Выхлопная система ваз 21124 16 клапанов – Замена глушителя и резонатора на ВАЗ 21124 — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Выхлопная система Subaru Sound 1.6 16Кл 124 Двигатель — Сообщество «Клуб ВАЗ 2112» на DRIVE2

Вопрос волнует меня по сей день за данную выхлопную систему.
Была у меня недавно 12-ка кристалл, покупал я её сразу с данным пауком (не вставкой) полная трасса.
Машина 2007 год 124 1.6 двиг, гур, эбу январь 7.2.
История с ней была долгая дорогая и длинная.
Началось всё с того как купил в первый день заметил залил пол бака, через час покатушек у меня уже вот вот загорится лампочка, сразу это начало напрягать, ещё залил 20 литров, поехал домой от заправки до дома ну не больше 3 км, стрелка упала на 1 деление пока доехал, удивился ещё больше.
Утро, еду на диагностику, всё идеально кроме кислородника, покупаю кислородник, попался брак, поменял на бош всё заработало, жор буквально чуть чуть снизился. Но литров 18 по ощущениям она жрала точно, вообщем проходит 2 месяца.
В течение 2 месяцев сделал кап ремонт двигателя, поменял ВСЕ возможные под капотом датчики на оригинал бош, на все датчики ушло денег немеренно, один лишь ДМРВ у нас стоит 5500…
Перебрал всю тормозную систему, ваакумник, все подшипники в мыслях вдруг что заедает и т.п вот и жрет. Итог не помогло расход упал после замены всего, до 15-17 литров меньше не падал вообще.
Проходит снова 2 месяца, меняю я все катушки зажигания, приборную панель, меняю бензонасос, покупаю новый ЭБУ январь 7.2 ставлю генератор на 115Ампер, делаю разминусовку везде где можно.
Еду по очередной ко всем диагностам и другим мастерам по авто, со своей проблемой. Ответ один НЕВОЗМОЖНО столько жрать этому мотору, мой ответ: раз жрет значит возможно тестируйте, проверяйте не просто же так приехал. Вообщем поездки продлились месяц, каждый день я ездил и тестировал эту адскую машину, все водили руками не зная что же, в чем же дело. На ходу в режиме диагностики расход 6.0, 8.0 Все мастера начали думать что я их обманываю так как по показателям видите ли у них всё идеально и прекрасно, даже удивлялись что это сильно маленький для города расход 7-8 литров по показаниям их приборов. А на деле пишет 8 умножаем на 2, получаем 16 литров её реальный расход по городу в самом спокойном режиме, до 3500 оборотов крутил максимум.
за 10 месяцев эксплуатации этого авто вложил 80 тысяч, и это только на подвеску и под капотное пространство. Нечего из ништяков на неё не успел приобрести деньги уходили на попытки ремонта её расхода бензина.
Когда я её продал мне начали звонить мотористы, электрики и т.п люди к кому я ездил и говорить что всё дело в твоем сраном субару выхлопе, поменяй и забудешь про расход будет сразу 8 литров как показывала диагностика. Но я уже её продал не смог больше мучатся. Да и не могу я поверить в то что из-за этого такой расход. У всех знакомых 8-кл моторы с данной трассой у них не больше 10-ки по городу + они ещё и часто жмут газ в пол. У меня у одного стояла на 16-ре данная трасса. Вот и думаю толи 8-кл мотору всё равно на данную трассу а 16-рь начинает жрать, мыслей уже не каких нету.
Вопрос меня этот интересует так как взял снова точно такую же 12-ку того же года, тот же мотор, только уже черную, сильно хочу снова поставить данную трассу но вдруг всё повторится и деньги на ветер.

У кого 124 1.6 двигатель и данная выхлопная система как у вас по расходу ?

А по части убийства мотора данным выхлопом. сказки мне рассказывать не нужно, лично убедился что не какой досады мотор не получает от данного выхлопа, может и получает если ставить резонатор гофру и т.п, Но у меня стояла полностью прямая трасса. После кап ремонта я на ней очень много накатал, и бывало что по трассе крутил почти до отсечки мотор, либо тягался в городе с другими машинами. мотор то есть не жалел + этот выхлоп, после кап ремонта компрессия была 15.5 в каждом, после обкатки 14, перед продажей также 14. Масло не жрала не грамму откатывал на масле по 12 тыс км. Пробег родной был 160тыс.км. умерли только компрессионные кольца, масло не ел но компрессия была 6-7-8-6. смерть кольцам при

www.drive2.ru

Ремонт глушителя ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124

На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяются каталитические нейтрализаторы, выполненные заодно с выпускным коллектором (катколлекторы). В верхней и нижней частях катколлектора выполнены резьбовые отверстия для установки датчиков кислорода.

На двигателях, выполненных по токсичности отработавших газов в соответствии с нормами Евро-2, датчик кислорода устанавливается только в верхнее отверстие, а в нижнее в этом случае ввернута заглушка 5.

Если двигатель выполнен в соответствии с нормами Евро-3, в нижнее отверстие устанавливается второй датчик кислорода, аналогичный первому.

Место соединения катколлектора и головки блока цилиндров двигателя уплотнено металлической прокладкой.

К нижнему фланцу катколлектора через металлоармированную прокладку крепится фланец промежуточной трубы.

Другим фланцем промежуточная труба соединяется с фланцем дополнительного глушителя с помощью сферического шарнира.

Между фланцами помещено металлографитовое кольцо со сферической поверхностью, а во фланце дополнительного глушителя выполнена внутренняя сферическая поверхность.

Дополнительный глушитель, который устанавливается на автомобилях с двигателями ВАЗ- 21114 и ВАЗ-21124, взаимозаменяем с дополнительным глушителем, устанавливаемым на автомобили «десятого» семейства, не имеющие нейтрализатора в системе выпуска.

Основной глушитель одинаков для автомобилей «десятого» семейства с одним типом кузова.

Снятие промежуточной трубы

Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике.

1. Отверткой отгибаем края стопорных пластин (две из них являются частями теплозащитного экрана) на трех гайках крепления фланца промежуточной трубы к фланцу катколлектора.

2. Головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления промежуточной трубы.

3. Снимаем со шпильки передней гайки стопорную пластину.

4. Снимаем теплозащитный экран.

5. Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца промежуточной трубы к фланцу трубы дополнительного глушителя

6. Вынимаем болты с пружинами и снимаем промежуточную трубу

7. Снимаем прокладку промежуточной трубы.

8. На заднем конце промежуточной трубы установлено металлографитовое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности

Снятие катколлектора

Извлечь катколлектор из моторного отсека можно двумя способами: вверх или вниз.

Первый способ удобнее при работе на площадке, второй – при работе на смотровой канаве или на подъемнике.

Для снятия катколлектора вверх отсоединяем от впускного трубопровода дроссельный узел и отсоединяем от патрубка впускного трубопровода шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Снимаем датчик кислорода и отсоединяем от катколлектора промежуточную трубу.

На фотографиях показано выполнение работ снизу автомобиля.

При отсутствии смотровой канавы или подъемника все показанные операции можно выполнить сверху, из моторного отсека.  

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления скобы кронштейна

2. Снимаем гайки, пружинные шайбы под ними и скобу кронштейна крепления катколлектора.

3. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем гайку и пружинную шайбу.

4. Ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна и отводим кронштейн в сторону.

5. Головкой «на 13» отворачиваем (примерно наполовину) три гайки крепления кронштейна задней опоры силового агрегата (гайки показаны стрелками).

6. Тем же инструментом отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров (на снимке видны шесть гаек, еще две расположены правее).

Под гайками установлены шайбы.

7. Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

8. Высокой головкой «на 10» отворачиваем две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

9. Снимаем гайки и шайбы и вынимаем теплозащитный щиток.

10. Оттянув силовой агрегат вперед, сдвигаем фланец катколлектора со шпилек головки блока цилиндров и вынимаем катколлектор вверх.

11. Снимаем металлическую прокладку катколлектора.

Для снятия катколлектора вниз снимаем датчик кислорода, брызговик двигателя и промежуточную трубу.

Выполняем операции, показанные на фотографиях 1–9, и вынимаем катколлектор вниз, а затем снимаем его прокладку.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снятие дополнительного глушителя

1. Удерживая ключом «на 13» от проворачивания болт хомута крепления трубы дополнительного глушителя к трубе основного глушителя, ключом того же размера отворачиваем гайку.

2. Аналогично отворачиваем гайку второго болта. Вынимаем болты и снимаем половины хомута.

3. Выводим крюки дополнительного глушителя из двух резиновых подушек подвески

4. снимаем дополнительный глушитель

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Порванные подушки заменяем новыми.

autoruk.ru

Замена глушителя на ВАЗ-2112: фото, видео, артикулы

Работы по замене глушителя на ВАЗ-2112 не являются работами систематического и периодического характера, а совершаются лишь тогда, когда этот элемент выходит из строя. Шум, разрыв соединения, прогар её элементов, тому наилучший пример.

Видео по замене глушителя на ВАЗ-2112 в гаражных условиях, всё своими руками, смотрим:

Для того, чтобы самостоятельно заменить любую из частей глушителя не потребуется специальных навыков. Достаточно лишь точное следование нашей инструкции.

Элементы системы выхлопа

Для того, чтобы понимать, что из себя представляет система выхлопа на ВАЗ-2112 необходимо знать все её элементы:

Наглядное расположение элементов выхлопной системы.

  • Приёмная труба (их ещё называют «штаны» – прим.).
  • Нейтрализатор.
  • Резонатор (дополнительный глушитель – прим.).
  • Основной глушитель.

Поломки выхлопной системы

Среди возможных поломок в выхлопной системе можно выделить следующие факты:

  • Механические повреждения выхлопной системы можно решить путём сварки этих деталей.

    Трещина в районе гусака, откуда секут выхлопные газы

  • Если один из элементов оборвало, или произошёл прогар сварочного шва либо бачка, производить замену следует только целиком, так как его восстановление может не принести желаемых результатов. А единственная деталь к которой нельзя отнести этот факт – металло-компенсаторы. Их замену необходимо проводить независимо от всей выхлопной системы.
  • Так как стоимость нового нейтрализатора в сравнении с остальными деталями достаточно приличная, многие владельцы ВАЗ-2112 меняют его на пламегаситель (стронгер – прим.). В этом случае нейтрализатор просто срезают, оставляя лишь фланцы и кулак с развальцовкой, после чего и вваривают пламегаситель.
  • Стоимость пламегасителя в сравнении с нейтрализатором гораздо меньше, однако в нём в отличии от аналога не происходит дожигания остатков топлива. Обратите внимание, что этот факт может послужить причиной возникновения «стрельбы» глушителя и увеличением расхода топлива на 10-15 процентов. Поэтому при его установке обратите внимание на наличие лямбда-датчика (датчика кислорода – прим.). Паспортные данные о расходе топлива на ВАЗ-2112.

Пошаговый процесс замены глушителя

Перед тем как приобрести новый элемент глушителя в авто-магазине, снимите старый, так как существует несколько разновидностей. Например, средняя часть бывает с лямбда-зондом, без него, бывает короткой, бывает длинной, соответственно и задняя часть будет отличаться по размерам.

В зависимости от того, какому элементу требуется замена, порядок работ следует проводить строго индивидуально. Начнём по порядку.

Приёмная труба

Работы по демонтажу «штанов» следует проводить в следующем порядке:

  1. Смазываем места соединений у шпилек и гаек при помощи WD-40, для того, чтобы в дальнейшем всё легко открутилось.

Обратите внимание, что приёмная труба прикреплена к коллектору при помощи шпилек, а не болтов. Поэтому во время выкручивания стоит соблюдать повышенную осторожность, дабы не обломать их. А если это случилось, придётся приложить не мало сил для их высверливания.

  1. Выкручиваем 6 гаек, которыми осуществляется фиксация, а со стороны нейтрализатора ослабляем подпружиненное соединение.

    Все болты отмечены стрелками.

  2. Далее, меняем «штаны» на новые, либо ремонтируем старый элемент.
  3. Не забываем поставить новую прокладку между приёмной трубой и коллектором. Уплотнительное кольцо к нейтрализатору также ставим новое.
  4. Осмотрите пружины на наличие повреждений.

    При наличии повреждений замените пружину на новую.

  5. Прижимаем «штаны» к коллектору, плотно прижимая прокладку.
  6. Закручиваем все гайки, а также подпружиненные болты соединения с нейтрализатором.

    Болты на пружинах между приёмной трубой и нейтрализатором отмечены стрелками.

    А теперь вблизи

Нейтрализатор

  1. Соединения обрабатываем смазкой для наилучшего демонтажа.
  2. Затем выкручиваем подпружиненные болты от штанов к нейтрализатору (см. выше).
  3. Выворачиваем два болта, которые крепят нейтрализатор к резонатору.

    Указанные болты отмечены стрелочками.

  4. Если старые болты ещё находятся в хорошем состоянии, то можно их использовать и заново, а если их состояние не позволяет их использовать вновь ставим новые. Обратите внимание, что при монтаже новых гаек крепления к резонатору, следует использовать самоконтрящиеся элементы для предотвращения их самостоятельного раскручивания.
  5. При замене нейтрализатора, обязательно меняйте соединительную прокладку, так как газы через старый элемент, газы легче вырвутся наружу.
  6. При фиксации болтов, первым делом наживляем болты которые крепят резонатор, а уже потом «штаны».

Резонатор

  1. Резонатор закреплён к нейтрализатору по средством плавающего фланца двумя болтами, для демонтажа выкручиваем их (см. выше).
  2. К глушителю фиксация осуществляется обжимным хомутом с уплотнительным кольцом внутри по средством двух болтов и гаек.
  3. Если при откручивании этих болтов возникнут сложности, то места соединений необходимо обработать WD-40, жидким ключом и зачистить от следов ржавчины. И если после этого они всё равно не раскрутятся, их необходимо срезать болгаркой.
  4. Выкручиваем все болты.

    Необходимые болты отмечены стрелочками. На картинке всё красиво, в реале будет так как на фото ниже.

    Место соединения средней части с задней частью глушителя

  5. Снимаем хомут глушителя и кольцо.
  6. Демонтируем резонатор с резинок, смотрим на их состояние и при необходимости проводим замену.
  7. Далее цепляем новый или отремонтированный резонатор на резинки, обращаем особое внимание на его расположение так, чтобы труба, идущая от резонатора к глушителю, располагалась параллельно земле.
  8. Если на соединении резонатора и нейтрализатора вы обнаружите следы ржавчины, выработки или механических повреждений смазываем его высокотемпературным герметиком.
  9. Затем фиксируем все соединения и стягиваем их новыми болтами и гайками.

    Готово. Новая средняя часть глушителя установлена. Готовьтесь к тому, что будет вонять дня два

Глушитель

Основной глушитель. Так он выглядит на пробеге 160 000 км, автомобиль редакции. На фото 8-ми клапанная версия

  1. Замену глушителя проводим на смотровой яме или подъёмнике.
  2. Так как глушитель соединён с резонатором лишь при помощи уплотнительного кольца в развальцованной трубе и обжато хомутом фиксирующихся на двух болтах, осматриваем это соединение на наличие коррозии и общего состояния болтов.
  3. Обрабатываем его WD-40 или жидким ключом.
  4. Если соединение поддалось, то откручиваем болты, либо срезаем их «болгаркой».
  5. Затем снимаем хомут осматриваем его и принимаем решение о замене на новое или дальнейшем использовании.
  6. Раздвигаем развальцованные трубы и извлекаем уплотнительное кольцо. Так как оно графитовое, приставать и прикипать к металлу оно не должно.

    Кольцо отмечено стрелкой.

  7. Далее снимаем сам глушитель с резинок и убираем его в сторону.

    Снимать глушитель с резинок следует аккуратно.

  8. Проверяем состояние резиновых держателей и, если на них есть повреждения, трещины или они слишком сильно растянуты, меняем их на новые.
  9. Фиксируем новый глушитель первым делом на резинки, затем устанавливаем уплотнительное кольцо и зажимаем всё хомутом и затягиваем болтами.

Таким образом работы по замене глушителя можно считать законченными.

Выводы

Обратите внимание, что перед тем как покупать новые детали выхлопной системы, необходимо заблаговременно провести её осмотр. Так, как только визуальный осмотр общего состояния выхлопной системы может дать полный ответ на наличие любых неисправностей.

carfrance.ru

Выхлопная система Спорт ВАЗ 2112 Ø 51 мм, 16 клапанная

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

clubturbo.ru

Ремонт системы выпуска ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124

Страница 1 из 3

На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяются каталитические нейтрализаторы, выполненные заодно с выпускным коллектором (катколлекторы). В верхней и нижней частях катколлектора выполнены резьбовые отверстия для установки датчиков кислорода.

На двигателях, выполненных по токсичности отработавших газов в соответствии с нормами Евро-2, датчик кислорода устанавливается только в верхнее отверстие, а в нижнее в этом случае ввернута заглушка 5.

Если двигатель выполнен в соответствии с нормами Евро-3, в нижнее отверстие устанавливается второй датчик кислорода, аналогичный первому.

Место соединения катколлектора и головки блока цилиндров двигателя уплотнено металлической прокладкой.

К нижнему фланцу катколлектора через металлоармированную прокладку крепится фланец промежуточной трубы.

Другим фланцем промежуточная труба соединяется с фланцем дополнительного глушителя с помощью сферического шарнира.

Между фланцами помещено металлографитовое кольцо со сферической поверхностью, а во фланце дополнительного глушителя выполнена внутренняя сферическая поверхность.

Дополнительный глушитель, который устанавливается на автомобилях с двигателями ВАЗ- 21114 и ВАЗ-21124, взаимозаменяем с дополнительным глушителем, устанавливаемым на автомобили «десятого» семейства, не имеющие нейтрализатора в системе выпуска.

Основной глушитель одинаков для автомобилей «десятого» семейства с одним типом кузова.

Снятие промежуточной трубы

Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике.

Отверткой отгибаем края стопорных пластин (две из них являются частями теплозащитного экрана) на трех гайках крепления фланца промежуточной трубы к фланцу катколлектора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления промежуточной трубы

Снимаем со шпильки передней гайки стопорную пластину

Снимаем теплозащитный экран

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца промежуточной трубы к фланцу трубы дополнительного глушителя.

Вынимаем болты с пружинами и снимаем промежуточную трубу.

Снимаем прокладку промежуточной трубы

На заднем конце промежуточной трубы установлено металлографитовое уплотнительное кольцо. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности

avtomechanic.ru

Выхлопная система ВАЗ 2110:тюнинг и ремонт своими руками (фото)

Любой автомобиль ВАЗ 2110 оснащается системой вывода отработанных газов, без нее не возможна эксплуатация транспорта. Выводящее устройство представляет собой сложный узел, состоящий из множества взаимодействующих между собой деталей.

Оно предназначено для безопасного, эффективного вывода отработанных газовых продуктов, их охлаждения и устранения шума. Устройство выхлопа на всех отечественных машинах очень схоже, но нюансы имеет каждый экземпляр.

Состав выводящего узла

Выхлопная система для автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

  • Коллектора выпускного типа;
  • Лямбда-зонда;
  • Трубы приемного типа;
  • Нейтрализатора;
  • Двух глушителей: основного типа и дополнительного.

Не все компоненты выхлопа разбираются, некоторые детали, такие как нейтрализатор, а также оба глушителя, их замена производится целиком.

Система выпуска отработавших газов ВАЗ 2110

Описание отдельных составляющих

Чтобы стало понятнее устройство такого элемента, как отводящая система необходимо дать подробную характеристику всем составляющим:

  • Нейтрализатор. Узел, предназначенный для эффективного очищения, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду. Автомобиль вырабатывает при движении такие вещества, как не сгорающие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Именно на их устранение направлена работа этой системы. Сама конструкция представляет собой соединение двух компонентов керамического типа. Поверхность этих узлов покрывается специальными катализаторами дожига, к которым относятся родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют очищать отработанные газы, выбрасываемые в окружающую среду почти на 100%;
  • Лямбда-зонд. Представляет собой специальный датчик, задачей которого является контроль за составом и количеством топлива, которое поступает в двигатель. Тем самым лямбда-зонд контролирует очиститель. Если работа лямбда-зонда будет осуществляться некачественно, то все выводящее объединение быстро придет негодность, после чего ее придется заменить;
  • Труба приемная. Предназначена для принудительного вывода отработанных газов из цилиндров агрегата силового характера. Труба выполняется из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре. Шпильки гарантируют надежное крепление двух выводящих труб и элемента. Для того чтобы объединить приемную трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются шарнирные крепежи;
  • Выпускной коллектор. Компонент, который отливают их чистого чугуна. Коллектор крепится при помощи четырех шпилек в приемной трубе. Между коллектором и головками цилиндров устанавливаются термостойкие прокладки, армированные металлом.
  • Глушители. Необходимы для эффективного подавления скорости отработки сгоревших газов. Это необходимо для того чтобы существенно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Устройство распределения в этой части узла осуществляется следующим образом: за дополнительным идет основной. Между собой эти два компонента соединяются хомутами и уплотнительными кольцами сверху покрыты специальным кожухом.

Замена глушителя на ВАЗ 2108/2109 предусматривает свои нюансы, ознакомиться с которыми можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/vyhlop/zamena-glushitelya-vaz-2109.html

Нюансы эксплуатации

Следует привести некоторые моменты, которые необходимо учитывать при эксплуатации системы ВАЗ 2110:

  • Автомобиль, ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять этилированным топливом, так как это приведет к порче.  Он очень чувствителен к свинцовым соединениям;
  • При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 также надо следить за исправной, четкой работой зажигания, так как его некачественная работа приводит к выводу из рабочего состояния нейтрализующей детали. Топливо, которое не сгорает при пропуске искры во время зажигания, попадает в нейтрализатор, а там догорает. По этой причине быстро приходит в негодность керамическое покрытие компонента;
  • Частые нарушения в работе рано или поздно приведут к полной или частичной закупорке выводной системы, в свою очередь к выводу из строя двигателя и потребуется его ремонт или замена.

Быстро и просто отремонтировать глушитель на автомобилях ВАЗ 2106/2107 поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/vyhlop/zamena-glushitelya-vaz-2107.html

Исправление неполадок

Работа машины всегда сопряжена с возникновением неисправностей в деталях и механизмах. Если какие-то детали приходят в негодность, то требуется их замена или ремонт своими руками.

Чтобы произвести замену дополнительного глушителя в выводящем узле следует:

  • открутить два болта, которые крепят хомут, для этого нужен ключ на 13;
  • снять сам хомут;
  • снять кольцо;
  • отсоединить подушки дополнительной подвески;
  • снять агрегат.

После этого производится замена, он монтируется на место в обратном порядке. Это основные ремонтные действия по устранению неисправностей.

Доработка глушителя

Кроме замены стандартных неисправных компонентов, на такие-же, но только новые, можно сделать доработку отдельных узлов выхлопной системы, или произвести тюнинг всего узла целиком.

Диагностика и ремонт глушителя на ВАЗ 2114/2115 подробно изучены в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/vyhlop/zamena-glushitelya-vaz-2114.html

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о