Калина ручной тормоз
Замена тросов стояночного тормоза — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2
Всем здрасте!
Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.
Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.
По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.
Полный размер
Здесь уже установлен новый трос
Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.
Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки
Полный размер
и снять её.
Тросы просто вставлены в место крепления,
Полный размер
вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:
Полный размер
Полный размер
Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.
Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),
Полный размер
тут он тоже просто вставлен, поддается легко.
Ну вот старый трос демонтирован.
Полный размер
Даже оба
Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.
Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.
Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Замена тросиков стояночного тормоза — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Еще позапрошлой зимой, перед первой зимней ночью (тогда еще не знал что долбанет мороз), когда забыл снять с ручника, и с утра заблокировалось заднее правое колесо. Просто снял барабан, постукал по колодкам и все.
Помню экстренно затормозил как-то и «жопу» вправо чуток унесло, но тогда вспомнил что руль был выкручен влево чуток.
Тогда снимал опять барабан, все осматривал и ничего криминального не находил.
Сегодня по совету знакомого решил еще раз посмотреть т.
к. утром шуршание достает.
Сначала поддомкратил колесо и вытянул ручник-колесо крутится.
Снимаю барабан и ничего криминального не вижу:
Колодки нормальные, подтеков не видно.
Знакомый предложил вытянуть ручник и посмотреть будут ли шевелиться колодки-не шевелятся-даже не сдвинулись.
Попробовал со всей дури вытянуть ручник-опять не шевелятся, хотя с надетым колесом когда дергал, колесо фиксировалось.
Пришли к выводу что тросику пи.а.
Позже обнаружился излом оплетки правого тросика:
Заметил что при опускании тросика ближе к земле колесо блокируется, при поднятии, колесо крутится норм-запросто на кочках могло притормаживать самостоятельно. Тросик в на своем месте (кронштейн в виде ключа) не держится-выпадает.
Получалось что правое колесо схватывало раньше левого.
Выходит что правые колодки не возвращались в исходное положение по тому, что тросик возможно был оборван или вытянут в оплетке или забит грязью через излом оплетки-вполне возможно.
Через излом скорее всего позапрошлым годом попала вода и ночью застыла, тем самым заблокировав колесо.
Поехал в 44 магазин и купил два тросика, 255р. за штуку.
В серсиве Экзиста зарядили за работу больше 1000р. обратился в Сервис Универсал там за работу вместе с регулировкой ручника попросили 750р.
До того как загнать авто заехал на автомойку рядом с Универсалом-180р. (без ковриков).
После замены тросиков, ничего не изменилось все так же после стоянки на улице при езде первые минут 10 слышно шуршание в правом колесе при нажатии на педаль тормоза. Единственное что ручник теперь срабатывает получше-натянули его.
Получается что дело в самих колодках или в барабане надо менять и то и то но делать этого не буду-колодки как новые.
Вспомнил что на калине 2 родственников такое же шуршание в обоих задних колесах было после дождя на следующее утро.
Хотя дело может быть в выработке на барабане. Колодка пока не встанет в нужное положение шуршит. Или самый вероятный диагноз-это то что колодки правая сторона прижимаются больше к барабану нежели левая и в пространстве между ними ели попадает влага то скрести начинает сразу по сравнению с правой стороной.
Когда забирал машину, удивил чела с автомойки, который АУДИ фоткает-говорит что нанокерамику нанес за 50000р.-я офигел.
Через 5 сек появился хозяин ауди.
Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос +видео
Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства.
Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.
В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.
Возможные причины неполадок ручника
Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:
- Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
- Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях.
На них действуют грязь, влага, перепад температуры. - Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.
Диагностика ручного тормоза
Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.
В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.
При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.
Устраняем неисправность стояночного тормоза
Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.
Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.
Регулировка ручника на Лада Калина
- Опустить рычаг ручника вниз.
- Снять глушитель с резиновых подушек.
- Обработать резьбовые соединения WD-40.
- Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).
Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10
- Оттянуть глушитель в сторону. Для удобства работы зафиксировать выхлопную трубу с помощью бруска из дерева. Снять экран и отложить в сторону. За ним находится тяга рычага, уравнитель, левый и правый тормозные тросы.
Тяга, уравнитель и два тормозных троса
- Ослабить контргайку на тяге накидным ключом или воротком с головкой на 13.
Если закручивать гайку, то привод натягивается, иначе ослабевает.Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза
- Проверить ход рычага ручника.
- Вывесить задние колёса. Проверить работу ручника. Если при опущенном рычаге колодки не мешают вращению колёс, то закручиваем контргайку.
- Проверить работу ручника при остановке автомобиля на уклоне 20–25%. Если ручник удерживает транспортное средство, то всё в порядке. Если не держит, необходима замена тросиков.
Видео по процедуре регулировки ручника на Калине
Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.
Порядок замены тормозных тросов
Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса.
Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.
- Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
- Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
- Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
- Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
- Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
- Отсоединить трос от тормозного механизма.
- Установить новый трос.
- Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
- Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.
После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.
Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?
Лада Калина.
Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2 Все здрасте!
Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.
Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.
Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.
Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…
Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.
Вот что стало с тросом ручника.
Дабы такого не произошло больше, стоит новые тросы ручника подготовить к установке, прокапать их маслом.
Подвешиваем их так чтобы они распрямились и начинаем …
вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.
Когда потекло снизу, значит хватит)
Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.
Вот что мы видим.
На ступице видно большое количество окислений и ржавчины, все это и удерживало барабан, не давая его легко снять.
Следующий этап очистка ступицы и тормозного барабана. Все чистим до голого металла.
Вот примерно так.
НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.
Потом меняем тормозные цилиндры, они оказывается уже собирались потечь(под пыльником стояла тормозуха), так что мы вовремя.Собираем тормозной механизм и намазываем ступицу тонким слоем графитовой смазки дабы следующий раз не парится со снятием этого барабана.
После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель.
Тормоза готовы)
Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.
Затем моем как в лучших сервисах))
Чистую не сфоткал))
Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))
Если что интересно — спрашивайте!)
Все пока!
Замена тросиков ручника Лада Калина Спорт — Lada Kalina Sport, 1.8 liter, 2010 year on DRIVE2
Всем привет!
Давненько я не делал записи в бортовом журнале.
Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.
Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!
«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.
Тросик настолько закис, что оплётка просто переломилась у меня в руках.
Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.
Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.
Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.
За этим тепловым экраном находится регулировочный шток тросиков ручника. Чтобы не сломать шпильки, отворачивая гайки, лучше забрызгать всё WD-шкой и дать откиснуть.
Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор.
Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.
Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!
Zoom
А на штоке прогоняем резьбу (М8).
В нише топливного бака находятся скобки, в которые вставляются тросики. С правой скобкой вопросов особо не возникло, а вот с левой пришлось помучаться. Дело в том, что в левой нише помимо скобы для тросика проходят топливные и тормозные трубки, там же стоит «колдун» и там же проходит резонатор. А чтобы защитить пластиковый топливный бак от резонатора, там установлен защитный экран. Таким образом, левая скоба находится за этим экраном. Пришлось его откручивать.
Zoom
Слева очень много всего наварочено, поэтому добраться до очередной U-образной скобки проблематично. Там мешаются одновременно: колдун, тормозные трубки, топливные трубки и всё это закрыто тепловым экраном.
Следующий этап – скобки на днище. Справа и слева, соответственно. Тут всё просто: отогнули слегка отвёрткой, поменяли тросик, аккуратно молоточком подстучали скобу обратно. Важный момент: для установки в эту скобу на тросиках имеются специальные резинки, если резинка уползла, её нужно вернуть на место. И ещё, долбить аккуратно молоточком нужно практически в конце всего процесса, то есть когда тросик установлен в суппорт и закреплён на балке.
Zoom
Тут всё просто: слегка отгибаем, чтобы вынуть тросик, а когда полностью установили новый — аккуратно возвращаем молоточком. С правой стороны то же самое.
Итак, мы довели тросик до задней балки. Для крепления тросика на балке есть ушко. Сдвигаем резинку (если она съехала) и вставляем в это ушко. Важный момент: когда я всё установил, тросик около этого ушка начал тереться о кронштейн балки, поэтому во избежание перетирания оплётки тросика я немножко усилил это место, натянув на тросик разрезанный вдоль кусок старого шланга.
Плацебо эффект – верю, что хуже не будет!
Тросик может тереться о кромку кронштейна задней балки. Надо с этим как-то побороться.
Решение колхозное, но хоть что-то. Ради плацебо-эффекта!
Откручиваем тормозной суппорт, оставляя его болтаться на тормозном шланге. Так удобней вынимать и вставлять хвостик тросика.
Из тормозного механизма тросик вынимается следующим образом:
— развальцованный кончик тросика вынимаем из тормозного механизма
— аккуратно снимаем стопорное кольцо и вынимаем тросик из крепёжного ушка.
Как любят писать в мурзилках по ремонту, «Установка производится в обратном порядке».
Аккуратно снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый тросик, вставляем новый и так же аккуратно ставим на место стопорное кольцо.
Важный момент (хотя все итак это знают): перед установкой всей этой тормозной «кухни» (я имею в виду суппорта) к скобе, необходимо вдавить тормозной поршень. Тут нужна приспособа, которая позволяет крутить и давить одновременно.
Вариантов этих приспособ много, гугл в помощь. Я взял у знакомого на один вечер набор, предназначенный специально для этого.
На балке есть съёмная скоба, которая прикручивается болтом М6 и является основным крепёжным элементом тросика именно к балке. Откручивать его стоит аккуратно, предварительно побрызгав WD-шкой. А вот перед сборкой крайне желательно пройти резьбу метчиком, что я и сделал, а сам болтик макнул в антикор (пушсало + RustStop). Ржаветь будет меньше!
Zoom
Прогоняем резьзу и смазываем. Я для этого использовал пушсало+RustStop/
Пока был доступ к днищу (защитный тепловой экран снят, а резонатор болтается на резинке), я зачистил всё металлической щёткой и от души промазюкал антикором (4 части пушсала + 1 часть RustStop’а). Могу сказать, что сей рецепт реально работает!
Пока всё.
Замена троса ручника Лады Калина: инструкция
Владельцы автомобиля Лада Калина не понаслышке знают, что ручник – элемент надежный. Тем не менее его периодически следует проверять, регулировать и ремонтировать.
Осуществить такую работу можно самостоятельно без обращения в СТО.
Как выявить неисправности
Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.
Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.
Неисправности могут возникнуть вследствие:
- износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
- также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.
Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.
Отрегулировать или заменить
Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок.
Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.
Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.
Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.
Также замена деталей нужна, если на них замечены:
- трещины;
- коррозия;
- потертость;
- другие дефекты.
Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.
Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.
Настройка ручника на автомобиле Лада Калина
После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.
Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.
Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:
- рожковый и накидной ключи на 13;
- вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
- средство «жидкий ключ».
Порядок действий следующий:
- Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
- За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
- Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
- Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
- Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
- Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
- Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
- Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.
Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%.
Если Калина откатывается, нужно менять тросик.
Читайте также: Как правильно отключить иммобилайзер на Ладе Калина
Снятие и установка троса
- Первым делом авто подготавливается к работе.
- Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
- После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
- На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
- Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
- Второй элемент снимается по аналогии.
Сборка происходит в обратном порядке.
После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.
При себе необходимо иметь:
- накидной ключ с трещоткой на 10;
- удлинитель;
- рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.
; - WD-40 – 1 баллон.
Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.
Надеемся, наша статья была для вас полезной!
Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена тормозных барабанов, колодок, тросов ручника
Сегодня заменили тормозные барабаны, колодки и тросы ручника. Происходило всё дело в гараже у Василия — LiveMoto при поддержке Паши — RokoT73. Спасибо парням за помощь 🙂
Вообщем из предыдущего БЖ это была у меня задача №1.
выполнено.
Началось всё с того, что я залез в яму и начал одевать резиновое крепление глушителя, т.к по середине у меня оно почему то отсутствовало, заметил это осенью, закупился им заранее.
вот такое
натянуть его не удавалось)) пытался с отверткой, никак. Потом из ямы увидел веревку на верстаке. Попросил ребят ее подать, затащил в ушко этой резинки и таким образом легко надел ))) Незнаю почему начали с нее, но как оказалось идея с веревкой нам еще пригодится )
Далее процедура стандартная, поддомкратили машину, сняли колесо, и старый барабан.
вот так вот было
старый барабан
по этой причине на замену
Далее Паша разобрал механизм, снял старые колодки. начал очищать щеточкой поверхность.
Мы с Васей пошли снимать трос ручного тормоза. Но тут оказалось чтобы сдвинуть защиту ручника, надо снять ту самою резиночку 😀 кароч рано нацепил ее )))) с помощью веревки так же сдернул) Потом старый тросик вынули, состояние не очень. Даж фоткать не стал, там он лопнул в 1 месте видимо туда и попадала вода и замерзала.
Как потом позднее окажется второй трос лопнут там же.
Затем Паша начал собирать механизм с новыми колодками обратно, надел барабан и начались мучения. Колесо совсем не хотело вращаться, понятно что всё новое и притрется, но что-то очень сильно клинило. Вообщем после скольки то манипуляций стало терпимо, решили так и оставить.
Итоговый вид с новым барабаном
Далее со вторым колесом аналогично, подняли домкратом, с механизмом снова занимался Паша, мы с Васей трос прокладывали ) Второй барабан вначале вообще одеваться не хотел, потом удалось поставить. и закрепить как положено.
Далее оставалось закрепить тросы ручника под машиной, одному натянуть никак не удавалось. Пришел на помощь Вася, но в двоем тоже не вышло ))) потом пришел Паша. В итоге руками тянуть не удобно было, вспомнили опять про веревку ))) Мы с Пашей тянули, Вася закручивал болт ))) Ура! получилось))
Потом поездил вперед назад по гаражу, вроде ездит ))) попробовал ручник — вроде держит ))) Но было 7 щелчков.
Решили убавить до 5. И тут самый прикол) мы с Васей настраивали под машиной, а Паша щелкал в салоне и щитал щелчки. В итоге Паша сказал харош)) у него было вроде 6 щелков. А у нас прилично уже закрутилось)
Ну на этом всё, я поставил обратно защиту ручника, натянул обратно этот «бублик» резиновый. Начали собирать инструмент.
Потом решил воспользоваться моментом — пропылесосил быстренько салон 😀
Осталось выехать на улицу и помыть машину — благо тепло. Сажусь, щелкаю ручником у меня получился 1 или 2 щелчка. Пробую еще раз — тоже самое )))) Потом пробует Вася — у него тоже самое ))) Тут садится Паша и делает 5-7 щелчков. Мы такие как так ? 😀
Ну я чето привык что ручник не особо тянуть сильно надо))) а тут надо упираться жеско и то не получается. Кароче Паша в итоге сказал надо было сразу самому проверять. 😀
(Он просто учится на С и сделал мне ручник как на Урале :D)
Кароч опять снял этот бублик который раз))) защиту и сделали 5 щелчков нормальных )))
А в конце быстренько намыли машину 🙂
Итог: Тормоза стали лучше, чувствуется что зад тож тормозит, ручник тоже норм работает. Правдо ход тормозной педали уменьшился, привыкнуть надо.
Расценки:
Барабан Тормозной Автоваз 720р штука = 1440
Колодки тормозные ВИС 440р
Тросы ручника 190 штука = 380
Крепление глушителя 38р
Лада Калина. Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2
Все здрасте!
Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.
Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.
Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.
Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…
Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.
Вот что стало с тросом ручника.
Дабы такого не произошло больше, стоит новые тросы ручника подготовить к установке, прокапать их маслом.
Подвешиваем их так чтобы они распрямились и начинаем …
вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.
Когда потекло снизу, значит хватит)
Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.
Вот что мы видим.
На ступице видно большое количество окислений и ржавчины, все это и удерживало барабан, не давая его легко снять.
Следующий этап очистка ступицы и тормозного барабана. Все чистим до голого металла.
Вот примерно так.
НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.
Потом меняем тормозные цилиндры, они оказывается уже собирались потечь(под пыльником стояла тормозуха), так что мы вовремя.Собираем тормозной механизм и намазываем ступицу тонким слоем графитовой смазки дабы следующий раз не парится со снятием этого барабана.
После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель. Тормоза готовы)
Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.
Затем моем как в лучших сервисах))
Чистую не сфоткал))
Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))
Если что интересно — спрашивайте!)
Все пока!
Лада Калина Спорт Кубок › Бортжурнал › Замена тросов ручного тормоза Калина спорт 1,6 с суппортами LUCAS TRW
Как то еще перед зимой когда началась не самая комфортная погода, а конкретнее днем плюс и мокро, а ночью минус, то стал замечать что прихватывает ручник по утрам, а т.к. я постоянно пользуюсь автозапуском то меня это стало конкретно напрягать. Снимаешь с ручного тормоза, начинаешь ехать, а тебя что то придерживает. Дело не хитрое, понятно что тросам пришел кердык и нужно покупать новые, только вот где? Объехал всё что можно и нельзя — бесполезно, даже у официалов был, но мне сказали что отдельно тросов не бывает, только в сборе вместе с балкой и суппортами, на что я просто офигел и осмотрев на машине свои троса которые внешне были далеко не плохими решил их просто снять, отогреть, высушить воду которая в рубашке собственно замерзала по ночам, смазать и собрать. Но была еще одна небольшая проблемка — устранение причины попадания воды, а причиной стал порвавшийся пыльник у суппорта. Нашел гофрочку отдельно на трос ручника от производителя GM артикул 90236045 стоимостью около 150 деревянных или совсем бюджетную (все равно тросам немного осталось жить) от ГАЗ артикул 20350809503 ценой около 30р.
Полный размер
GM90236045
20350809503
Но меня отправили в очередную командировку и пока ремонт встал на месте, а собственно и встал потому что мой путь пролегал через г.Тольятти и я очень надеялся что уж там то я точно найду отдельно трос ручника если он существует. Попав на оптовый рынок в г.Тольятти начал поиск тросов, и обойдя его весь вдоль и поперек все таки нашел да и по халяве 900 рубасиков за оба! Правда я немного засомневался когда увидел на нем гофру, но меня убеждал продавец что это он. Как говорится лучше что то, чем ничего! Покупаю.
Полный размер
Такие на вид
По возвращению из командировки пошел менять троса.
Сначала взял шприц с моторным маслом и начал закачку пока оно не появилось с другого конца, а пока масло потихоньку проходило начал снимать старые тросики.
Полный размер
Заполнение маслом. Троса не зажаты, просто вставлены для вертикального положения
Пробежался WD-40 по всем гайкам и болтикам, снова подлил масло в троса и начал откручивать. Снял защитный чехол над резонатором и сдвинул его вперед чтобы он не мешал, с обоих сторон снял резонатор с резинок, переднюю чтобы кожух сдвинуть вперед и заднюю чтобы глушитель опустился пониже для более удобного доступа, откручиваем троса от привода
Полный размер
Сволочи пожалели шпильку (до меня там никого ни разу не было)
Полный размер
Снимаем с демпферов
Полный размер
Чтобы удобнее залезть ключом — распилил его пополам
Полный размер
Открутил
Затем снимаем защитный кожух возле бака для снятия троса и откручиваем троса от балки. Вынимаем из суппорта и выбрасываем (хотя один был еще совсем нормальным)
Полный размер
Кожух вокруг бака
Полный размер
Балка
Но есть одно НО, троса действительно в месте крепления к суппорту имеют различия и как то нужно было трос продеть через целое кольцо кронштейна суппорта чтобы он не косил из стороны в сторону и не болтался, а жестко был зафиксирован гайкой, и опять же можно скорректировать длину троса.
Полный размер
Как то гайку нужно было продеть сюда
Но продеть можно не обязательно гайку, а просто трос, сдвинув гайку вперед за кронштейн, поэтому берем болгарочку и пропиливаем паз для троса.
Полный размер
Трос продел, гайками затянул, держится великолепно, даже эта конструкция понравилась мне чуть больше заводской. Собираем все обратно. Единственное пока ездил на прихватанной стороне у меня подтерлись колодки и я решил их заодно заменить, тем более новые лежали в закромах и ждали своего часа. Поставил оригинальные TRW. Пока менял колодки увидел лопнутый пыльник на направляющей суппорта, достал направляйку, выдул сжатым воздухом капельки воды, смазать было нечем, поэтому смазал графиткой ( а зря). Я не учёл что на направляющей на этой стоит резиновая втулочка, которая может не прижиться с этой смазкой, но делать нечего надо собирать. Заказал ремкомплект суппорта для дальнейшей замены пыльника.
Полный размер
Новые колодки
Полный размер
Замена тросов ручника — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Решил сегодня заехать после работы позаниматься машинкой. Пока ехал вспомнил что забыл забрать разрезной ключ для тормозных трубок, который я брал чтобы поджать трубки на ГТЦ ВАЗ-2105 т.к. после его замены мастерами из-под них немного сопливило. Возвращаться времени не было, так что решил что воткну троса ручника на место и домой.
Прошлый раз у меня не получилось разъединить глушитель и резонатор все так прикисло, но тогда я его обильно пробрызгал вд-шкой и на этот раз все отошло, внутри картина жуть:
Полный размер
Калина глушитель после 36700 км пробега
Стоковый резонатор в крапинку, т.к. последний раз машина ездила зимой по мокрому снегу
Полный размер
Резонатор Калина 1118-120020
Минут 20 потратил чтобы установить упорные втулки троса на свои места со стороны ручника — как оказалось нужно было сначала убрать малозаметные заусенцы от фрезеровки и немного сжать втулку т.к. посадка чересчур плотная.
Скажу вам все таки натянуть троса ручника в одну персону задача нетривиальная если вы не геракл, как например я) Крутил, вертел, пробовал поджать пружины проволокой — все бесполезно. Но выход нашел — сначала наживляется уравнительная пластина на шток ручника, вставляется более проблемный и неудобный — правый трос (т.к. он проходит за кронштейном резонатора), далее левая часть уравнителя поджимается до небольшого перекоса назад струбциной, и втыкается правый трос и вуаля)
Полный размер
Мерзопакостные тросы на месте
Также подзабавил кронштейн термозащиты который никак не крепится, а болтается в своем посадочном месте, в котором есть зачем то отверстие только для чего оно не понятно)
Полный размер
Продолжение следует не переключайтесь)
Пробег: 36 700 км
Лада калина замена тросиков ручника
Замена тросиков ручника Лада Калина Спорт — Лада Калина Спорт, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2
Всем привет!Давненько я не делал записи в бортовом журнале.Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!
«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.
Тросик настолько закис, что оплётка просто переломилась у меня в руках.
Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.
Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.
За этим тепловым экраном находится регулировочный шток тросиков ручника. Чтобы не сломать шпильки, отворачивая гайки, лучше забрызгать всё WD-шкой и дать откиснуть.
Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!
Полный размер
А на штоке прогоняем резьбу (М8).
В нише топливного бака находятся скобки, в которые вставляются тросики. С правой скобкой вопросов особо не возникло, а вот с левой пришлось помучаться. Дело в том, что в левой нише помимо скобы для тросика проходят топливные и тормозные трубки, там же стоит «колдун» и там же проходит резонатор. А чтобы защитить пластиковый топливный бак от резонатора, там установлен защитный экран. Таким образом, левая скоба находится за этим экраном. Пришлось его откручивать.
Полный размер
Слева очень много всего наварочено, поэтому добраться до очередной U-образной скобки проблематично. Там мешаются одновременно: колдун, тормозные трубки, топливные трубки и всё это закрыто тепловым экраном.
Следующий этап – скобки на днище. Справа и слева, соответственно. Тут всё просто: отогнули слегка отвёрткой, поменяли тросик, аккуратно молоточком подстучали скобу обратно. Важный момент: для установки в эту скобу на тросиках имеются специальные резинки, если резинка уползла, её нужно вернуть на место. И ещё, долбить аккуратно молоточком нужно практически в конце всего процесса, то есть когда тросик установлен в суппорт и закреплён на балке.
Полный размер
Тут всё просто: слегка отгибаем, чтобы вынуть тросик, а когда полностью установили новый — аккуратно возвращаем молоточком. С правой стороны то же самое.
Итак, мы довели тросик до задней балки. Для крепления тросика на балке есть ушко. Сдвигаем резинку (если она съехала) и вставляем в это ушко. Важный момент: когда я всё установил, тросик около этого ушка начал тереться о кронштейн балки, поэтому во избежание перетирания оплётки тросика я немножко усилил это место, натянув на тросик разрезанный вдоль кусок старого шланга. Плацебо эффект – верю, что хуже не будет!
Тросик может тереться о кромку кронштейна задней балки. Надо с этим как-то побороться.
Решение колхозное, но хоть что-то. Ради плацебо-эффекта!
Откручиваем тормозной суппорт, оставляя его болтаться на тормозном шланге. Так удобней вынимать и вставлять хвостик тросика.Из тормозного механизма тросик вынимается следующим образом:— развальцованный кончик тросика вынимаем из тормозного механизма— аккуратно снимаем стопорное кольцо и вынимаем тросик из крепёжного ушка.
Как любят писать в мурзилках по ремонту, «Установка производится в обратном порядке».
Аккуратно снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый тросик, вставляем новый и так же аккуратно ставим на место стопорное кольцо.
Важный момент (хотя все итак это знают): перед установкой всей этой тормозной «кухни» (я имею в виду суппорта) к скобе, необходимо вдавить тормозной поршень. Тут нужна приспособа, которая позволяет крутить и давить одновременно. Вариантов этих приспособ много, гугл в помощь. Я взял у знакомого на один вечер набор, предназначенный специально для этого.На балке есть съёмная скоба, которая прикручивается болтом М6 и является основным крепёжным элементом тросика именно к балке. Откручивать его стоит аккуратно, предварительно побрызгав WD-шкой. А вот перед сборкой крайне желательно пройти резьбу метчиком, что я и сделал, а сам болтик макнул в антикор (пушсало + RustStop). Ржаветь будет меньше!
Полный размер
Прогоняем резьзу и смазываем. Я для этого использовал пушсало+RustStop/
Пока был доступ к днищу (защитный тепловой экран снят, а резонатор болтается на резинке), я зачистил всё металлической щёткой и от души промазюкал антикором (4 части пушсала + 1 часть RustStop’а). Могу сказать, что сей рецепт реально работает!Пока всё.
www.drive2.ru
Замена тросов ручника — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Решил сегодня заехать после работы позаниматься машинкой. Пока ехал вспомнил что забыл забрать разрезной ключ для тормозных трубок, который я брал чтобы поджать трубки на ГТЦ ВАЗ-2105 т.к. после его замены мастерами из-под них немного сопливило. Возвращаться времени не было, так что решил что воткну троса ручника на место и домой.
Прошлый раз у меня не получилось разъединить глушитель и резонатор все так прикисло, но тогда я его обильно пробрызгал вд-шкой и на этот раз все отошло, внутри картина жуть:
Полный размер
Калина глушитель после 36700 км пробега
Стоковый резонатор в крапинку, т.к. последний раз машина ездила зимой по мокрому снегуПолный размер
Резонатор Калина 1118-120020
Минут 20 потратил чтобы установить упорные втулки троса на свои места со стороны ручника — как оказалось нужно было сначала убрать малозаметные заусенцы от фрезеровки и немного сжать втулку т.к. посадка чересчур плотная.
Скажу вам все таки натянуть троса ручника в одну персону задача нетривиальная если вы не геракл, как например я) Крутил, вертел, пробовал поджать пружины проволокой — все бесполезно. Но выход нашел — сначала наживляется уравнительная пластина на шток ручника, вставляется более проблемный и неудобный — правый трос (т.к. он проходит за кронштейном резонатора), далее левая часть уравнителя поджимается до небольшого перекоса назад струбциной, и втыкается правый трос и вуаля)
Полный размер
Мерзопакостные тросы на месте
Также подзабавил кронштейн термозащиты который никак не крепится, а болтается в своем посадочном месте, в котором есть зачем то отверстие только для чего оно не понятно)
Продолжение следует не переключайтесь)
Пробег: 36700 км
www.drive2.ru
Замена колодок и тросика ручника. — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Вот и первая моя запись в бортжурнал)))Пару дней назад во время движения что то захрустело в районе заднего правого колеса, это собственно и подтолкнуло меня на замену задних тормозов, да и ручник не держал. Все для замены было куплено заранее и лежало в гараже.
Полный размер
Колодки были, остальное покупалось.
К сожалению у меня в гараже ямы нет, поэтому поехал к другу в гараж на яму (спасибо ему за оказанную помощь и за яму).Полный размер
Барабаны снялись с большим трудом. Колодки почти не стерты, но они и не работали, так как при проверке тормозных цилиндров выяснилось что они не работают. Фотку с другой стороны не буду вставлять, так как состояние с обеих сторон одинаковое.
Полный размер
В таком состоянии оба тормозных барабана.
Полный размер
Вопрос: Что это на тормозном барабане? Мое предположение что это для балансировки, но могу ошибаться. Подскажите если знаете.
Чтобы добраться до места соединения ручника с тросиками пришлось снять тепловую защиту, она прикручена 4-мя гайками. А вот чтобы ее достать, пришлось снять с подвесов все части выхлопной системы. Все гайки заранее были залиты ВДшкой, но и это не помогло. При откручивании крепежа тросика ручника с балки с правой стороны, отломилась гайка со шпилькой. Так что в следующий раз лучше отогнуть аккуратно, дабы избежать таких неприятностей.
Полный размер
Вот такая неприятность произошла с правой стороны. Пока новый тросик держится на хомуте. В дальнейшем нужно будет высверлить отломанную шпильку и вварть новую.
После того как были извлечены внутренности барабанов и демонтированы тросики ручника, все зачистил металлической щеткой от ржавчины и грязи. Потом на почищенное побрызгал немного медной смазкой, хотя возможно и зря.
Были установлены новые тормозные цилиндры.
Далее установили тросики ручника и вернули крепежи на место.
Дело близиться к завершению, ставим новые колодки, новые пружинки. Все движущиеся части побрызгал медной смазкой и одел барабаны на место, предварительно барабаны тоже были почищены металлической щеткой от грязи.
Полный размер
Вот теперь все новое и чистое.
Полный размер
Побрызгал на барабан что бы колесо потом можно было снять без проблем.
После того как барабаны были установлены на место, прокачали тормоза. При прокачивании тормозов с левого колеса текла какая то белая жидкость (похожа на эмульсию), правое колесо нормально покачалось. Заодно и поменяли тормозную жидкость. Ручник без регулировки стал держать на 4-х щелчках. Отрегулировал так чтобы ручник нормально держал на 3-х щелчках. Одел на место тепловую защиту и выхлопную вернул на подвесы.Делалось все не спеша и без особых перекуров, вся работа по времени заняла около 5 часов.
Цена вопроса: 1 900 ₽ Пробег: 86000 км
www.drive2.ru
Замена троса ручного тормоза Лада Гранта
Замена тросов ручного тормоза производится в случае невозможности регулировки задних тормозных колодок. Как правило, основной неисправностью троса ручного тормоза является его заклинивание в оплетке. В итоге трос остается неподвижны, регулировку положения задних колодок с его помощью произвести не удается.
Также стоит сказать о том, что конструкция ручного тормоза полностью аналогична конструкциям применяемым на предыдущих моделях ВАЗ (начиная с 2108)
Устанавливайте трос с помощником: тяга рычага короткая, поэтому, чтобы установить уравнитель, необходимо сильно натягивать трос.
Заменяйте трос при следующих неисправностях:
– ослаблены наконечники троса;
– начали рваться нити троса;
– трос тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.
Инструмент необходимый для ремонта ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2190 Лада Гранта
Вам потребуются: ключ «на 10», два ключа «на 13», большая отвертка с плоским лезвием.
Операции выполняемые при замене троса привода стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2190 Лада Гранта.
1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз.
2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.
3. Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки. Опустите систему выпуска вниз
4. Ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.
5. Выньте наконечник троса из уравнителя.
6. Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.
7. Отогните две скобы крепления каждого троса.
8. Вставьте отвертку между колодкой и рычагом привода стояночного тормоза, отведите рычаг в переднее положение и отсоедините наконечник троса от рычага.
9. Ослабьте затяжку гайки крепления держателя троса на балке заднего моста и выньте трос из держателя.
10. Выньте трос из кронштейна на кузове.
11. Выньте трос из тормозного щита.
12. Установите трос в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на то, что тросы устанавливают в кронштейн крест-накрест. После установки отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза Лада Гранта»).
Дополнительно можно посмотреть статью, о аналогичной системе ручного тормоза на автомобилях десятого семейства «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112 «
4 этапа замены троса стояночного тормоза
-
Собрать необходимые инструменты
Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле велики шансы, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:
- Домкрат и стойки
- Пара кусачков
- Набор головок или ключей
- Фонарик
- Отвертка с плоским лезвием
- Плоскогубцы
Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль
Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля с помощью домкратов.Поместите одну стойку под переднюю часть рамы или А-образного рычага, а другую — под заднюю часть рамы или ось. Будьте осторожны, чтобы не защемить тормозной трос при опускании автомобиля на подножки. Отпустите аварийный тормоз.
Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема
- Отрегулируйте трос тормоза так, чтобы он был как можно слабее.
- Используя кусачки, возьмитесь за шарик за конец и потяните его назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
- Следуйте по кабелю до места, где он входит в переднюю часть автомобиля к педали, по пути снимая зажимы и зажимы.
Шаг 3. Снимите трос с педали стояночного тормоза
- С помощью кусачков возьмитесь за шарик на конце кабеля и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
- Вытащите трос из паза педального узла.
- С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
- Раскачивайтесь взад и вперед, проталкиваясь назад через отверстие.
- Выбросьте старый кабель или отправьте на переработку.
Шаг 4: Установите новый кабель
- Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
- С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
- Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите.
- Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.
- Используя кусачки, натяните кабель и вставьте его в задний разъем.
- Отрегулируйте трос так, чтобы его провисание было минимальным.
- Нажмите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
- Снимите домкраты и опустите автомобиль.
- Очистить инструменты и убрать.
Замена троса стояночного тормоза не должна быть загадкой, если вы позаботитесь и имеете подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочтете это руководство, вы приобретете знания, необходимые для экономии денег, выполняя работу самостоятельно.
← Предыдущий пост Следующее сообщение →
Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!
Как заменить трос стояночного тормоза
Совет по безопасности:Всегда надевайте защитные очки при работе с автомобилем.При необходимости используйте другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), например латексные перчатки или обувь с закрытым носком.
1
Найдите рычаг стояночного тормоза.
2
На ровной поверхности потяните за рычаг стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.
3
Включите трансмиссию и отпустите педаль тормоза.
4
Установите рычаг управления стояночным тормозом в положение отпускания.
5
Отсоедините трос заднего стояночного тормоза и передний трос от стабилизатора поперечной устойчивости.6
Получите доступ к нижней части блока управления стояночным тормозом и снимите передний трос с поворотного отверстия. Теперь у вас должен быть удален передний кабель из сборки.
7
Поднимите автомобиль и поддержите его на домкратах.8
Снимите колесо и шину.
9
Снимите тормозной барабан со ступицы, чтобы получить доступ к внутренней части узла барабана. Узлы заднего дискового тормоза имеют дисковый тормоз и суппорт, который необходимо вытащить.
10
Со стороны колеса от опорной пластины отсоедините трос стояночного тормоза от рычага, прикрепленного к тормозной колодке.
11
Протяните кабель через опорную пластину. Теперь вы должны полностью отсоединить задний кабель от автомобиля.12
Замените поврежденные кабели новыми деталями и установите.
13
Проденьте задний трос через опорную пластину и прикрепите его к рычагу стояночного тормоза.
14
Соберите тормозной барабан или тормозной диск в сборе в исходное состояние.
15
Установите колесо и шину.Опустите автомобиль на землю и затяните зажимные гайки с усилием 100 фунт-футов.
16
Подсоедините задние кабели к эквалайзеру, убедившись, что прокладка кабелей вернулась в исходное положение.
17
Подсоедините передний трос к блоку управления стояночным тормозом и проложите трос к уравнителю.
18
Подсоедините передний кабель к эквалайзеру.
19
Когда трос стояночного тормоза вернется в исходное положение, снимите штифт в блоке управления стояночным тормозом, чтобы снять натяжение.
20
Несколько раз включите и отпустите стояночный тормоз. Саморегулирующийся трос должен теперь иметь полное натяжение.
21
Испытайте автомобиль на дороге и проверьте ремонт троса стояночного тормоза.
Помогите улучшить это руководство! Редактировать Вы нашли это руководство полезным?На КПП калина сломалась болт. Как заменить сцепление на Калине
20. Отсоединить от кузова скобу крепления левой натяжной ленты (см. «Замена натяжки и скобки крепления натяжки»), не отсоединяя от нее натяжку.Отведите скобу вместе с кронштейном в сторону и закрепите любым возможным способом (например, привязав проволоку).
21. Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач к двигателю и снимите со шпильки нижний конец стойки впускной трубы (показан стрелкой). При необходимости ослабьте верхнюю крепежную гайку этой стойки.
22. Установите надежную опору под коробку передач.
23. Выверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю.
24. Выверните два болта крепления подушки левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры …
25. … открутите три гайки крепления кронштейна к коробке передач, снимите Установите пружинные шайбы под гайки и снимите кронштейн.
26. Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач.
27. Сдвиньте коробку передач как можно дальше назад (первичный вал должен выйти из сцепления).Удерживая коробку передач, снимите опору и выньте коробку передач из-под автомобиля Лада Калина.
28. Установить коробку передач Lada Kalina ВАЗ 1118 и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
29. При необходимости восстановите первоначальную установку троса выключения сцепления (см. «
Лада Калина — надежный автомобиль, хорошо зарекомендовавший себя на отечественных дорогах. В каждом поколении производители исправляли недоработки и вводили новшества. При эксплуатации автомобиля некоторые компоненты, требующие ремонта или замены, изнашиваются.Например, со временем необходимо поменять сцепление. Замена сцепления на Калину своими руками — процедура довольно трудоемкая, но ее можно провести в домашних условиях. В статье подробно описан процесс, а также в прикрепленном видео.
Инструкции по замене
Муфта передает крутящий момент от коробки передач к двигателю. Трансмиссия осуществляется благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает трогание с места, переключение передач и торможение.Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.
Какое сцепление выбрать?
Есть несколько типов сцепления, разные:
- Принцип работы: электрический, механический и комбинированный;
- рабочая среда: воздушно-масляная ванна; Механизм
- : замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
- количество дисков: одинарные, двухдисковые и многодисковые;
- количество пружин: одна и несколько;
- двухпоточный.
Сцепление — сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Лада Калина следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.
На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 установлено сцепление 190 и 200 мм. Диаметр можно определить по количеству болтов стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм — 2. Диск сцепления, корзина и выжимной подшипник входят в комплект. Самыми популярными товарами являются бренды: Valeo, Sachs, Luk, VIS, Kraft.
При использовании привода от других моделей обратите внимание на маховик, тип которого определяется количеством шпилек стартера. Их два в Lada Kalina, три в ВАЗ 2108.Срок службы сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественной езды может хватить на 100 тысяч километров.
Если в дороге возникла неисправность со сцеплением, лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать машину на другое транспортное средство, иначе это может привести к поломке коробки передач.
Инструменты
Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно использовать подъемник, эстакаду или смотровую яму. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками изготовить:
При разборке коробки передач нужно слить масло.Если работа ведется самостоятельно, то нужно слить всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости с проводов, чтобы масло не текло при их отключении.
Этапы
Чтобы сделать замену своими руками, нужно поставить машину на эстакаду или другим способом обеспечить доступ к днищу машины. Замена сцепления Лада Калина составляет:
Таким образом, замену сцепления Лада Калина можно произвести своими руками без помощи мастеров сервисного центра.
Видео «Замена сцепления на Лада Калина»
В данном видео подробно показан процесс замены привода на Калину.
Предупреждение!
Запрещается снимать оба привода одновременно и при необходимости устанавливать вместо одного из них специальную оправку, предотвращающую выпадение полуосей из коробки дифференциала.
Взлет
1. Снимите брызговик двигателя или картера (если установлен).
2. Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач — проверка уровня и замена масла»).
3. Снимите аккумуляторную полку (см. «Батарейная полка — снятие и установка»).
4. Снимите воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»).
5. Снимите стартер (см. «Стартер — снятие и установка»).
6. Отсоедините трос выключения сцепления от коробки передач (см. «Трос сцепления — замена»).
7. Отсоедините колодки жгута проводов от задней части переключателя света, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода — снятие и установка», «Датчик скорости автомобиля — проверка и замена» и «Соленоид блокировки заднего хода — проверка и замена »).
8. Отсоедините привод механизма переключения передач от шарнира (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).
9. Отсоедините реактивную тягу от корпуса КПП (см. «Реактивная тяга — снятие и установка»).
10. Ослабляем крепление гайки крепления продольного удлинителя к поперечному рычагу и отсоединяем удлинитель от кузова (см. «Продольный удлинитель подвески — снятие и установка»).Чтобы растяжка не мешала, отводим в сторону и фиксируем шлейкой или проволокой.
11. Снимите приводы передних колес (см. «Передний привод — снятие и установка»).
13. Снимите нижнюю крышку картера.
14. Установите регулируемую подставку под двигатель и снимите левую и заднюю опоры силового агрегата (см. «Опоры силового агрегата — замена»).
Комментарий
Дальнейшие работы производите с помощником или устанавливайте регулируемую подставку под коробку передач.
Комментарий
Верхний болт крепления коробки передач с правой стороны двигателя (если смотреть на него со стороны коробки передач) короче остальных.
Предупреждение!
При снятии коробки передач не упирайте ее первичный вал в пружину диафрагменной муфты; это может вызвать повреждение последнего.
17. Максимально снимаем коробку передач с двигателя, наклоняем ее картером сцепления вниз и, проведя между двигателем и удлинителем переднего моста, осторожно опускаем коробку передач на пол.
Установка
Установите коробку передач в обратном порядке, нанеся пластиковую смазку на шлицы первичного вала коробки передач.
Если вам срочно нужно отремонтировать коробку передач 2181 и нет возможности обратиться в специализированную автомастерскую, то вы можете попробовать сделать ремонт самостоятельно.
Снятие коробки передач 2181
Снятие коробки передач на Гранте — довольно трудоемкий процесс, поэтому без помощника не обойтись.Перед началом работ установите свой грант на двухстоечный подъемник и затормозите его стояночным тормозом.Подготовьте набор инструментов и приступайте к работе, следуя приведенным ниже иллюстрированным инструкциям.
Порядок работы
Далее опускаем заднюю часть коробки передач и снимаем кронштейн с левой опорой в сборе.
Осторожно переместите коробку передач влево и снимите первичный вал со шлицев диска сцепления. При снятии и установке коробки передач нельзя упирать первичный вал в выступы нажимной пружины сцепления во избежание повреждения последних.
Установка коробки передач на автомобиль Лада Гранта
Установка коробки передач обратно на автомобиль производится в обратной последовательности по той же инструкции по снятию.Не забудьте перед установкой смазать болты и гайки, чтобы они не прилипали.Страница 1 из 2
Работаем с помощником (ящик весит более 30 кг) на смотровой канаве или лифте. Слить масло из коробки передач. Отсоедините провод клеммы от «минусового вывода» АКБ.
Снимите воздушный фильтр. Снимаем стартер. Выводим вывод троса сцепления из паза рычага выключения сцепления. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.Отсоедините колодки от соленоида блокировки включения задней передачи, от переключателя заднего света и датчика скорости.
2. Снимите крышку сцепления. Снимите правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие привода передних колес»). Отсоедините тягу управления КП от шарнира штока КПП (см. «Снятие и разборка привода управления КП»). При извлечении двух дисков необходимо вставить заглушку вместо диска.
4. Снимите водометную тягу с кронштейном с коробки передач.
6. Головкой на 13 откручиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.
| r = 7 |
7. Головкой «19» откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку цилиндров, которые одновременно фиксируют кронштейн с держателями приводного троса корпуса дроссельной заслонки и жгутом проводов.
Передний болт (по ходу движения автомобиля) короче заднего.Снимаем кронштейн с тросом и жгутом проводов с КПП.
.