Как развивается коррозия кузова автомобиля
Коррозия кузова – одна из самых опасных «болезней» автомобиля. Этот элемент конструкции машины трудно заменить, он является самым дорогостоящим, и более уязвим к разрушению, чем закрепленная на нем механика. При благоприятных для процесса обстоятельствах ржавчина может разъесть металл в считанные месяцы и даже недели.
Проявления сухой и влажной атмосферной коррозий
Потускнение металлической поверхности, не разрушающее его структуры – внешнее проявление сухой коррозии. Всем известно, что в мегаполисах и индустриальных населенных пунктах не бывает чистого воздуха без вредных примесей. Причинами атмосферной коррозии чаще всего становятся такие факторы, как:
- Неблагоприятная экологическая обстановка региона
- Испарения активных веществ, используемых в автомобилях
- Загазованность городского воздуха выхлопами машин
- Насыщенность атмосферы отходами промышленных предприятий
- Качество покрытия дорог
Газообразные реагенты, в том числе кислород, оказывают химическое влияние на металл. Но, даже если в воздухе окажутся агрессивные газы, железу и стали не грозят структурные изменения в сухой атмосфере. Однако стоит только уровню влажности пойти вверх, резко начинает увеличиваться толщина влажной пленки на кузове, а сопротивление поверхности, напротив, уменьшается. При достижении определенной критической точки этого процесса развивается электрохимическая коррозия. Ее причины – неоднородность всех без исключения металлических поверхностей. Они могут иметь в разных случаях:
- Макровключения
- Микровключения
- Структурную неоднородность металла
- Неравномерные по толщине пленки адсорбированных веществ
- Внутреннее напряжение
- Разность температур на отдельных участках
- Рельефную деформацию металла
Таким образом, на металлическом кузове сконцентрированы множественные гальванические элементы, работающие непрерывно. Коррозийное разрушение происходит на анодных участках поверхности.
При каких обстоятельствах сухая коррозия становится влажной
Критический момент перехода сухой атмосферной коррозии во влажную электрохимическую фазу наступает тогда, когда уровень влажности достигает определенного показателя. Это время зависит от того, насколько загрязнен окружающий воздух, а также от состояния металла.
Если железо снаружи абсолютно чистое, как и окружающий воздух, то коррозия автомобиля начинает развиваться при показателе критической влажности около 70%. Но это – идеальные условия, которых на практике никогда не встречается.
Гораздо чаще разрушения начинаются при показателе 50%, а это именно тот распространенный случай, когда днище автомобиля чистится от грязи крайне редко, от случая к случаю. Постоянное присутствие на поверхности мелких пылевых и грязевых частиц приводит к конденсации влаги и адсорбции. Развитие коррозии ускоряется, если:
- Возрастает температура окружающего воздуха (например, в гараже)
- Увеличивается степень влажности воздуха
- Отсутствует вентиляция в помещении
Это следует хорошо помнить тем автолюбителям, которые не считают сильным вредом загон грязной мокрой машины в обогреваемый, но не оснащенный вентиляцией гараж. А ведь такие владельцы, по сути, помещают свой автомобиль в стабильно работающий термостат, в котором бурно разовьется процесс активного ржавления металла.
Поэтому, если сравнить холодный, но хорошо продуваемый гараж с теплым, но невентилируемым помещением, преимущества будут на стороне первого варианта. Электрохимическая коррозия кузова автомобиля ощутимо затормозится, если температура в гараже будет ниже точки замерзания. А вот температурные перепады – благоприятное условие для интенсивной конденсации влаги в полостях. И высохнуть конденсат не может, если в гараже нет вентиляции.
Атмосферная коррозия в основном имеет электрохимическую природу, то есть происходит, когда металл соприкасается с электролитом. Незащищенная поверхность кузова адсорбирует молекулы хлора, кислорода, оксидов серы и углерода и другие окислительные соединения из окружающего воздуха. Это приводит к формированию оксидной пленки различной толщины на поверхности. Контактируя с воздухом, она содержит в своем составе конденсированную влагу.
Газовая коррозия иногда имеет химическую природу. Например, разрушение двигателя в области выпускного тракта развивается в зоне повышенных температур при контакте отработанных газов и металла. Это может произойти в камере сгорания на выпускных клапанах (фасках тарелок), на разрушенном глушителе и т. д. В топливной и масляной системах может возникнуть и развиться неэлектролитическая коррозия.
Географические негативные факторы
https://www.youtube.com/watch?v=3oeKnFBHMGc
Влажность воздуха и температура влияют на толщину оксидного образования. Поэтому кузов может активно корродировать в регионах с высокой плотностью промышленных предприятий и активно развитым производством. В таких местах даже дождевая влага имеет кислый состав. В ней растворяется масса газообразных примесей, интенсивно подкисляющих воду.
Воздух вблизи крупных предприятий часто содержит повышенный объем диоксида серы (или сернистого газа). Коррозия металла ощутимо ускоряется в таких районах, даже если содержание диоксида серы составляет меньше чем 0,0001%. А анализы порой показывают намного большее содержание. Так же опасны для поверхности кузова газообразные примеси типа оксидов азота, аммиака, хлора.
Другой пример – приморские районы. Активным фактором ускоренной коррозии кузова являются в этих местах соляные взвеси в воздухе, то есть мельчайшие частички раствора морской соли. Разрушающая способность такого вещества не зависит от концентрации соли в растворе. Поэтому даже крохотная, до 1%, примесь в электролитной пленке быстро вызывает серьезные разрушения поверхности.
Ускоренная коррозия кузова автомобиля наблюдается в районах, прилегающих к химическим комбинатам. В обычной дорожной грязи и пыли содержится большая часть агрессивных соединений. Это могут быть угольная, силикатная или цементная пыль, фосфаты, хлориды, сульфаты. Все эти вредные вещества попадают в зазоры, пазы, щели, закрытые полости и постепенно скапливаются там. Достаточно автомобилю попасть под дождь, как создается коррозионно-активная среда, и кузов начинает разрушаться.
В крупных городах и мегаполисах в зимнее время на дороге образуется некий коричневый кисель из талого снега, льда, грязи, реагентов, которыми посыпают трассы для профилактики обледенения. В составе такого вещества присутствуют хлориды кальция и натрия. При контактах кузова с ними происходит активное разрушение металла. Итак, разрушительная коррозия кузова автомобиля может происходить быстрее или медленнее в зависимости от таких факторов, как:
- Условия эксплуатации машины
- Географическая область постоянного использования
- Текущее время года, сезон
- Климатическая зона
Местный и сплошной типы развития коррозии
Обширные, плохо защищенные поверхности легко подвергаются сплошной коррозии. Если это случилось, необходимо полностью обработать кузов, после чего перекрасить его. Более распространен местный тип разрушения, возникающий на отдельно расположенных участках, и поражающий металл по-разному.
Развивается в области узких зазоров и щелей с усиленной капиллярной конденсацией воды и скоплением дорожных загрязнений. Анодные участки поверхности внутри зазоров подвергаются разрушению. Внешние кромки щелей под воздействием свободно поступающего воздуха становятся катодами. Выявить этот тип коррозии на начальном этапе трудно из-за скрытого расположения очага.
- Местная усталостная коррозия
Возникает на участках усиленного влияния знакопеременной нагрузки и агрессивной среды
- Локальная и нитевидная подпленочная коррозия
Может возникнуть в виде вздувшихся пузырей краски, под которыми образовался очаг ржавчины, или в виде покрывающей поверхность сетки трещин. Видимые разрушения находятся под слоем лакокрасочного покрытия, поэтому обнаруживаются трудно. «Нити» расходятся активно по всем направлением. При этом глубинного разрушения металла почти не происходит. Центр очага усиленно подвергается разъеданию, в том числе и до сквозной стадии.
- Местная контактная коррозия
Развивается на стыках деталей из разнородных металлов.
Так поражается кузов, если принимать во внимание причины и локализацию разрушений.
Дополнительно:
- Подпленочная коррозия может также развиться на том месте, где поврежден лакокрасочный слой. Поэтому после ударов, царапин или актов вандализма необходимо сразу принять меры. Микротрещины, сколы, царапины становятся проходными путями к поверхности металла для влаги и атмосферных загрязнений. Такой участок по отношению к примыкающему материалу становится анодным. Разрушение металла может произойти и в том случае, когда нет сколов и царапин, но ЛКП нанесено тонким слоем, с той разницей, что процесс будет протекать медленнее.
- Сварные швы – место возникновения межкристаллитной коррозии. Эта разновидность поражения особо опасна, так как при этом процессе происходит почти незаметная потеря пластичности и прочности металла. Границы зерна разрушаются избирательно, и область структурных превращений преобразуется в усиленно растворяющийся анод. Такое явление можно наблюдать и на нержавеющих сталях, и на хромистых, хромоникелевых, алюминиевых сплавах. Эти металлы легко становятся пассивными. После нарушения связей между зернами металла начинается выкрашивание, и кузов теряет свои свойства, быстро приходит в негодность.
- Многослойные сварные швы могут стать благоприятным местом для развития ножевой коррозии (местного разрушения в узкой зоне на границе кузовного металла и шва). Заводская сварка ведется при температуре расплавленного металла примерно 1300 градусов. И этот горячий материал входит в контакт с холодным металлом. Расплавленная формация растворяет карбиды титана или хрома, а после охлаждения не успевает выделить новые карбидные соединения. В твердом растворе сохраняется углерод, а из-за медленного остывания большая часть хромовых карбидов выпадает. Таким образом, узкая зона около сварного шва постепенно растворяется на межкристаллитном уровне в агрессивной среде.
- Нержавеющая сталь может подвергаться межкристаллитной коррозии, если на границах образовались примеси хромовых карбидов, резко снижающих ударную вязкость и пластичность стали. Карбиды хрома, являясь анодами, резко ускоряют протекание разрушительного воздействия. Если в технологическом процессе нарушен температурный режим, то атомы углерода подвижно перемещаются к границам. Происходит концентрация карбидов в виде сплошной цепочки, в результате чего образуется обеднение хромом. Агрессивная среда растворяет карбиды хрома, что также приводит к разрушению.
- Есть также редкая разновидность – биокоррозия, то есть разрушение материалов биологическими факторами, микроорганизмами, продуктами их жизнедеятельности
Как выглядит коррозия визуально?
- Поражение в виде пятен. Развитие происходит не вглубь, а в стороны.
- Разрушения в виде язв. Поражение развивается одновременно вглубь и по поверхности.
- Сквозные отверстия. Крайняя степень запущенности процесса – появление дыр малого и среднего диаметров, имеющих ржавые неровные края.
- Петтинговая коррозия. Другое название – точечная. Мелко иссеченная точками поверхность обманчиво целая внешне, но повреждения затрагивают глубокие слои.
Области повышенного риска
Ряд конструктивных элементов машины можно считать «группой риска». На них коррозия появляется чаще и активнее, чем на других деталях и участках. По степени разрушения коррозия кузова может быть нескольких типов:
- Проникающая
- Косметическая
- Структурная
При косметической коррозии опасность можно считать незначительной. Но, тем не менее, необходимо периодически внимательно осматривать места повреждений или растрескивания лакокрасочного слоя. В особенности – лицевые панели в нижней части, на которые постоянно попадает гравий, щебень и песок. Осмотру следует подвергнуть машину и в том случае, если она только что куплена и с конвейера сошла месяц или два назад. Возможно, при транспортировке или из-за заводского дефекта она получила повреждения, и вы уже купили машину с невидимым очагом косметической коррозии. И она проявится в первые месяцы, иногда – в первые 2-3 года эксплуатации.
Области повышенного риска образования косметических коррозийных дефектов:
- Места прикрепления молдингов
- Участки соединения фонарей и кузова
- Фланцы дверей в области кромок
- Крышка багажника
- Водосточные желоба
- Капот
- Места крепления ручек и замков
- Область контакта радиаторной решетки с кузовом
- Все сварные швы и кромки металла
Дело в том, что в местах сварочных точек защита самая слабая. Наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла плохо удерживают лаки и краски. Если не следить за состоянием швов и участков присоединения мелких деталей, со временем косметическая коррозия станет более серьезной – проникающей. Распространенные участки поражения проникающей коррозией:
- Нижняя часть дверных панелей
- Передние крылья
- Пороги
- Коробчатые сечения нижней области кузова
Из-за труднодоступной локализации этих зон коррозия может протекать незамеченной. Кроме того, перечисленные участки сложно обработать или окрасить.
Места монтажа силовых агрегатов, элементы жесткости кузова часто подвергаются структурной коррозии. Поскольку основная часть силовых деталей расположена на днище, оно и страдает от коррозии больше других поверхностей. Абразивно-коррозионное воздействие в большей степени оказывается также на днище.
Разрушение силовых элементов приводит обычно к потере прочности и жесткости кузова. На автомобиле с таким поврежденным кузовом ездить чрезвычайно опасно. Деформация и смещение узлов, закрепленных на поверхности, делают невозможной эксплуатацию машины.
Следует учитывать тот факт, что трансмиссия, передняя подвеска, задняя подвеска и другие подкузовные детали постоянно подвергаются сильному коррозионному воздействию. Эксплуатационные характеристики этих узлов при поражении сохраняются благодаря значительной толщине металла, из которого они производятся. А вот товарный вид автомобиля сильно проигрывает.
Серьезную опасность для жизни водителя и пассажиров представляет коррозия таких участков, как гидравлическая тормозная система, сцепление, охлаждающий механизм. Эти отделы конструкции закрыты, поэтому их защищают добавками ингибиторов в рабочие жидкости. Материалы важно менять своевременно.
Как защитить автомобиль от коррозии
Этот вопрос надо решать уже на этапе покупки. Приобретая транспортное средство, учитывайте следующее. Производители разных марок автомобилей используют при изготовлении кузова разные металлы. Самый устойчивый к разрушению – тот, в составе которого есть легирующий материал. Если сравнить подверженность коррозии машин разных марок, например, Mersedes, BMW, Opel, то можно видеть, что в одинаковых условиях эти модели реагируют на вредное воздействие по-разному.
Мерседес и БМВ более крепкие, поскольку производители придают огромное значение антикоррозийной стойкости материалов. Опель быстро ржавеет даже при окружающей сухости атмосферы. Следовательно, надо приобретать машину не из соображений внешнего престижа, а с учетом будущей эксплуатации.
Если вы покупаете дешевое авто, имейте в виду, что производители такого товара все чаще используют в производстве кузова тонкую сталь, которая разрушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу. Также при покупке недорогой машины больше вероятности, что при сварке использовались несовершенные технологии, или они были нарушены. Заводские дефекты могут существенно сократить срок жизни транспортного средства, а вовремя заметить их может только опытный мастер, имеющий профессиональное тестовое оборудование.
Машину необходимо всегда содержать в чистоте и сухости, не лениться почистить и просушить днище после поездки в дождливую и слякотную погоду. Гараж лучше оборудовать системой регулировки температуры и хорошей вентиляцией.
Многие неправильно моют свои автомобили. Ни в коем случае не рекомендуется в зимнее время мыть кузов горячей водой. Такая процедура принесет кузову больше вреда, чем пользы. Микроскопическая пленка на поверхности, которая защищает автомобиль, будет смыта струей горячей воды, и внешний вид покрытия изменится в худшую сторону.
При контакте лакокрасочного покрытия с водой высокой температуры происходит быстрое, хоть и незначительное нагревания краски или лака. А поскольку нижняя часть кузова остается холодной, начинается перепад температуры. Это приводит к отслоению краски и образованию микротрещин. Даже если для мытья зимой используется теплая вода, это представляет опасность.
При окрашивании кузова не следует стремиться нанести много слоев и утолщить тем самым покрытие. Многие ошибочно считают, что, чем больше краски нанесено на поверхность, тем лучше защищена машина от ржавчины. Но это абсолютно не так. Основная причина коррозии – не тонкий слой покрытия, а трещины и сколы на нем. Когда они появились на поверхности, локальное нанесение антикоррозийного препарата не спасет от дальнейшего повреждения.
Чтобы ржавчина не расползлась дальше, придется снять полностью защитный слой, очистить поверхность до голого металла. Только после этой операции можно приступать к антикоррозийной обработке. Нанести средство, загрунтовать, покрасить участок. А если есть вмятина или дыра – придется поработать и шпаклевкой.
Любой уважающий себя хозяин автомобиля имеет в гараже или мастерской средства по уходу за салоном, покрытием, автостеклом. У внимательного и ответственного владельца коррозия кузова автомобиля не остается долго незамеченной. Профилактический осмотр транспортного средства на предмет коррозийных разрушений надо проводить часто, хоть это может показаться затратным мероприятием. Обработка кузова нужна один раз в 2-3 года и, конечно же, при возникновении проблем – незамедлительно.
krasymavto.ru
Как убрать начавшуюся и запущенную коррозию с авто своими силами?
Как убрать коррозию с авто – вопрос, который рано или поздно задают себе все владельцы транспортных средств. В том числе и хозяева недавно приобретенных машин. Неправильная технология окраски может привести к вздутию пузырей на покрытии, что усиливает риск образования очагов ржавчины. Бороться с этим неприятным явлением лучше всего силами профессиональных специалистов автосервиса. Но, поскольку не все могут себе позволить такие затраты, зачастую приходится решать проблему самостоятельно.
Что такое коррозия
Разрушение структуры металла под воздействием внешних факторов называется коррозией. Многие ошибочно считают, что ржавчина и коррозия – практически одно и то же. Отчасти это верно, но разрушение металла происходит не только под воздействием влаги, но и от химического и электрохимического контактов с окружающей атмосферой. В частности, кузов автомобиля больше других элементов подвергается атмосферному воздействию, и это становится постоянным препятствием к осуществлению безупречного кузовного ремонта.
Различают сухую и влажную атмосферные коррозии. Если детали автомобиля, сделанные из стали или железа, в сухой среде потускнели – значит требуется антикоррозийная обработка, предотвращающая контакт поверхности с любой влагой. Разрушений металла при таком сухом коррозийном повреждении не наблюдается.
При влажной атмосферной коррозии со временем на металле образуется очаг ржавчины, который все больше и больше разрастается. Поэтому вовремя уберечь машину от разрушительного воздействия не менее важно, чем знать о том, как убрать коррозию с авто, когда она уже появилась. Если водитель ставит холодный, с мороза, автомобиль в обогреваемый гараж – он тем самым провоцирует его разрушение. Особенно в том случае, если помещение неправильно оборудовано системой вентиляции. Металлические детали машины покрываются конденсатом, возрастает влажность воздуха, создаются идеальные условия для возникновения очага дальнейших повреждений.
Если водитель ленится ежедневно чистить днище зимой, риск образования коррозии увеличивается. Вполне понятно, что результаты мытья и чистки уже на следующее утро исчезнут, как только машина проедет по дороге, посыпанной химическим реагентом. Но если регулярно ухаживать за автомобилем, мыть его даже зимой, невзирая на замерзание замков, можно уменьшить опасность возникновения коррозии.
Едкими веществами, постепенно разрушающими металл, наполнен сам городской воздух. В нем содержится масса вредных продуктов и частиц от выхлопов газов, среди которых оксид азота, хлор, аммиак, диоксид серы. Все это оседает на поверхностях автомобилей.
Летом покрытия страдают от попадания на них из-под колес частиц асфальта, песка. А прилипающая в дождливую погоду к днищу грязь не высыхает долго, даже когда уже погода стала жаркой и сухой. Если грязь вовремя не смыть, идет непрерывный разрушительный процесс. Поэтому нужно всеми силами стараться содержать транспортное средство в постоянной чистоте.
Виды коррозийных повреждений
- Коррозия косметическая
Наблюдается на участках, где накладные детали контактируют с поверхностью кузова. А именно: под фонарями, молдингами, радиаторными решетками и т.д. На начальных стадиях легко устраняется и не приводит к опасным последствиям. В запущенном состоянии перерастает в подпленочную коррозию.
- Коррозия подпленочная
Возникает под покрытием в виде очагов ржавчины. Часто сопровождается поднятием пузырей краски, но бывает и незаметной. Развивается в глубину и ширину. В запущенном состоянии может преобразоваться в сквозную коррозию.
- Коррозия сквозная
Последняя стадия разрушений, при которой на поверхности образуются сквозные отверстия разного диаметра. Предыдущее состояние этой стадии – точечная коррозия.
- Коррозия точечная
На поверхности металлического элемента образуются крохотные точки, развивающиеся в глубину. В запущенном состоянии происходит активное расширение отверстий.
- Коррозия пятновидная
Охватывает небольшие участки, развивается в ширину при малой глубине поражения. Распространенные места образования ржавчины:
- Крылья
- Рама
- Днище
- Пороги
- Двери
- Колесные арки
- Внутренняя и наружная поверхности капота
- Внутренняя и наружная поверхности багажника
- Места соприкосновения кузова с накладными элементами
- Участки пола под сидениями
- Участки пола под ногами водителя
Эти участки надо регулярно осматривать. При выявлении внешних признаков коррозии следует принимать меры немедленно. Иначе незначительное повреждение перерастет в серьезную проблему, которую устранить будет намного труднее.
Необходимый инвентарь для работы в условиях частного гаража
Перед тем как убрать коррозию с авто в условиях собственного гаража или мастерской, нужно закупить необходимые инструменты и расходные материалы. Люди с солидными финансовыми возможностями могут приобрести в магазинах специальную профессиональную автохимию, шлифовальную машинку, пескоструйный аппарат.
Такие покупки не раз пригодятся в дальнейшем, поэтому затраты будут вполне оправданными. Использование шлифовальной машинки – рациональная экономия времени и сил на этапе первичной зачистки. Этот полезный прибор нужен и для кузовного ремонта, и для подготовки к покраске, и для многих других задач. Можно выбрать самую простую и дешевую модель.
Пескоструйный аппарат – желательная, но не всем доступная по стоимости вещь. Обычно эта техника используется в автосервисах, причем промышленные модели оснащены функцией повторной циркуляции. Для работы пескоструйной установки, не имеющей такой функции, выделяется отдельный участок в цеху, так как песок под давлением летит во всех направлениях.
В гараже такое оборудование не всегда удобно. Если у автовладельца нет денег на покупку аппарата и шлифовальной машинки, ему придется довольствоваться металлическими щетками и абразивными шкурками разной зернистости. Работа с этими средствами потребует массу времени, терпения и физических усилий.
Набор химикатов, необходимых для устранения коррозии, состоит из обезжиривателя, преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и шпаклевки. Для работы с этими препаратами следует купить несколько пар перчаток.
Методы устранения ржавчины
Сложность реставрации металла в том, что перед тем, как убрать коррозию, ее надо сначала обнаружить. А это не так просто. Рекомендуется тщательно вымыть и высушить автомобиль, после чего внимательно исследовать его поверхность, особенно заостряя внимание на местах наиболее вероятного образования коррозии. Только после того, как все очаги найдены и вскрыты, можно говорить о выборе метода их устранения. От вида и степени запущенности дефекта будет зависеть, какой способ обработки окажется максимально эффективным.
- Пескоструйная обработка поверхности
Преимущество метода – тщательная чистка, охватывающая самые мелкие поры, а также сохранение первоначальной толщины металла. На проблемный участок направляют сопло аппарата и, нажимая педаль управления, начинают бомбардировку поверхности песчаной струей. Под давлением песчинки выбивают ржавчину и засасываются обратно в аппарат (при наличии функции обратной циркуляции).
- Аппаратное шлифование
Преимущество способа – высокая скорость обработки. Диск шлифовальной машинки вращается с большой скоростью, снимая разрушенное покрытие и зачищая поверхность до металлического блеска. Недостаток способа в том, что в процессе обработки уменьшается толщина металла, и без того «похудевшего» от ржавчины.
- Ручное шлифование
Суть та же, что и в предыдущем методе, только обработка ведется металлической щеткой или наждачной бумагой средней и крупной зернистости. А также ручными абразивными дисками и скотчбрайтами. Преимущества: дешевизна, возможность очистить труднодоступные места. Недостатки: трудоемкость, большие затраты времени, изменение толщины металла в пораженных местах.
Это – механические способы первичной зачистки. В некоторых случаях удобнее применять химические методы. В автомобиле есть ряд мест, в которых невозможно провести механическую очистку. На этих участках ржавчину удаляют химическим путем, нанося аэрозолем, тампонами или кистями на поврежденные места специальные вещества – преобразователи ржавчины.
Смываемые преобразователи после обработки смываются водой с поверхности. Сразу же после промывки металл необходимо высушить и нанести на его поверхность антикоррозийное средство. Без защиты металл нельзя оставлять на длительное время. Достоинство таких преобразователей – качественная очистка поверхности до неповрежденного металла.
Несмываемые преобразователи вступают с ржавчиной в химическую реакцию и формируют пригодное для нанесения краски покрытие. Другое название этих материалов – грунт-преобразователи.
Этапы работы
- После выбора подходящего метода устранения дефектов начинается первичная очистка поверхности. Тщательно и скрупулезно поврежденный участок очищается машинкой, шкуркой или песком до абсолютной чистоты, гладкости и ровности поверхности. При обработке отдельного пятна зачищается участок на несколько сантиметров вокруг образования. Этот этап обычно самый трудоемкий и длительный.
- Зачищенное место обезжиривают специальным средством. После этого на обрабатываемый участок наносится преобразователь ржавчины. Поскольку основа всех заводских средств – кислота, работа производится в перчатках. Далее преобразователь смывают и на поверхность наносят грунтовку. Если есть вмятины или неровности, перед нанесением грунта выполняется шпаклевание.
- Если коррозия так сильна, что на поверхности появились сквозные отверстия, их нужно прочно закрыть. Маленькие дырочки заделываются стекловолоконной шпаклевкой. Для обширных отверстий приобретается специальный набор, в который входит эпоксидная смола и стеклоткань. Поверхность вокруг отверстия очищается от всех загрязнений. На само отверстие накладывается вырезанный по форме дыры фрагмент из стеклоткани. В это время с внутренней стороны прикрепляется временная подложка. Сверху на кусок стеклоткани наливается эпоксидная смола. После застывания для усиления прочности заплаты с внутренней стороны проводится такая же операция на месте временной подложки.
- Финальный этап – на восстановленную поверхность наносится лакокрасочное покрытие
Несколько полезных дополнительных рекомендаций к вопросу о том, как убрать коррозию с авто в домашних условиях:
- При ручной шлифовке небольших коррозийных пятен шкурку смачивайте уайт-спиритом. Ограничивайте обрабатываемый участок скотчем или вложите абразивную бумагу в картонную рамку в форме кольца.
- Если нет фабричного преобразователя ржавчины, сделайте его сами. К 2 л воды добавьте немного лимонной или щавелевой кислоты и 15 г пищевой соды. Нанеся эту жидкость на поверхность, подождите несколько минут, а потом хорошо смойте большим количеством простой воды.
- В качестве обезжиривающего вещества удобно использовать бытовое средство для мытья посуды
- Подбирая краску для покрытия восстановленного участка, советуйтесь со специалистами, чтобы вся ваша работа не пропала даром. Необходимо полное цветовое соответствие. Лучше использовать ремонтные краски, так как для покрытия небольшого фрагмента аэрозолем будет нужен трафарет.
- Для окраски маленьких восстановленных участков можно купить специальные быстросохнущие карандаши
krasymavto.ru
как заделать дыры от ржавчины
Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.
Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.
Способы заделывания дыры
Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.
Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.
Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.
Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:
- Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
- Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
- Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
- Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
- Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
- Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.
Материалы для устранения проблемы
Сетка
В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.
Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.
Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.
Стекловолокно
Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.
Этапы работы
Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.
Подготовительный этап
Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.
В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.
Сварка
Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.
Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.
Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.
Паяние
Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.
Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.
Шпатлевка
Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).
Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.
Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.
Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.
Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.
Завершающие работы
Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.
Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.
Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.
Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.
infokuzov.ru
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.
Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.
Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.

В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.
Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.
В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.
Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».

Как продлить жизнь кузову?
Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.
- Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
- Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
- Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
- Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
- Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.

Читайте также:
www.kolesa.ru
Причины коррозии автомобиля

Коррозия — это физико-химический процесс, в котором на металл действует вода и кислород. Результатом коррозии является переход металла в химически стабильные оксиды и соли. Ржавчина является продуктом, который получается в результате коррозии. Практически все металлические элементы автомобиля имеют тенденцию к появлению коррозии. Быстрее всего она появляется в местах повреждения лакокрасочного покрытия (сколы от камней, глубокие царапины до металла и др.). У грязного автомобиля повышается риск возникновения коррозии. Грязь с влагой образуют электролит. Как известно, при наличии электролитов коррозия протекает быстрее. Особенно это справедливо для осенне-зимнего сезона использования транспортного средства.
Коррозия может появляться на отдельных местах кузова в виде пятен (местная коррозия). Примером может являться контактная коррозия, которая возникает в местах соединения деталей (точечная сварка, болты и клёпки). Высокому риску возникновения коррозии подвергаются щели и зазоры кузова машины, в которых скапливается и остаётся влага.
Влажность воздуха, а также его загрязнение выхлопными и промышленными газами, химическими продуктами и пылью, оказывают влияние на скорость атмосферной коррозии. Таким образом, коррозия в промышленных районах, с высоким уровнем загрязнения воздуха может развиваться быстрее.
Кроме ухудшения декоративных свойств лакокрасочного покрытия, коррозия ослабляет металл. Он теряет свою прочность, а при коррозии силовых элементов ухудшаться безопасность кузова.
Лакокрасочное покрытие
Основным защитным барьером металла от влаги и кислорода является лакокрасочное покрытие. Оно имеет необходимые антикоррозионные свойства, такие как водоотталкивание, низкую газо- и паропроницаемость. Значение имеют адгезия, толщина и целостность покрытия. При нанесении и отвердевании краски могут возникать дефекты. В дальнейшем они ухудшат защитные свойства покрытия, повысится проницаемость. Сама структура плёнки ЛКП может иметь поры. Это обусловлено строением, химическим составом молекул и плотностью их расположения. Вообще, любое лакокрасочное покрытие имеет поры. Их размер чрезвычайно мал. Также, причиной пористости ЛКП может стать испаряющийся растворитель при отверждении, а также разрушение структуры плёнки краски в результате старения. Важным параметром является толщина ЛКП. Покрытие должно иметь определённую толщину. Если этот параметр будет уменьшен, то покрытие будет иметь поры, и увеличивается вероятность возникновения коррозии. При нанесении лакокрасочного покрытия, чтобы соблюсти нужную толщину, правильнее наносить несколько тонких слоёв, вместо одного толстого. Нужно также помнить, что увеличение толщины плёнки выше оптимальных параметров, приведёт к ухудшению адгезионных и защитных свойств. Как только нарушится адгезия (прилипание), сразу возникает опасность возникновения коррозии.
Почему ржавеет окрашенная поверхность?
Как было сказано выше, лакокрасочные покрытия нельзя назвать абсолютно непроницаемыми. Они имеют низкую проницаемость влаги и кислорода, но всё же имеют. Слишком долгое нахождение во влажной среде неминуемо запустит процесс коррозии.
Важным фактором возникновения коррозии является воздействие агрессивной окружающей среды. Перепады температур, повышенная влажность и загрязнённый воздух, солнечная радиация, всё это действует на краску и состаривает её. Кроме того, во время движения на скорости на кузов с дороги летят мелкие и крупные твёрдые частицы, которые постепенно повреждают краску.
На появление и развитие коррозии оказывает влияние то, где хранится транспортное средство. Автомобиль должен храниться в сухом проветриваемом помещении. Но, к примеру, если выбирать между хранением на открытом воздухе и непроветриваемым сырым гаражом, то лучше выбрать первый вариант.
Песчано-солевая смесь на дорогах
В районах, где низкие температуры зимой посыпают скользкие дороги составами, содержащими соль. Это смесь технической соли и песка, которая предназначена для предотвращения гололёда и действия на уже заледенелые дороги. Песок помогает не разлетаться и не расползаться соли, а также уменьшает скольжение на дороге.
В результате действия этой смеси получается «каша» из соли и талого снега. Всё это агрессивно действует на защитное покрытие кузова, а особенно на места, имеющие микроповреждения этого покрытия. В районах, где дороги посыпают песчано-солевой смесью, отдельные части автомобиля, без своевременного ухода и обработки, ржавеют достаточно быстро.
Преобразователи ржавчины
Преобразователи ржавчины необходимы для борьбы с коррозией. Они содержат в своём составе ортофосфорную кислоту и другие добавки, которые действуют на ржавчину, приостанавливают её распространение и образуют из неё защитный слой. По сути ржавчина становится инертным соединением, никак не действующим на металл. Перед нанесением преобразователя очень важно убрать рыхлую ржавчину. Должно остаться только минимальное количество ржавчины, которую невозможно убрать инструментами.
Существуют, также, грунты-преобразователи. Они преобразуют ржавчину и подготавливают поверхность к нанесению следующего слоя необходимого покрытия.
Как предотвратить коррозию?
Лучше предотвращать появление коррозии, так как бороться с ней достаточно сложно. В большинстве случаев приходится вырезать проржавевшие места и вваривать ремонтные вставки, либо менять всю панель целиком. О способах устранения ржавчины можете прочитать статью “как убрать ржавчину с автомобиля”.
Регулярный уход за лакокрасочным покрытием автомобиля и своевременное восстановление антигравийных и антикоррозионных покрытий поможет продлить срок службы кузова и предотвратить возникновение коррозии.
Итак, можно дать следующие рекомендации и советы:
- Мойте машину каждые две недели или 1 раз в неделю, особенно в сезон гололёда, когда слякоть и соль на дорогах.
- Не забывайте мыть места под машиной и колёсные арки хотя бы 1 раз в неделю.
- Старайтесь быстро устранять повреждения краски. Если появились признаки коррозии, то сразу устраняйте их. Если скол успеть покрыть ремонтной краской до появления коррозии, то это предотвратит её появление. Если в сколе ржавчина начала появляться, то нужно счистить её наждачной бумагой (можно использовать размер абразива P220 или мельче), обезжирить и покрыть (замазать кисточкой) ремонтной краской цвета кузова.
- Наносите восковый защитный слой. Правильное нанесение воска повысит коррозионную стойкость кузова, а также даст защиту от повреждений. Воски или специальные синтетические защитные герметики заполнят поры и трещинки лакокрасочного покрытия, образуя плёнку.
- Днище и арки нужно по мере необходимости покрывать антикором.
- Большинство моющих средств смывают защитный воск с кузова. Нужно не забывать периодически восстанавливать защитное покрытие кузова.
- Если автомобиль перед мойкой весь в соли, добавьте в воду соду, чтобы нейтрализовать соль.
Примечание: Нужно помнить, что любые защитные покрытия нужно наносить на тщательно очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность. Защитные покрытия, нанесённые не по правилам, могут навредить лакокрасочному покрытию и только ускорить возникновение коррозии.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Проблема борьбы с коррозией стара как мир. И журнал «АБС-авто» уделяет ей самое пристальное внимание. Так, первая антикоррозионная статья увидела свет еще в марте 1997 года – одновременно с рождением журнала.
С той поры редакция опубликовала десятки статей по борьбе с коррозией. И даже выпустила тематическую брошюру совместно с компанией ЮВК, нашим давним партнером и консультантом. Сегодня мы предлагаем вам фрагменты из этого издания, посвященные теории коррозионных процессов. Знания – сила, и чтобы победить врага, надо хорошо изучить его повадки.
Терминология
Что такое коррозия металлов? Это слово происходит от латинского «corrodo – грызу». В литературе встречаются ссылки и на позднелатинское «corrosio – разъедание». Но так, или иначе, коррозия – это процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой.
Мы не зря подчеркнули слово процесс в определении коррозии. Дело в том, что многие водители и механики в бытовых и даже в профессиональных разговорах частенько отождествляют термины «коррозия» и «ржавчина». Однако это не синонимы, разница в следующем.
Слово «коррозия» применимо ко многим металлам (включая цветные), сплавам, а также бетону и некоторым пластмассам. А ржавчина – это результат коррозионного процесса. Этот термин относится только к железу, входящему в состав стали и чугуна. И говоря «ржавеет (или корродирует) сталь», мы подразумеваем, что ржавеет (окисляется) железо, входящее в ее состав.
Столь подробное разъяснение тривиальных, в общем-то, вещей, приводится с единственной целью: подчеркнуть, что бороться надлежит не со ржавчиной, а именно с коррозией. Иными словами, не с результатом, а с процессом, на что и нацелены все современные системы антикоррозионной защиты. И чем раньше начата эта борьба, тем дольше проживет авомобильный кузов.

И еще. В определении коррозии мы подчеркнули слова химического и электрохимического взаимодействия. Это тоже не зря. В некоторых публикациях, включая рекламные, встречается мнение, что коррозия – процесс сугубо химический. Дескать, окисление кислородом воздуха, и все тут. Это далеко не так – едва ли не главную роль в разрушении автомобильного кузова играют электрохимические процессы, и мы подробно поговорим об этом ниже. А пока немного истории.
«От Ромула до наших дней…»
Коррозия отравляет жизнь человечеству уже давно. Еще в первом веке нашей эры римский ученый Плиний-старший писал: «На железо обрушилась месть человеческой крови… Оно ржавеет быстрее, когда соприкасается с нею».
Немало воды утекло с момента высказывания Плиния. А сколько железа превратилось в бурый порошок! Зато процесс коррозии металлов получил теоретическое объяснение – правда, не сразу.
Например, Лавуазье рассматривал коррозию железа как процесс простого окисления – прямо как некоторые наши современники, упомянутые в предыдущем разделе. Однако и великие иногда ошибаются – в 1837 году М. Пайен показал, что при температуре ниже 200 °С в атмосфере сухого кислорода (т.е. среде, не содержащей водяных паров) железо практически не ржавеет! Значит, дело не только в наличии кислорода?
Волей-неволей от взглядов Лавуазье на коррозию пришлось отказаться. Но что предложить взамен, ведь «природа на терпит пустоты»? Какое-то время механизм коррозии увязывали с кислотностью соприкасающейся с железом среды. И лишь электрохимическая теория коррозии металлов смогла объяснить все тонкости этого коварного процесса.
В заключение этого раздела отметим, что в результате коррозии по разным данным теряется от 10 до 25% мировой добычи железа. Значит, железная руда, изначально сконцентрированная в земной коре, в поте лица добытая и искусно переработанная в чугун и сталь, безвозвратно рассеивается, распыляется по всему белому свету. И не борясь с коррозией, мы наказываем не только себя, любимых, но и потомков своих, оставляя их без ценнейшего конструкционного материала – железа. А оно, несмотря на успешные опыты с алюминиевыми сплавами и пластиками, пока что играет ведущую роль в производстве автомобильных кузовов.
Химическая коррозия
Итак, коррозия может быть химической и электрохимической. Их отличие в следующем: первая протекает в среде, не проводящей электрический ток, вторая – в водных растворах электролитов.
В документации некоторых фирм, производящих защитные антикоррозионные материалы, химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую – «мокрой». Однако следует знать, что в присутствии влаги, углекислого газа и кислорода воздуха химическая коррозия также активизируется.
В результате окислительных процессов на поверхности железных изделий образуется ржавчина, состоящая из слоя частично гидратированных оксидов железа. Формула ржавчины – Fe3O4 (или FeO•Fe2O3), а под действием кислорода во влажном воздухе образуется соединение Fe2O3•nh3O. Слой этот хрупок и порист, поэтому не предохраняет железо (сталь) от дальнейшего корродирования.
Электрохимическая коррозия
В отличие от окислительных, процессы электрохимической коррозии протекают по законам электрохимической кинетики. Вспомним тот же курс химии, посмотрев на рисунок внизу.
Элементы, расположенные в указанном на схеме порядке, образуют электрохимический ряд напряжений металлов. Смысл его в следующем: металл, стоящий в этом ряду левее, способен вытеснить из растворов электролитов металл, стоящий правее. Поэтому, глядя на рисунок, можно с уверенностью сказать, что железо будет вытеснять медь из раствора ее солей.
В электрохимический ряд напряжений металлов включен также водород. Казалось бы, зачем? А вот зачем: его положение показывает, какие металлы могут вытеснять водород из растворов кислот, а какие – нет. Так, железо вытесняет водород из растворов кислот, поскольку находится левее его. Медь же на такой подвиг не способна, так как находится правее. Из этого следует вывод: кислотные дожди для железа опасны, а для чистой меди – нет. Чего нельзя сказать о бронзе и других сплавах на основе меди: они содержат алюминий, олово и другие металлы, расположенные левее водорода.
Но вернемся к электрохимической коррозии как таковой. Все, в общем-то, просто: если в каком-либо узле имеется соединение двух металлов с различными потенциалами, то в присутствии электролита они образуют гальваническую пару. И чем дальше разнесены металлы в электрохимическом ряду напряжений, тем больше гальванический ток, активнее переход электронов и, соответственно, сильнее разрушения металла – какого? Правильно, «левого».
Проиллюстрируем это простым примером. Положим, в стальной автомобильной панели появилась медная заклепка. Она будет являться катодом, а стальной лист – анодом. Коррозионное разрушение железа в месте соединения обеспечено.
Итак, контакт данного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого. Теперь понятно, почему цинковое покрытие защищает железо от коррозии, а поврежденное медное – усиливает его коррозионное разрушение в местах, медью не покрытых.

Покрытия слоем более активных металлов называют «безопасными», а слоем менее активных – «опасными». Безопасные покрытия давно и успешно применяют в мировом автомобилестроении. Это, в частности, оцинковка кузовных панелей и хромирование некоторых деталей.
Заканчивая этот раздел, еще раз подчеркнем, что автомобильный кузов подвергается действию обоих видов коррозии – химической и электрохимической. Но главная роль все же принадлежит электрохимическим процессам. Дело в том, что при относительной влажности воздуха более 60% на металлической поверхности образуется слой влаги, играющий роль электролита. А для средних широт показатель 60%, как правило, превышается в течение всего года.
Кроме того, в реальных условиях эксплуатции оба вида коррозии усиливаются неоднородностью металла, воздействием напряжений, деформаций, трения, износа и других факторов. А теперь посмотрим, что влияет на коррозию автомобильного кузова.
Химический состав и структура металла
Если бы кузовные панели штамповались из технически чистого железа, их коррозионная стойкойсть была бы выше всяких похвал. Но по многим причинам это невозможно. В частности, применяющееся в электротехнической промышленности железо ARMKO (99,85% Fe), для автомобиля слишком дорого и недостаточно прочно. Хотя оно обладает великолепной пластичностью и ржавеет крайне неохотно – в чем автор убедился лично, работая в свое время с этим материалом.
А вот конструкционные металлы и тем более сплавы пасуют перед коррозией. Например, сталь марки 08КП, широко применяемая в нашей стране для штамповки деталей автомобильных кузовов, при исследовании под микроскопом являет такую картину: мелкие зерна чистого железа, обильно перемешанные с зернами карбида железа (цементита Fe3C) и другими включениями.
Думаем, дальше все понятно: подобная структура порождает множество гальванических пар, в которых примеси играют роль положительных электродов, а зерна железа – отрицательных. При соприкосновении с влажным воздухом в этой системе возникают гальванические токи, вызывающие коррозию железа. Аналогично работают на коррозию примеси и в других металлах.

Так что в рассуждениях опытных мастеров и водителей – дескать, раньше металл был чище, кузова долго не ржавели, содержится изрядная доля истины. Любые отклонения от стандартов и ТУ при изготовлении стального листа сулят будущему автомобилю весьма недолгую жизнь.
Кстати, почему, извините за невольный каламбур, не ржавеют нержавеющие стали? Да потому, что фактически это сплавы, по составу близкие к однородным твердым растворам. Кроме того, в их состав входят изрядные порции хрома и никеля, стоящих в электрохимическом ряду напряжений рядом с железом. И еще: хром и никель на воздухе почти не окисляются, поскольку образуют на своей поверхности прочную оксидную пленку. Поэтому гальванические и окислительные процессы на поверхности нержавеющей стали практически не возникают.
Конструкция кузова и его технологи
Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа деталей (панелей), собранных в единое целое. Толщина листовой стали, из которой эти детали изготавливаются, как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах уменьшается.
Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процесе – будь то вытяжка, гибка и тому подобные операции, пластическая деформация металла сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны правильно, а штамповая оснастка не изношена, эти напряжения незначительны.
В противном случае в кузовную панель закладывается этакая «бомба замедленного действия»: атомы в некоторых кристаллических зернах располагаютя нехарактерно, поэтому механически напряженный металл корродирует интенсивнее, чем ненапряженный. Кстати, нечто подобное поисходит в панелях, востановленных после аварии, а также в старых «уставших» кузовах.
Но вернемся к заводским технологиям. После сборки (сварки) в кузове образуется множество щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливается грязь и влага. И что очень важно – сварные швы образуют с основным металлом все те же гальванические пары. Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию коррозионных процессов?

Влияние окружающей среды при эксплуатации
В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически – электролитом, ускоряюющим коррозионные процессы.
Можно и формально утверждать, что в городских условиях кузова живут меньше. Здесь мы можем сослаться на Шведский институт коррозии (о нем будет рассказано далее), опубликовавший следующие данные:
- скорость разрушения стали и цинка в сельской местности в Швеции составляет 8 и 0,8 мкм в год;
- для города эти цифры составляют соответственно 30 и 5 мкм в год.
Немалую роль играет и географическое положение местности, где эксплуатируется автомобиль. Так, морской климат делает коррозию примерно в 2 раза активнее, чем резкоконтинентальный.
Влияние доступа воздуха
В теории коррозии есть так называемый принцип дифференциальной аэрации, гласящий: неравномерный доступ воздуха к различным участкам металлической поверхности приводит к образованию гальванического элемента.

При этом участок, хуже снабжаемый кислородом, будет разъедаться, а участок, интенсивно снабжаемый им, наоборот, останется невредимым. Так, блестящая поверхность витого стального троса вовсе не означает, что он не проржавел внутри: в местах, куда доступ воздуха затруднен, угроза коррозии больше.
Проецируя сказанное на внутренние полости автомобильных кузовов, можно представить, сколько возможностей существует для возникновения коррозии в скрытых, плохо вентилируемых сечениях.
Кроме того, коррозия скрытых полостей начинает свою разрушительную деятельность невидимкой. Когда же она «выходит наружу» в виде перфорированной ржавчины, бороться с ней уже бесполезно. Зачастую ответственные участки кузова становятся ненадежными и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля может иметь катастрофические последствия.
Влияние влажности и температуры
Важнейшим фактором, влияющим на скорость коррозии, является время, в течение которого металлическая поверхность остается влажной.
Ясно, что внутренние поверхности коробов, щелей, кромок, отбортовок сохнут гораздо медленнее открытых частей кузова. Немалую роль здесь играет посыпание зимних дорог солью, особенно хлоридом натрия NaCl. Когда снег и лед подтаивают, в результате электролитической диссоциации образуется очень сильный электролит. А поскольку внутренние полости не герметичны, он проникает и в них. Тем самым создаются прекрасные условия для электрохимической коррозии.
Вот еще важный пример: холодное время года. Утром водитель прогревает машину, ночью она остывает – в дверях и порожках образуется конденсат. И так каждый день. А вот, казалось бы, мелочь: в машине мы дышим, выдыхаем углекислый газ, а коррозии это только на руку.

Отметим также, что повышение температуры активизирует коррозию. Так, вблизи выхлопной системы следов коррозии всегда больше.
Ржавеют любые кузова
Как писали сатирики, «статистика знает все». Есть в Стокгольме такая организация – Шведский институт коррозии, далее просто ШИК. Его экспертизы пользуются огромным авторитетом, причем не только в Скандинавии.
Раз в три-четыре года шведские ученые организуют масштабное изучение коррозионного поражения автомобильных кузовов. В этих работах участвуют и автопроизводители, охотно предоставляющие автомобили на испытания. Не остались в стороне и металлургические компании, поставляющие листовой прокат для изготовления кузовов, а также разработчики технологий цинковых и цинко-никелевых покрытий.
Для определения степени коррозионного поражения шведские ученые выбирают сотни кузовов хорошо потрудившихся автомобилей. Вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах, и оценивают степень их поражения.
Исследованные кузовные панели были защищены от коррозии оцинковкой и (или) антикоррозионными препаратами. Итак, оцинковка и антикор.
Поделим оцинковку на три группы: «толстый» слой – от 7 до 10 мкм; «тонкий» слой – от 2 до 5 мкм; и «нулевой» слой (панель не оцинкована).
Под словом «антикор» будем понимать современные профессиональные антикоррозионные материалы. Получается шесть видов обработки панели:
- «толстая» оцинковка плюс антикор;
- «толстая» оцинковка без антикора;
- «тонкая» оцинковка плюс антикор;
- «тонкая» оцинковка без антикора;
- «нулевая» оцинковка плюс антикор;
- «нулевая» оцинковка без антикора, что означает просто окрашенную панель без дополнительной защиты.
ШИК утверждает, что пять вариантов из шести – плохи. Лишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и (внимание!) дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5%-ная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации. Выводы очевидны: оцинковка – не панацея; основа долголетия кузова – регулярная дополнительная антикоррозионная защита.
Работы ШИКа дают колоссальный статистический материал по коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Именно он ложится в основу совершенствования технологий защиты от коррозии – как заводских, так и послепродажных.
К сожалению, у нас в России столь масштабные исследования не проводятся. А тем временем многие популярные иномарки (новые, «с иголочки»!) прибывают к российским дилерам с голым днищем. Катафорезный грунт, штатная окраска да скромные полоски пластизоля на сварных швах – вот и вся защита. Надолго ли ее хватит на наших дорогах?

Столь же безрадостно выглядят скрытые сечения кузова, если заглянуть в них с помощью соединенного с компьютером технического эндоскопа. Редко, очень редко в автомобильных внутренностях можно встретить антикоррозионный барьер из воскообразного ML-препарата. Чаще монитор показывает точки и даже очаги ржавчины – и в порогах, и в дверях, и в полостях капота и багажника. Вот тебе, бабушка, и новая иномарка…
Но автомобильные мифы живучи, иномарки заманчиво блестящи, а сознание потребителя инертно. Значит, будем развенчивать мифы: рассказывать, доказывать, убеждать.
Опасен ли ржавый кузов?
Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.
В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:
«4.7.25. Нe допускаются:
- ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;
- чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;
- сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;
- коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;
- вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.
4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».
Мы еще в 2006 году отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.
Старый ГОСТ…
Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить ”боржоми“»?
А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это значит нельзя. А если не совсем разрушенный, очертания сохранивший, это значит – можно…
Господа разработчики! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специализированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но вы же не читатели, а писатели. Вам не до журналов.
По уму надо было делать так. Прописать в ГОСТе обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого. В последний путь под шредеры и прессы.
Проконтролировать скрытые полости просто: надо лишь обзавестись уже упомянутым эндоскопом. Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие страшные сказки на ночь…
…и новый Регламент
Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по новым нормативным документам: Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Когда он готовился, затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда Регламент вышел, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.
Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов целых 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.
Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. Как тут не вспомнить блестящий скетч Аркадия Райкина. «А работал он в тресте ”Заготбревно“. Они там за год бревно выпускали. За год – бревно!»
Знаете, для треста бревно за год – это нормально. Тут за несколько лет громадный коллектив два десятка строк для Технического регламента не осилил. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так у нас и будет: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?
Иллюстрации предоставлены компанией ЮВК
abs-magazine.ru
Процедура устранения коррозии с металлической поверхности автомобиля?
Устранение коррозии лучше всего поручить мастерам автосервиса. Наметанный глаз опытного специалиста безошибочно определит, какой метод обработки следует применить для имеющихся повреждений, какие материалы использовать на всех этапах работы.
Новичок может не заметить маленького очага или недостаточно очистить покрытие, что приведет к дальнейшему развитию разрушительного процесса. Кроме того, не у каждого автовладельца в гараже найдется необходимое при серьезных повреждениях оборудование.
Если вы решили заняться этой работой самостоятельно, убедитесь, что у вас есть все, что требуется: удобное место с помостом или эстакадой, смотровая яма в гараже, устройства подачи воды, инструменты, приспособления и материалы. Перед тем как устранить коррозию, вам придется сначала выявить все пораженные участки. Для этого автомобиль надо хорошо вымыть. Можно отвезти его в автомоечный сервис или же сделать это своими силами.
Мойка и сушка машины
Машину моют в три этапа, предварительно сняв подкрылки. Потребуется горячая вода температурой около 80°С, подаваемая под давлением до 100 атм. Подача струи должна быть снизу, из смотровой ямы. В автосервисах для этого используются подъемники.
В первую очередь, с поверхности сбивают основную грязь водой под сильным напором. Второй этап – обработка специальными моющими средствами, а также обезжиривание. Последний этап – тщательное споласкивание автомобиля чистой водой.
После мытья досконально просушите машину. Вам нужно обдуть горячим воздухом всю поверхность. Колесные ниши, скрытые полости и другие труднодоступные места обдуйте, применив шланги. Температура воздуха для этой процедуры должна быть не менее +80°С.
Теперь вы можете внимательно осмотреть металл, основные повреждения на очищенной поверхности будут хорошо видны. Это могут быть небольшие вмятины, ржавые пятна, разошедшиеся швы, сквозные отверстия, мелкие точечные углубления. Отчего они появляются на металле?
Осмотр и первичная очистка
Металл корродирует оттого, что при контакте автомобиля с влагой и кислородом происходит химическая реакция, результатом которой становится ржавчина – продукт пористой структуры. Влага в этом рыхлом веществе хорошо удерживается, поэтому металл продолжает разрушаться в глубину и ширину, если процесс вовремя не остановить.
И, поскольку коррозия активно возникает даже на открытой поверхности машины, то в скрытых полостях ее незамеченное появление опасно вдвойне. При осмотре уделите самое пристальное внимание этим участкам. Проверьте, нет ли очагов в коробчатых конструкциях. Автосервисы для тщательного исследования труднодоступных мест используют эндоскоп.
В результате профессионального осмотра выявляются имеющиеся механические повреждения конструкции (такие как расхождение швов), коррозийные очаги, целостность слоя предыдущего антикоррозийного покрытия. Чтобы узнать его тип и качество нанесения, мастера применяют ультрафиолетовые лампы.
Когда все повреждения обнаружены, можно начинать первичное устранение коррозии. Если на поверхности ржавчина лежит толстым слоем, используйте скребок или стальную щетку. Терпеливо очищайте металл от рыхлых образований до тех пор, пока не появится чистый металлический блеск. Работа трудоемкая, длительная, но необходимая. Нужно убрать все, даже самые мелкие точечные поражения на поврежденном участке, иначе коррозия разовьется снова.
В автосервисах для очищения металлических поверхностей используется специальная техника: пескоструйные аппараты, шлифовальные установки. Иногда приходится убирать старую антикоррозийную защиту, поскольку неизвестен ее тип и возможна несовместимость с новым средством. Особенная трудность в очистке поверхности от старых материалов наблюдается в скрытых полостях. В этих случаях используют химические средства, распыляемые по типу аэрозоля и глубоко проникающие.
Эффективна также очистка покрытия при помощи сухого льда. Это не только значительно экономит время, но и дает возможность максимально бережной обработки, с минимальной степенью механических повреждений поверхности. Способ экологически безопасен, и сохраняет, кроме того, антигравийную защиту кузова.
- Для разрыхления ржавчины можно использовать керосин. Поврежденный участок надо несколько раз смочить этим средством, оставить на полчаса, после чего протереть тканью.
- Облегчить удаление ржавчины можно также при помощи рыбьего жира. Его наносят на поврежденный участок и оставляют так на полтора-два часа.
- Если на гладкой поверхности металла имеются ржавые следы, помогает смесь машинного масла с толченым древесным углем. Эту кашицу нужно нанести на поверхность тампоном и протирать место обработки аккуратными движениями. При таком способе не только исчезнет ржавчина, но получится также эффект полировки.
- Химический способ. На ржавую поверхность можно нанести насыщенный раствор хлорного олова на несколько минут. Затем обрабатываемый участок промыть теплой водой.
- Съемные стальные детали можно избавить от ржавчины электрохимическим способом. На поврежденный участок крепится цинковая пластинка, деталь опускается в воду с небольшим содержанием серной кислоты. При хорошем электрическом контакте цинка и железа ржавчина исчезает через несколько дней. После обработки поверхность надо хорошо промыть чистой водой и протереть тканью.
- Механический способ. Металлическую поверхность можно очистить от коррозии шлифовальной шкуркой или мягкой тряпкой, на которую нанесен абразивный порошок.
В качестве абразивного материала можно использовать смеси, изготовленные самостоятельно:
- Смесь мела и горной муки (трепела) в равных частях
- Окись магния, смоченная бензином
- Состав из равных частей технического вазелина и окиси железа тонкого помола
Нанесение антикоррозийных препаратов
Итак, безупречная очистка поврежденного участка – главное условие качества антикоррозийной обработки. Но это – только часть работы. Важно не только устранить коррозию, но и обезопасить металл от образования новых очагов разрушения. Хотя со временем они неизбежно появятся вновь, а, если очистка проводилась невнимательно или небрежно, то и старые скоро дадут о себе знать.
Необходимо максимально отсрочить появление ржавчины. Для этого поверхность обрабатывается антикоррозийными препаратами. Весьма желательно выяснить, какой материал использовался для этого в предыдущий раз. В каждом фабричном препарате для антикоррозийной защиты присутствуют так называемые вещества-ингибиторы, замедляющие разрушение металла. Именно поэтому домашние способы защиты не могут считаться эффективными.
Знакомые, возможно, советовали вам нанести на металл какое-нибудь «народное» средство: пушечное сало, «отработки», битум или еще что-либо подобное. Но в этих материалах нет ингибиторов, поэтому защита будет весьма кратковременной. Заводское пластизольное покрытие вскорости отслоится из-за создаваемого ими парникового эффекта.
Поэтому купите рекомендованные авторитетными компаниями заводские материалы – грунты, мастики, пасты, при необходимости – стекловолоконные шпаклевки. Посоветуйтесь с продавцом, подробно описав характер повреждений (пятна, сквозные отверстия, точки). Попросите у него описания и инструкции.
Перед покупкой внимательно прочитайте, как удалить коррозию при помощи выбранного химического препарата, выясните, сколько слоев грунтовки рекомендуется наложить в вашем случае и т.д. Строго соблюдайте рекомендованную последовательность операций и необходимые температурные условия для работы.
Чтобы антикоррозийный материал хорошо схватился, не надо пользоваться автомобилем сразу после обработки. Если в машине есть катализатор, выждите как минимум 3 часа после того, как нанесли защитную мастику или пасту. Дело в том, что при работе катализатор нагреется, и, если на него попадет антикоррозийное вещество, возможно воспламенение. За 3 часа легковоспламеняющиеся частицы выветрятся, и опасности уже не будет.
krasymavto.ru
Отправить ответ