «ИжАвто» в апреле 2012 года.

Этот автомобиль называют по-разному — ВАЗ-2107, Лада 2107, семерка, а на экспорт это авто вышло такими названиями, как LadaNova, LadaRiva, Lada 1500.
За свои превосходные качества и прекрасный внешний вид во времена Советского Союза, этот автомобиль часто в просто народе называли «Русский Мерседес».

Это авто изготовили по всей базе модели ВАЗ-2105. В этот авто ничего существенного не меняли по сравнению с Лада-2105, а всего лишь немного преобразили и сделали косметический ремонт. В автомобиле ВАЗ-2107 появилась хромированная решетка радиатора, пластмассовые бампера, немного преобразился салон авто и появилась приборная панель.

Лада-2107 — это отличная семейная машина. Она имеет довольно большой багажник, который может вместить большое количество вещей. Этот автомобиль был просто незаменимым для различных видов поездок, как для больших, так и для маленьких семей.

ВАЗ-2107 — это удобный и неприхотливый автомобиль, который и по сей день заслуживает уважения.

Автор Жуков Р.О.

chinisam.ru

Ремонт ВАЗ 2107 своими руками

ВАЗ 2107 – последняя классическая версия среди автомобилей, выпускаемых Волжским автозаводом. Данный автомобиль является заднеприводным. Эта модель была модифицированной версией ВАЗ 2105. На автомобиле установлен двигатель, который имеет функцию распределительного впрыска, объём которого составляет 1,6 литра, а мощность – 75 лошадиных сил. Для своего времени автомобиль, вероятно, был не так уж и плох, однако сейчас данная модель уже является устаревшей. Именно из-за этого, а также благодаря дешевизне авто, ВАЗ 2107 очень часто подвергают самым разнообразным изменениям, начиная от замены печки и заканчивая полной заменой двигателя.

Одним из недостатков данной модели, из-за которого осложняется тюнинг и ремонт авто ВАЗ 2107, является то, что при модернизации подкапотной компоновки агрегаты оказались менее доступны. Тем не менее, ремонт автомобиля ВАЗ 2107 не настолько сложно осуществить особенно в том случае, если у вас имеется на руках руководство по ремонту и эксплуатации данного автомобиля.

Так как автомобиль уже устарел как физически, так и морально, владельцам данной модели следует помнить, что ремонт автомобиля ВАЗ 2107 рано или поздно всё равно придётся осуществить. Авто крайне важно периодически проверять, чтобы вовремя заменить какие-либо неисправности и устранить их. Также машину следует правильно эксплуатировать – это значительно снизит вероятность выхода из строя того или иного механизма или агрегата.

В процессе эксплуатации автомобиля, естественно, ухудшается его состояние, то есть поверхности элементов, которые регулярно трутся друг об друга, изнашиваются, резинотехнические детали стареют и т.д. Как результат – владельцу машины приходится искать руководство по ремонту, чтобы произвести ремонт авто ВАЗ 2107.

Владельцам «семёрки» частично помогает регулярное техническое обслуживание машины, а также смазка деталей. Тем не менее, каждый владелец данной модели должен быть готов к проведению ремонта автомобиля ВАЗ 2107, благодаря которому можно, во-первых, предупредить отдельные неисправности, а во-вторых, повысить срок эксплуатации машины.

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 и его эксплуатация

Необходимо в обязательном порядке проверять уровень масла в картере двигателя, причём делать это необходимо хотя бы перед каждой поездкой, но в идеале следует проводить такую проверку ещё и каждые полкилометра пробега. Необходимо проверять и давление воздуха в шинах с уровнем тормозной жидкости, что находится в бачке основного тормозного цилиндра. Помимо этого, владелец «семёрки» должен следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Присматривать нужно и за уровнем электролита в аккумуляторной батарее. Кроме того, следует проверять переднюю подвеску – не появились ли повреждения, из-за которых придётся либо её ремонтировать, либо вовсе заменять.

Уровень масла в картере двигателя проверяется только при неработающем холодном моторе, при этом находиться он должен между минимальным и максимальным указателями. А вот замену масла нужно проводить при тёплом двигателе – для этого нужно отвинтить пробку в поддоне картера и слить переработанное масло. Чтобы заменить масляной фильтр, его необходимо снять с блока цилиндров, при этом обязательно следует смазать уплотнительное кольцо моторным маслом ещё до того, как будет установлен новый масляной фильтр. Для установки нового масляного фильтра его требуется завернуть до касания уплотнительного кольца, после чего его нужно довернуть на три четверти оборота.

Проверять воздух в шинах следует с помощью манометра, стоит также периодически на СТО проверять и сам манометр, чтобы быть уверенными в том, что он исправен. В том случае, если давление воздуха в шинах падает, имеет смысл провести проверку золотника двигателя – возможно, имеется утечка воздуха. Кстати, золотник двигателя на вероятную утечку воздуха лучше всего проверять с помощью мыльного раствора. Если были выявлены какие-либо проблемы, то, скорее всего, понадобится ремонт ходовой части авто. Отметим, что ремонт автомобилей ВАЗ 2107 можно осуществлять как самостоятельно, так и на станциях технического обслуживания.

Так, ремонт шин стоит осуществлять либо в ремонтной мастерской, либо с помощью специального оборудования. Важно помнить, что после ремонта шин, требуется отбалансировать колёса, что делается на предприятиях техобслуживания.

Инструменты для ремонта авто ВАЗ 2107

Неисправности автомобиля нередко возникают непосредственно во время поездки, из-за чего у водителей возникают сложности с ремонтом автомобилей ВАЗ 2107, ведь нужных инструментов и принадлежностей может просто не оказаться. Именно поэтому важно всегда иметь в автомобиле провода, с помощью которых можно запустить двигатель от внешнего источника, также потребуются огнетушитель с буксирным тросом. В пути может пригодиться и запасная камера, аптечка, молоток с пассатижами, монтажная лопатка, шинный насос и манометр, знак аварийной остановки с переносной лампой, а также набор инструментов со специальными ключами.

При желании следует держать в автомобиле и некоторые запчасти, в частности не помешает ремень привода генератора, лампа фары с лампой стоп-сигнала и лампой указателя поворота, изолированный провод, длина которого составляет около одного метра. В автомобиле должен быть набор предохранителей, высоковольтный провод, катушка зажигания с модулем зажигания, свечи зажигания, флакон тормозной жидкости и золотник вентиля шины.

В целом, перечисленных запчастей, инструментов и приспособлений вполне достаточно, чтобы справиться с любой неожиданной ситуацией, возникшей на дороге.

www.avtodor.su

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о