Замена впускного коллектора – Замена впускного коллектора на D14A3 и D14A4 двигателях

Содержание

Замена впускного коллектора на D14A3 и D14A4 двигателях

НА САЙТЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНЫ СБОИ, НЕКОРРЕКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ. ОКОНЧАНИЕ 20.08.2019

Случайная статья узнай что то новое

Важно!

Этот шаг необходимо выполнить до установки OBD1! Эта статья является переводом
и небольшой переработкой от автора, статья правится и адаптируется. Я добавил несколько явных советов для адаптации. Текст идет от лица автора — Dodo Bizar.

Замена впускного коллектора

Текущая статья является результатом собственного опыта по замене впускного коллектора на наших D14 двигателях, но
подходит и похожим двигателем D14Z1, D14Z2, D16Y7 например. Я уверен что коллектора на этих двигателях одинаковы.
Теперь я опишу как менял ВК на D14A3
Первое, что нужно сделать, это понять для чего заменять вертикальный впускной коллектор на D16Z6 (или D16Y8 например).
Как вы видите на картинке снизу, D14A3 (слева) имеют направляющие разные длиной, все четыре направляющие соединены в единую систему.
Имеется четыре причины зачем нужно заменить коллектор. Во первых воздушный поток и качество смеси улучшиться
с заменой впускного коллектора. Вторая причина не явная. Я не делал ничего специального, но звук очень изменился из-за
смены Впускного Коллектора. Звук стал много ниже чем был.
Внизу статьи есть видео примеры как звучит и звучал двигатель, я
приложил к статье в формате 3GP. Есть третья причина, если вы установите OBD1 вы сможете раскрыть весь потенциал
распределенного впрыска четырех топливных форсунок, и вам обязательно нужно заменить впускной коллектор на тот что
поддерживает IACV клапан. Какая четвертая причина? Да он просто лучше выглядит под капотом! Давайте начнем…

Впускной коллектор D14A3 и D16Z6. Наглядно.

Список аббревиатур в статье
  • ДЗ — Дроссельная заслонка, она же TB Throttle Body
  • ВК — Впускной коллектор, он же IM Intake Manifold
  • TA, Temperature Air — датчик температуры воздуха в двигателе, на впускном коллекторе
  • IAT, Intake Air Temperature — датчик температуры воздуха в двигатель, на трубе впуска, тоже что TA — новее
  • FPR, Fuel Pressure Regulator — Клапан Давления Топлива, на топливной рейке
  • IACV, Idle Air Control Valve — Управляемый Клапан Воздуха при Холостом ходе
  • RACV, Rotary Air Control Valve — тоже что и IACV, новое поколение
  • MAP, Manifold Air Pressure — давление во впускном коллекторе
  • TPS, Throttle Position Sensor — датчик положения дроссельной заслонки.
Список необходимых деталей
  • Горизонтальный впускной коллектор от D16Z6, вместе с TA
  • Топливная рейка от D16Z6 с резиновыми кольцами под форсунки, и штатным FPR на ней (от D14 не подойдет)
  • Дроссельная заслонка от D15B7 или D16Z6, на самом деле вам нужно только поворотное ухо
  • ?
  • Шланги разных длин и диаметров, расчитанные под бензин, и их хомуты под нужный диаметр
  • Новая жидкость охлаждения двигателя
Запчасти что я имел
  • Тросик газа (акселератора) к дроссельной заслонке от D16Z6, D15B7
  • Топливный шланг от топливной рейки, D15B7 или D16Z6. Смотря что используйте.
  • IACV клапан, или заглушку от того же D15B7 или D16Z6 Впускного коллектора
  • Прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, я обрадовался что мои прокладки были целы, и я их использовал.
    Это было глупо…
Запчасти которые не нужны
  • Топливные форсунки D16Z6 дадут огромный расход, в них 240 кубиков против 190 стоковых. Без замены мозга ECU, вы будете тратить очень
    много топлива
  • Сам корпус дроссельной заслонки не нужен. Сейчас вам необходим стоковая ДЗ D14A3 вместе с датчиком RACV

Это не круто, приступим к работе.

Начните со слива охлаждающей жидкости. Вы можете использовать ее снова, если она чистая и без примесей грязи или масла.
На радиаторе, на нижней планке имеется белый, пластиковый кран, откройте его полностью и поставьте под него емкость, не меньше
4х литров. После откройте пробку радиатора
и слейте еще жидкости через кран. Перед началом прогрейте машину пока не заработает вентилятор, так жидкость будет идти через
термостат. Снимайте крышку фильтра, четыре замка по бокам,
снимите пластиковую трубу в которой стоит IAT и фильтр. На впускной коллектор одет хомут, отверткой раскрути фиксирующий хомут винт.

Держа нижний ключ, откручивайте вторым. Аккуратно с достаточным усилием.

Двумя гаечными ключами открути болт идущий от шланга к топливной банке,
одним ключом придерживайте банку, вторым откручивают болт, выйдет немного бензина. Начинайте снимать шланги вакумники с EGR,
он находится слева от впускного коллектора, имеет черный цвет
и пластиковый корпус. внимательно посмотрите какой шланг куда идет, советую помечать все метками. Для простой смены впускного
коллектора на Honda Civic, сам клапан IACV не нужен. Вы можете
использовать заглушку. Я использовал лист толщиной 2-3мм из алюминия, с двумя отверстиями под болты. Так же я использовал красный
автомобильный герметик для установки заглушки и ее герметизации.
Я не стал использовать старый IAT что был на входной трубе, и просто соединил оба провода с TA датчиком на впускном коллекторе
D16Z6, полярность не имеет значения так как датчиком является терморезистор.
TA датчик расположен в Honda Civic 5 поколение сзади впускного коллектора в самом низу, имеет конический — керамический корпус, — осторожно он хрупкий.
Если вы получили впускной коллектор с ним, то не
снимайте его, ржавые болты закрепили его намертво. Просто подсоедините провода к датчику.

Я установил датчик температуры тут. Обратите на расположение EGR

Расположение IACV и TA на коллекторе D16Z6

Во время работы часть проводов нужно будет укорачивать, или удлинять чтобы все датчики были подсоединены. Не бойтесь резать
оплетку провода, делайте аккуратно. А лучше посмотрите еще статью для начинающего электрика. Внизу
вы видете изображение гайки до которой сложно добраться. На впускном коллекторе D14A3 и D14A4 попасть туда легко, а вот на D16Z6
это составляет большого труда. Это немного не правильно, но при монтаже нового коллектора,
многие оставляют эту гайку не прикрученной. Не забудьте что у коллектора D14A3 есть также металлическая поддержка. Она находится
под ним слева сзади. Открути ее обязательно. Я не использовал ее в новом коллекторе и проездил
уже год с достаточно интенсивной нагрузкой (около 60000км). Я тоже ее не использовал, проехал около 30000км.

Место проблемного болта на ГБЦ, с ним много проблем

Дроссельная заслонка D14A3 (d14a4) должна быть использована снова, но вы должны заменить поворотное ухо от другой заслонки.
Все потому что теперь заслонка смотрит не вверх, а в бок. И получается что вы открываете ее с другой стороны.
Где не имеется спец держателя троса акселератора.

Посмотрите на крепление тросика газа.

Как видите я закрыл IACV, но если вы закроете отверстие датчиком IACV, то это будет тоже хорошо. Подключать его не нужно.
Потому как RACV на старой дроссельной
заслонке еще нужен для вашего мозга SFI. Когда вы замените мозг SFI на OBD1 тогда нужно будет подключить IACV заместо RACV.

А это уже новая катушка от ДЗ D16Z6,

После сборки нового впускного коллектора, установите на дроссельную заслонку все датчики, не перепутайте датчик TPS и MAP
датчик
, это одна из частых ошибок.

Все датчики D16Z6

Соедините все шланги. Установка топливного шланга не должна вызвать проблемы, главное чтобы он был имеено от этого типа рейки.
Мой первый опыт был не красивым но рабочим. Я смог установить в натянг, топливный шланг от D14A4, для этого я отогнул крепеж на
шланге со стороны топливной рейки и немного повернул. Некоторые шланги, особенно вакуумные, могут быть в плохом состояние.
Обязательно замените их. Все шланги ставятся на штатные места D14A4 только на D16Z6. Они даже похожи
по диаметру или расположению. Не забудьте залить жидкость охлаждения двигателя, и убрать воздух из системы охлаждения,
иначе возможны не стабильная работа на холостом ходу из за системы RACV. Которая видет пузырьки воздуха.
Вы должны продавливать толстые шланги при работающем и не работающим двигателе, чтобы выпустить воздух из системы.

Впускной коллектор почти собран, все правильно сделал!

Я уже говорил про звук, послушайте что было до замены впускного коллектора и что получилось после. И конечно, это не звук выхлопной
трубы, это звук прямо из двигателя. У меня стоит
глушитель VTI, и он очень тихий. Все что вы не поняли, или хотели бы добавить, всегда рад вашим высказываниям.

Polivios. После первого раза когда была запущена данная страница, много разных людей сделала простую замена впускного коллектора.
Один из них Греческий водитель
по имени Polivios. Он сделал не плохую настройку с помощью
контролера APEXi SAFC, и сделал динотест. Его результат
стал на 4 лошадиных силы лучше чем у меня. Суммарно со всеми настройками получилось 118Лс. Ниже фотография теста, и спек на тот
момент.

Впускной коллектор наконец установлен.

  • Honda Civic 1.4 EJ9 sedan D14A4
  • [email protected] Максимальная мощность при оборотах
  • [email protected] Максимальный крутящий момент при оборотах
  • H&R заниженные пружины 4.5 cm спереди и 3.5 cm сзади
  • Bilstein sprint dumpers
  • Hyperflex polyurethane bushings
  • EK4 strut bar
  • Kosei K1 racing 14×6 ultra light weight, 4.3 kg
  • Tyres Cooper 185/55R14 H
  • Simota air Induction Kit
  • 60 mm intake tube
  • Denso iridium power sparks
  • 5star 9.5 mm ignition cables
  • «sport-spec» valve timing adjustment
  • FTE Disc brakes 262mm
  • Ferodo DS 2500 disc pads
  • Motul RBF-600 Brake Fluids
  • Mobil 0W40 engine oil
  • Custom cat-back exhaust 50 mm Danelatos
  • Dc Sports 4 — 1 ceramic coated exhaust manifold
  • Sebring high flow cat
  • 3wire O2 sensor
  • JG Edelbrock Впускной коллектор
  • Контроллер APEXi APEXi VAFC

Выглядит чудесно. Обратите внимание на впускной коллектор

График с диностенда Honda CIvic

Небольшое резюме

Поменять коллектор нужно для того чтобы установить датчик IACV который поддерживается мозгом OBD1 в отличие от RACV. Если не ставить
ECU OBD1 то вы просто увеличите объем воздуха, добавиться немного сил и характерный звук. Вам необходимо приобрести 2 прокладки, горизонтальный впускной
коллектор от любой Honda Civic 5 го поколения, вместе с датчиком температуры, топливной рейкой. обязательно топливным шлангом. Лучше если
вы найдете комплект вместе с дроссельной заслонкой, форсунками и клапаном IACV. Самый лучший вариант это D16Z6. Далее, слейте охлаждающую жидкость,
и снимите топливную рейку. Скрутите впускной коллектор не забывая о крепеже под ним, замените на новом коллекторе прокладку между коллектором
и ГБЦ, и между коллектором и ДЗ. Не допускайте попадания мусора в блок двигателя. Вы прольете много охлаждающей жидкости и бензина. Если датчика IACV нет,
закройте вход стальной пластиной, не забудьте загерметизировать. Также используйте герметик на прокладке ГБЦ, в районе 3 и 4 цилиндра. Сборка происходит в обратном порядке.
У вас должна остаться трубка, которую вы никуда не сможете установить. RACV можете не подключать, а соединить на прямую шланги. Если на вашем новом впускном
коллекторе есть лишний штуцер, просто наденьте на него короткую трубку в которую вставить болт, тем самым закрыв отверстие. Если Ваши обороты прыгают на холостом ходу
это значит что в вашей охлаждающей системе есть воздух, либо воздух проходит через ДЗ или место крепления IACV. Если вы видите белый дым, а ваша
охлаждающая жидкость кончается, знайте — она уходит через ГБЦ, около 3 и 4 цилиндра, значит вам нужно все снять снова, промазать герметиком, и ровно притянуть гайки
коллектора. Со всеми инструментами работа занимает 40 минут. Первый раз я потратил одну неделю на замену.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

www.ej9.ru

Ремонтируем впускной коллектор — журнал За рулем

Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Материалы по теме

Конструктив

Металлические впускные коллекторы

www.zr.ru

В каких случаях предстоит замена (ремонт) впускного коллектора, замена прокладки в коллекторе Skoda

Фирма Skoda относится к концерну VAG, поэтому на её автомобили ставят те же моторы, что и на Audi и Volkswagen. V8 или W12 Skoda не светят, но конструктив её моторов до 2 литров такой же. Увы, с впускным коллектором на семействе моторов 888 немецкие инженеры всё-таки перемудрили.

Злосчастный впускной коллектор на двигателях CDAB или BZB выглядит так:

Вроде бы простая штука, если бы не вихревые заслонки. Изначально такие моторы должны были работать на сверхбедной смеси. Потому и возникла необходимость в дополнительных заслонках – они позволяли закручивать воздух так, чтобы смесь всё-таки горела.

Позже от идеи использования сверхбедной смеси отказались, но заслонки остались. Закрываются они лишь в небольшом диапазоне оборотов при малой мощности. Когда возникает проблема с заслонками и блок уходит в аварийный режим, работа двигателя существенно не меняется. Однако сами заслонки являются слабым местом коллектора. Вместе с чистым воздухом через коллектор проходят и картерные газы. Из-за этого на заслонках появляются масляные отложения, которые и являются источником проблем.

Чаще всего возникает ошибка, сообщающая о недостоверном положении вихревых заслонок. Это происходит, когда блок управления видит неверный сигнал с датчика, установленного слева на коллекторе рядом с масляным фильтром. Ротор датчика соединён с общей осью вихревых заслонок. Датчик бесконтактный, высокоточный, показывает не только положение («открыто-закрыто»), но и угол открытия заслонок. Ни при одном режиме работы двигателя нет промежуточного положения заслонок — они либо открыты, либо закрыты. Потому и непонятно, к чему такая точность.

Открытие заслонок происходит при помощи вакуумного актюатора. Он управляется электромагнитным клапаном, на который, в свою очередь, посылает сигнал блок управления.

В этой схеме сломаться может абсолютно всё. Наиболее распространённая проблема — обрыв оси вращения заслонок из-за тех самых масляных отложений. Тут спасёт только замена впускного коллектора.

Как не допустить поломку

Чтобы избежать возникновения этой проблемы, стоит производить снятие и чистку коллектора и впускных клапанов хотя бы единожды за 60 ты

ddcar.ru

снятие впускного коллектора Honda Civic

НА САЙТЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНЫ СБОИ, НЕКОРРЕКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ. ОКОНЧАНИЕ 20.08.2019

Случайная статья узнай что то новое

Что даст замена впускного коллектора

Замена впускного коллектора на D14A3 или D14A4 это первый серьезный шаг для тюнинга Honda Civic двигателя. Результат установки впускного коллектора это не более 10 лс, звучит скудно, но на 90 и 75 сильных двигателях это довольно весомо. Еще один результат замены впускного коллектора — немного рычащий звук. Немного агрессивный, но довольно приятный на слух. Поверьте, вам это понравится. Перед началом работы, к тому же, советую, прочитать всю статью целиком, станет немного просто понять какую работу у вас под капотом необходимо провести, какие составляющие нужны. При умелом подходе, впускной коллектор меняется минут за 40, в одиночку без домкратного сервисного подъемника, лично я холодной осенью остался без машины на неделю. Было много вопросов, так как я был одним из первопроходцев, но я установил впускной коллектор. Позже уже было проще и быстрей работать с этой частью.
Список необходимых составляющих и комплектующих ниже на странице этой статьи. Настоятельно советую, посмотрите статью инструменты для ремонта, а так же полезные советы хондаводу.

Под капотом Honda Civic с замененным впускным коллектором D16Z6

Необходимые детали и инструменты

  • Ключи на 10, 12, 17, 19, 22.
  • Головки на 10, 12.
  • Вороток и удлинитель.
  • WD-40.
  • Пассатижи (достаточно широкие).
  • Шлицевая и крестовая отвертки.

По желанию или наличию

  • Садовый шланг.
  • Емкость в пару литров объема.
  • Перчатки резиновые.
  • Нож.

Вообще советую посмотреть полный список>запчастей, которые могут вам помоч в гараже и в ремонте.

Снятие впускного коллектора

Глушим мотор, ждем пока остынет до 40-50 C. Снимаем клеммы с аккумулятора. Снимаем пластиковый кожух фильтра, это пару защелок. Снимаем воздушный фильтр, снимаем пластиковую трубу, идущую к впускному коллектору. Остается нижняя часть пластикового кожуха с воткнутым в него датчиком температуры IAT. Отключаем моторную косу. Это 4 форсунки, датчик EGR — черный датчик с бочонком клапаном, располагается слева от дроссельной заслонки, датчик температуры IAT — воткнут в пластиковый кожух. Также не забудьте отключить голубоватый разъем ХХ клапана RACV на нижней части дроссельной заслонки, и 2 практически одинаковых на вид черных коннектора — TPS и MAP. Очень рекомендую отметить, какой из коннекторов приходит на датчики дроссельной заслонки. При сборке бывали случаи спутывания коннектора датчика MAP с датчиком TPS, посмотрите в статье что есть что, либо посмотрите как старая проводка ложилась раньше.

Снятие кожуха фильтра впускного коллектора на Honda Civic D14A4

Охлаждающая жидкость

Пока машина не совсем остыла, и открыт большой круг циркуляции ОЖ — сливаем охлаждающую жидкость. Для начала подставьте емкость около 4х литров под радиатор, там вы найдете белый пластиковый кран, откройте его и крышку радиатора для поступления воздуха в систему. Вы также, наверное, заметили, что от впуска, толстым шлангом похожим на букву U (повернутую на 90 градусов), к ГБЦ идет тракт подачи охлаждающей жидкости. Если мотор остыл, приоткройте пробку радиатора, чтобы сбросить давление. Пассатижами отодвиньте хомуты на шланге, примерно на 7 см от конца шланга. Сразу предупрежу, что жидкость выльется в любом случае, она ядовита, старайтесь после проделанной процедуры помыть руки, и тем более, не пробовать на вкус и не соприкасаться с глазами. Итак, вы отодвинули хомуты шланга, сбросили давление в системе, открыв пробку. Для уменьшения потерь жидкости, и разливания ее на двигатель, я снимал нижнюю часть, что идет на термостат, и конец черного шланга засовывал в емкость для слива. После этого, я подсоединял к нижней части, где термостат, садовый шланг, конец которого я опускал в ту же емкость. После того как жидкость выльется, я дополнительно нажимал на верхний толстый шланг, идущий от радиатора к ГБЦ. На дроссельную заслонку также приходят два шланга, в них тоже течет охлаждающая жидкость, отсоедините эти шланги, и отсоедините дроссельную заслонку от впускного коллектора.

Шланг соединяющий ГБЦ и впускной коллектор похожий на букву U

Крепеж впускного коллектора

Впускной коллектор крепится на 7 шпинделях выходящих из ГБЦ. Также есть держатель впуска, который сразу можно не обнаружить. Я указал его на рисунке, также показаны два болта, которыми соединяется данный крепеж.

Крепление впускного коллектора D14A4

На этом первая часть закончена, еще раз прошу делать все аккуратно, я расписал довольно детально, на самом деле здесь все просто, слить ОЖ, слить бензин, отсоединить вакуум, отсоединить около 15 болтов и гаек, снять все электрические разъемы и вот впускной коллектор уже у вас в руках. Главное аккуратность.

Система подачи бензина к форсункам

Я понимаю, что говорю это немного поздно, но я все-таки рассчитываю, что вы сначала прочтете этот текст несколько раз, а потом приступите к работе. Итак, бензин. Задача, нужно отсоединить форсунки, топливную рейку и топливный шланг. Если вы будете снимать как есть, то выльется достаточный объем топлива. Запах, пары. Бензин вообще вещь неприятная и опасная. Для того, чтобы свести потерю жидкости к минимуму, перед самым началом работы, пока не скинули клеммы, проведите следующие операции.

  • откройте лючок бензобака и его пробку.
  • вставьте ключ в зажигание, поверните, чтобы зажглись лампы.
  • дождитесь, пока прогудит топливным насос.
  • вытащите ключ.
  • под задним сиденьем, откройте крестовой отверткой крышку кожуха бензонасоса.
  • отключите разъемы от насоса.
  • попробуйте пару раз завестись.

Цель работы, сбросить давление в топливной системе, и сжечь топливо в форсунках и топливном фильтре, чтобы при снятии форсунок и шланга топлива было меньше. Или вообще не было. Далее приступаем ко всей работе, для снятия топливного шланга с топливного фильтра используйте два ключа. Скорее всего, откручивание пойдет туго, воспользуйтесь WD-40. Осторожно откручивайте болт, на нем располагаются специальные шайбы, которые не следует терять.

Воспользуйтесь двумя ключами для отсоединения топливного шланга.
Также виден шланг для слива охлаждающей жидкости

С помощью воротка и головки на 12 открутите топливную рейку, отсоедините шланг клапана сброса давления (он слева на рейке) и вытащите рейку вместе с форсунками, старайтесь не вытаскивать форсунки из рейки, так как в них может содержаться бензин, вытащите их вне моторного отсека.

Шланги на впускном коллекторе

Тут все проще, все шланги являются вакуумными, из них ничего не течет, можете смело отсоединять их. Для собственного спокойствия можете их маркировать для себя. Единственное что нужно аккуратно сделать, это снять вакуумные шланги с датчиков EGR черного цвета, (он слева от впуска с цилиндрическим клапаном). Посадочные места под шланги, у него сделаны недостаточно крепко в Honda Civic до 1999 года, и бывает, они отламываются.

Пора ставить все обратно

Сняли впуск? Давайте установим впускной коллектор CRX. по очень подромной инструкии! А если уже поменяли то пора продолжить. Пора установить VTEC.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

www.ej9.ru

Впускной коллектор – снимаем и ремонтируем самостоятельно

Зачем нам знать, как снять впускной коллектор двигателя? Ответ кроется в многочисленных функциях, которые выполняет данная деталь, пусть даже косвенно, и при ее поломке мы рискуем испытать очень большой дискомфорт. Давайте разберем все по порядку.

Какие функции выполняет впускной коллектор?

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.

Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.

В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Снимаем коллектор самостоятельно

В основном, для ремонта либо же замены детали необходимо знать, как демонтировать впускной коллектор. В принципе, эта задача не трудная, и справиться с ней можно буквально за 10 минут. Находим топливный насос и убираем из него предохранитель, а затем запускаем мотор. Так упадет давление в системе, постепенно двигатель заглохнет. После этого можно отключить АКБ и снять декоративный кожух с мотора. Теперь следует убрать патрубки от воздушного фильтра и снять его. Затем следует отвинтить дроссельный узел, но не трогая крепежа заслонки. Вот вы добрались и до коллектора.

Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки. Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.

carnovato.ru

Замена впускного коллектора Тигуан 2,0TSI (ошибка P2015) + ремкомплект

Volkswagen Tiguan 2.0TSI

Доброго времени суток. Сегодня очередной «народный» автомобиль, причем любимый многими автовладельцами за его достоинства (а их не мало), но и не без недостатков, в общем-то, как и любой другой автомобиль. Поговорим о замене впускного коллектора. Итак, Фольксваген Тигуан, двигатель 2.0 литра бензин, 2013 год выпуска, пробег немногим меньше 90 000км.

Описание дефекта: замена впускного коллектора тигуан

Сняли впускной коллектор

Проблема обычно проявляется на пробегах около 100 000 км. Выражается это, в первую очередь, в появлении ошибки в памяти блока управления двигателем, которая сообщает о несоответствии положения вихревых заслонок. Выражается это в индикации контрольной лампы «check» на панели приборов. С этого момента уже можно примерно выбирать сервис, в который Вы обратитесь, в последствии, за ремонтом и приобретением нового впускного коллектора, или заняться самостоятельным поиском детали. Впускной коллектор почти полностью выполнен из пластика, и имеет несколько слабых мест. К ним относятся — датчик (потенциометр) положения заслонок, пластиковая тяга управления заслонками, места соединения привода заслонок, сами заслонки, ограничительные упоры закрытия заслонок. Как мы видим — слабых мест достаточно. И, по-скольку, основной материал этого узла — пластик, который имеет очень высокую склонность к старению, это практически исключает возможность какого-либо качественного ремонта старой детали. Да, есть случаи, кому-то удавалось отремонтировать механизм при помощи пайки / клея / или других подручных материалов, но срок эксплуатации такой детали — совершенно не предсказуем, и дать гарантию на такие работы — абсолютно не представляется возможным. замена впускного коллектора тигуан

Открыт доступ к впускным клапанам

Кроме того, работа по снятию / установке данного узла — подразумевает снятие топливных форсунок, что обязательно требует замены их уплотнительных колец, которые стоят отнюдь не дешево на 4 форсунки.. И менять их нужно обязательно, т.к. они подлежат замене после снятия, в противном случае — никто гарантии не даст, что не будет утечки топлива (а это чревато). Ну и еще один аргумент в пользу квалифицированного сервиса — если после «кустарного» ремонта отломится какой-либо фрагмент, например, заслонки, и попадет в цилиндр — то эксперимент может закончиться серьезным ремонтом двигателя. Нужен ли этот риск и возможный повторный ремонт одной и той же детали — решать Вам. Мы рекомендуем заменить коллектор на новый и забыть об этой проблеме на очень долгое время 😉 замена впускного коллектора тигуан

 

 

Новый впускной коллектор

 Снятие / установка: замена впускного коллектора тигуан
  • (Тефлоновое) уплотнительное кольцо камеры сгорания и уплотнительное кольцо форсунки нужно будет обязательно заменить после снятия форсунок (подготовить заранее 4 ремкомплекта форсунок)
  • Снять кожух двигателя
  • Очистить стык впускного коллектора и головки блока цилиндров (например, сжатым воздухом)
  • Снять корпус воздушного фильтра
  • Отсоединить вакуумный трубопровод адсорбера
  • Отключить следующие разъёмы: Датчик температуры воздуха на впуске -G42-, Блок дроссельной заслонки -J338-, Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-, Датчик Холла -G40-
  • Отсоединить вакуумный трубопровод и снять шланг вентиляции картера
  • Вывернуть винты и отвести подающий топливопровод в сторону — ВНИМАНИЕ! Топливная система находится под давлением! Опасность травмирования струёй топлива!
  • Отвернуть накидную гайку топливной магистрали
  • Отсоединить вакуумную магистраль от клапана заслонки впускного канала -N316-
  • Выкрутить болты крепления трубопроводов охлаждающей жидкости от впускного коллектора
  • Отсоединить разъём датчика давления топлива -G247-
  • Ослабить хомут -2-, Выкрутить винт -4-, Отсоединить разъём -стрелка-
  • Снять шумоизолирующий кожух замена впускного коллектора тигуан
  • Снять патрубок наддувочного воздуха и закрыть интеркулер чистой тканью
  • Вывернуть винт -1- (на рис. выше) и движением вниз снять воздуховод
  • Открутить кронштейн от впускного коллектора
  • Снять блок дроссельной заслонки замена впускного коллектора тигуан
  • Демонтировать кронштейн впускного коллектора, для чего отвернуть гайку и винт
  • Снять масляный фильтр замена впускного коллектора тигуан
  • Разблокировать держатель жгута проводов
  • Снять провода с впускного коллектора
  • Отвернуть гайки и болты на впускном коллекторе
  • Соблюдая осторожность, слегка отвести впускной коллектор вместе с топливной рампой от головки блока цилиндров
  • Отсоединить электрический разъём -стрелка- от датчика положения заслонок впускных каналов -G336- и снять впускной коллектор замена впускного коллектора тигуан

Перебираем форсунки при помощи ремкомплектов

замена впускного коллектора тигуан
  • Впускные каналы заткнуть чистой ветошью
  • Форсунки могут остаться в топливной рампе
  • Отсоединить топливную рампу от впускного коллектора
  • Извлечь из фиксатора электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-
  • Отсоединить обратный клапан и топливную магистраль
  • Ослабить хомут, Вывернуть оба винта топливной рампы, Отсоединить топливную рампу от впускного коллектора
  • Снять форсунки, заменить уплотнительные кольца на них
  • Установить топливную рампу и остальные снятые детали на новый впускной коллектор
  • Установка впускного коллетора: Форсунки должны быть установлены в головку блока
  • Установить впускной коллектор над шпильками (слева и справа внизу) на головке блока цилиндров
  • Обеспечить правильное монтажное положение форсунок и впускного коллектора при его установке на расположенный под ним держатель жгута проводов замена впускного коллектора тигуан

Форсунки установлены в блок цилиндров

  • Если в процессе установки впускной коллектор потребуется снова извлечь, и при этом форсунки останутся в топливной рампе, их необходимо снять с топливной рампы и снова установить внутрь головки блока цилиндров
  • Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной снятию. При этом необходимо учитывать следующее: При установке держателя жгута проводов на впускной коллектор зафиксировать оба оставшихся крепления. замена впускного коллектора тигуан
Дополнение:

 Хотелось бы отметить, что при выполнении данных работ мы рекомендуем произвести чистку впускных клапанов «Tunap» и топливных форсунок, по-скольку, доступ к ним открывается после снятия впускного коллектора.  Данная процедура будет полезна для всех автомобилей с объемом двигателя 1,8 — 2,0 литра и показана при проявлении пропусков зажигания при запуске мотора после длительной стоянки, не устойчивого холостого хода, потере мощности, и других соответствующих симптомах. замена впускного коллектора тигуан

Что такое TUNAP — можно почитать тут: http://servis-volkswagen.ru/fotootchety/chistka-klapanov-tfsi

замена впускного коллектора тигуан

Устанавливаем новый впускной коллектор

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже: замена впускного коллектора тигуан

замена впускного коллектора тигуан

servis-volkswagen.ru

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

vaz-russia.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о