Замена помпы на фольксваген пассат в3: Замена помпы на Volkswagen Passat B3 — Строительство и обслуживание бассейнов

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• 100% новое и высокое качество 167 # реле топливного насоса
• Номер детали производителя: 1913 C
• Совместимость с моделью: Passat B2 B3 B4 B5 B6 Beetle Caddy Bora Golf Polo A3 / S3 A6 / S6 TT 1913
• Если вам нужна оптовая цена на реле топливного насоса OE 167 #, пожалуйста, свяжитесь с нами. Оптовые клиенты имеют более выгодные ценовые уступки
• Если вы не уверены, применимо ли это к вашему автомобилю, пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз, мы дадим вам чек.

Характеристики данного продукта

Шесть наиболее распространенных проблем двигателей VW Vr6

Двигатель Vr6 был представлен в начале 1990-х годов и до сих пор используется в автомобилях Atlas и Passat. Однако мы начинаем видеть переход от Vr6 к более эффективным двигателям с прогрессивными технологиями. Когда Volkswagen представил этот двигатель, он опередил свое время: он был почти того же размера, что и их фирменные рядные 4-х цилиндры, но имел 6 зигзагообразных цилиндров, расположенных на одной головке блока цилиндров.

Прежде чем мы перейдем к общим проблемам двигателя Vr6, мы хотим сделать предисловие, что не все двигатели сделаны одинаковыми, поэтому они могут быть применимы к одним, но не к другим. При правильном уходе и соблюдении графиков технического обслуживания этот двигатель может быть очень надежным.

Кроме того, для вариантов замены, перечисленных ниже, ПОЖАЛУЙСТА, перед заказом убедитесь, что они подходят вашему автомобилю. Поскольку существует множество различных типов двигателей Vr6, мы не можем перечислить их все.

MK2 Corrado 1991-1995
B3 Passat 1988-1993
MK3 GTI 1991-2000
MK3 Jetta 1992-1999
MK4 GTI 1999-2005
MK4 Jetta 1999-2006
New Beetle RSi 2000-2003
Phaeton 2002-2016
Touareg 2002-2018
MK5 R32 2006-2010
CC 2008-2017
B7 Passat 2010-2015
Atlas 2017-настоящее время

6 самых распространенных проблем с двигателями Volkswagen Vr6

1. Неисправность блока катушек зажигания
2. Негерметичная прокладка головки
3. Неисправность натяжителя серпантинного ремня
4. Теплые стойла
5. Неисправность водяного насоса
6. Обрыв цепи привода ГРМ

1.

Неудивительно, что выходящие из строя катушки зажигания — обычная проблема почти для всех автомобилей VW. В зависимости от того, какой двигатель Vr6 установлен на вашем автомобиле, вы можете выбрать пакеты катушек (12 В) или 6 отдельных катушек (24 В). Катушки зажигания — очень важная часть для запуска и движения вашего автомобиля. Он преобразует более низкое напряжение аккумулятора в более высокое напряжение, необходимое для зажигания свечей зажигания, что, в свою очередь, воспламеняет топливо.

размещены катушки зажигания.Они представляют собой более современный подход к индивидуальным катушкам зажигания и служат той же цели. В некоторых случаях блоки катушек могут быть даже более эффективными и обеспечивать лучшую искру, но это зависит от конкретного случая и зависит от того, какой двигатель Vr6 установлен на вашем автомобиле. Следует отметить, что пакет катушек — это всего лишь одна катушка зажигания для всех 6 цилиндров, тогда как отдельные катушки входят во все 6 цилиндров.

• Пропуски зажигания в двигателе
• Автомобиль не заводится
• Грубый холостой ход
• Пониженная мощность
• Контрольная лампа двигателя (CEL) или контрольная лампа управления двигателем (EML) мигает или горит постоянно

Независимо от одиночных катушек зажигания или комплектов катушек зажигания, установка или замена — довольно простая задача.Если бы вы отвезли свой VW в дилерский центр или в местный магазин для замены катушек зажигания, вам потребовалось бы 600 долларов на оплату труда, запчастей и диагностику. Если вы — удобный механик (или даже полуручный), мы настоятельно рекомендуем делать это своими руками. Что следует отметить в отношении отдельных катушек зажигания, так это то, что если вам нужно заменить одну, замените все, таким образом все они будут в одинаковом состоянии.

Катушка зажигания / Варианты замены блока катушек:

Vr6 12 В: Нажмите здесь
Vr6 24 В: Нажмите здесь

Сделай сам Сложность: Легко

2.

Еще одна проблема двигателей Volkswagen Vr6 — неисправная прокладка головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров — одна из самых, если не самых важных прокладок вашего двигателя. Он герметизирует давление в цилиндрах, чтобы обеспечить максимальное сжатие. Если у вас взорвана прокладка головки блока цилиндров или протечка, вы сможете сразу сказать об этом.

Негерметичная / неисправная прокладка головки блока цилиндров встречается гораздо чаще по мере увеличения пробега вашего автомобиля в зависимости от технического обслуживания. Поскольку прокладка головки блока цилиндров является уплотнением от блока цилиндров к головке блока цилиндров, она испытывает чрезвычайно высокие температуры от газов сгорания и чрезвычайно низкие температуры от охлаждающей жидкости двигателя.Если деталь подвержена таким колебаниям температуры, то при неправильном обслуживании может медленно развиться утечка, что вызовет реальные проблемы для вашего автомобиля. Чтобы обеспечить надежность прокладки головки блока цилиндров, убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости соответствует нормам.

• Перегрев двигателя
• Необъяснимая потеря охлаждающей жидкости без явных утечек
• Смешивание масла и охлаждающей жидкости
• Быстрый рост давления в системе охлаждения
• Белый дым выходит из выхлопной трубы
• «Молочное» масло или пузырьки на щупе

К сожалению, если прокладка головки блока цилиндров взорвана или протекает, стоимость доставки ее в магазин составит около 1500 долларов.Теперь мы видели, как люди делают это, но это для более продвинутой механики.

Комплект прокладок головки цилиндров Vr6: https://techtonicstuning.com/main/index.php?main_page=index&cPath=2_13_61_811_273

Сделай сам Сложность: Продвинутый

3.

Змеевик ремня (также известный как вспомогательный ремень или приводной ремень) натяжитель является одной из тех частей, которые обречены на выход из строя в любых автомобилях VW.Как следует из названия, змеевиковый ремень , натяжитель удерживает змеевиковый ремень натянутым. Змеевиковый ремень важен, потому что он приводит в действие множество аксессуаров в вашем Vr6, таких как водяной насос, насос гидроусилителя руля, генератор и компрессор кондиционера.

Как и каждая деталь внутри двигателя, чем больше пробег вашего автомобиля, тем больше вероятность того, что натяжитель начнет выходить из строя из-за нормального износа. Если натяжитель все-таки сломается, вы рискуете полностью порвать змеевидный ремень, что может вызвать проблемы с перечисленными выше аксессуарами.

• Писк при запуске или остановке двигателя
• Необычный износ змеевикового ремня
• ГУР не работает
• Кондиционер не работает
• Перегрев двигателя

Если вы полуручный механик, вы можете сделать это относительно легко. Однако, если вы не делаете этого или предпочитаете, чтобы это выполнялось профессионально, вам придется заплатить 150–300 долларов в основном из-за рабочей силы.Если вы делаете это своими руками, мы бы посоветовали заменить серпантинный ремень, а также натяжитель, чтобы не надевать новый натяжитель со слабым ремнем. Наконец, не забудьте проверить все шкивы, на которых работает змеевиковый ремень, просто на предмет мер предосторожности или возможных повреждений в будущем.

Варианты замены змеевикового натяжителя ремня:

Змеиный ремень Vr6 12 В: заказывайте здесь
Змеиный ремень Vr6 24 В: https://bit.ly/3qcCjFc

Сделай сам Сложность: Средний

4.Теплые ларьки

Не волнуйтесь, хотя теплые киоски могут ЧРЕЗВЫЧАЙНО раздражать, они обычно не приводят к серьезным проблемам. Поскольку в проблеме указано «теплые глохнет», это означает, что автомобиль глохнет, когда двигатель прогревается до оптимальной температуры. Из-за перегрева двигатель может не завестись при прогретом двигателе. Например, вы быстро сходите в магазин, он нормально запускается в холодную погоду, но при выходе из магазина не запускается.

Если вы столкнетесь с вышеуказанными проблемами, первым делом, который мы посоветуем, будет перепрошить ваш ECU.Если проблема не исчезнет, ​​отнесите ее в местный магазин или проверьте на предмет замены следующее: водяной насос или генератор. Это также может означать, что вашему автомобилю требуется обслуживание системы охлаждения. Наконец, проверьте катушки зажигания! Это может быть простое решение — заменить катушки зажигания, чтобы облегчить проблему.

5. Неисправность водяного насоса

Водяной насос Volkswagen также является одной из самых частых проблем в большинстве двигателей. Водяные насосы проталкивают охлаждающую жидкость из радиатора вашего автомобиля через систему охлаждения в двигатель, а затем возвращаются в радиатор.В двигателе транспортного средства есть много важных ходовых частей, но водяные насосы — одни из самых важных.

К сожалению, водяные насосы выходят из строя только из-за повседневного износа. Скорее всего, вы замените по крайней мере один или два водяных насоса в течение всего срока службы вашего автомобиля. Если водяной насос полностью выйдет из строя, вы столкнетесь с ситуацией перегрева, которая, если ее не предпринять как можно скорее, приведет к более серьезным повреждениям двигателя. Итак, какие симптомы вы можете искать, чтобы убедиться, что двигатель не поврежден.

• Утечка охлаждающей жидкости в передней части автомобиля (горит индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости)
• Перегрев двигателя
• Высокий тональный шум, исходящий от двигателя
• Пар выходит из радиатора
• Образование отложений или коррозия на водяном насосе

Если ваш водяной насос выходит из строя, мы настоятельно рекомендуем попробовать его самостоятельно, потому что это сэкономит кучу денег. Если вы хотите отнести его к дилеру, вам будет выставлен счет от 500 до 900 долларов.Но если вы решите поработать над этим самостоятельно, вы можете рассчитывать на сумму от 50 до 250 долларов в зависимости от того, получаете ли вы комплект или просто водяной насос. Мы всегда советуем приобретать комплект, потому что обычно, когда водяной насос выходит из строя, лучше также заменить ремень ГРМ.

Варианты замены водяного насоса Vr6:

Запасной комплект водяного насоса 12 В Vr6: https://bit.ly/3sgJXAb
Запасной комплект водяного насоса 24 В VR6: https://bit.ly/38yvUy4

Сделай сам Сложность: Средний

6.Vr6 отказ цепи привода ГРМ

Наконец, отказы цепи привода ГРМ кажутся довольно заметными на автомобилях VW, когда вы проезжаете около 100 тысяч миль. Цепь ГРМ — это очень важный компонент в вашем двигателе, который соединяет коленчатый и распределительный валы вместе, чтобы трансмиссия могла вращаться синхронно с двигателем.

В отличие от ремня ГРМ, цепи ГРМ не выходят из строя из-за естественного износа. Если ваша цепь ГРМ выходит из строя, скорее всего, это , чем из-за плохого обслуживания вашего автомобиля.Если цепь привода ГРМ все-таки выйдет из строя, ваш автомобиль не заведется или выключится во время движения. Причина в том, что у двигателя недостаточно сжатия для запуска.

• Проверьте индикатор двигателя или индикатор управления двигателем на
• Дребезжание двигателя на холостом ходу
• Металлическая стружка в масле
• Двигатель пропускает передачу
• Пропуски зажигания в двигателе
• Автомобиль не заводится или выходит из строя во время движения

Volkswagen построил цепи привода ГРМ, рассчитанные на срок не менее 120 000 миль, но в зависимости от технического обслуживания автомобиля они могут быть длиннее или короче.Если вы не являетесь опытным механиком, мы бы не советовали делать это самостоятельно, потому что это сложно и есть много движущихся частей, о которых вам нужно беспокоиться, например, как правильно рассчитать время цепи, чтобы ваш двигатель работал должным образом. Если вы хотите отнести его в магазин, вы, скорее всего, увидите счет в размере от 1000 до 1500 долларов.

Vr6:

Запасной комплект цепи привода ГРМ 12 В Vr6: https://bit.ly/3nETdug
Запасной комплект цепи привода ГРМ 24 В Vr6: https: // bit.ly / 35Dp7S2

Сделай сам Сложность: Продвинутый

Volkswagen Vr6 Надежность двигателя

Хотя существует обширный список проблем, перечисленных выше, двигатель Vr6 очень надежен при правильном обслуживании. Они могут пробегать до 150 000 миль или даже дольше, мы видели, что некоторые из них пробегают более 300 000 миль.

Volkswagen Passat B3, B4 (1988–1996) Схема предохранителей • FuseCheck.com

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Volkswagen Passat B3, B4 (1988, 1989, 1990, 1991, 1992 , 1993, 1994, 1995, 1996).

Проверка и замена предохранителей

Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.

• Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
• Откройте соответствующий блок предохранителей.
• Подробную информацию о том, какой предохранитель проверять, см. На схемах ниже.
• Извлеките предохранитель с помощью пластикового пинцета, расположенного на крышке блока предохранителей.
• Проверить, не перегорел ли предохранитель — если тонкая металлическая полоска внутри сломана, предохранитель перегорел.
• Если предохранитель перегорел, замените предохранитель новым предохранителем той же силы тока (того же цвета и такого же отпечатка) и того же габаритного размера.
• Заменить крышку.

Уведомление

• Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Заменяйте перегоревший предохранитель только предохранителем той же силы тока (того же цвета и такого же отпечатка) и того же габаритного размера.
• Запрещается ремонтировать предохранители.
• Никогда не заменяйте предохранители металлической полосой, скрепкой или аналогичным предметом.
• Если только что замененный предохранитель снова перегорит через короткое время, электрическую систему следует проверить у официального дилера Volkswagen или в авторизованном сервисном центре Volkswagen.

Схема блока предохранителей в салоне

Панель предохранителей расположена за нижней панелью на стороне водителя приборной панели.

№	A	Защита цепей
1	10	Фара ближнего света, левая
2	10	Фара ближнего света, правая
3	10	Подсветка приборной панели, подсветка номерного знака
4	15	Стеклоочиститель заднего стекла (универсал)
5	15	Стеклоочиститель / омыватель
6	20	Приточный вентилятор
7	10	Боковые габаритные огни и задние фонари, правые
8	10	Боковые габаритные и задние фонари, слева
9	20	Обогрев заднего стекла
10	15	Противотуманные фары
11	10	Фара дальнего света, левая
12	10	Фара дальнего света, правая
13	10	Звуковой сигнал
14	10	Задний фонарь , форсунки омывателя лобового стекла с подогревом
15	10	Отключение топлива при торможении, бензонасос после пробега
16	15	Подсветка комбинации приборов, освещение перчаточного ящика
17	10	Аварийные мигалки
18	20	Топливный насос, нагреватель датчика кислорода
19	30	Вентилятор охлаждения радиатора, реле кондиционера
20	10	Стоп-сигналы
21	15	Внутреннее освещение, прикуриватель, цифровые часы
22	Радио
Держатель реле
1	Реле кондиционера (13)
2	Стеклоочиститель заднего стекла (универсал) (72)
3	Не используется
4	Реле снижения нагрузки (18)
5	Блок управления низким уровнем охлаждающей жидкости (43)
6	Реле аварийной остановки (21)
7	Не используется
8	Реле периодической очистки / очистки (19)
9	Блок управления системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности — Канада (4)
10	Не используется
11	Реле звукового сигнала (53)
12	Реле топливного насоса (67)
13	Предохранитель фонаря заднего хода (авт. транс.)
14	Блок управления вентилятором охлаждения радиатора после прогона (31)
15	Реле гидравлического насоса ABS (78)
16	Реле ABS (79)
17	Не используется
18	Не используется
19	Реле кондиционера (56)
20	Реле блокировки стартера / фонарей заднего хода (150)
21	Предохранитель гидравлического насоса ABS / автоматический выключатель электрического стеклоподъемника
22	Предохранитель клапанов ABS
23	Предохранитель круиз-контроля / предохранитель автоматической плечевой системы ремня безопасности
24	Не используется

Все электрические стеклоподъемники оснащены автоматическим выключателем, который после устранения причины перегрузки, например, вызванной обмерзанием окон, через несколько секунд снова включается. секунд.

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6. Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях BKC, BMP и им подобных установка меток ГРМ Volkswagen Passat B6 2.0

В перечень регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, внесена замена ремня газораспределительного механизма. Эту операцию сделают на любом автосервисе, но если хотите сэкономить, лучше освоите ее самостоятельно.В статье Дана пошаговая инструкция Как заменить ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и В5, а также фотогалерея и соответствующее видео прилагаются.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Passat B5 и B3 производится согласно рекомендациям, указанным в инструкции, через 60 000 — 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня.Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при поломке они встречаются и повреждают друг друга.

Ремень газораспределительного механизма имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубцов, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене при выявлении следующих дефектов:

• трещины и потертости на поверхности;
• Зубы стерты, забиты, имеют следы износа;
• боковины мутные;
• материал разделен;
• Есть следы масла на обеих поверхностях.

При осмотре следует обратить внимание на другие элементы КК, при выявлении каких-либо недостатков их необходимо заменить. Вместе с ремнем ГРМ желательно поменять натяжитель.

Замена расходных материалов

[Скрыть]

Процесс замены

Перед заменой ремня газораспределительного механизма на Volkswagen Passat B5, B6 и B3 необходимо подготовить место для работы. Удобнее заменить на смотровой канаве.Автомобиль нужно установить на ручник.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:

Этапы

1. Отключает питание автомобиля отключением минусовой клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв домкратом переднюю часть автомобиля, необходимо снять правое переднее колесо и упор.
4. Затем нужно снять ремни кондиционера и генератора.На снятых изделиях нужно нанести направления, по которым они повернуты, установить аналогично при установке.
5. Взяв натяжитель максимально с помощью накидки, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и вынуть.
6. Далее мы определяем две защелки, убираем верхнюю часть отсчета времени отсчета времени.
7. Тогда нужно правильно поставить все метки. Для этого необходимо повернуть болт крепления коленвала коленчатого вала по часовой стрелке до появления меток на шкивах коленчатого вала и крышке ГРМ, шлифовальной шестерне и шкиве коленчатого вала, на головке блока цилиндров и шкиве распределительного вала, а также на маховике коленвала и картера.

   Комбинированная бирка на маховике

8. Далее сняли шкив коленвала.
9. Повернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив гайку крепления, снимаем. После этого коленвал и распредвал нельзя заворачивать, чтобы не выбивали метки.
10. Теперь можно сменить натяжной ролик.
11. Новый расходник устанавливается последовательно сначала на шкивы коленчатого вала, затем на шкивы и в последнюю очередь на шкив распределительного вала. После установки натяжение осуществляется натяжным роликом и метки проверяются на совпадение.
12. При установке ремня сборка выполняется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

Важно, чтобы бирки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно засолить клапан.

После окончательной сборки необходимо проверить работу двигателя. Замена на Пассат В6 проводится аналогично В5.

passat service B6 с двигателем BMP.. Но эта инструкция подойдет для магнитного большинства машин на одной платформе.

замена ремня ГРМ на дизеле — работа очень ответственная, а ошибки чреваты дорогостоящими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего, что не смог бы сделать человек с руками, растущими из нужного места. Если есть инструмент, естественно 🙂

Отображает синхронизацию валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение составляет « 0 «, но это может измениться.Не буду думать, что ремень выдернут (это миф), а как следствие его износ, износ роликов и шестерни. Допуск по VAG определен +/- 6 Градус, собственно на 3-ей, уже начинает наблюдаться аномалия в работе двигателя. Все это я имел ввиду, что нет специальных фиксаторов лучше и не заводится.

Порядок замены следующий:

Отсоединить топливные шланги от корпуса фильтра

Откручиваем болты и снимаем фильтр

Замок фиксатора, откручиваем покрытие воздушной магистрали, снимаем

Откручиваем болт крепления бачка омывателя

Отсоединяем разъем от расширительного бачка, откручиваем два винта

Отвести танк в сторону

Снимаем правое колесо, снимая нижнюю часть кожуха

Если также планируется замена помпы, снимаем нижнюю форсунку с радиатора, сливаем тосол

При работе на сотке двигателя необходимо размещать на специальной траверсе. Но его можно заменить большим деревянным голавлем, подставив его под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например домкрат), можно изменять наклон двигателя относительно кузова.

Выкрутить болты крепления опоры двигателя, вынуть

Взяв мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна ответной опоры.

Подняв мотор, откручиваем два верхних болта

Снятие кронштейна может мешать форсункам кондиционера

Что бы они ни мешали, можно открутить одни винты, фиксирующие эти патрубки относительно корпуса

Теперь кронштейн можно снять

Ключи на 17 Привозим вспомогательные агрегаты натяжителя ремня

В этом положении его можно зафиксировать с помощью штифта или сверла диаметром 5.9 мм

Откручиваем болты крепления самосвала, снимаем

Выставляю pre-NTC. Для этого проверните коленчатый вал до тех пор, пока риск на шкиве поперечного ремня не совпадет с меткой на кожухе

— Вспомните шкив приводного ремня вспомогательных агрегатов

Снимаем шкив, видны болты крепления кожуха

Другой болт чуть выше

Снимаем кожух, видим ремень и все ролики

Вставляем хомуты:

В паз, расположенный в левой нижней трети шестерни распредвала, вставить фиксатор

Он должен пройти через шестерню и попасть в ответную выемку в головке блока

На шестерню коленчатого вала надеть плавный фиксатор.Убедитесь, что стрелки на фиксаторе и шестерне совпадают

А выступ на тыльной стороне фиксатора был в ответ

Откручиваем на пару оборотов три болта шестерни распредвала

Снимите гайку ролика натяжного ремня, ослабив натяжение

Теперь ремень можно снять

снимаем нижний ролик

Откручиваем три болта крепления помпы (если планируется ее замена)

Вытаскиваем помпу, по ходу сливается тосол из блока.

Сам движок желательно увеличивать, чтобы слить побольше

Перед сборкой спинки необходимо очистить и обезжирить посадочную лунку

Установить помпу, вкрутить болты и затянуть с усилием 20нм

Прикручиваем нижний ролик, и он затягивается с усилием 20 нм.

Перед установкой натяжного ролика обратите внимание на то, где должно быть зафиксировано положение фиксатора.Это выемка в пластиковом кожухе, под шестерню распредвала

Надеваем валик на шпильку, но не торопимся вставлять его до упора примерно до середины

Поворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

Ставим ремень ГРМ, но не сразу по всей площади шестерни, а по краю

Пальцы поочередно давят ремень на шестерни, продвигая ролик на шпильке ближе к блоку

Плоский отвод, желательно с прорезью, упор в нос, предназначен для фиксации видео,

И толкните его против часовой стрелки

Когда выступ окажется напротив выемки, раздавить видео до упора и поставить гайкой

— ( на полностью охлажденном двигателе! ) вставляем шестигранник до 6 в выемку на ролике, начинаем вращать его по часовой стрелке

Сначала несколькими возвратно-поступательными движениями садим ремень, затем добиваемся, чтобы стрелка индикатора оказалась напротив прорези

Затяните гайку с усилием 20 нм

Теперь нужно затянуть гайки на шестерне распределительного вала.Но при этом шестеренку нужно держать. Например, для этих целей я сварил такой прибор.

Удерживая шестерню со смещения, затянуть болты с усилием 25 нм.

Вытаскиваем фиксаторы, проворачиваем коленвал на несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

И убеждаемся, что нижний фиксатор ложится на зубья, а в отверстие в крышке

Если есть неточности, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не снимая верхнего фиксатора, перекладываем коленвал так, чтобы носик фиксатора в выемке был таким же

Достигнув полного совпадения, еще раз проверьте индикацию натяжения ремня

Вынуть зажимы

Винт нижней части кожуха ремня

Винт шкив ременной передачи

Привинтить кронштейн к блоку

Прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым стопам (мотор немного приподнят)

Опустить мотор (прикрутить опору к кузову)

Собираем остальные мелочи, заводим мотор

Warring, подключаем VAG-COm, проверяем синхронизацию валов

Сам vAG дает допуск +/- 6 °.Но практика показывает, что нужно стремиться к «0». Тогда запуск самый лучший, а скорость потока оптимальная. Даже оригинальные локстеры не дают гарантии на «0» с первого раза. Пугать этого не стоит, даже запустив мотор на точную регулировку, разбирать все не придется. Нужно только добраться до шестерни распредвала, и по индикатору шестерен

получить переключение передач относительно ступицы

———————————————————————————————————————

Пару слов о необходимости замены помпы.На гольфах 4-го поколения на насосах, приводимых ремнем ГРМ, часто разрушались пластиковые крыльчатки. И это происходило примерно на 150 000 м, с точностью до смены ленты. Поэтому появилась профилактика — замена помпы со снятым ремнем, а замену подобрали на стальную крыльчатку.

А тем временем сам VAG, я думаю, принял меры, и есть изменение либо в конструкции, либо в материале крыльчатки, но на практике мне ни разу не удавалось поменять неисправные помпы на гольф 5.6 или 7 поколения, и машины с одной базой данных.

При этом не могу не отметить резкого падения качества ПОМП сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому если у вас все-таки смена первой смены, помпу можно не трогать, если вторую и далее — попробуйте найти деньги на оригинал

Для того, чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить нормативные процедуры по осмотру его состояния.В списке этих процедур особое место занимает состояние механизма MRR в целом и его привода в частности. Когда пояс генерирует свой ресурс, его необходимо заменить. Иногда это делает несколько более ранний срок, установленный Положением. Эту процедуру можно выполнить в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнить это самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье пойдет речь о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Volkswagen Passat B6 2.0.

Когда возникнет необходимость в замене

предусматривает замену ременной передачи на этой марке автомобиля через 90 000 км.Но не стоит забывать проверять его состояние, так как оно может возникнуть. Если это произойдет, то приготовьтесь к тому, что машину придется серьезно отремонтировать, потратив немалые деньги. В результате обрыва ремня синхронизация движения вала прекратится, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Неизбежно будут казаться клапаны, а поршни и цилиндры тоже повредят.

Как ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы.С их помощью диск попадает в звездочки. Качественная резина усилена прочной стекловолоконной нитью. Но какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

• поверхность потрескалась или были видны явные следы потертостей;
• зубы стерты и стерты;
• концы разошлись и стали видны отдельные нити;
• структура пояса начала оседать;
• на поверхности видны следы моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить еще некоторые расходники. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то необходимо заменить сальник, потому что наличие маслостанции говорит о том, что он больше не обеспечивает герметичность. Масло очень опасно для ремня, так как оно ухудшает его структуру. Прокладки лучше сразу заменить. Оцените состояние натяжителя. Этот расходник необходимо будет заменить, если заметен люфт.

Поменять привод под себя

Итак, убедитесь, что закуплены все необходимые расходные материалы и подготовлены рабочие инструменты. Машину лучше расположить на смотровой канаве и поставить на тормоз. Работы проводить только при полностью остывшем или прогретом двигателе. От АКБ Минусовой вывод лучше отключить, чтобы автомобиль был полностью обесточен. Но какие инструменты понадобятся для ремонта такой сложности:

• набор ключей;
• голов;
• отвертки S.подсказки разных типов;
• тряпка;
Домкрат
• ;
• ключ, с помощью которого снимается шкив коленчатого вала.

Когда все подготовлено, можно переходить к поэтапному выполнению.

1. В первую очередь следует снять очиститель воздуха.
2. Снимите правое колесо. После этого подставьте под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем исполнительные механизмы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться при установке этих изделий, лучше наклеить на них этикетки, которые будут указывать направление движения.Это важно, так как если ремни наоборот надеть, то зубья у них очень быстрые.
4. С помощью накидного ключа ослабьте натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и водотканого роликов и продеваем в них металлический стержень.
5. Теперь снимите верхнюю крышку, закрывающую механизм MRR. Он держится на двух защелках, которые придется вывести.
6. Прокрутите вправо болт крепления шкива коленчатого вала, чтобы завершить выравнивание метки.Метки должны быть на шкиве коленчатого вала и кожухе, на звездочке, коленчатом валу и шкиве коленчатого вала, на GBC и шкиве распределительного вала, а также на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого вам придется открутить болт ее крепления.
8. Прокручиваем натяжитель вниз влево и снимаем синхронизацию ГРМ. Учтите, что после снятия привода валы проворачивать нельзя. В противном случае метки не сработают.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если вы сами не можете оценить его состояние, то пригласите для этого специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод с помощью натяжного ролика, после чего еще раз проверяю совмещение меток.
12. Остальные монтажные работы производить в обратной последовательности.

Не лишним будет вспомнить о необходимости точного совмещения тегов.Если гарантировать этого вы не можете, то лучше не беритесь за эту работу, так как неправильная комбинация обязательно приведет к нарушениям в движке.

Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включите двигатель и послушайте, как он работает. Если постороннего шума Не наблюдается, значит, все сделано правильно.

Опция видео

Снять кожух двигателя

Установка зубчатого ремня Допускается только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя

Снимите поликлинический пояс.

Снимите натяжной элемент поликлинерского ремня.

Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.

Снимите приемную трубу с дополнительного отопителя.

Рис. 1. Соединительный болт трубки подачи жидкости

Выкрутите соединительный болт трубки подачи жидкости (рис. 1).

Снимите дублирующую воздушную трубку между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

Осторожно закройте или закройте открытые концы.

Снимите гаситель колебаний / шкив.

Снимите нижнюю и среднюю часть крышки зубчатого ремня.

Отвинтить крепления топливных магистралей / трубок системы охлаждения на впускной трубке.

Потерян расширительный бачок Системы охлаждения и отложите его в сторону (шланги остаются подключенными).

Установите коленчатый вал в положение NMT первого цилиндра.

Скользящее применение овальных шестерен коленчатого вала. При установке этой шестерни для установки поршней в ВМТ используйте фиксатор коленвала.

Рис. 2. Метки шестерни коленчатого вала

Рис. 3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвале

Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на шестерне коленчатого вала и секторах шестерен не окажется вверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распределительного вала должны совпадать (рис. 3).

A — Шестерня круглая, фиксированная фиксатором коленвала, метка NMT — 12 часов.

C — шестерня овальная, фиксируется прижимной меткой коленчатого вала VMT — 1 h.

Зафиксируйте шестерню коленчатого вала с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленчатого вала. Для этого вставьте фиксатор коленвала с передней стороны шестерни в зацепление.

Метки на шестерне коленчатого вала и креплении коленчатого вала должны совпадать. При этом штифт фиксатора коленвала должен входить в отверстие уплотнительного фланца.

Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положение

Установите опору двигателя с опорами и поднимите двигатель в монтажное положение, как показано на Рисунке 4.

Выверните болты крепления подушки двигателя / опоры двигателя и снимите подушку двигателя.

Снимайте подушку двигателя только в том случае, если двигатель фиксируется с помощью консоли

Опора двигателя откручивается только подушкой силового агрегата.

Следить за тем, чтобы при подъеме и опускании двигателя за консоль не было повреждений, компоненты шлангов сильно растянуты или оторваны.

Немного приподнимите двигатель, используя консольную опору, чтобы можно было открутить и снять два верхних болта опоры двигателя.

Опустите двигатель, используя опору консоли, чтобы можно было открутить и снять нижний болт.

Откручиваем хомут крепления контура системы кондиционирования от лонжерона.

Опора двигателя может быть снята только с помощью ремня безопасности.

Отметьте направление зубчатого ремня.

Вывернуть болты крепления шестерен 1 и 2 распредвалов так, чтобы шестерни распредвалов проворачивались в продольных пазах.

Рис.5.Фиксация ступиц шпильками

Зафиксируйте ступицы стопорным штифтом (рис.5)

Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие головки блока цилиндров.

Отверните гайку крепления натяжного ролика.

Рис. 6. Вращение ключа для фиксации натяжителя

Затем поверните ключ против часовой стрелки до тех пор, пока натяжной ролик зубчатого ремня не перестанет фиксироваться стопорным штифтом (рис.6).

Натяжение и ослабление натяжения натяжного ролика можно осуществить с помощью ключа под шестигранник.

Затем поверните ключ по часовой стрелке до упора и потяните за крепежную гайку рукой.

Снимите опору двигателя вверх.

Снимите зубчатый ремень сначала с системы охлаждения насоса, затем с остальных шестерен.

Установка

Зафиксируйте распределительные валы стопорным штифтом для насосов-форсунок.

Установка зубчатого ремня разрешена только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.

Натяжной ролик необходимо зафиксировать стопорным штифтом и на правом упоре.

Коленчатый вал необходимо зафиксировать с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.

Провернуть шестерни распредвала в продольной канавке по часовой стрелке до упора.

Зубчатый ремень надеть на шестерню коленчатого вала, натяжной ролик и шестерни распредвала и метчики.

На шестерне системы охлаждения насоса зубчатый ремень укладывается в последнюю очередь.

Установите опору двигателя сверху и затяните нижний крепежный болт.

Поднимите двигатель, используя опору консоли, так, чтобы был виден натяжной ролик стрелка.

Отверните гайки крепления натяжного ролика и снимите стопорный штифт.

Рис. 7. Правильность посадки натяжного ролика

Следите за правильностью посадки натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня (рис. 7).

Рис. 8. Вращение натяжного ролика

Затем поверните натяжной ролик гаечным ключом в направлении стрелки до тех пор, пока стрелка не окажется в середине зазора опорной пластины (рис.8) убедитесь, что крепежные гайки не вращаются.

Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и затяните гайку крепления натяжного ролика, как указано ниже, крутящий момент 20 минут и угол 45 ° (1/8 оборота).

При затяжке крепежной гайки стрелка может поворачиваться Макс. 5 мм справа от щели опорной пластины. Это положение не требует регулировки, так как зубчатый ремень во время работы установит правильный путь

Фиг.9. Установка противовесов

Установите противоударную защиту, как показано на Рисунке 9.

Зафиксируйте ступицу (a) от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта (рис. 9) ступицы (B) необходимо зафиксировать с помощью стопорного штифта.

Коленчатый вал фиксируется замком коленвала или замком коленвала.

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. На 5 мм справа от щели опорной пластины.

Если ступица (с) не была зафиксирована

отвернуть болты крепления 1 шестерни распредвала (А).

Ступица (B) должна быть зафиксирована стопорным штифтом.

Прокрутите к коленчатому валу, пока ступица шестерни распределительного вала (B) не зафиксирована стопорным штифтом (рис. 5)

Выкрутите болты крепления 2 шестерни распредвала (В).

Рис. 10. Заказчик Quap

Немного проверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, при этом штифт коленчатого вала не будет находиться рядом с отверстием уплотнительного фланца (рис. 10).

Затем поверните коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы стопорный штифт вошел в зацепление с уплотнительным фланцем.

Установите противоударную защиту, как показано на Рисунке 10.

Нажмите на контрпробу в направлении стрелки и удерживайте шестерни распределительных валов.

Затяните болты крепления распределительных валов в этом положении с моментом 25 нм.

Снимите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленчатого вала.

Сделать мин. 2 Поворот коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед позиционированием верхнего основания.

Повторить контроль.

Затяните оба верхних болта замка двигателя моментом 40 нм + 1/2 об. (180 °).

Опустите двигатель, используя консольную опору

Затянуть нижний болт замка двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180 °).

Установите нижнюю и среднюю часть кожуха зубчатого ремня.

Установить гаситель крутильных колебаний / шкив ременного шкива (заменить болты крепления). Момент затяжки 10 НМ + Неисправности 90 ° (1/4 оборота).

Перед установкой подушки силового агрегата необходимо затянуть все болты опоры двигателя заданным моментом.

Установить подушку двигателя / кузова (заменить болты крепления).

Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Прикрутите подушку безопасности двигателя к опоре двигателя, используйте соединение для доступа к деталям (рис. 11). Момент затяжки составляет 60 нм + поворот на 1/4 оборота.

Установите верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.

Установить натяжной элемент поликлинерного ремня Момент затяжки 25 нм

Установить поликлинический пояс.

Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. Следует учитывать следующие

Следите за плотностью посадки топливных шлангов.

Подводящий и обратный топливопроводы местами не меняются (обратный топливопровод синий или отмечен синим, подающий топливопровод черный).

При установке дублирующих воздуховодов следить за надежностью крепления хомутов.

Установить просадку.

Установить шумоизоляционный экран.

На этот раз победил двигатель 2.0 FSI. Выпуск двигателей Volkswagen 2.0 FSI начался с 2002 года, и они были дальнейшим развитием 8-клапанных двигателей 2.0 MPI. Впервые такие моторы появились на Audi A4, где они получили обозначение AWA, а в 2003 году появился аналог для Audi A3 и Volkswagen — AXW. Они отличались тем, что AWA устанавливается продольно, а AXW — поперечно. На самом деле кросс-локация немного усложняет ее обслуживание.Поэтому я рекомендую вам запасы времени и терпение.

Перед тем, как поднять машину, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимите правое переднее колесо.

Отсоедините датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха) и снимите заводской кожух крышки воздуховода двигателя.

Демонтируем систему «Noise Pipe» если она есть (Noise Pipe, для обслуживания звука двигателя в салоне автомобиля)

Отсоедините бачок омывателя от кронштейна и снимите в сторону (винт 10 мм).

Отсоедините бачок охлаждающей жидкости и также снимите его в сторону. Для этого отсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоедините небольшой верхний шланг рядом с крышкой и открутите винты, удерживающие заднюю часть бачка (два винта t20 TORX).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоедините шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед кожухом ремня.

Снимите крышку кулачковой звездочки с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковую пылезащитную крышку двигателя (8 винтов T20 TORX).

Снимите переднее правое крыло (7 винтов T20 TORX).

Откручиваем ремень привода натяжителя При помощи рожкового ключа и гвоздя. Снимите приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, убиваем распредвал до отметки НМТ поворотом центрального болта коленвала (19мм). Маркировка распределительного вала должна совпадать со стрелкой на крышке ремня газораспределительного механизма.

Проверяем еще раз. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звездочке.

Установить двигатель с правой стороны.

Снять боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два по 18 мм), соединяющие крепление с двигателем, а затем болты меньшего размера (два по 16 мм), соединяющие крепление с автомобилем.Все 4 крепежных болта необходимо заменить новыми при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт от кронштейна двигателя (болт 16 мм).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваю и снимаю скобу. Не нужно демонтировать нижнюю опору двигателя, ось и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн.Топливные магистрали также отключать не нужно.

Снимите крышку ремня ГРМ (всего 7 болтов, 2 T30 TORX, 5 болтов 10 мм).

Ослабление и снятие натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабьте основную гайку на 13 мм, затем вставьте в отверстие и поверните шестигранник на 8 мм против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимите натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба поджаренных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и из шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору.Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимите и замените водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменить натяжные ролики. Для верха затяжки равно 25 нм, а для нижнего — 35 нм.

Меняем натяжитель ремня привода газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Затяните вручную гайку 13 мм на натяжителе.Шестигранник на 8 мм поворачивают по часовой стрелке до тех пор, пока этикетка не встанет с вырезом. Момент затяжки 13 мм Гайка 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления кронштейна — эти болты необходимо заменить новыми. 3 болта кронштейна двигателя не нужны. Момент затяжки: 6 мм Болты шкива коленчатого вала -10 нм + оборота. Болты крепления кронштейна двигателя 3х16 мм — 45нм. Крепежные болты 2 × 18 мм — 60 нм + оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2 × 16 мм -40 нм + оборота.13 мм Болты крепежных шайб 20 мм + оборота. Болты крепления колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надевается на коленчатый вал в последнюю очередь. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем на верхней части шестерни распредвала и опускаем насос и ролик, оставляя шестерню коленвала окончательно.

Шестерня распределительного вала находится в верхней части ременной петли. Шестерня коленчатого вала находится внизу петли. Натяжитель расположен с левой стороны петли, поэтому при задержке натяжителя он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой.Перед затяжкой натяжителя ремень необходимо полностью закрепить на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо растянута, а плита должна находиться с левой стороны петли (сторона с натяжителем).

Проверяем коленвал на два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в штатном месте, установите все детали в порядке обратного снятия.Ну а если нет, повторяем все еще раз.

Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни стержня!

— Запчасти для VWPassat Performance

Фольксваген Пассат

Volkswagen — одно из самых популярных имен в истории автомобилей. Он известен как одна из самых роскошных и долговечных марок автомобилей, поэтому неудивительно, что люди продолжают покупать автомобили VW. Volkswagen Passat производится с 1973 года и представляет собой большой семейный седан, который сегодня остается таким же популярным, как и более 40 лет назад.С 1973 по 1981 год первое поколение Volkswagen Passat продавалось в США. Однако под маркой Passat он не продавался. Вместо этого эти автомобили продавались как Dashers, хотя в основном выглядели одинаково. У них был 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 75 лошадиных сил с трехступенчатой ​​автоматической или четырехступенчатой ​​механической коробкой передач. В 1975 году 1,5-литровый двигатель был модернизирован до 1,6-литрового, а к модельному ряду добавился трехдверный хэтчбек, а также снизилась мощность. К счастью, в течение следующих нескольких лет лошади снова заработали, передняя часть была переработана, и, в конце концов, к модельному ряду добавились пятиступенчатая механическая коробка передач и дизельные двигатели.

Второе поколение продавалось с 1982 по 1988 год и теперь называлось Quantum. Был пятидверный фургон, трехдверное купе и четырехдверный седан. Стандартный двигатель теперь был 1,7-литровым, мощностью 74 лошадиных силы. К сожалению, в то время дизельный двигатель не предлагался, хотя трехступенчатая автоматическая или пятиступенчатая механическая коробка передач были доступны. Интерьер был переработан, чтобы было больше места, но машина выглядела некрасиво. Самая большая проблема заключалась в том, что машина двигалась медленно, и VW нужно было что-то с этим делать.Они попробовали и потерпели неудачу, но вернулись с чем-то другим — 2,1-литровым 5-цилиндровым двигателем SOHC с впрыском топлива, который выдавал 100 лошадиных сил. К концу поколения двигатель дважды перенастраивали, и его мощность составляла 115 лошадиных сил.

Наконец, с третьим поколением, которое продавалось с 1987 по 1997 год, Volkswagen представил название Passat в Соединенных Штатах в 1990 году. Всего было три дизельных двигателя и восемь бензиновых двигателей. Именно это поколение впервые выпускалось как седан.Интерьер стал намного просторнее благодаря новой поперечной установке трансмиссии и двигателя, а управляемость и рулевое управление автомобиля значительно улучшились, что сделало поездку более приятной и комфортной.

С 1993 по 1997 год Passat четвертого поколения получил новый дизайн передней части, наиболее примечательной особенностью которого является решетка радиатора. Это стало визитной карточкой Passat, движущегося вперед. Другие особенности в этот период включали более мощные двигатели, больше функций безопасности, более жесткий кузов и технологию TDI.Это было между 1998 и 2005 годами, когда Passat действительно стал лучшим автомобилем в своем классе. Эта модель пятого поколения была полностью переработана. Двигатель устанавливался продольно, автомобиль имел многорычажную переднюю подвеску. Он был оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил или опциональным 2,8-литровым двигателем V-6 мощностью 190 лошадиных сил. Он имел стильный и вместительный салон и быстро стал одним из самых популярных семейных автомобилей, доступных на рынке. Дизельный двигатель был представлен еще в модельном ряду в 2004 году с технологией TDI, которая принесла с собой первоклассные характеристики, отличную экономию топлива и 134 лошадиных силы.

Шестое и седьмое поколения продолжали удивлять потребителей Volkswagen своей высокой производительностью, впечатляющей экономией топлива, просторным интерьером и современным экстерьером. Шестое поколение заменило продольный двигатель на поперечную компоновку. Он также включал в себя новую вариацию тела: четырехдневную пару, известную как CC. Это поколение также представило трансмиссию с двойным сцеплением. Седьмое поколение представило еще одну разновидность кузова, известную как Alltrack, которая представляет собой мост между фургоном и внедорожником.Если вам нужны запчасти Volkswagen Passat 2001 года, запчасти Volkswagen Passat Performance или, возможно, автозапчасти Volkswagen Passat для вашего нового седана 2016 года, не ищите ничего, кроме PartsGeek.com.

обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3

Volkswagen Passat — Одна из самых популярных моделей немецкого автогиганта. Этот автомобиль среднего размера заслуживает хороших отзывов благодаря своим техническим характеристикам, удобному и стильному дизайну. Традиционное достоинство автомобиля — настоящая немецкая надежность.Однако эти машины могут выйти из строя. Любые неисправности этого высокотехнологичного автомобиля должны устранять только квалифицированные специалисты. Технический центр VAG Auto Service выполнит любой ремонт Volkswagen Volkswagen Passat недорого в Москве. Наши специалисты высокопрофессиональны и имеют большой опыт работы с данной моделью. Это дает нам возможность эффективно устранять любые неисправности даже самой высокой сложности.

Высокое качество и надежность можно назвать традиционными достоинствами Volkswagen Passat любого поколения.Эти автомобили способны преодолевать многие сотни тысяч километров. Такая долговечность достигается при аккуратной эксплуатации и качественном сервисе. Однако при нарушении этих условий срок эксплуатации агрегатов автомобиля может значительно сократиться. Очень важно, чтобы ремонт Volkswagen Passat выполняли квалифицированные мастера, что позволит вам устранять проблемы дешевле и с гарантией качественного результата.

Профессиональный ремонт Volkswagen Passat в нашем техцентре

Специалисты нашего автосервиса смогут оказать услуги на высшем профессиональном уровне.Качественно и быстро устраним неисправность любого агрегата, агрегата или системы автомобиля. В частности, наши специалисты выполняют реставрацию:

• трансмиссия автомобиля;
• трансмиссии и редукторы;
• ходовая часть, рулевое управление, тормозная система;
• электрики и автоэлектроника.

Также наши мастера проводят кузовной ремонт и любые виды покрасочных работ.

Надо понимать, что при достаточно серьезных поломках цена ремонта фольксваген Пассат может быть довольно высокой.В связи с этим важно срочно устранять любые проблемы, пока они не перерастут в серьезную неисправность. Это значительно снизит уровень финансовых затрат. Кроме того, очень важно как можно быстрее устранять неисправности систем, которые непосредственно отвечают за безопасность движения. В первую очередь, речь идет о подвеске, рулевом управлении, тормозной системе. Также большую роль для безопасной эксплуатации автомобиля играют многие виды электрооборудования и электроники.

В техническом центре «ВАГ Автосервис» работает штат опытных профессионалов, знакомых с Passat и знающих все характерные особенности и слабые места этой модели в любом поколении. Благодаря этому мы можем не только обеспечить максимальное качество и скорость устранения неисправностей, но и предложить выгодную стоимость ремонта Volkswagen Passat. Мы решаем даже самые сложные задачи оперативно и выгодно для клиента.

Эффективный ремонт возможен только при использовании качественных запчастей и комплектующих.Поэтому их выбор имеет большое значение. В нашем техцентре на самых выгодных условиях вы сможете купить любые запчасти, для замены которых потребуется ремонт Volkswagen Passat. Мы продаем только качественные запчасти от лучших производителей.

Прежде чем рассказать о ремонте этих автомобилей, необходимо сказать несколько слов о самой модели и ее конструктивных особенностях. Volkswagen Passat — одна из двух самых популярных моделей Volkswagen.Volkswagen Passat появился практически одновременно с моделью Volkswagen Golf еще в 1974 году, но по сей день остается не менее популярным среди автовладельцев, чем легендарный Golf. На сегодняшний день в производстве сменилось семь поколений Volkswagen Passat.

Теперь поговорим об особенностях конструкции различных модификаций Фольксваген Пассат, поскольку ремонт Фольксваген Пассат, его диагностика или обслуживание невозможно проводить без знания всех особенностей автомобиля.За все время своего производства Volkswagen Passat строился на четырех основных платформах: B1, B3, B5 и B6 . Машины первого и второго поколения создавались на технологической платформе B1, «третий» и «четвертый» Passat — на платформе B3. На платформе B5 — самые популярные автомобили за все время производства VWPassatB5 и VWPassatB5.5 , а на базе новейшей технологической платформы — автомобили шестого с седьмого поколения.Мы не будем рассматривать ремонт Volkswagen Passat, созданного на платформах B1 и B3, потому что почти все эти автомобили уже списаны.

Volkswagen Passat Ремонт: Ремонт подвески

Ремонт подвески Фольксваген Пассат начинается с ее диагностики. В процессе диагностики подвески проводятся следующие проверки: в первую очередь проверяется люфт всех подвижных шарниров — шаровых опор рычагов, рулевых тяг и их наконечников, стоек стабилизатора.Все резинометаллические изделия (сайлентблоки, подушки двигателя, КПП, подрамники) проверяются на наличие разрывов, отслоений или разрушения материала, а также на надежность крепления. Контролируются люфт подшипников передней и задней ступиц, отсутствие посторонних звуков при вращении колес. Осматриваются передние и задние стойки на предмет деформации и утечки масла из амортизаторов, проводится внешний осмотр пыльников ШРУСов, рулевых тяг, шаровых опор на выявление зазоров и трещин.Помимо элементов подвески проводится также внешний осмотр элементов других систем. Проверяется состояние рабочей и стояночной тормозной системы, оценивается износ тормозных дисков и тормозных колодок, состояние тормозных трубок и шлангов, проверяется отсутствие протечек тормозной жидкости. Проверяются элементы двигателя, коробки передач и гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек масла и гидравлической жидкости. Также проверяется надежность крепления и герметичность выхлопной системы.После завершения диагностики составляется список выявленных дефектов (если они обнаружены) и даются рекомендации по их устранению. Следует отметить, что дефекты, обнаруженные непосредственно в подвеске или рабочей тормозной системе вашего Volkswagen Passat, рекомендуется немедленно устранять, так как именно подвеска обеспечивает движение автомобиля по дороге и управлению автомобилем. Ознакомиться с методами и алгоритмом диагностики подвески Volkswagen Passat вы можете в разделе «Диагностика подвески Volkswagen».

Ремонт подвески Фольксваген Пассат рекомендуется проводить в специализированном техцентре Фольксваген. На первый взгляд может показаться, что ремонт подвески Volkswagen мало чем отличается от ремонта шасси автомобилей других марок, но все же есть некоторые нюансы. Например, сайлентблоки задней балки автомобилей Volkswagen Passat третьего и четвертого поколений имеют не привычную круглую форму, как аналогичные детали других автомобилей, а специально разработанную изогнутую поверхность, предназначенную для поглощения продольных ударов в заднее колесо.При их замене необходимо использовать специальный прибор, точно повторяющий форму внешней части сайлентблока. В противном случае сайлентблок при прессовании деформируется. Это же устройство позволяет производить замену сайлентблоков без демонтажа задней балки с автомобиля, что снижает общую стоимость работ при таких операциях в специализированном техцентре.

То же можно сказать и о работе с подвеской Volkswagen Passat пятой серии. При сборке стойки передней подвески (в случае замены амортизатора, его опоры, пружины) очень необходимо обеспечить положение верхней пружины пружины относительно оси крепления амортизатора — необходимо установить верхнюю пружину пружины строго под углом 11 градусов.Для обеспечения правильной установки в специализированных сервисах используется специальный шаблон, с помощью которого собираются передние стойки.

Ремонт Volkswagen Passat: ремонт тормозной системы

Отдельно стоит сказать несколько слов о ремонте тормозной системы. Например, на всех автомобилях шестого и седьмого поколения установлена ​​электромеханическая стояночная тормозная система — теперь нет привычного всем «ручника» — вместо него на консоли стоит штатная кнопка.Суть ее работы заключается в следующем: при необходимости закрепить автомобиль на наклонной поверхности, водитель нажимает кнопку, после чего включаются двигатели, установленные в каждом из задних тормозных суппортов, блокирующие задние колеса с тормозными колодками. Поэтому такую ​​простую, на первый взгляд, операцию, как замену задних тормозных колодок Volkswagen Passat шестого и седьмого поколения, может выполнить только специализированный техцентр. Дело в том, что электродвигатели, установленные в задних суппортах, имеют только электронное управление, и для установки новых колодок их необходимо вернуть в «исходное», то есть в «базовое» положение — без этого снять даже проблематично. тормозной суппорт, так как электродвигатель прижимает колодки максимально близко к тормозному диску.После замены колодок необходимо заново провести адаптацию, то есть базовую регулировку стояночного тормоза — иными словами «сообщить» блоку управления, что на автомобиль установлены новые тормозные колодки номинальной толщины. Приведение электромеханического стояночного тормоза в базовое положение и адаптация блока управления осуществляется только с помощью диагностической аппаратуры, которой может просто не быть среди общего сервисного оборудования автомобиля.

Ремонт Фольксваген Пассат: ремонт двигателя

Ремонт двигателя Фольксваген Пассат — эксплуатация достаточно редкая.При соблюдении правил эксплуатации, а также при условии проведения технического обслуживания Volkswagen вовремя и в соответствии с заводскими рекомендациями практически любой двигатель Volkswagen способен «пройти» более ста тысяч километров без капитального ремонта. Чаще приходится сталкиваться с дефектами систем подачи топлива, впрыска и зажигания. На наличие неисправностей в этих системах могут указывать следующие «симптомы»: двигатель не запускается или запускается и сразу глохнет, «не держит» обороты холостого хода, повышенный расход топлива, автомобиль не разгоняется как обычно (очень медленный разгон , есть рывки или «провалы»).Примерно с 2000 модельного года Volkswagen Passat оснащается сигнальной лампой неисправности двигателя — CHECKENGINE.

Его включение также свидетельствует о неисправности в системе управления впрыском. В случае возникновения любой из этих проблем необходимо провести диагностику двигателя вашего Volkswagen. Система подачи и впрыска топлива, а также система зажигания включают в себя большое количество различных датчиков и исполнительных механизмов, и чем новый автомобиль, тем больше элементов используется в системе.В процессе диагностики необходимо проверить все элементы системы впрыска: сигналы датчиков, реакцию исполнительных механизмов на выданные команды, отсутствие обрывов или коротких замыканий в проводке. Конечно, все эти проверки можно провести в «ручном» режиме — то есть проверить каждый датчик, «прозвонить» все провода, но такая проверка займет очень много времени. Для облегчения работы диагноста и ускорения процесса поиска неисправностей в программу блока управления двигателем добавлен блок самодиагностики.Во время работы двигателя блок управления постоянно анализирует сигналы датчиков, и если какой-либо из сигналов пропадает или кажется ненадежным, блок управления записывает информацию об этом событии в свою память. Далее эту информацию можно получить из памяти блока управления с помощью диагностического прибора. Практически все современные диагностические приборы могут считывать информацию об обнаруженных неисправностях из памяти блоков управления, но во многих случаях этой информации может быть недостаточно для достоверного определения причин неисправности.Например, если блок управления обнаруживает недопустимый сигнал от датчика кислорода за катализатором выхлопных газов, это не указывает на неисправность этого датчика. Причиной появления этой ошибки может быть недостаточно эффективная работа катализатора. При использовании в процессе диагностики оригинального диагностического оборудования, используемого в специализированных автосервисах Volkswagen, можно быстро определить истинную причину неисправности. В оригинальном диагностическом приборе есть специальная тестовая программа, предназначенная для проверки работы катализаторов.При его срабатывании двигатель переходит в особый режим работы — в двигатель подается повторно обогащенная топливно-воздушная смесь, которая полностью не выгорает в цилиндрах. Несгоревшие углеводороды должны «выгореть» внутри катализатора, а по разнице показаний кислородных датчиков, расположенных до и после катализатора, можно оценить эффективность самого катализатора. Эта программа, как и многие другие функции, необходимые для проведения полной диагностики двигателя Volkswagen, содержатся только в оригинальном диагностическом комплексе, поэтому диагностические процедуры рекомендуются только в специализированных автосервисах.

О диагностике и ремонте механической части двигателя можно сказать следующее — при правильной эксплуатации и использовании качественных моторных масел, одобренных Volkswagen, дефекты в этой области встречаются достаточно редко. Самым частым дефектом можно считать только износ сальников штока и направляющих клапанов, который обычно проявляется в виде повышенного расхода масла. В рубрике «вопрос к специалисту» довольно часто возникает вопрос, какой расход масла можно считать нормальным.К сожалению, в заводской инструкции по ремонту Volkswagen Passat эти данные не нормированы, но по сложившейся практике приемлемым можно считать расход масла не более 3 литров на 10000 километров (или 0,3 литра на 1000 километров). К сожалению, износ уплотнений штока клапана — не единственная причина, по которой может возникнуть повышенный расход масла. Довольно часто расход масла является следствием повышенного давления в картере — например, из-за засорения системы вентиляции картера.На турбированных двигателях, массово устанавливаемых на Volkswagen Passat пятого и седьмого поколения, причиной расхода масла может быть неисправность турбонагнетателя.

Диагностика АКПП Volkswagen также проводится исключительно с помощью диагностического управления. Начиная с Volkswagen Passat четвертого поколения, автоматические трансмиссии полностью электронные. С помощью оригинального диагностического прибора можно получить полное представление о работе всех агрегатов АКПП.Вместо широко используемого сегодня метода «разобрать и заменить» с помощью диагностического прибора можно выявить неисправные узлы АКПП, не разбирая ее. По сигналам датчиков, установленных на коленчатом валу двигателя и валах АКПП, можно быстро определить время включения и выключения передачи, какой из пакетов трения работает с пробуксовкой, а также оценить эффективность работы гидротрансформатор. Это позволяет ремонтировать АКПП Volkswagen не «наугад» (методом пробной замены деталей), а целенаправленно, имея информацию о том, в каком узле обнаружен дефект, до разборки АКПП.Автомобили Volkswagen Passat шестого и седьмого семейств зачастую комплектуются не классическими автоматическими трансмиссиями, а коробками передач, изготовленными по технологии DSG (DirectShiftGearbox). Эти автоматические трансмиссии конструктивно больше похожи на механические трансмиссии. В их конструкции используются две «муфты», каждая из которых имеет свою шестерню. Из-за того, что трансмиссия включается заранее, переключение передач происходит очень быстро — процесс переключения занимает около 8 миллисекунд. За счет этого достигается экономия топлива и автомобиль получает наиболее динамичный разгон по сравнению с другими типами коробок передач.Так как сцепление изнашивается в процессе эксплуатации, их нужно «регулировать» каждые 10-20 тысяч километров, то есть точку включения сцепления нужно выставлять на параметры, хранящиеся в блоке управления коробкой передач. Если ваша машина в начале движения начинает «дергаться», коробка начинает «буксовать» или машина движется «рывками», не нужно спешить проводить ремонт коробок dSG — возможно, вам просто нужно провести основная процедура регулировки блока управления. Базовая регулировка проводится по специальной программе с оригинальным диагностическим тестером Volkswagen.

Ремонт Volkswagen Passat: Ремонт электрооборудования

Ремонт Volkswagen Passat в части бортового электрооборудования также невозможен без использования диагностического тестера. Обилие различных электронных систем и модулей, а также развитая система самодиагностики позволяет в считанные минуты получить полную информацию о «исправности» всей бортовой электросети. В процессе диагностики можно сразу узнать, например, сколько газа содержится в системе кондиционирования, какие лампочки перегорели в фарах и фонариках, даже постольку, поскольку не забит радиатор печки и на каком пробеге произошла машина.Использование оригинального диагностического прибора обязательно, например, даже при регулировке фар. На автомобилях, оснащенных адаптивным освещением поворотов, регулировка фар осуществляется только с помощью специальной программы диагностического тестера Volkswagen. В автомобилях, не предназначенных для российского рынка, с помощью диагностического тестера можно перенастроить системы. Например, в автомобилях, выпускаемых для рынка США, необходимо перепрограммировать бортовой компьютер так, чтобы информация на нем отображалась в километрах и градусах Цельсия, а не в милях и градусах Фаренгейта, а также перенастроить автомагнитолу на сетка эфирного времени России.

В целом ремонт Volkswagen Passat обходится владельцу немного дороже, чем содержание, например, Volkswagen Golf или Volkswagen Polo, но в то же время эксплуатация Volkswagen Passat вполне доступна для среднего автовладельца. Все модели Фольксваген Пассат (Passat B3, Passat B4, Passat B5, Passat B6) достаточно надежны и при своевременном проведении ваш автомобиль будет радовать вас долгие годы.

Ремонт однократного впрыска автомобилей Volkswagen

Ремонт одиночного впрыска на Volkswagen Passat B3 и Volkswagen Golf проводят настоящие профессионалы.Чаще всего причиной поломки является неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, прорывы прокладок и шлангов, износ блока регулировки холостого хода или потенциометра дроссельной заслонки.

Первый Volkswagen Passat B3 сошел с конвейера весной 1988 года и практически сразу стал бестселлером — покупателям понравился просторный салон с красивыми материалами отделки, огромный багажник и простой, но в то же время очень привлекательный дизайн. Помимо декоративных изменений Volkswagen Passat B3 претерпел и технические: стала длиннее колесная база, изменилась конструкция задней подвески, появились новые электроприборы.Силовой агрегат тоже претерпел изменения: если в предыдущих версиях пассата двигатель располагался продольно, то в тройке лидеров он (кстати, мощность самого объемного из них — V6 составлял 174 л.с.) получил боковое размещение. . Кроме того, в линейке двигателей были варианты с одинарным впрыском: такие автомобили были несколько менее динамичными, но это полностью компенсировалось низким расходом топлива и отсутствием проблем с регулировкой карбюратора.

В целом машина получилась такой же выносливой и надежной, как и ее предшественники: вышла из строя только рулевая рама, которая вышла из строя примерно через 50: 100 тысяч километров, да и подвеска плохо справлялась с плохой дорогой.Однако для жителей Западной Европы последняя проблема была неактуальной.

В 1993 году производство Volkswagen Passat B3 было прекращено. На смену этому несомненно великолепному автомобилю пришел Volkswagen Passat B4: однако сегодня эти автомобили можно увидеть на европейских и особенно на российских улицах, некоторые из которых прошли более миллиона километров.

Производство пассатов четвертого поколения началось в 1994 году. Внешне машина мало чем отличалась от Volkswagen Passat B3: фары стали немного уже, а вместо закрытого «передка» появилась решетка радиатора — это все.Наибольшие изменения произошли в системах управления и безопасности: Volkswagen Passat B4 стал оснащаться дисковыми тормозами, защитными балками в дверях, передними и боковыми подушками безопасности, а также системой ABS и предохранительной рулевой колонкой.

смело можно отнести к автомобилям, имевшим большое значение как для производителя, так и для потребителя. Начнем с первого.

Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль вы считаете самым популярным и успешным? «Я уверен, что большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, также известный как« баг »или« битл ».Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобилестроения, сохранив практически неизменный дизайн на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ожидали, что каждая последующая модель Volkswagen должна стать лучше «жучка». Но как-то не сложилось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, Vier Türen elf Jahre zu spät — четырехдверным опозданием на одиннадцать лет.

Автомобилисты терпеливо ждали до 1973 года — именно тогда и появился Passat B1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Audi 80, это был настоящий прорыв для Volkswagen в бюджетном классе. До него все подобные автомобили концерна имели двигатели воздушного охлаждения и довольно скромные характеристики. Passat предлагал больше, и до 1981 года было выпущено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более успешная модель, которая собиралась в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться выпустить B2 под местным названием Santana вплоть до 2013 года. !

В 1988 году появился B3.Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Passat B3 принципиально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное, инжекторные моторы появились в довольно широкой гамме двигателей. Вместе с ними остались как карбюраторные, так и дизельные, в том числе турбированные силовые агрегаты.

Машина, на примере которой мы рассматриваем стоимость владения, далека от нового Пассата 1990 года выпуска.Его пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель — один из самых надежных: бензиновый с индексом RP 1,8 литра, его мощность 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге указано 90 сил, а в российском ПТС — 88. Как бы то ни было, начнем осмотр некогда популярного «немца» с мотора.

Двигатель

Bosch — вещь очень надежная. Да и сам мотор без выдающихся характеристик имеет очень высокий ресурс.За весь пробег (который, кстати, вполне «честный») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но он «заболел» практически всем, чем чаще всего страдают эти агрегаты.

Первый — это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором. Столь распространенная проблема лечится заменой кольца, стоимость которого составляет всего 150-200 рублей. Еще один не самый «живучий» элемент — регулятор холостого хода.С ней немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, но при желании аналог можно купить за 1,5-2 тысячи.

По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих двигателях. Заставить владельца Пассата пойти в сервис можно ремень ГРМ, который еще предстоит поменять. Но даже за обслуживание просят довольно скромные сегодня 3500 рублей. Причем сам ремень стоит 450 рублей, а ролик всего 600.

Что хоть что-то может здесь сэкономить, так это замена масла.«Синтетику» в этот двигатель лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 рублей. Возможно, это не совсем правильно, но одноразовую заливную пробку здесь по определению никогда не меняли. Не больно, хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любителю смазывать маслом открутить и фильтр, и пробку будет несложно: все на виду, доступ свободный.

Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: патрубок корпуса воздушного фильтра не даст снять крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но труба останется целой. Закрыв 200 рублей на самостоятельно проведенную операцию, смотрим, а можно ли поменять и приводные ремни? На первый взгляд может показаться, что это просто. На самом деле — не совсем.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Есть два ремня: один для генератора, второй для помпы и гидроусилителя.Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Открутил гайку на кронштейне и сдвинул как хочешь. Но его не было: чтобы снять ремень генератора, нужно снять второй ремень (или шкив коленчатого вала), а здесь без ямы и подъемника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень ГУР обойдется дешевле — от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней, то готовим полторы тысячи мастеру СТО.

Ну а заодно посмотрим на фары: удобно ли лампочки менять? Скажем сразу: родной свет здесь не самый лучший. С другой стороны, за весь период эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машинка тем временем служит ему 18 (!) Лет. Но поменять их несложно, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не нужно; Достаточно снять заглушки контактной группы с внутренней стороны фары.А вот слева нужно снять бачок с жидкостью ГУР, он полностью перекрывает доступ к фаре. Но это несложно: крепится ошейником, дело нескольких минут.

Трансмиссия

Уже первый Passat можно было купить как с механической коробкой передач, так и с автоматической. У нас пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде бы не собрана. А вот сцепление пришлось заменить при пробеге около трехсот тысяч километров.И это преждевременно: в одном из сервисов неправильно определили причину рывков при запуске и приговорили сцепление. Как выяснилось при замене, он мог прослужить не один десяток тысяч километров. Но пока его все равно сняли, поставили новый, а потом начали разбираться с мотором, у которого тогда были поводы для рывков. Комплект сцепления B3 стоит от пяти до восьми тысяч, а за пять можно купить запчасти у хороших производителей. Стоимость работы — 5 500 руб.Все остальные запчасти здесь заводские, даже ШРУСы, что достойно уважения.

Рама и тормоза

И задняя, ​​и передняя подвески B3 довольно просты и надежны. Правда, здесь есть одна тонкость: есть целая армия любителей поднять (да, не, но поднять) автомобиль, особенно передок. Для этого чаще всего устанавливают стойки от В4, хотя теоретически толку от этого быть не должно: их высота точно такая же, отличается только длина пружин.

Мы не будем обсуждать вопросы настройки, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги при большом пробеге настолько отъезжают, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена — 1000. Если с ними все в порядке, то из элементов, требующих внимания, остается только шариковый подшипник. Он прикручен, поменять отдельно от рычага несложно, а стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена мяча около 400 рублей.

1 / 2

2 / 2

Задняя подвеска Пассат Б3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но можно найти и намного дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в универсал, придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы в процессе нужно будет снять, а затем установить назад, что сделает ремонт дороже.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора.

Что ты умеешь делать сам? Теоретически почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это довольно простая работа. О передних не будем говорить, классическая схема, замена колодок дисковых тормозов почти доставляет удовольствие любому оруженосцу. Но замена задних тормозных колодок барабанного типа имеет одну тонкость.

1 / 2

2 / 2

Как-то пришла необходимость поменять задние колодки.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Вскоре рабочие перезвонили ему: задний барабан не снимается, закисший плотно. Пробовали бить кувалдой — ничего не вышло. Ситуацию спас «болгарин»: они просто распилили барабан. Не нужно обращаться в такие сервисы! Смена колодок вместе с барабаном — дорогое и совершенно ненужное удовольствие.

Любой более-менее грамотный специалист вам скажет, что все дело в построении механизма для самостоятельного выращивания подушечек.Его основная деталь — клин, который занижается по мере износа колодок. Его можно нащупать плоской отверткой через отверстие для колесных болтов и приподнять. После этого барабан можно снимать. Кстати, его тоже придется снимать для замены, например, ступичного подшипника, так что найдите нормального мастера, который не полезет на «болгарку», где бы он ни был. Или сделай сам: хватит одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Или — в обычном сервисе, где на замену задних колодок уйдет около 1200 руб.

Кузов и салон

Интерьер автомобиля, конечно же, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, это неудобное расположение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подползать к нему не очень удобно. Скорость немного плавающая: мы сказали, что оригинальный регулятор холостого хода стоит дорого… Ну тогда в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25 лет.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Подвеска доставляет особое удовольствие: хорошо проглатывает ямы, но рулонной или ватой это назвать сложно. Но в целом машина больше предполагала спокойную езду, а для любителей горящей резины у В3 были двигатели и посерьезнее. Обратите внимание на качество салона: даже на хороших ухабах нет скрипов и сверчков, внутри тихо, хотя мотор довольно шумный.Свист ремня ГУР спишут на его износ или небольшое растяжение, а недовольное урчание механизма в крайних положениях руля — на возраст. Старики должны ворчать, куда идти.

редких ездок: Volkswagen Passat Syncro G60

Today’s Rare Ride — это статья одного из читателей Эрика Т. Просматривая Craigslist в Сиэтле, родном городе Фрейзера Крейна, он наткнулся на довольно необычный универсал Volkswagen Passat. Этот вариант никогда не продавался американскими дилерами, но доступен на канадской стороне границы в очень ограниченных количествах.

Полноприводной, с механической коробкой передач и наддувом.

Rare Rides недавно представил старшего брата этого фургона в виде фургона Quantum 1986 года. В 1990 году Quantum стал Passat, когда VW объединил вариации названия модели в своем модельном ряду. На этот раз Volkswagen уступил аэродинамике, и новый Passat отличался гораздо более плавным дизайном, чем его предшественник. Этот также осмелился пойти на без решетки радиатора , во многом как новый Infiniti Q45, который также дебютировал в том же году.

Построенный в Эмдене, Германия, B3 Passat был доступен в меньшем количестве конфигураций, чем предыдущие поколения: исчезли двухдверный седан и трех- и пятидверные хэтчбеки. По всему миру покупатели выбирают седан или универсал с четырьмя или пятью дверями. Вместо того, чтобы делить платформу с Audi, как предыдущее поколение, этот Passat был основан на Volkswagen Golf (A2), расширенном во всех направлениях. Эта же универсальная платформа лежала в основе Corrado, Jetta, Seat Toledo и пары ужасных китайских автомобилей.Платформа A2 все еще используется сегодня под Chery A11, производимого в Иордании.

В то время как американский рынок Passats получил 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель или 2,8-литровый двигатель VR6, у канадцев был другой вариант: G60. Двигатель G60 использовался в период с 1988 по 1993 год на спортивных предложениях Volkswagen. Двигатель G60 был увеличенной версией G40, выпускавшейся с 1986 года. При рабочем объеме 1,8 литра двигатель G60 с наддувом производил 158 лошадиных сил. На рынке Соединенных Штатов дорогой Corrado был единственным автомобилем, когда-либо доступным с двигателем G60, и только в период с 1988 по 1992 год (замененный на VR6).

Увы, МКПП, полноприводный универсал Passat с наддувом не имели для канадцев особой привлекательности. Продавец указывает, что только 200 человек решили купить эти вагоны новыми, хотя это непроверенная цифра. Этот голубой был привезен через границу из доступного сиэтлского пригорода Ванкувера в Британской Колумбии. Имея на одометре 170 000 миль, продавец заверяет, что многие компоненты Syncro были недавно заменены. Лобовое стекло новое, а металлический люк в крыше заменен на стеклянный от Passat 1997 года.Владелец также установил комбинацию приборов в США (интересное решение), чтобы избежать «мысленной математики километров».

Потратив более 10 000 долларов на Syncro, продавец готов продать его за 4500 долларов.

Вы похожи на Эрика, с вашими собственными редкими аттракционами? Отправьте его мне в Twitter или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

[Изображения у продавца]