Выносное реле регулятор напряжения для ваз: Трехуровневые — 12В — низковольтные решения — Автоблог 24premier.ru

Содержание

Реле регулятор ВАЗ — цены на регуляторы напряжения для ВАЗ

Код товара: 107906 Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ (для генер.ISKRA) ПРАМО Артикул: 5102.3771.060 Производитель ISKRA 5102.3771.060
Код товара: 276539 Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ (для генер. ПРАМО 5102,5122)СБ ЭНЕРГОМАШ Артикул: 611.3702-14 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 611.3702-14
Код товара: 276542 Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ (для генер.ПРАМО) трехуровневое ЭНЕРГОМАШ Артикул: 67.3702-04 (13,6-14,2-14,7)V Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 67.3702-04		org/Offer»>
Код товара: 339759 Реле регулятор напряжения ВАЗ-1118 к ген.5132.3771 ПРАМО Артикул: 848.3702 Производитель ОРБИТА ОАО г. Саранск ЩДР 848.3702
Код товара: 088272 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2101 (Г221,Г222А,Г250) Н/О ЭНЕРГОМАШ Артикул: 121. 3702-03 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 121.3702-03	Интернет 12 шт.
Код товара: 002810 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2101 АВТОЭЛЕКТРОНИКА Артикул: 121.3702 Производитель Автоэлектроника ОАО г. Калуга 121.3702
Код товара: 103331 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2104,05,07 СБ (Г222)ЭНЕРГОМАШ Артикул: Я112В1-01 с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга Я112В1-01
Код товара: 102809 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2104,05,07 трехуровневое ЭНЕРГОМАШ Артикул: 67. 3702-09(замена Я112В) Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 67.3702-09
Код товара: 075815 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2104,05,07 ЭНЕРГОМАШ Артикул: Я112В1 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга Я112В1			Код товара: 608194 Реле регулятор напряжения ВАЗ-21073,08 к ген.372.3701-05 Артикул: К1216ЕН1
Код товара: 097520 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 Н/О АСТРО Артикул: 54. 3702 АСТРО Производитель АСТРО 54.3702
Код товара: 276457 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 с доп.контактом СБ ЭНЕРГОМАШ Артикул: 61.3702-01 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 61.3702-01			Код товара: 458735 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 СБ АвтоВАЗ ОАО Артикул: 2108-3701500-82 Производитель АвтоВАЗ 571.3702
Код товара: 434384 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 СБ АВТОЭЛЕКТРОНИКА Артикул: 571. 3702-01 Производитель Автоэлектроника ОАО г. Калуга 571.3702-01	Интернет 13 шт.
Код товара: 073525 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 СБ ЭНЕРГОМАШ Артикул: 61.3702-02 с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 61.3702-02			Код товара: 102644 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 трехуровневое ЭНЕРГОМАШ Артикул: 67.3702-01 (13,6-14,2-14,7)V(замена 361.3702) Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 67.3702-01
Код товара: 418526 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110 АвтоВАЗ ОАО Артикул: 2110-3701500-82 Производитель АвтоВАЗ 21100-3701500-82			Код товара: 328578 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110,2104-07 к ген.372.3701-03М Артикул: ЩДР (с К1216ЕН1Р) Производитель ОРБИТА ОАО г. Саранск К1216ЕН1Р
Код товара: 103338 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110,23 (ген. 9402.3701-04)СБ ЭНЕРГОМАШ Артикул: 611.3702-05 с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 611.3702-05
Код товара: 082950 Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110,ГАЗ-3110 (94/9402/9422.3701,3202/3212/3282.3771) СБ ЭНЕРГОМАШ Артикул: 611.3702-01с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 611.3702-01	Интернет 54 шт.

Реле регулятора напряжения генератора: устройство и принцип работы

Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

Рис. 4 Принцип действия генератора авто

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Рис. 5 Выпрямитель генератора

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

подстройка тока в обмотке возбуждения
выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

внешние – повышают ремонтопригодность генератора
встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
транзисторные – в современных авто не используются
релейные – улучшенная обратная связь
релейно-транзисторные – универсальная схема
микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

Рис. 7 Выносное реле

Рис. 8 Реле встроено в щеточный узел

Рис. 9 Регулятор двухуровневый

Рис. 10 Реле трехуровневое

Рис. 11 Регулятор транзисторно-релейный

Рис. 12 Схема реле микроконтроллерного

Рис. 13 Регулятор интегральный

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

отсечка аккумулятора во время стоянки машины
ограничение максимального тока на выходе генератора
регулировка напряжения для обмотки возбуждения

Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

через реле проходит электрический ток
возникающее магнитное поле притягивает рычаг
сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
при увеличении напряжения контакты размыкаются
на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

Рис. 17 Механический регулятор напряжения

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

делитель напряжения собран из резисторов
стабилитрон является задающим устройством

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

Рис. 18 Трехуровневый регулятор

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания.
Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

Рис. 21 Замена штатного реле трехуровневым регулятором

Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

двигатель заводится
напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

она горит при незапущенном генераторе
гаснет после его запуска
проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Диагностика реле регулятора

Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

Встроенного

Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
«минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
«плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

Рис. 22 Диагностика реле встроенного

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

Выносного

Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

Рис. 23 Диагностика выносного регулятора напряжения

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

80 — Трёхуровневый РН вместо встроенного

О реле-регуляторе (а правильнее говорить – о регуляторе напряжения) я писАл уже не один раз.
Первый раз, в этой теме я показывал, как менять ему щетки.
Второй раз, в этой теме, я показывал, как поднять ему выходное напряжение с помощью диода.
Ну а сейчас, в этой теме, я покажу, как его сломать. )))

Но сначала – не скажу чтобы краткий, но необходимый экскурс в мир бортовой сети автомобиля, чтобы вы поняли, для чего все это делалось.

Итак, генератор. Великий и ужасный. Без которого современное авто обойтись не может никак. Который обеспечивает электроэнергией все потребители, и который поддерживает в живом состоянии аккумуляторную батарею вашего авто.

Выходным напряжением генератора, как известно, управляет регулятор напряжения (в дальнейшем – РН). И от работы этого РН зависит величина и стабильность напряжения бортовой сети автомобиля.

Подавляющее большинство современных РН изготавливаются в одном блоке со щетками и устанавливаются внутри генератора. В автомобилях VAG, Мерседесах, Шкодах, Фордах, и многих других выпуска 80 … 2000 г., конструкция РН отработана чуть ли не до идеала. Вы и сами можете взглянуть на нее, сходив по приведенным выше ссылкам (если раньше не видели). Снимается и ставится такой РН в 10 секунд – для этого достаточно открутить/закрутить всего 2 винта.

Но как бы ни был он хорош с точки зрения простоты и практичности – его конструкция и место его установки имеет несколько очень серьезных недостатков.

Первый, и самый главный недостаток – этот РН питается от трех дополнительных диодов, расположенных внутри генератора.

Для наглядности привожу схему РН генератора Бош. Основная масса РН, изготавливаемых для авто указанных выше годов (а некоторых – и поныне), собрана по аналогичной схеме.

Красным крестиком на схеме указана цепь питания РН с допдиодов генератора. Об этом крестике еще будет упомянуто далее, а сейчас – продолжаем.

Итак, повторюсь, РН питается от трех дополнительных диодов. Напряжение на этих трех диодах является для него эталонным. РН следит за напряжением только на этих трех диодах. РН ничего не знает о напряжении на выходе «+В» генератора, к которому подключены все потребители в авто.
И в результате, при включении мощных потребителей тока (обогрев заднего стекла, фары, вентиляторы, компрессор, и т. д.), напряжение в бортовой сети начинает проседать.

Если бы вход РН был подключен к выходу «+В» генератора – он мгновенно среагировал бы на проседании напряжения, и восстановил бы его. Но РН про проседание напряжения не знает – ведь на допдиодах, к которым он подключен, проседания нет. И в результате, при большой нагрузке, напряжение бортовой сети падает неприлично сильно. У многих оно падает ниже 13 Вольт – и это отрицательно сказывается на аккумуляторе. И особенно – зимой.

Но об аккумуляторах мы еще поговорим позже. А сейчас – о втором недостатке встроенного в генератор РН.

Все схемы РН делаются с термокомпенсацией. Связано это с тем, что при повышении температуры электролита в АКБ, напряжение на ней должно быть снижено для исключения вскипания электролита. Графики зависимости допустимого зарядного напряжения на клеммах АКБ от температуры электролита есть в интернете, желающие могут их поискать. Мы же посмотрим на это с другой точки зрения:

Итак, РН является термокомпенсированным. Но вспомните, где стоит РН, и где стоит аккумулятор.
И спросите себя: а температуру чего же меряет РН?

— Правильно – раскаленного генератора, в котором он стоит!

А аккумулятор в это время стоит где-то там, далеко в уголке, да еще и закрытый крышкой у многих авто…
А у некоторых он стоит вообще в салоне под задним сиденьем…
А у некоторых он находится даже в багажнике…

А нагретый от генератора РН добросовестно снижает напряжение генератора, хотя электролит в АКБ в этот момент еще ледяной… РН снижает напряжение – и без того такое нужное, и уже просевшее при включенных мощных потребителях. И результатом такого недальновидного конструкторского решения становится хронический недозаряд аккумулятора.

А дальше мы имеем то, что имеем – аккумулятор недозаряжается. И мы ездим с полуразряженным аккумулятором – и он медленно, но верно дохнет от этого. (((

Но это летом – медленно. А зимой – очень даже быстро. И если у вас стоит аккумулятор кальциевый – вы выбросите его очень скоро. Достаточно одного глубокого разряда – и вы не вернете его к 100% емкости уже никогда. А основная масса современных аккумуляторов – как раз кальциевые…

Из всего этого можно сделать два основных вывода:

1. РН должен следить за напряжением непосредственно на клеммах АКБ (или хотя бы на клемме «+В» генератора.

2. РН должен иметь датчик температуры, устанавливаемый хотя бы на корпус АКБ, а если это невозможно или технически неоправданно – РН должен находиться ВНЕ генератора.
И лучше – рядом с АКБ.

О третьем пункте будет упомянуто позже. А сейчас – о решении, к которому пришел я:

Как вы помните, я уже переделывал свой РН, подняв ему напряжение. Этот метод имеет право на жизнь, так как он является самым простейшим методом. Но он имеет и отрицательную сторону – диод, добавляемый в цепь массы РН, схемотехнически включается последовательно с обмоткой возбуждения генератора. И из-за сопротивления этого диода снижается мощность, отдаваемая генератором в бортовую сеть. Особенно это сказывается на холостых оборотах двигателя, когда скорость вращения ротора генератора мала. Кроме того, напряжение начинает пульсировать – это хорошо заметно по лампам приборки.

Далее — мало того, что в схемах РН управлением обмотки возбуждения занимается обыкновенный биполярный транзистор, имеющий внушительное сопротивление перехода коллектор-эмиттер – так мы еще добавили в эту цепь еще и диод… А мы стоим на перекрестках с включенными фарами, печками, обогревателями сидений и стекол… И все это начинает питаться от АКБ, так как генератор обеспечить все это не в состоянии…

Выбрав время, я ради эксперимента вскрыл таблетку своего РН (у меня там оказалась схема на бескорпусных элементах), вычислил там управляющий транзистор, выкусил его и воткнул вместо него полевой транзистор (у полевых транзисторов сопротивление сток-исток на порядок меньше, чем у биполярных) — но большего сделать у меня не получилось.

А я надеялся убрать дебильную термокомпенсацию и скорректировать выходное напряжение РН внутри схемы, чтобы убрать установленный когда-то диод… Но не судьба – с бескорпусным монтажом сделать что-либо практически невозможно… (((

На этом мой экскурс заканчивается. Далее пойдет практическая часть.

Замечу только, что в продаже можно было найти РН с повышенным напряжением. Есть такие – на 14,5 Вольт. Но покупать новый РН и наступать на старые грабли (см. два вывода выше) мне не хотелось. Кроме того, напряжение в 14,5 Вольт меня не устраивало (далее будет сказано, почему).

И я совсем уже было собирался соорудить РН по собственным предпочтениям, когда в интернете наткнулся на вот такой выносной регулятор.

Это РН российской фирмы Энергомаш. Имеет встроенный переключатель, которым можно переключать напряжение на выходе генератора. Настроен на три порога: 14.2 Вольта, 14,9 Вольт и 15,2 Вольт. Проехавшись по нашим магазинам, наткнулся на почти такой РН и приобрел его. Почти – потому что в наличии был только РН в сборе со щеточным узлом на переднеприводные модели ВАЗов. И пороги у него были другие — 13,6 Вольт, 14,2 Вольта и 14,7 Вольта. Вот он –

Симпатичная продавщица, узнав, что я беру РН для иномарки, сказала, что если он не подойдет — назад они его не возьмут. )))

На что я ответил, что назад я его не принесу в любом случае.
Знала бы она, что я собираюсь с ним сделать… )))

Кроме того, я купил там же пару проводов с наконечниками под болт, разъем реле стартера ВАЗ (само реле у меня уже было) и выносной предохранитель. Для чего — будет рассказано далее.

Привожу фоты реле с разъемами и предохранителя —

Итак, первым делом, приехавши домой, я вскрыл купленный РН.

Глядите, что у него внутри –

РН внутри залит прозрачным герметиком. Я удалил этот герметик, снял с платы РН транзистор КТ829, и установил вместо него мощный полевик IRF3205, имеющий сопротивление перехода исток-сток всего-навсего 8 миллиОм (0,008 Ом). Замечу, что у лучших экземпляров КТ829 этот параметр имеет значение около 10 Ом, что, как вы сами понимаете, на три (!) порядка выше…

Зачем его туда ставит завод – до сих пор понять не могу…

Далее – сменил дохленький диод 1N4007, шунтирующий обмотку возбуждения, на 5-амперный SR506. Припаял к выводу истока транзистора провод с клеммой под болт и вывел его из корпуса РН к месту отверстия под его крепление. Эта операция связана с не понравившимся мне контактом алюминиевого фланца крепления (он же теплоотвод и вывод массы РН с общим проводником платы, к которому припаян вывод истока). Электроника, как известно – наука о контактах. Лишние заморочки в виде пропадания зарядки из-за хренового контакта мне совсем не нужны…

Затем подключил РН к регулируемому источнику питания и подбором пары резисторов выставил пороги как у первого описанного здесь регулятора (14,2; 14,9; 15,2 Вольт).

Термокомпенсацию убирать не стал, ибо ставить этот РН внутрь генератора, конечно же, не собирался. )))
Ну а потом залил плату парой слоев лака и вернул ее в корпус.

Ну а теперь начинается третья часть – самая для вас интересная.

Снимаем с генератора РН. На фото обозначена цоколевка его выводов.

Нам нужно полностью отрезать соединения щеток от таблетки РН.
Для этого сначала перепиливаем ножовкой по металлу выход РН на дальнюю щетку.

Затем перепиливаем соединение ближней щетки с выходом контакта, на который приходит питание с трех допдиодов. Дополнительно откусываем сам упор контакта, чтобы исключить подачу напряжения с допдиодов не только на щетку – но и на таблетку РН вообще. Двойная перестраховка, так сказать. )))

Если теперь вернуться назад, к схеме этого РН, тот самый красный крестик на схеме и указывает, откуда мы отрезаем плюсовой вход регулятора.

Массу РН трогать не нужно. Я не стал трогать и установленный когда-то диод – он так и остался там на память. )))

Затем отмеряем необходимую длину провода от места установки нового РН до генератора и отрезаем в этом месте ненужный нам щеточный узел нового РН.

После чего припаиваем провода к выводам щеток.

Ставим получившийся щеточный узел в генератор и притягиваем его кабель к одному из винтов крепления хомутиком.

Прокладываем кабель к месту установки РН, крепя его к проводке несколькими пластиковыми стяжками.

Затем устанавливаем сам РН. Я поставил его возле АКБ, на боковую стенку площадки.

Для этого мне пришлось сначала снять блок коммутатора зажигания с бобиной для облегчения работы с дрелью.

Примерившись, сверлим два отверстия и прикручиваем РН и реле стартера на их теперь постоянные места.

Подключаем провода щеточного узла к РН.

Сам РН подключаем по такой схеме – она объясняет, для чего ранее были приобретены в магазине реле стартера и выносной предохранитель —

Плюсовой вывод с АКБ подключаем к контакту 30 реле через предохранитель 7,5 — 10 Ампер. Контакт 87, который при срабатывании реле соединяется с контактом 30, подключаем с входом + регулятора. С этим входом, как видим, соединяется и одна из щеток.

Управляющий обмоткой реле плюс (86 на схеме) подключаем к плюсовому проводу бобины либо коммутатора зажигания – у меня он стоит рядышком. На этом проводе при включении замка зажигания появляется напряжение +12 Вольт – и оно включает реле.

Второй вывод обмотки реле заводим на массу – под болт крепления реле стартера.

Затем ставим на место блок коммутатора с бобиной и подключаем их разъемы.

Вот так оно и стоит у меня теперь.
Дополнительно привожу фото провода питания РН с предохранителем –

Провод я протянул в кембрик и провел под площадкой АКБ – там у меня идет жгут проводки.
К нему я и пристегнул новый провод.

Ну а теперь часть последняя – ради чего все это затевалось:

Напряжение на АКБ при первом положении переключателя РН (лето) –

Напряжение на АКБ при среднем положении переключателя РН (весна-осень) —

Напряжение на АКБ при верхнем положении переключателя РН (зима) –

Как видим, установленные при налаживании РН пороги напряжений снизились примерно на полторы десятые Вольта. Это — следствие сопротивления провода с плюсовой клеммы АКБ, введенного в провод предохранителя и переходного сопротивления контактов реле стартера.

Я планировал чуть позже снять РН и откорректировать пороги чуть вверх (для этого там нужно подобрать всего один резистор) – да так и не собрался. Так и езжу уже четвёртый год. )))

Теперь самое главное – напряжение на АКБ не меняется ни на сотую при включении любых потребителей. Я специально включил все, что было можно – и напряжение осталось неизменным, причем проверялось это на холостых оборотах двигателя.

Во время произведения замеров включился вентилятор охлаждения – и я воочию узрел, как работает РН: напряжение на мгновение просело – и тут же вернулось к своему прежнему значению.

Вот мы и почти подошли к концу темы. Два пункта, о которых писАлось во второй части темы, у меня выполнены. РН подключен к АКБ, и установлен рядом с АКБ – что сделает температурную компенсацию РН более соответствующей эксплуатации.

Остался третий пункт, о котором я обещал сказать: правильный РН должен отключать обмотку возбуждения генератора при пуске двигателя. В этот момент она бесполезно ест нужные при запуске в мороз Амперы (на таких оборотах генератор напряжение выдать не может). Самые навороченные последние РН (и они имеются у Энергомаша) имеют такую функцию. Пока двигатель не раскрутится до 400 об/мин, эти РН не включают обмотку возбуждения генератора – и этим облегчают пуск двигателя. Но для реализации этой возможности нужно будет разобрать генератор и сделать вывод от одной из его фазных обмоток. Этот вывод подключается к измерительному входу РН, после чего и начинает работать эта функция.

В моем выносном РН этой функции нет – и это его единственный теперь на сегодняшний день недостаток. При желании я введу в него такую функцию – но пока такого желания у меня нет.

Зима была на носу, понимаете, а тут надо и гену снимать/разбирать/паять/собирать, и РН пойать… Не, не хотелось… Да и заводится оно у меня зимой с пол-пинка что зимой, что летом: отлаженный моновпрыск делает все сам, мне нужно всего выжать педаль сцепления и повернуть ключ в замке зажигания…

И в заключение – о порогах РН и об АКБ.

Кто-то скажет, что и нынешнее мое бортовое напряжение (а я оставил его на 14, 63 Вольт) слишком велико. Отнюдь нет.

Советую посетить сайты производителей АКБ и почитать их рекомендации для современных кальциевых АКБ. Коротко же скажу, что зарядка таких АКБ производится напряжением 16,2 (!) Вольта , иначе заряд они не возьмут. Я сам убедился в этом на собственном опыте на своем новом АКБ, когда поднимал ему плотность.

Особо интересующимся советую поинтересоваться бортовым напряжением современных авто – хотя бы ВАЗов-Калин, Грант, Ларгусов, и прочая. Там оно у них равно 14,75 Вольт при забортной температуре воздуха +25 градусов. Зимой на морозах оно поднимается до тех самых 15,2 Вольт, которые я и выставлял при настраивании своего РН на верхнем пороге.

Вот тАк вот. Как видим, старые авто не приспособлены под новые АКБ и гробят их из-за незнания этой подлянки их владельцами (а так же из-за замалчивания этой темы производителями АКБ).

Лишний повод сменить старый автомобиль на новый, как говорится. )))

Или усовершенствовать его самому. А что еще нам остается делать?

————————————-

Существенное примечание:

В заводском исполнении, возбуждение на РН приходит через лампочку зарядки в приборке, которая загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.
Отключив РН от обмотки возбуждения генератора, мы тем самым разрываем минусовую цепь лампы и она функционировать перестаёт.

Кроме того, на эту лампу (а точнее — на вход возбуждения генератора) завязан и вход БК (или миничека) приборки, вход АВС (у кого она есть) и еще кое-что — перечислять здесь не буду.

Так вот, чтобы восстановить прежнее функционирование лампы зарядки приборки (и остальных устройств), цепь возбуждения придётся немного доработать.

Для этого достаточно добавить малогабаритное реле, замыкающее минусовую цепь лампы на массу и переключающее после запуска двигателя эту цепь на вход возбуждения генератора.
Реле это можно установить хотя бы и под капотом, разрезав в удобном месте идущий на ОВ генератора провод. Мне же показалось более выгодным поставить это реле прямо в приборку.
Вот схема для подключения этого реле —

Работает она таким образом: при включении зажигания нормально замкнутые контакты реле замыкают выход лампы на массу — и она загорается.
После запуска двигателя с выхода генератора (с тех самых трёх диодов, куда подключен провод с 13 пина на схеме), приходит напряжение заработавшего генератора — этим напряжением включается реле, и оно своими контактами переключает цепь лампы с массы на провод возбуждения — и далее всё работает так, как и было задумано когда-то фрицами. )))

Я немного усложнил схему, включив последовательно с обмоткой реле резистор, подобрав его сопротивление по надёжному срабатыванию реле, и включил в цепь обмотки диод — чисто для перестраховки, чтобы реле меньше грелось (оно у меня слаботочное).
Получилась такая схема —

Реле приклеил возле желтого разъёма приборки, на свободное место —

Как видно, резистор и диод я распаял прямо на выводах реле.

В приборке нужно дополнительно перерезать одну дорожку (её и будет коммутировать ведённое реле), и просверлить отверстие для подключения контакта и обмотки реле к общему проводу (массе) —

Вокруг просверленного отверстия зачищаем лак, облуживаем это место и подпаиваем массовый контакт схемы. Два других контакта впаиваем в уже имеющиеся отверстия на плате приборки — эти места видны на фото.

—————————

И последнее дополнение:

Поездив с пару/тройку лет, я все-таки выбрал время и реализовал третий пункт, о котором писАлось выше — пункт об отключении генератора при запуске двигателя.

Для этого я использовал работу датчика давления масла двигателя — он нормально замкнут при включении зажигания, и размыкается после запуска двигателя.
Именно этот датчик теперь и управляет моим установленным когда-то реле (раньше это реле включалось замком зажигания).

Схема управления реле собрана на полевом транзисторе —

ДДМ в этой схеме — датчик давления масла.

Работает эта схема таким образом: при включении зажигания затвор транзистора замкнут на массу через диод — и транзистор закрыт, реле обесточено.
После запуска двигателя ДДМ размыкается и на вход схемы приходит напряжение 12 Вольт с лампы давления масла, что в приборке.
Этим напряжением начинает заряжаться конденсатор, и когда напряжение на нём достигнет порога открывания транзистора — он открывается и включает реле.
Ну а реле своими контактами подключает РН к АКБ, как и было ранее… Причём, вся эта схема уместилась внутри этого самого реле…

С указанным транзюком и номиналами резистора и конденсатора, задержка включения составляет около 5 секунд после срабатывания датчика давления масла. Этого вполне достаточно, КМК.

По схеме: Стабилитрон КС156А и диод 1N4003 — защитные. Первый защищает затвор транзистора, второй — предохраняет переход исток-сток от самоиндукции обмотки реле при срабатывании.

Диод 1N4148 нужен для мгновенного разряда конденсатора при глушении двигателя. В принципе, он не обязателен, ибо при глушении движка питание с релюхи снимается замком зажигания. Но если после глушения движка тут же его завести, а конденсатор ещё конца не разряжен — реле включится быстрее.
Диод этот помогает и при ситуации, когда ДДМ срабатывает уже во время работы стартера — у меня как раз такая ситуация. Датчик срабатывает несколько раз из-за неравномерного вращения КВ при запуске — и каждый раз при выключении ДДМ конденсатор схемы разряжается на массу, сбрасывая задержку в начало — и так, пока не заведётся двигатель.

Задержку, если кому надо, можно увеличить (или уменьшить) путём увеличения (или, соответственно, уменьшения) сопротивления резистора или ёмкости конденсатора.
Приведенную выше схему я отлаживал на столе, а в релюху засунул другой полевик, 55N03 (взятый с дохлой материнской платы компьютера) из-за его меньших габаритов.
Для этого транзистора для задержки в 3 сек., ёмкость конденсатора пришлось увеличить до 15 мкФ, номиналы остальных деталей остались те же.

Конденсатор взял полимерный. Распаял его и стабилитрон прямо на выводах транзистора рядышком. Оно чудесно подошло по размеру. Резистор и диод уложил на них сверху… )))

Фото, ежели надо, выложу позже. И видео запуска/включения гены могу выложить так же.

Ну и всем, кто смог дочитать до конца эту эпопею — за усидчивость.
И — удачи всем!!!

Как работает реле регулятор напряжения

Реле-регулятор напряжения генератора — это неотъемлемая часть системы электрооборудования любого автомобиля. С его помощью производится поддержка напряжения в определенном диапазоне значений. В данной статье вы узнаете о том, какие конструкции регуляторов существуют на данный момент, в том числе будут рассмотрены механизмы, давно не используемые.

Основные процессы автоматического регулирования

Совершенно неважно, какой тип генераторной установки используется в автомобиле. В любом случае он имеет в своей конструкции регулятор. Система автоматического регулирования напряжения позволяет поддерживать определенное значение параметра, независимо от того, с какой частотой вращается ротор генератора. На рисунке представлен реле-регулятор напряжения генератора, схема его и внешний вид.

Анализируя физические основы, с использованием которых работает генераторная установка, можно прийти к выводу, что напряжение на выходе увеличивается, если скорость вращения ротора становится выше. Также можно сделать вывод о том, что регулирование напряжения осуществляется путем уменьшения силы тока, подаваемого на обмотку ротора, при повышении скорости вращения.

Что такое генератор

Любой автомобильный генератор состоит из нескольких частей:

1. Ротор с обмоткой возбуждения, вокруг которой при работе создается электромагнитное поле.

2. Статор с тремя обмотками, соединенными по схеме «звезда» (с них снимается переменное напряжение в интервале от 12 до 30 Вольт).

3. Кроме того, в конструкции присутствует трехфазный выпрямитель, состоящий из шести полупроводниковых диодов. Стоит заметить, что реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор в системе впрыска) одинаков.

Но работать генератор без устройства регулирования напряжения не сможет. Причина тому — изменение напряжения в очень большом диапазоне. Поэтому необходимо использовать систему автоматического регулирования. Она состоит из устройства сравнения, управления, исполнительного, задающего и специального датчика. Основной элемент — это орган регулирования. Он может быть как электрическим, так и механическим.

Работа генератора

Когда начинается вращение ротора, на выходе генератора появляется некоторое напряжение. А подается оно на обмотку возбуждения посредством органа регулировки. Стоит также отметить, что выход генераторной установки соединен напрямую с аккумуляторной батареей. Поэтому на обмотке возбуждения напряжение присутствует постоянно. Когда увеличивается скорость ротора, начинает изменяться напряжение на выходе генераторной установки. Подключается реле-регулятор напряжения генератора Valeo или любого другого производителя к выходу генератора.

При этом датчик улавливает изменение, подает сигнал на сравнивающее устройство, которое анализирует его, сопоставляя с заданным параметром. Далее сигнал идет к устройству управления, от которого производится подача на исполнительный механизм. Регулирующий орган способен уменьшить значение силы тока, который поступает к обмотке ротора. Вследствие этого на выходе генераторной установки производится уменьшение напряжения. Аналогичным образом производится повышение упомянутого параметра в случае снижения скорости ротора.

Двухуровневые регуляторы

Двухуровневая система автоматического регулирования состоит из генератора, выпрямительного элемента, аккумуляторной батареи. В основе лежит электрический магнит, его обмотка соединена с датчиком. Задающие устройства в таких типах механизмов очень простые. Это обычные пружины. В качестве сравнивающего устройства применяется небольшой рычаг. Он подвижен и производит коммутацию. Исполнительным устройством является контактная группа. Орган регулировки — это постоянное сопротивление. Такой реле-регулятор напряжения генератора, схема которого приведена в статье, очень часто используется в технике, хоть и является морально устаревшим.

Работа двухуровневого регулятора

При работе генератора на выходе появляется напряжение, которое поступает на обмотку электромагнитного реле. При этом возникает магнитное поле, с его помощью притягивается плечо рычага. На последний действует пружина, она используется как сравнивающее устройство. Если напряжение становится выше, чем положено, контакты электромагнитного реле размыкаются. При этом в цепь включается постоянное сопротивление. На обмотку возбуждения подается меньший ток. По подобному принципу работает реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 и других автомобилей отечественного и импортного производства. Если же на выходе уменьшается напряжение, то производится замыкание контактов, при этом изменяется сила тока в большую сторону.

Электронный регулятор

У двухуровневых механических регуляторов напряжения имеется большой недостаток — чрезмерный износ элементов. По этой причине вместо электромагнитного реле стали использовать полупроводниковые элементы, работающие в ключевом режиме. Принцип работы аналогичен, только механические элементы заменены электронными. Чувствительный элемент выполнен на делителе напряжения, который состоит из постоянных резисторов. В качестве задающего устройства используется стабилитрон.

Современный реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 является более совершенным устройством, надежным и долговечным. На транзисторах функционирует исполнительная часть устройства управления. По мере того как изменяется напряжение на выходе генератора, электронный ключ замыкает или размыкает цепь, при необходимости подключают добавочное сопротивление. Стоит отметить, что двухуровневые регуляторы являются несовершенными устройствами. Вместо них лучше использовать более современные разработки.

Трехуровневая система регулирования

Качество регулирования у таких конструкций намного выше, нежели у рассмотренных ранее. Ранее использовались механические конструкции, но сегодня чаще встречаются бесконтактные устройства. Все элементы, используемые в данной системе, такие же, как и у рассмотренных выше. Но отличается немного принцип работы. Сначала подается напряжение посредством делителя на специальную схему, в которой происходит обработка информации. Установить такой реле-регулятор напряжения генератора («Форд Сиерра» также может оснащаться подобным оборудованием) допустимо на любой автомобиль, если знать устройство и схему подключения.

Здесь происходит сравнение действительного значения с минимальным и максимальным. Если напряжение отклоняется от того значения, которое задано, то появляется определенный сигнал. Называется он сигналом рассогласования. С его помощью производится регулирование силы тока, поступающего на обмотку возбуждения. Отличие от двухуровневой системы в том, что имеется несколько добавочных сопротивлений.

Современные системы регулирования напряжения

Если реле-регулятор напряжения генератора китайского скутера двухуровневый, то на дорогих автомобилях используются более совершенные устройства. Многоуровневые системы управления могут содержать 3, 4, 5 и более добавочных сопротивлений. Существуют также следящие системы автоматического регулирования. В некоторых конструкциях можно отказаться от использования добавочных сопротивлений.

Вместо них увеличивается частота срабатывания электронного ключа. Использовать схемы с электромагнитным реле попросту невозможно в следящих системах управления. Одна из последних разработок — это многоуровневая система управления, которая использует частотную модуляцию. В таких конструкциях необходимы добавочные сопротивления, которые служат для управления логическими элементами.

Как снимать реле-регулятор

Снять реле-регулятор напряжения генератора («Ланос» или отечественная «девятка» у вас – не суть важно) довольно просто. Стоит заметить, что при замене регулятора напряжения потребуется всего один инструмент — плоская или крестовая отвертка. Снимать генератор или ремень и его привод не нужно. Большинство устройств находится на задней крышке генератора, причем объединены в единый узел с щеточным механизмом. Наиболее частые поломки происходят в нескольких случаях.

Во-первых, при полном стирании графитовых щёток. Во-вторых, при пробое полупроводникового элемента. О том, как провести проверку регулятора, будет рассказано ниже. При снятии вам потребуется отключить аккумуляторную батарею. Отсоедините провод, который соединяет регулятор напряжения с выходом генератора. Выкрутив оба крепежных болта, можно вытянуть корпус устройства. А вот реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 имеет устаревшую конструкцию – он монтируется в подкапотном пространстве, отдельно от щеточного узла.

Проверка устройства

Проверяется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106, «копеек», иномарок одинаково. Как только произведете снятие, посмотрите на щетки – у них должна быть длина более 5 миллиметров. В том случае, если этот параметр отличается, нужно проводить замену устройства. Чтобы осуществить диагностику, потребуется источник постоянного напряжения. Желательно, чтобы можно было изменить выходную характеристику. В качестве источника питания можно использовать аккумулятор и пару пальчиковых батареек. Еще вам необходима лампа, она должна работать от 12 Вольт. Вместо нее можно использовать вольтметр. Подключаете плюс от питания к разъему регулятора напряжения.

Соответственно, минусовой контакт соединяете с общей пластиной устройства. Лампочку или вольтметр соединяете со щетками. В таком состоянии между щетками должно присутствовать напряжение, если на вход подается 12-13 Вольт. Но если вы будете подавать на вход больше, чем 15 Вольт, между щетками напряжения не должно быть. Это признак исправности устройства. И совершенно не имеет значения, диагностируется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 или другого автомобиля. Если же контрольная лампа горит при любом значении напряжения или вовсе не загорается, значит, присутствует неисправность узла.

Выводы

В системе электрооборудования автомобиля реле-регулятор напряжения генератора «Бош» (как, впрочем, и любой иной фирмы) играет очень большую роль. Как можно чаще следите за его состоянием, проверяйте на наличие повреждений и дефектов. Случаи выхода из строя такого устройства нередки. При этом в лучшем случае разрядится аккумуляторная батарея. А в худшем может повыситься напряжение питания в бортовой сети. Это приведет к выходу из строя большей части потребителей электроэнергии. Кроме того, может выйти из строя и сам генератор. А его ремонт обойдется в кругленькую сумму, а если учесть, что АКБ очень быстро выйдет из строя, расходы и вовсе космические. Стоит также отметить, что реле-регулятор напряжения генератора Bosch является одним из лидеров по продажам. У него высокая надежность и долговечность, а характеристики максимально стабильны.

В электрических сетях очень часто используется автоматическое включение и отключение генератора. Для этого существует реле-регулятор напряжения. С его помощью осуществляется защита генератора от перегрузок, позволяет автоматически регулировать напряжение и силу тока в установленных пределах. Этот прибор, в основном, используется в электрических сетях всех автомобилей и устанавливается в моторном отсеке.

Назначение и устройство реле-регулятора

Данное устройство является трехэлементным, состоящим из трех независимых автоматов. Это реле обратного тока, ограничитель тока и регулятор напряжения. Эти составные части смонтированы на общем основании и закрываются общей крышкой. Для подключения проводов на основании установлены три клеммы.

Автоматическое включение генератора в сеть осуществляется с помощью реле обратного тока при условии его превышения напряжения аккумулятора на определенное значение. При понижении напряжения, происходит автоматическое отключение генератора. В его состав входит катушка и сердечник с двумя обмотками – шунтовой и сериесной с различным количеством витков проволоки, а также ярмо и якорь с системой контактов.

Заранее заданные пределы напряжения генератора поддерживаются с помощью регулятора. В него входят катушка и сердечник с обмоткой, якорь с системой контактов, ярмо, магнитный шунт, а также цилиндрическая пружина.

Один конец обмотки катушки соединен с массой, а другой – с клеммой генератора, проходя через ярмо, сопротивление и обмотки. Таким образом, значение тока и магнитного потока находится в зависимости от напряжения, которое развивает генератор. Регулятор напряжения позволяет автоматически регулировать силу зарядного тока, получаемую за счет разницы напряжений между аккумулятором и генератором.

Использование ограничителя тока

Для защиты генератора от перегрузок применяется ограничитель тока. В состав входит катушка и сердечник с обмоткой, а также обмотка сопротивления, ярмо и якорь с контактами, как и в других составляющих устройствах. Принцип работы устройства совпадает с регулятором напряжения, когда вся нагрузка генератора пропускается через обмотку ограничителя.

Общую нормальную работу реле-регулятора можно определить с помощью амперметра, расположенного на щитке приборов и по состоянию самого аккумулятора. Если на амперметре постоянно видно большое значение зарядного тока, несмотря на то, что аккумулятор находится в хорошем состоянии, это означает, что реле-регулятор напряжения работает при повышенном напряжении.

Данное устройство является достаточно сложным прибором, требующим точных регулировок и грамотного обращения. Регулировка должна осуществляться только с применением точных контрольных приборов.

Реле регулятор выпрямитель напряжения

Назначение реле регулятора напряжения

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

подстройка тока в обмотке возбуждения
выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

Разновидности реле регуляторов

внешние – повышают ремонтопригодность генератора
встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
транзисторные – в современных авто не используются
релейные – улучшенная обратная связь
релейно-транзисторные – универсальная схема
микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

отсечка аккумулятора во время стоянки машины
ограничение максимального тока на выходе генератора
регулировка напряжения для обмотки возбуждения

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

Встроенные и внешние регуляторы

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Двухуровневые

через реле проходит электрический ток
возникающее магнитное поле притягивает рычаг
сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
при увеличении напряжения контакты размыкаются
на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

делитель напряжения собран из резисторов
стабилитрон является задающим устройством

Трехуровневые

напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

Принцип работы реле регулятора

Переключатель лето/зима

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

Схемы подключения регулятора выносного

на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

двигатель заводится
напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

она горит при незапущенном генераторе
гаснет после его запуска
проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Диагностика реле регулятора

перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

Встроенного

после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
«минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
«плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

Выносного

Как установить трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ 2110

Трехуровневый регулятор напряжения.

Трёхуровневый реле регулятор напряжения.

На генератор 9402.3701 на ВАЗ 2112 ставится Регулятор напряжения трехуровне…

9 — Прикручиваем остальные провода и запустив двигатель проверяем работу но…

Трехуровневый регулятор напряжения.

Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01.

Установка трехуровневого регулятора напряжения.

трехуровневый регулятор напряжения энергомаш.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110.

трехуровневый регулятор напряжения энергомаш.

Трехуровневый регулятор напряжения.

Щетки от трехуровневого регулятора.

Трехуровневый регулятор напряжения Ваз 2110 на семерку.

Однако при постоянной езде с включенным… em Трехуровневый регулятор напря…

Трех уровневый регулятор напряжения схема.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного р…

Регулятор напряжения от ВАЗ на нексию-3h-urovnevyi.jpg.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ.

Реле-регулятор ВАЗ 2110, Газель, Энергомаш (67.3702-03) трёхуровневый купит…

http://www.uazpatrio…-t12264-75.html.

Реле-регулятор ВАЗ 2104-2110, Калуга (Энергомаш) (67.3702-01) трёхуровневый купит…

Logbook Lada 2109 БандиТка Девятка.

Трхуровневый регулятор напряжения ваз 2110 купить.

Регулятор напряжения трехуровневый в ВАЗ 2110.

Установка генератора 80А — 431886571cc2.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2115 где находится.

А про выносное реле можно поподробнее? где взял, каков…

Покупайте Реле-регулятор ВАЗ 2108-2110, Энергомаш (67.3702-02) трёхуровневы…

Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2109.

Из за того что осенью в машине приходиться включать сразу всю электрику нап…

Регулятор напряжения трехуровневый.

Схема регулятора напряжения генератора ваз 2110.

Про трехуровневый регулятор напряжения.

Трёхуровневый регулятор напряжения.

схема подключения реле регулятора напряжения ваз.

Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2110 — картинки и фото.

Что такое трехуровневый регулятор напряжения.

Сам я из статьи понял, что они диодами шотке, поднимают напругу на штатном …

Установка трех уровневого регулятора напряжения.

Форум по Автозвуку на Бас Клубе — Показать сообщение отдельно — Трехуровнев…

Схема зарядки ВАЗ 2106,

просмотров 29 410 Google+

В этой статье рассмотрена схема зарядки ВАЗ 2106 (ВАЗ-2101- ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-2121 (кроме инжекторных)и их модификациях).

Схема зарядки ВАЗ 2106 состав оборудования.

Схема зарядки ВАЗ 2106 автомобилей включает в себя выносной регулятор напряжения, генератор, реле контрольной лампы зарядки и лампы контроля заряда аккумуляторной батареи, расположенной на панели приборов.

Генератор.

На автомобилях применяется генератор переменного тока со всторенным выпрямителем. Привод генератора осуществляется моноклиновым ремнём от шкива коленвала.

Реле регулятор.

Реле регулятор напряжения обеспечивает поддержание напряжения, вырабатываемое генератором в пределах 13,5 – 14,5В. и находится в подкапотном пространстве на левом крыле. На старых моделях регулятор напряжения применялся магнитоконтактного типа. Регулирование напряжения в этом реле осуществлялось за счёт замыкания и размыкания контактов электромагнитного реле при повышении и понижении напряжения. В настоящее время в качестве регулятора применяется электронное реле, которое полностью взаимозаменяемо со старым. Но применение электронного реле в отличие от контактного не допускает снятие клемм с аккумулятора на заведённом двигателе. Это может привести к резкому скачку напряжения и выходу из строя регулятора и других электронных устройств. Для проверки исправности схемы и наличия заряда необходимо использовать вольтметр.

Реле контрольной лампы.

Схема зарядки ВАЗ 2106 включает в себя реле контрольной лампы заряда типа РС-702 обеспечивает включение и выключение сигнальной лампы на панели приборов, что свидетельствует о наличии или отсутствии заряда и исправности генератора. Расположено реле на правом крыле в подкапотном пространстве. Конструкция реле такая же, как и обыкновенного электромагнитного реле. Контакты реле нормально замкнуты, то есть контакты замкнуты при отсутствии питания на катушке. Один конец катушки которого подключается к плюсу аккумуляторной батареи через замок зажигания, а второй к выводу фазы генератора. Один из контактов реле также подключён к плюсу через замок зажигания, практически он соединён с соответствующим выводом катушки, а второй к контрольной лампе.

При включении зажигания получает питание электромагнитная катушка реле, но катушка не соединена с минусом и по этому по ней не проходит ток и якорь к сердечнику не притягивается. При этом контакты реле остаются замкнутыми, что приводит к загоранию контрольной лампы на панели приборов. При работе генератора на статорной обмотке появляется переменное напряжение. На концах катушки появится разность потенциалов, по ней начнёт протекать ток. Когда значение напряжения будет около 7,5В, силы магнитного потока электромагнита будет достаточно для притягивания якоря и размыкания контактов.

Схема зарядки ВАЗ 2106 принцип работы.

Рассмотрим работу цепи схемы зарядки ВАЗ 2106. При включении зажигания получает питание вывод 15 регулятора напряжения через предохранитель «обмотка возбуждения генератора». Потом с вывода 67 регулятора питание проступает на плюсовую щётку генератора, через обмотку возбуждения (обмотку якоря) на минусовую щётку и массу. При этом через обмотку якоря будет протекать электрический ток. В обмотке появится магнитное поле, которое намагничивает обкладки якоря с зубцами. При вращении якоря зубцы вращаются внутри статорной обмотки наводя в ней переменное магнитное поле и что приводит к появлению переменного тока. Как найти неисправность написано в следующей статье «Нет зарядки ВАЗ 2106».

admin 07/08/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106: конструкция

Каждый автомобиль оснащен устройством стабилизации напряжения. На «шестерках» устанавливают реле регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106. Задачей прибора является поддержание уровня напряжения бортовой сети.

Назначение устройства

Напряжение генераторов зависит от следующих факторов:

Частоты вращения ротора.
Токовой нагрузки.
Величины магнитного потока.

Достаточным условием для выработки электрической энергии является вращение ротора генератора ВАЗ 2106 в магнитном поле. Магнитный поток пересекает обмотки статора. Образуется напряжение переменного тока. Диоды генератора выпрямляют ток.

Роль электромагнита выполняет обмотка возбуждения. Она уложена в пазах вращающей части. Напряжение возбуждения поступает на нее через щеточный узел. Изменяя силу тока, проходящего через обмотку, управляют генерацией.

Регулятор напряжения ваз 2106 (РР) управляет током обмотки ротора. Блок изменяет сопротивление цепи возбуждения в зависимости от уровня напряжения сети. Генератор реагирует должным образом. Так устройство возвращает напряжение генератора к норме.

К работе блока регулировки предъявляют повышенные требования. Они обусловлены условиями работы и техническими характеристиками потребителей. Вся аппаратура, которая подключена к сети легкового транспорта, рассчитана на 12 вольт (В). Регулятор напряжения ВАЗ должен удерживать диапазон от 13,2 до 14,4 В. Этот промежуток не должен зависеть от количества оборотов ротора и амперной нагрузки.

Реле регулятор напряжения должен включаться в работу автоматически после пуска двигателя. Помимо основного назначения устройство выполняет дополнительные функции:

защищает генератор от перегрузок;
подзаряжает аккумуляторную батарею;
предохраняет приборы от перенапряжения.

Правильная работа РР защитит электрическое оборудование от перенапряжения. Отсутствие зарядки сократит срок жизни аккумулятора. Пониженное напряжение сети затруднит пуск холодного двигателя.

Типы конструкций

Существуют 2 вида регуляторов: старого и нового образца. Они заменяют друг друга, хотя содержат разные начинки. Старая конструкция комплектуется механическим реле. На машинах ВАЗ установлен регулятор напряжения типа РР-380. Приборы такой серии используют подвижные контакты для включения резисторов.

Данная запчасть снята из серийного производства. Сейчас подобные экземпляры встречаются редко. Вибрационный регулятор РР-380 к тому же имеет ряд недостатков. Укажем на трудности при эксплуатации контактного варианта:

необходимость настройки;
ступенчатая регулировка;
периодическая зачистка контактной группы;
низкая надежность;
создает радиопомехи;
малый срок эксплуатации.

Сегодня на замену устаревшей модели пришли технологии на полупроводниках. Автомобили производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ комплектуются электронными разработками. Новшество является огромной заслугой и успехом российских производителей.

Регуляторы на базе транзисторов относят к бесконтактным реле. ВАЗ 2106 получил блок типа 121.3702. Радиодетали размещены в пластмассовом корпусе прямоугольной формы.

Диагностика устройства

Неисправность элементов цепи зарядки можно определить во время езды. При работающем двигателе смотрят на панель приборов. При падении напряжения реле зарядки включает лампочку. Сигнализация указывает на возможный отказ РР.

Чтобы проверить регулятор напряжения, необходим вольтметр. Тестер можно приобрести в магазине или взять на время у знакомого электрика. Переключатель режимов выставляют на предел 20 В. Общий провод (черный) соединяют с массой легкового авто, а красный щуп ставят на знак «+» аккумулятора.

Проверить реле регулятор можно на заведенном моторе и полностью заряженном аккумуляторе. Последовательность действий для диагностики устройства должна быть следующей:

Ключом зажигания заводим двигатель.
Включаем нагрузку (фары дальнего света).
Прогреваем мотор в течение 15 мин.
Устанавливаем частоту вращения 2,5 тыс. по тахометру.
Снимаем показания тестера на клеммах батареи.

После выполнения всех пунктов проводят анализ. Если стрелка на шкале прибора установилась в пределах 14,2 В, то регулятор справляется со своей задачей. При этом напряжение не должно существенно зависеть от количества оборотов.

Отклонение показателей от нормы свидетельствует о поломке регулятора.

Запомните, что электронное реле не допускает снятия клемм с аккумулятора на заведенном двигателе. Это приводит к броску напряжения и выходу из строя электронных устройств.

Подключение блока

Перед выбраковкой устройства следует убедиться в исправности других деталей. Осмотру подлежат ремень, генератор, аккумулятор, провода. Отсутствие зарядки ВАЗ 2106 может быть вызвано ослаблением ремня. Если перед проверкой блок снимался, то следует убедиться в правильности соединения проводов.

Замена регулятора напряжения выполняется в гаражных условиях. Даже неопытный водитель сможет сделать это. Потребуется инструмент, умелые руки и немного знаний.

Открываем капот, чтобы найти выносное реле. В «Жигулях» коробка крепится ушками к левому крылу. Объект находим возле бачка с тормозной жидкостью. Некоторые реле вмонтированы в корпус генератора. В народе их называют интегралом.

Не спешите откидать проводку от клемм. Бывалые автолюбители советуют предварительно обозначить провода маркером. До регулятора напряжения ВАЗ подходят 2 провода серого и оранжевого цветов. Они крепятся к клеммам с цифрами 67 и 15. Не перепутайте провода. Серый цвет соответствует номеру 67, а оранжевый 15.

В конце проводят повторную проверку. Диагностика и замена регулятора напряжения не потребует больших усилий. Необязательно обращаться на станцию технического обслуживания. Избавьте себя от материальных затрат и ремонтируйте автомобиль сами.

Реле-регулятор напряжения генератора: схема, принцип действия

Реле-регулятор напряжения генератора — это неотъемлемая часть электрической системы любого автомобиля. Это помогает поддерживать напряжение в определенном диапазоне значений. Из этой статьи вы узнаете, какие конструкции регуляторов существуют на данный момент, в том числе механизмы, которые не использовались.

Основные процессы автоматического регулирования

Неважно, какой тип генераторной установки используется в автомобиле. Во всяком случае, в его конструкции есть контроллер.Автоматическая регулировка напряжения позволяет поддерживать определенное значение параметра независимо от частоты, с которой вращается ротор генератора. На рисунке изображен генератор реле-стабилизатор напряжения, схема и внешний вид.

Анализируя физические основы работы генераторной установки, можно сделать вывод, что выходное напряжение увеличивается, когда скорость ротора становится выше. Также можно сделать вывод, что регулирование напряжения осуществляется за счет уменьшения тока, подаваемого на обмотку ротора с увеличением скорости.

Что такое генератор

Любой автомобильный генератор состоит из нескольких частей:

1. Ротор с обмоткой возбуждения, вокруг которого при работе создается электромагнитное поле.

2. Статор с тремя обмотками, соединенными по схеме «звезда» (сняли напряжение переменного тока в диапазоне от 12 до 30 Вольт).

3. Дополнительно в составе присутствует трехфазный выпрямитель, состоящий из шести твердотельных диодов. Стоит отметить, что реле-регулятор напряжения генератора 2107 (инжектор или система впрыска карбюратора) такие же.

Генератор

Когда начинается вращение ротора, на выходе генератора появляется некоторое напряжение. И подается на катушку возбуждения посредством корпусной регулировки.Также следует отметить, что выход генераторных агрегатов подключен напрямую к аккумуляторной батарее. Следовательно, напряжение обмотки возбуждения присутствует постоянно. При увеличении частоты вращения ротора начинает изменяться выходное напряжение генераторной установки. Подключил реле, регулятор напряжения генератора Valeo или любого другого производителя к выходу генератора.

Когда датчик обнаруживает изменение, отправляет сигнал на компаратор, который анализирует его, сравнивая с заданным параметром.Затем сигнал поступает на управляющее устройство, от которого поступает питание на исполнительный механизм. Регулятор может уменьшить значение тока, подаваемого на обмотку ротора. В результате на выходе генераторной установки снижается напряжение. Аналогичным образом происходит увеличение указанного параметра в случае уменьшения скорости вращения ротора.

Дуплексные контроллеры

Двухуровневая система автоматического управления состоит из генератора, выпрямительного элемента, аккумуляторной батареи. В его основе лежит электромагнит, его обмотка подключена к датчику.Настроить устройство в такие типы механизмов очень просто. Это обычная весна. В качестве компаратора есть небольшой рычажок. Он мобилен и осуществляет переключение. Исполнительное устройство — это контактная группа. Регулировка тела — это постоянное сопротивление. Такой генератор реле-стабилизатор напряжения, который приведен в статье, очень часто используется в технике, хотя и является устаревшим.

Дуплексный контроллер

При появлении выходного напряжения генератора, которое подается на катушку соленоида.В этом случае магнитное поле притягивает плечо рычага. На последнем стоит пружина, она используется как компаратор. Если напряжение становится выше ожидаемого, контакты электромагнитных реле развлекаются. В этом случае схема отключает постоянное сопротивление. На катушку возбуждения подается меньший ток. По аналогичному принципу работает реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 и других автомобилей как отечественного, так и импортного производства. Если выходное напряжение уменьшается, происходит замыкание контактов, что сильно меняет ток.

Электронный контроллер

Дуплексные механические регуляторы напряжения имеют большой недостаток — чрезмерный износ деталей. По этой причине вместо электромагнитного реле стали использовать полупроводниковые элементы, работающие в ключевом режиме. Принцип работы аналогичен, только механические элементы заменены электронными. Чувствительный элемент выполнен на делителе напряжения, состоящем из постоянных резисторов. В качестве ведущего устройства используется стабилитрон.

Современный релейно-регуляторный генератор ВАЗ 21099 — более совершенное устройство, надежное и долговечное.Транзисторы функционируют в исполнительной части устройства управления. При изменении выходного напряжения генератора электронный ключ замыкает или размыкает цепь, при необходимости подключают дополнительное сопротивление. Стоит отметить, что двухуровневые контроллеры — устройства несовершенные. Вместо этого лучше использовать более современные разработки.

Трехуровневая система регулирования

Качество регулирования таких структур намного выше, чем считалось ранее. Раньше использовалась механическая конструкция, но сегодня более распространены бесконтактные устройства.Все элементы, используемые в этой системе, такие же, как описано выше. Но принцип немного другой. Сначала напряжение через делитель подается на специальную схему, в которой происходит обработка информации. Устанавливать генератор-реле-регулятор напряжения (аналогичным оборудованием может быть и Ford Fiesta) допускается на любой автомобиль, если вы знаете устройство и схему подключения.

Вот сравнение фактических значений с минимальным и максимальным. Если напряжение отклоняется от указанного значения, то вы получаете определенный сигнал.Это называется сигналом ошибки. Это помогает регулировать силу тока, подаваемого на катушку возбуждения. В отличие от двухуровневой системы, которая включает в себя несколько дополнительных сопротивлений.

Современная система регулирования напряжения

Если реле регулятора напряжения генератора переменного тока китайский скутер дуплекс, то в дорогих автомобилях используются более совершенные устройства. Многоуровневая система управления может содержать 3, 4, 5 и более дополнительных сопротивлений. Также есть сервосистема автоматического управления. В некоторых конструкциях можно отказаться от использования дополнительного сопротивления.

Вместо увеличения частоты срабатывания электронного ключа. Использовать схему с соленоидом невозможно в системах сервоуправления. Одна из последних разработок — это многоуровневая система управления, использующая частотную модуляцию. В таких конструкциях требуются дополнительные сопротивления, которые используются для управления логическими элементами.

Как снять реле-контроллер

Снять реле-регулятор напряжения генератора («Ланос» или отечественная «девятка» вам — неважно) достаточно просто.Стоит отметить, что при замене регулятора напряжения потребуется всего один инструмент — плоская или крестовая отвертка. Снимите генератор или ремень, и его привод не нужен. Большинство устройств находится на задней крышке генератора и объединено в единый блок со щеточным механизмом. Наиболее частые поломки случаются в нескольких случаях.

Во-первых, полное стирание удаляет графитовые кисти. Во-вторых, пробой полупроводникового элемента. О том, как провести проверку регулятора, речь пойдет ниже.При снятии необходимо отключить аккумулятор. Отсоедините провод, соединяющий регулятор напряжения с выходом генератора. Снимите оба крепежных болта, устройство можно вытащить. А вот реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 имеет устаревшую конструкцию — монтируется в подкапотном пространстве, отдельно от щеточного узла.

Стенд

Проверил реле-регулятор напряжения генератора 2106, «копейки» иномарки одинаково. Как только сделаете вывод, обратите внимание на кисти — они должны быть длиной более 5 миллиметров.В том случае, если этот параметр отличается, вам необходимо заменить устройство. Для диагностики вам понадобится источник постоянного напряжения. Желательно иметь возможность изменять выходную характеристику. В качестве источника питания можно использовать аккумулятор и пару батареек АА. Вам нужна лампа, она должна работать от 12 Вольт. Вместо этого можно использовать вольтметр. Подключите плюс от разъема питания к регулятору напряжения.

Соответственно отрицательный контакт подключается к общей пластине устройства. К щеткам подключили лампочку или вольтметр.В таком состоянии между щетками должно быть напряжение, если на входе 12-13 Вольт. Но если между щетками подается ввод больше 15 Вольт, то напряжения быть не должно. Это признак исправности устройства. И совершенно неважно, диагностируется ли реле-регулятор напряжения-генератор 2107, или другой автомобиль. Если контрольная лампа горит при любом значении напряжения или не горит, значит, неисправен узел.

Insights

В электрической системе автомобиля реле-регулятор напряжения-генератор Bosch (как и любой другой фирмы) играет очень важную роль.Как можно чаще следите за его состоянием, проверяйте на предмет повреждений и дефектов. Случаи выхода из строя такого устройства не редкость. Таким образом в лучшем случае разряжается аккумулятор. А в худшем случае может повыситься напряжение питания в бортовой сети. Это приведет к выходу из строя большинства потребителей. Кроме того, может выйти из строя и генератор. И его ремонт обойдется в кругленькую сумму, но если учесть, что аккумулятор быстро выйдет из строя, стоит еще и место. Также стоит отметить, что релейно-регуляторный генератор Bosch является одним из лидеров продаж.Он отличается высокой надежностью и долговечностью, а также отличается максимальной стабильностью.

Принцип действия и разновидности

Регулятор-реле напряжения ВАЗ-2107 необходим для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором, не добавляя «реле», поскольку современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. И электромагнитное реле в конструкции отсутствует. Но именно на примере механического регулятора нам нужно рассмотреть работу и принцип действия устройства.

Зачем нужен регулятор?

В автомобилях используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

Три фазы поступают на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
Каждая фаза выпрямляется, и напряжение преобразуется в постоянное униполярное.
Вся переменная составляющая отключена с помощью электролитического конденсатора.
Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Значение напряжения зависит от скорости, так как выходная мощность генератора может составлять 10 В при 1000 об / мин и 30 В при 7000 об / мин (если вы не используете регулятор).

Следовательно, необходимо стабилизировать напряжение. Метод, который применяется в бытовой технике — установка простого стабилитрона, не подходит. Мощность генератора очень высокая, сила тока более 50 А. Если в природе можно встретить такой стабилитрон, то по габаритам он не будет уступать автомобильному двигателю.Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

Электрический ток может генерироваться в обмотке статора, только если на нее действует постоянное магнитное поле.

Для создания магнитного поля необходимо подать напряжение на обмотку ротора. А чтобы магнитное поле было постоянным, достаточно стабилизировать силовую цепь обмотки возбуждения.И у нее максимальный ток потребления не более 2,6 А. Стабилизировать намного проще.

Электромеханические устройства

Не используются уже несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

Небольшой ресурс.
Необходимость частого обслуживания.
Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

Реле электромагнитное.
Термокомпенсирующее сопротивление.
Дроссель.
Дополнительные резисторы — 2 шт.

Анкер фиксируется хомутом к биметаллической пластине. Таким регулятором напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) оснащали первые выпуски модели.

Процессы в контроллере при остановленном двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

Как только зажигание включено, ток поступает от аккумулятора на ядро индуктор.
Ток также протекает через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «» контроллера.
Цель — извилистое поле. Питание на него подается при включении зажигания.
Напряжение подается через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и на обмотку регулятора, второй конец которой заземлен.
Пока намагничивающая сила на сердечнике незначительна, контакты К1 замкнуты, ток течет через обмотку возбуждения ротора.Его величина составляет около 2,6 ампера.
В этом случае ток подводится к переключателю в замке зажигания, нормально замкнутым контактам, зажиму, лампе в панели приборов, реле управления зарядкой.

При запуске двигателя

Как только двигатель запускается, происходят следующие процессы:

Намагничивание сердечника.
Усилие пружины преодолевается, и группа контактов К1 размыкается.
Включен первый этап настройки.
На индуктор и дополнительное сопротивление подается электрический ток (R слож. = 5,5 Ом).
Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение падает.
Контактная группа К1 замыкается.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкается и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения подается, то нет. Когда ротор вращается очень быстро, в его цепь обмотки включается небольшое сопротивление — в результате напряжение возрастает максимум до 14.6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. В этом случае включается вторая ступень регулирования напряжения.

Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы могут быть применены к электронным контроллерам на основе полупроводников. Вот только функции силовых контактов взяли на себя транзисторы. Всего можно выделить два типа электронных устройств:

Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного контроллера.Надежность устройств этого типа пока оставляет желать лучшего, так как в конструкции присутствуют механические элементы.
Абсолютно бесконтактный — выполнен на современной электронной основе. Они позволяют более эффективно регулировать напряжение в бортовой сети.

Некоторые автомобилисты не знают, где находится регулятор напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора за один узел со щетками. На старых модификациях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединялись проводами с щеточным механизмом.

Принцип действия и разновидности

Зачем нужен регулятор?

Три фазы поступают на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
Каждая фаза выпрямляется, и напряжение преобразуется в постоянное униполярное.
Вся переменная составляющая отключена с помощью электролитического конденсатора.
Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

Электромеханические устройства

Не используются уже несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

Небольшой ресурс.
Необходимость частого обслуживания.
Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

Реле электромагнитное.
Термокомпенсирующее сопротивление.
Дроссель.
Дополнительные резисторы — 2 шт.

Процессы в контроллере при остановленном двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

При включении зажигания ток от аккумулятора подается на сердечник индуктора. .
Ток также протекает через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «» контроллера.
Цель — извилистое поле. Питание на него подается при включении зажигания.
Напряжение подается через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и на обмотку регулятора, второй конец которой заземлен.
Пока намагничивающая сила на сердечнике незначительна, контакты К1 замкнуты, ток течет через обмотку возбуждения ротора.Его величина составляет около 2,6 ампера.
В этом случае ток подводится к переключателю в замке зажигания, нормально замкнутым контактам, зажиму, лампе в панели приборов, реле управления зарядкой.

При запуске двигателя

Как только двигатель запускается, происходят следующие процессы:

Намагничивание сердечника.
Усилие пружины преодолевается, и группа контактов К1 размыкается.
Включен первый этап настройки.
На индуктор и дополнительное сопротивление подается электрический ток (R слож. = 5,5 Ом).
Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение падает.
Контактная группа К1 замыкается.

Особенности полупроводниковых структур

Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного контроллера.Надежность устройств этого типа пока оставляет желать лучшего, так как в конструкции присутствуют механические элементы.
Абсолютно бесконтактный — выполнен на современной электронной основе. Они позволяют более эффективно регулировать напряжение в бортовой сети.

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Регулятор напряжения — устройство, изменяющее электрическое напряжение на выходе электродвигателя в случае поступления управляющего сигнала. Регулятор напряжения ВАЗ 2114 встроен в электрогенератор и обеспечивает стабилизацию выходного напряжения за счет изменения тока возбуждения в генераторе.

pH — это по своей конструкции электромагнитное реле и последовательная транзисторная цепь с сопротивлением, которые сами последовательно подключены к обмотке возбуждения на статоре генератора.Физический смысл активности электронного рН следующий.

Напряжение генератора нестабильное и скачки вроде варьируются. Когда он увеличивает свое сопротивление, он включает дополнительное сопротивление, ограничивающее ток возбуждения, и напряжение уменьшается. Если, наоборот, напряжение падает ниже допустимого значения, реле отключает сопротивление и в обмотке возбуждения увеличивается магнитный поток, а напряжение генератора возрастает. Поскольку все это высокочастотный процесс, напряжение в автомобильной электросети поддерживается в пределах допустимого стабильного значения.

Если рассматривать pH в практическом смысле, то данный прибор решает следующие задачи:

это устройство активирует электрогенератор;
осуществляет автономный контроль за выдачей текущего значения переменной;
поддерживает постоянное заданное значение напряжения независимо от амплитуды колебаний, создаваемых первичными обмотками генератора.

Для модели генератора 9402.3701, который устанавливается на ВАЗ 2114, регулятор напряжения 611.3702-14 установлен. Этот электроприбор монтируется в сборе с щеточным узлом. Технические характеристики pH:

номинальное напряжение, поддерживаемое регулятором — 14,5 В;
номинальный ток — 5 А;
максимальный вес — 60 г;
размер — 66х55х32.

Эксплуатация, доработка и замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Стандартные регуляторы напряжения

на ВАЗ 2114 имеют особенность, которая связана с тем, что он выполнен в сборе с щеткодержателем.Хотя эти два устройства выполняют разные функции, они собраны в хрупкое устройство, и если вы выйдете из строя одно из них, вам придется удалить весь комплект.

Сигналом для проверки и замены pH может служить низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114 или падение уровня освещенности фар. Определить это можно, посмотрев емкость бортового аккумулятора. При подаче напряжения напряжение, выдаваемое генератором АКБ, плохо заряжено и емкость аккумулятора падает.Если при контроле pH на холодном двигателе напряжение существенно ниже 14,6 В, то регулятор требуется заменить.

При этом, если pH в хорошем состоянии, и при проверке щеточного узла установлено, что щетки изношены или сгорели, то весь набор будет заменен. Это необходимо сделать, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2114 возможна своими руками. Этот процесс относительно прост, но требует аккуратного подхода.

Внимание! Электрические части автомобиля необходимо содержать в чистоте. Любое загрязнение приводит к снижению характеристик электрической части.

Туда, где на ВАЗ 2114 расположен регулятор напряжения, доступ открыт и работе не мешает. Под пластиковой крышкой генератора помещается pH-фактор, который закрывает всю контактную группу этого электронагревателя.

Перед началом работы необходимо отсоединить контактные провода от АКБ.

При работе с электрооборудованием на автомобиле Акб необходимо в обязательном порядке отключать, чтобы исключить скачки напряжения или короткие замыкания, в результате которых могут быть повреждены важные устройства или возник пожар.

Затем нужно найти контактный привод с колодкой, одевающейся на выходе генератора «Д». Этот блок требуется отключить.
Снимите защитный резиновый колпачок с вывода «+». Ключом на «13» откручиваем гайку, фиксирующую внешние провода на контактной шпильке и снимаем их со шпилек.
Зафиксировав три зажима по бокам пластиковой крышки, снимите ее. Нужно помочь плоской отверткой выдавить ее края по окружности от места контакта с корпусом генератора.
Регулятор напряжения крепится двумя винтами. С помощью крестовой отвертки их требуется открутить.
Отключите блок проводов, подходящий для pH, и стяните корпус регулятора вместе с щетками.
Установка нового pH выполняется в обратном порядке.При этом необходимо хорошо очистить все контакты и проконтролировать плотность их фиксации, иначе показатели этого устройства могут быть некорректными.

Помимо обычных регуляторов, допускается использование других устройств, поддерживающих указанные характеристики. К таким приборам относятся термопредохранитель pH «Ренато» и трехуровневый регулятор напряжения.

PH Renato регулирует зарядку в пределах напряжения 13,6 — 14,7 В, в зависимости от того, какая температура электролита поддерживается в аккумуляторе.Термодатчик установлен на батарее и подключается pH-проводом. Продается в комплекте с регулятором.
Трехуровневый pH разработан для продления срока службы батареи AKB. Кроме того, он обеспечивает оптимальное напряжение генератора в разных условиях работы и, соответственно, более эффективную работу осветительного оборудования и системы обогрева станка.

В конструкции данного устройства имеется трехпозиционный переключатель, имеющий несколько положений и соответственно режимов:

в минимальном положении, обозначенном как «min», напряжение поддерживается 13.6 В. Это положение предусмотрено для работы в тяжелых условиях — при высокой температуре воздуха, более плюс 20 градусов, длительном движении «в горах» или в пробках;
в среднем положении переключателя обозначено «НОРМА», напряжение соответствует 14,2 В. Этот режим предусматривает работу генератора при прогретом двигателе и температуре окружающей среды от нуля до плюс двадцать градусов;
при установке переключателя в положение «Макс» pH поддерживает напряжение в диапазоне 14.6 — 14,7 В. Этот режим необходим при холодном пуске, работе двигателя в условиях низких температур и с полной нагрузкой от включенных потребителей.

Трехуровневый РН заводского изготовления устанавливается без особых трудностей. На место старого регулятора вставляется новый щеткодержатель, проводка от него пропускается через пластиковую крышку генератора. Новое устройство крепится к корпусу моторного отсека в любом удобном месте и обеспечивает надежный контакт с «массой».Провод, соединяющий само устройство и щетку, необходимо изолировать от высоковольтных проводов и корпуса машины. Более подробно о том, как устанавливается 3-х ступенчатый регулятор, предлагаем посмотреть видео:

Ваз 21063

электрооборудование. Шесть электросхем для новичков: подключение, обслуживание и замена

Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год. В данном руководстве представлены цветные электрические схемы (форсунки и карбюратора) с описанием всех элементов для различных модификаций.Информация предназначена для самостоятельного ремонта шестерки. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также есть схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для печати на принтере. Все электрооборудование автомобиля условно можно разделить на следующие узлы:

система запуска двигателя;
элементов заряда аккумулятора;
система зажигания топливной смеси;
элементов внешнего и внутреннего освещения;
на панели приборов;
элементов звукового оповещения;
.

Электросхема ВАЗ-2106 (старая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106/21061/21063/21065 выпуска 1976 — 1987 гг.

1 — фары передние;
2 — указатели поворота боковые;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — реле сигнализации заряда аккумулятора;

6 — реле дальнего света фар;
7 — стартер;
8 — генератор;
9 — фары наружные;
10 — фары внутренние;
11 — звуковые сигналы;
12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
14 — катушка зажигания;

16 — свечи зажигания;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;

19 — лампа моторного отсека;

22 — датчик сигнализатора реле давления масла;

24 — мотор-редуктор очистителя лобового стекла;
25 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
26 — для включения звуковых сигналов;
27 — реле включения электродвигателя вентилятора;
28 — регулятор напряжения;

32 — реле аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 — выключатель стоп-сигнала;
34 — патрон для переносной лампы;
35 — электродвигатель отопителя;

37 — часы;

39 — лампа освещения бардачка;
40 — прикуриватель;
41 — выключатель аварийной сигнализации;
42 — выключатель освещения приборов;
43 — лампа индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
44 — переключатель трехрычажный;
45 — выключатель зажигания;
46 — выключатель заднего противотуманного света *;
47 — выключатель наружного освещения;
48 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей;
49 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
50 — сигнализация открытия передних дверей;
51 — плафоны, расположенные в стойках задних дверей;
52 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
53 — освещение салона;
54 — указатель уровня топлива с указателем резерва;
55 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
56 — манометр масла с сигнализацией низкого давления;
57 — тахометр;
58 — лампа сигнализатора стояночного тормоза;
59 — лампа сигнализирующая о заряде АКБ;
60 — лампа индикатора воздушной заслонки карбюратора;
61 — лампа сигнализации габаритного огня;
62 — лампа сигнальных указателей;
63 — контрольная лампа дальнего света фары;
64 — спидометр;
65 — выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора;
66 — реле-прерыватель указателя поворота стояночного тормоза;
67 — задние фонари;
68 — фонарь освещения номерного знака;
69 — указатель уровня и указатель запаса топлива;
70 — лампа освещения багажника;
71 — задний противотуманный фонарь *.

а — реле стеклоочистителя и прерывателя стеклоочистителя;
б — реле выключателя сигнализации и указателей поворота;
в — трехрычажный переключатель.

Электросхема ВАЗ-2106 (новая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106/21061/21063/21065 выпуска 1988 — 2001 гг.

1 — фары передние;
2 — указатели поворота боковые;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — реле лампы сигнализации заряда аккумулятора;
5 — реле ближнего света фар;
6 — реле дальнего света фар;
7 — стартер;
8 — генератор;
9 — фары наружные;
10 — фары внутренние;
11 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 — звуковой сигнал;
14 — катушка зажигания;
15 — распределитель зажигания;
16 — свечи зажигания;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;
18 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости;
19 — лампа моторного отсека;
20 — выключатель света заднего хода;
21 — датчик манометра масла;
22 — датчик аварийной сигнализации низкого давления масла;
23 — датчик, сигнализирующий о недостаточном уровне тормозной жидкости;
24 — мотор-редуктор очистителя лобового стекла;
25 — переключатель *;
26 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
27 — реле включения электродвигателя вентилятора **;
28 — регулятор напряжения;
29 — реле-прерыватель стеклоочистителя;
30 — блок предохранителей дополнительный;
31 — главный блок предохранителей;
32 — реле-прерыватель сигнализации и указателей поворота;
33 — реле включения обогрева заднего стекла ***;
34 — выключатель стоп-сигнала;
35 — патрон для переносной лампы ****;
36 — добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 — электродвигатель отопителя;
38 — выключатель электродвигателя отопителя;
39 — часы;
40 — лампа освещения бардачка;
41 — прикуриватель;
42 — выключатель аварийной сигнализации;
43 — регулятор освещения приборов;
44 — лампа индикатора уровня тормозной жидкости;
45 — переключатель трехрычажный;
46 — выключатель зажигания;
47 — выключатель обогрева заднего стекла ***;
48 — выключатель заднего противотуманного света;
49 — выключатель наружного освещения;
50 — плафоны, расположенные в стойках передних дверей;
51 — электродвигатели-редукторы передних дверей ***;
52 — выключатели освещения, расположенные в стойках задних дверей;
53 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
54 — освещение салона;
55 — указатель уровня топлива с указателем резерва;
56 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
57 — манометр масла с сигнализацией низкого давления;
58 — тахометр;
59 — лампа сигнализатора стояночного тормоза;
60 — лампа сигнализирующая о заряде аккумулятора;
61 — лампа сигнализации воздушной заслонки карбюратора;
62 — контрольная лампа габаритного света;
63 — лампа сигнальных указателей;
64 — контрольная лампа дальнего света фары;
65 — спидометр ВАЗ-2106;
66 — выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора;
67 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери ***;
68 — реле стеклоподъемника передней двери ***;
69 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери ***;
70 — задние фонари;
71 — фонарь освещения номерного знака;
72 — указатель уровня и указатель запаса топлива;
73 — накладки соединяемые с элементом обогрева заднего стекла ***;
74 — лампа багажника;
75 — задний противотуманный фонарь.

Порядок условной нумерации заглушек в колодках:

а — выключатель;
б — датчик распределения зажигания;
c — реле стеклоочистителя и прерывателя стеклоочистителя;
г — реле прерывателя сигнализации и указателей поворота;
d — переключатель трехрычажный.

* Устанавливается, если на автомобиле используется бесконтактная система зажигания. В данном случае распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705 должен быть установлен.
** С 2000 года не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. Причем вместо ранее использовавшегося датчика температуры 11 типа ТМ-108 установлен датчик-выключатель 661.3710. использовал.
*** Устанавливается на автозапчасти.
**** С 2000 г. не устанавливается.

Схема подключения карбюратора ВАЗ-2106 — полный вид:

Схема подключения ВАЗ 2106 (инжектор)

1 контроллер
2 электровентилятор для системы охлаждения
3 блок жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика
4 блок жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика
5 датчик уровня топлива
6 блок жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива
7 кислородный датчик
8 блок жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания
9 бензонасос
10 датчик скорости
11 регулятор холостого хода
12 датчик положения дроссельной заслонки
13 датчик температуры охлаждающей жидкости
14 датчик массового расхода воздуха
15 блок диагностики
16 датчик положения коленчатого вала
17 электромагнитный клапан продувки адсорбера
18 катушка зажигания
19 свечи зажигания
20 форсунок ВАЗ-2106
21 колодка жгута проводов зажигания к жгуты панели приборов
22 реле электровентилятора
23 силовой предохранитель контроллера
24 реле зажигания
25 реле зажигания предохранитель
26 предохранитель цепи питания бензонасоса
27 реле бензонасоса
28 блокировка жгута проводов к форсунке
29 жгут проводов форсунки к жгуту зажигания
30 блок жгута жгута панели приборов к жгуту системы зажигания
31 зажигание переключатель
32 комбинация приборов
33 табло двигатель противотоксичная система

Схема блока управления инжекторным двигателем

Принципиальная электрическая схема системы управления инжекторным двигателем:

1.- Разъем контроллера.
2. — Датчик массового расхода воздуха.
3. — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. — Датчик положения коленчатого вала.
5. — Датчик положения дроссельной заслонки.
6. — Датчик концентрации кислорода.
7. — Датчик скорости.
8. — Модуль зажигания.
9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
10. — Реле электровентилятора.
11. — Реле электрического топливного насоса.
12. — Главное реле.
13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле бензонасоса.
14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле.
15. — Плавкая вставка.
16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного тока контроллера.
17. — Диод.
18. — Регулятор холостого хода.
19. — Форсунки.
Х1. — Блок диагностики.
Х2. — Блокировать подключение к бортовой сети автомобиля.

Схемы отдельных узлов из шести

Схема подключения генератора

1 — аккумулятор ВАЗ-2106;
2 — генераторная установка «шестерка»;
3 — регулирующее устройство, предназначенное для контроля параметра рабочего напряжения;
4 — замок;
5 — пластиковый модуль с элементами безопасности;
6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд аккумулятора;
7 — реле защиты линии питания контрольной световой индикации заряда аккумулятора.

Проводка стартера

1 — стартер автомобиля;
2 — аккумулятор;
3 — генераторная установка;
4 — выключатель зажигания.

Схема контактной системы зажигания

1 — свечи зажигания;
2 — распределитель;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — переключатель;
6 — генератор;
7 — аккумулятор.

Цепь управления клапаном карбюратора

1 — концевой выключатель карбюраторного агрегата;
2 — сам клапан двигателя;
3 — модуль управления карбюраторным узлом;
4 — катушка зажигания;
5 — выключатель;
6 — выключатель зажигания, есть замок.

Схема подключения указателей поворота и сигнализации

1 — осветительные приборы поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
2 — аккумулятор ВАЗ-2106;
3 — автогенератор;
4 — габаритные огни поворота, расположенные на передних крыльях;
5 — основной монтажный модуль с элементами безопасности;
6 — блок управления вспомогательный с предохранителями;
7 — выключатель зажигания;
8 — устройство отключения и включения световой сигнализации, установленное в салоне на центральной консоли;
9 — коммутационное устройство включения и выключения поворотных огней;
10 — прерывающее устройство для мигания поворотных огней и световой сигнализации;
11 — спидометр с контрольным световым индикатором включения поворотников;
12 — световое устройство указателей поворота в задней оптике.

Звуковой контур

1 — звуковые устройства, воспроизводящие импульсы;
2 — реле включения звукового импульса, предохраняет цепь от перенапряжения;
3 — переключатель звуковых импульсов;
4 — монтажный модуль с элементами безопасности;
5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
6 — аккумулятор.

Электрический стеклоподъемник

1 — главный модуль безопасности;
2 — реле для защиты линий электропередачи установленных дополнительных электрических стеклоподъемников;
3 — устройство переключения стеклоподъемника, установленного на левой двери;
4 — аналогичное приспособление для регулировки положения стекла в передней правой двери;
5 — электродвигатель левого стеклоподъемника;
6 — вспомогательный модуль с элементами безопасности;
7 — выключатель зажигания.

Схема системы охлаждения двигателя

1 — генераторный агрегат установлен под капотом;
2 — аккумулятор;
3 — выключатель или замок зажигания;
4 — основной модуль с элементами безопасности;
5 — реле защиты линии питания системы включения электродвигателя охлаждающего вентилятора силового агрегата;
6 — контроллер включения вентиляционного устройства;
7 — сам вентилятор;
8 — дополнительный модуль безопасности.

Схема предохранителей и реле ВАЗ2107

Электропроводка машины защищена предохранителями, которые в основном устанавливаются в центральном и вспомогательном блоках, расположенных в нижней части панели приборов с левой стороны рядом с рулевой колонкой.Цепь от АКБ до выводов и пробок замыкается при включении автомобиля.

F1 (16A) Klaxon, патрон для лампы, прикуривателя, стоп-сигналов, часов и освещения салона (плафоны)
F2 (8A) Реле стеклоочистителя, электродвигатели обогревателя и стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла
F3 (8A) Левый дальний свет и контрольная лампа дальнего света
F4 (8A) Дальний свет правая фара
F5 (8A) Предохранитель левого ближнего света
F6 (8A) Ближний правый свет фары и задний противотуманный свет
F7 (8A) Этот предохранитель в блоке ВАЗ 2106 стоит отвечает за габаритный свет (левый габаритный свет, правый задний фонарь), свет багажника, освещение салона, правый свет, освещение приборов и прикуриватель
F8 (8A) Габаритный свет (правый габаритный свет, левый задний фонарь), левый фонарь освещения салона, лампа моторного отсека и контрольная лампа габаритных огней
F9 (8A) Датчик давления масла с контрольной лампой, указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, контрольная лампа аккумуляторной батареи, указатели поворота, индикатор открытия воздушной заслонки карбюратора, обогрев заднего стекла
F10 (8A) Регулятор напряжения и обмотка возбуждения 90 108 F11 (8A) Резерв
F12 (8) Резерв
F13 (8A) Резерв
F14 (16A) Обогрев заднего стекла
F15 (16A) Электродвигатель вентилятора охлаждения
F16 (8A) Указатели поворота в аварийном режиме

Владельцы 2106 должны знать, что старая конструкция предохранителей давно устарела, так как при каждой операции они перегреваются, что влияет на плотность соединения ячеек.Отсутствие плотного контакта предохранителя и разъемов приводит к их возгоранию. Таким образом, блоки предохранителей необходимо заменить. Во избежание лишних проблем в части проводки осмотр предохранительных устройств следует проводить каждые полгода. При прожигании контактной части необходимо заменить предохранители, почистить гнезда посадочных мест. Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, заменяя их современными ножевыми предохранителями.

Модификации автомобиля ВАЗ-2106

ВАЗ-21060 .Модификация с условным индексом ВАЗ-21060 ижевской сборки последних лет выпуска с инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором, отвечающим экологическому стандарту Евро-2

ВАЗ-21061 . Модификация с двигателем ВАЗ-2103, некоторые автомобили с аналогичным индексом оснащались упрощенной системой охлаждения двигателя и не имели электровентилятора. Вместо этого на конце вала насоса охлаждающей жидкости установили крыльчатку. Уже российские автомобили оснащались бамперами от ВАЗ-2105, некоторые экземпляры оснащались очистителями и омывателями фар.

ВАЗ-21062 . Экспортная, правосторонняя модификация базовой шестерки.

ВАЗ-21063 . Автомобиль с улучшенным двигателем ВАЗ-21011, с датчиком давления масла и вентилятором охлаждения двигателя. Выпуск данной модификации завершился в 1994 году.

ВАЗ-21064 . Экспортная, правосторонняя модификация, как и ВАЗ-21062, но за основу была взята модификация ВАЗ-21061

ВАЗ-21065 . Модификация автомобиля с улучшенным оснащением, выпускавшаяся с 1990 по 2001 год.В качестве силового агрегата устанавливался двигатель объемом 1569 см3. Среди других отличий от базовой модели — более мощный генератор, 5-ступенчатая коробка передач, редуктор заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактная система зажигания и Solex. Были и другие изменения как в экстерьере, так и в интерьере, в целом это была «люксовая» версия седана ВАЗ-2106.

ВАЗ-21065-01. То же ВАЗ-21065, но с двигателем ВАЗ-2103

ВАЗ-21066 . Экспортная, правосторонняя модификация автомобиля ВАЗ-21063.

ВАЗ-21068 . Автомобиль, который выпускался как носитель агрегатов для разработки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 . Модификация ВАЗ-2106, изготовленная по заказу спецслужб. Оснащен двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-411 мощностью 120 л.с., ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

1 – 5,00

На автомобилях ВАЗ 2106 схема подключения включает более десяти различных узлов и модификаций общей сети.Владельцу машины необходимо разобраться в этом вопросе, чтобы при необходимости отремонтировать и диагностировать блок питания.

[Скрыть]

Общая схема ВАЗ 2106 с описанием

Начнем с описания обозначений общей схемы подключения и оборудования ВАЗ 2106:

1 — передние и габаритные фонари;
2 — подфарники, расположенные непосредственно под оптикой;
3 — приборы наружного освещения;
4 — внутреннее освещение;
5 — соединительные элементы звуковых импульсных устройств;
6 — электродвигатель вентиляционного устройства системы охлаждения силового агрегата «шестерки»;
7 — контроллер, предназначенный для автоматического включения электродвигателя вентилятора;
8 — реле включения звуковых устройств;
9 — реле защиты цепи электродвигателя вентилятора;
10 — устройство регулировки параметра напряжения;
11 — катушка зажигания, расположенная в моторном отсеке;
12 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
13 — контроллер, контролирующий объем расходных материалов тормозов;
14 — распределитель, именуемый распределительным устройством системы зажигания;
15 — электродвигатель системы стеклоочистителей, предназначенный для включения дворников;
16 — свечи зажигания;
17 — контроллер светового индикатора давления моторной жидкости;
18 — контроллер, предназначенный для контроля уровня давления моторной жидкости;
19 — регулятор уровня температуры хладагента в системе охлаждения;
20 — источник света моторного отсека;
21 — электромагнитный клапан карбюраторного устройства;
22 — генераторный агрегат, предназначенный для генерации напряжения при движении и подзарядки аккумуляторной батареи;
23 — аккумулятор;
24 — реле, АКБ управления защитой от перенапряжения;
25 — реле включения световых приборов ближнего света;
26 — цепь реле включения световых приборов дальнего освещения;
27 — реле стеклоочистителя;
28 — блок вспомогательный с предохранителями;
29 — основной пластиковый модуль с элементами безопасности;
30 — устройство для включения источника света заднего хода;
31 — выключатель контрольной световой индикации ручного тормоза, расположенный на панели приборов;
32 — розетка для подключения переносного источника света;
33 — устройство прерывания указателей поворота и световой сигнализации;
34 — электродвигатель системы обогрева салона;
35 — выключатель тормоза;
36 — реле ЛЭП обогрева заднего стекла;
37 — добавочный резисторный элемент электродвигателя системы отопления;
38 — световой индикатор системы освещения багажного отделения;
39 — выключатель приборов внешнего освещения, расположенный на центральной консоли в салоне автомобиля;
40 — выключатель включения и выключения системы обогрева заднего стекла;
41 — выключатель зажигания;
42 — коммутационное устройство осветительных приборов, предназначенное для включения дальнего и ближнего света;
43 — рычаг включения поворотных огней;
44 — переключатель звуковых сигналов установлен на руле в салоне;
45 — рычаг включения и переключения режимов системы очистки стекол;
46 — выключатель системы омывания лобового стекла;
47 — коммутационное устройство включения освещения пульта управления;
48 — переключатель включения и выключения световой сигнализации;
49 — прикуриватель;
50 — выключатель системы отопления в салоне;
51 — контрольный световой индикатор объема рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы;
52 — коммутационные аппараты световых приборов сигнализации открытых входных дверей;
53 — световые приборы, сигнализирующие об открытых передних дверях;
54 — коммутационные аппараты осветительных приборов, установленных в входных дверях;
55 — регулятор объема топлива со световым индикатором запаса бензина в баке;
56 — регулятор уровня температуры хладагента в системе охлаждения;
57 — указатель указателя давления моторной жидкости со световым прибором;
58 — тахометр для считывания данных с коленчатого вала и определения оборотов двигателя;
59 — контрольная световая сигнализация включения ручного тормоза;
60 — световой индикатор определения заряда аккумулятора;
61 — световой индикатор воздушной заслонки карбюраторного двигателя, также называемой всасывающей;
62 — спидометр, отображающий информацию о скорости движения машины;
63 — контрольный световой индикатор включения внешних осветительных приборов;
64 — контрольная лампа включения поворотников;
65 — световой индикатор включения дальнего освещения оптических приборов;
66 — реле кратковременного включения светового устройства включения ручного тормоза;
67 — выключатель контрольной лампы всасывания, установленный на силовых агрегатах карбюратора;
68 — часы, расположенные в салоне автомобиля;
69 — коммутационные устройства включения и выключения осветительных приборов, установленных в задних дверях;
70 — источники света в салоне автомобиля;
71 — прибор обогрева заднего стекла;
72 — световой индикатор освещения багажного отделения;
73 — регулятор объема и запаса топлива, расположенный в топливном баке ВАЗ 2106;
74 — заднее освещение, оптические приборы для освещения автомобильного номера.

Схема подключения ВАЗ 2106 из отдельных узлов

Ниже приведены схемы подключения ВАЗ 2106 в цветных фотографиях и картинках. Каждая система снабжена электрической схемой, позволяющей подключать провода и подключать электроприборы.

Схема подключения генератора

Схема генераторного агрегата «шестерка»

Обозначение элементов проводки генераторного агрегата:

1 — аккумулятор;
2 — генераторная установка «шестерка»;
3 — регулирующее устройство, предназначенное для контроля параметра рабочего напряжения;
4 — замок;
5 — пластиковый модуль с элементами безопасности;
6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд аккумулятора;
7 — реле защиты линии питания контрольной световой индикации заряда аккумулятора.

Электропроводка стартера

Электросхема стартера в сборе на ВАЗ 2106

К стартерному агрегату привязана «шестерка» проводка для запуска силового агрегата:

1 — стартерное устройство автомобиля;
2 — аккумулятор;
3 — генераторная установка;
4 — выключатель зажигания.

Символ P1 обозначает катушку соленоида реле, а символ P2 обозначает удерживающую катушку.

Электросхемы контактной и бесконтактной систем зажигания

В зависимости от модификации отечественная «шестерка» может оснащаться контактной или бесконтактной системой зажигания.Оба варианта имеют определенные отличия, указанные на приведенных выше схемах.

Контактная система зажигания 2106

Обозначение узлов:

1 — свечи зажигания;
2 — распределитель;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — выключатель;
6 — генератор;
7 — аккумулятор.

Схема бесконтактной СЗ на «шестерку»

Обозначение узлов:

1 — аккумулятор;
2 — генератор;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — выключатель;
6 — датчик распределения;
7 — свечи.

Схема управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010

Схема управления клапаном карбюраторного устройства 2106

Обозначение узлов:

1 — концевой выключатель карбюраторного агрегата;
2 — сам клапан двигателя;
3 — модуль управления карбюраторным узлом;
4 — катушка зажигания;
5 — выключатель;
6 — выключатель зажигания, есть замок.

Схема подключения указателей поворота и аварийной сигнализации

Схема указателей поворота и световой сигнализации

Обозначение узлов:

1 — осветительные приборы поворотных огней, установленные в передних оптических устройствах;
2 — аккумулятор;
3 — автогенератор;
4 — габаритные огни поворота, расположенные на передних крыльях;
5 — основной монтажный модуль с элементами безопасности;
6 — блок управления вспомогательный с предохранителями;
7 — выключатель зажигания;
8 — устройство отключения и включения световой сигнализации, установленное в салоне на центральной консоли;
9 — коммутационное устройство включения и выключения поворотных огней;
10 — прерывающее устройство мигания поворотных огней и световой сигнализации;
11 — спидометр с контрольным световым индикатором включения поворотников;
12 — световое устройство указателей поворота в задней оптике.

Схема включения звукового сигнала

Активация и деактивация звуковых импульсов

Описание основных элементов данного элемента электрической схемы:

1 — звуковые устройства, служащие для воспроизведения импульсов;
2 — реле включения звукового импульса, предохраняет цепь от перенапряжения;
3 — переключатель звуковых импульсов;
4 — монтажный модуль с элементами безопасности;
5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
6 — аккумулятор.

Цепь пуска электродвигателя отопителя

Схема включения электродвигателя системы отопления

Обозначение элементов системы включения электродвигателя отопительного агрегата:

1 — электродвигатель системы отопления;
2 — добавочный резисторный элемент;
3 — коммутационное устройство электродвигателя печки в салоне;
4 — модуль безопасности;
5 — замок;
6 — генераторный агрегат;
7 — аккумулятор.

Модификации

Различные модификации ВАЗ 2106 могут оснащаться дополнительным электрооборудованием. Электропроводка в этом случае прокладывается дополнительно, а общая схема комплектуется другими составляющими.

Электрический стеклоподъемник передней двери

Схема активации электрического стеклоподъемника

Описание позиции:

1 — главный модуль безопасности;
2 — реле для защиты ЛЭП установленных доп. Стеклоподъемников;
3 — коммутационный аппарат стеклоподъемника, установленный на левой двери;
4 — аналогичное приспособление для регулировки положения стекла в передней правой двери;
5 — электродвигатель левого стеклоподъемника;
6 — модуль вспомогательный с элементами безопасности;
7 — выключатель зажигания.

Контакт A подключен к контакту 30 генераторной установки, контакт B — к коммутационному устройству системы освещения панели. Выход B — это обозначение разъемов в моторном блоке системы.

Канал «Видеоклип» продемонстрировал процедуру установки и подключения.

Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора

Модифицированная схема управления клапаном карбюратора

Модифицированная схема управления клапаном карбюратора имеет несколько отличий:

1 — переключатель или замок зажигания;
2 — генераторная установка для питания оборудования напряжением;
3 — аккумулятор;
4 — катушка зажигания;
5 — блок переключателей, расположенный в моторном отсеке;
6 — модуль управления;
7 — клапан самой карбюраторной установки;
8 — концевой выключатель карбюраторного устройства.

Двигатель вентилятора охлаждения двигателя

Схема электродвигателя вентилятора охлаждения

Описание комплектующих:

1 — генераторный агрегат, установленный под капотом;
2 — аккумулятор;
3 — замок или замок зажигания;
4 — основной модуль с элементами безопасности;
5 — реле защиты линии питания системы включения электродвигателя охлаждающего вентилятора силового агрегата;
6 — контроллер включения вентиляционного устройства;
7 — сам вентилятор;
8 — дополнительный модуль безопасности.

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106

Шестерка оснащена модулем безопасности, обозначения его узлов приведены ниже.

Видео «Самостоятельная инструкция по замене блока предохранителей»

Пользователь Раманыча наглядно показал, как заменить блок предохранительных элементов на «шестерке».

Как известно, электрическая цепь в любом транспортном средстве является одной из основных составляющих. Электрическая схема позволяет водителю ВАЗ 2106 правильно определять неисправности системы при обнаружении неисправностей оборудования.Эта статья посвящена разводке отечественной «шестерки».

[Скрыть]

Что входит в электрическую схему?

Независимо от того, является ли схема зажигания в вашем ВАЗ 2106 контактной или бесконтактной (БСЗ), в электрическую схему автомобиля входят следующие компоненты:

аккумуляторная батарея с отрицательным контактом на кузове автомобиля;
Пусковое устройство с выводом «50»;
Генератор — один из основных элементов электрической схемы ВАЗ 2106;
монтажный блок с предохранителями, защищающими цепи питания;
выключатель зажигания;
реле регулятора.

Следует отметить, что электрическая схема автомобиля ВАЗ 2106 с БСЗ или без него изначально составлялась с учетом однопроводного типа подключения компонентов электрооборудования. По сути, это означает, что отрицательные контакты электрооборудования заземлены, то есть кузова транспортного средства. Что касается проводного подключения, то оно обеспечивается исключительно плюсовой разводкой.

Устранение неисправностей

Если нужно искать неисправность проводки на ВАЗ 2106, во время ремонтных работ необходимо полностью отключить электрическую цепь.Для этого нужно отсоединить минусовой провод от клеммы АКБ, иначе в электросхеме ВАЗ 2106 может произойти короткое замыкание. Диагностика отказов обнаруживается с помощью схемы, показанной выше.

Если есть обрывы в проводке, есть несколько вариантов поведения машины в этом случае:

Машина не трогается с места и не заводится. Причин возможных неисправностей может быть много, но прежде всего это необходимо распределитель, работоспособность аккумулятора.Как правило, полная разрядка аккумулятора — одна из самых частых причин. Генератор выходит из строя гораздо реже, но диагностике этого элемента на ВАЗ 21062 с БСЗ тоже стоит уделить внимание.
Машина движется, но одна или несколько электрических цепей не работают должным образом. Например, это могут быть неисправности в освещении салона, поворотниках, обогреве заднего стекла или оптики. Если это так, то в первую очередь необходимо проверить блок предохранителей и выявить перегоревшие элементы.Если все предохранители целы, то в случае с оптикой сначала проверяется работоспособность ламп, после чего проводится разводка автомата ВАЗ 21063 с БСЗ или без него.

контролирует все возможности системы зажигания;
управляет работой охранной и противоугонной систем ВАЗ 21063;
позволяет буксировать 21063 с исправной световой сигнализацией (автор видео — Андрей Александров).

Принцип работы электрооборудования

Выключатель зажигания на 21063 в соответствии со схемой имеет четыре режима, при включении каждого из них срабатывает определенное оборудование:

В режиме 0 импульс от аккумулятора входит только два разъема — 30 и 30/1, остальные разъемы обесточены.
В режиме 1 импульс начинает подаваться на другие разъемы, в результате чего могут работать габаритные огни, дворники, вентилятор, а также прибор.
В режиме 2 в цепь включены система зажигания, датчики на панели приборов, поворотные огни, а также стартер.
В режиме 3 работают только габаритные огни, рулевой клаксон и стеклоочистители.

В постоянном режиме, на токе, в модели 21063 в соответствии со схемой работают рулевой свисток, стоп-сигналы, световая сигнализация, подсветка на пульте управления, а также прикуриватель.Основные элементы схемы защищены предохранителями, расположенными в основном и дополнительном блоках, установленными под панелью приборов напротив сиденья водителя (видео Вячеслава Витера).

Поиск и устранение неисправностей

Для правильной замены необходимых элементов схемы в случае устранения неисправности необходимо выполнить следующую процедуру.

Такие действия актуальны, если машина отказывается заводиться:

Проверить аккумулятор. Возможно, он просто вымотался.
В первую очередь проверяется участок по цепи от генераторного устройства до катушки. При обрыве цепи заменяются и подключаются новые провода, окисление — зачистка контактов железной щеткой. Если контакты начали «сыпаться», их тоже необходимо заменить.
Провести диагностику катушки на наличие искры. Снимите высоковольтный кабель с места установки и поднесите к кузову автомобиля. При попытке запустить двигатель должна проскочить искра между высоким напряжением и корпусом.
Проверить исправность свечей зажигания. Бывает, что причиной невозможности запуска двигателя является нагар, образовавшийся на свечах. Вы можете легко очистить их самостоятельно, для этого нужно вынуть свечи и воспользоваться инструкцией, которую вы найдете здесь.

Слабые места блока предохранителей

Плохое соединение предохранителя с гнездом, что приводит к выгоранию гнезд.
Во время работы автопредохранители всегда нагреваются, в результате чего они также негативно влияют на расположенные рядом розетки.
Блок необходимо регулярно проверять, так как стоимость предохранителей всегда невысока, а это не соответствует особо высокому качеству их работы и надежности.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Обозначение предохранителей на 2106»

Подробное обозначение предохранителей на «шестерку» описано на видео ниже (автор видео — AVTOCLUB_22).

1. Передние фары.
2. Боковые указатели поворота.
3.Аккумулятор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
4. Реле зарядки АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
5. Реле ближнего света ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
7. Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
9. Фары.
10. Подсветка салона.
11. Звуковые сигналы.
12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
19. Фонарь подкапотного пространства.
20. Выключатель фонарей заднего хода.
21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
23.Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
24. Мотор-редуктор стеклоочистителя.
25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
27. Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
29. Реле прерывателя стеклоочистителя.
30. Дополнительный блок предохранителей.
31. Главный блок предохранителей.
32. Реле аварийного выключателя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Розетка для переносной лампы.
35. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
36. Резистор двигателя нагревателя.
37. Часы.
38. Выключатель электродвигателя отопителя.
39. Фонарь бардачка.
40. Прикуриватель.
41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
42. Выключатель осветительных приборов.
43. Сигнальная лампа недостаточного количества тормозной жидкости.
44. Выключатель указателя поворота.
45.Выключатель зажигания.
46. Выключатель заднего противотуманного света.
47. Включить наружное освещение.
48. Плафон, расположенный в стойках передних дверей.
49. Выключатель фонарей сигнализации открытия передних дверей.
50. Сигнальные лампы открывают передние двери.
51. Выключатель света, расположенный в стойках задних дверей.
52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
53. Подсветка салона.
54. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва.
55.Указатель температуры охлаждающей жидкости.
56. Манометр с сигнальной лампой низкого давления.
57. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
61. Контрольная лампа внешнего освещения.
62. Контрольная лампа.
63. Контрольная лампа дальнего света фар.
64. Спидометр.
65. Выключатель аварийной сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
66. Реле выключателя аварийной сигнализации стояночного тормоза.
67. Задние фонари.
68. Фонарь освещения номерного знака.
69. Датчик уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
70. Лампа для освещения багажника.
71. Задние противотуманные фонари *.
Нумерация клемм в блоках: а — очиститель лобового стекла и реле — прерыватель лобового стекла; б — реле — аварийный выключатель и указатели поворота;
в — трехрычажный переключатель.

* Устанавливается на запчасти автомобилей ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

Электропроводка ВАЗ 2106 построена по принципу однопроводной, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля. В этом случае он действует как второй провод (минус). Соответственно, все электрические компоненты изготавливаются и подключаются к конкретной рабочей модели.

Особенности электромонтажа «классических» моделей

Основные характеристики, которыми обладает электросхема ВАЗ 2106, следующие:

активация электрических цепей непосредственно через замок зажигания;
подключение к АКБ с участием блока предохранителей;
токопроводящих шкафов ключевых узлов.

Таким образом, в случае выхода из строя какой-либо системы, желательно искать неисправности непосредственно с группы зажигания и контактов.

Роль этого узла следующая:

управляет системой зажигания автомобиля;
играет противоугонную, в том числе охранную;
позволяет буксировать неисправный автомобиль с включенной аварийкой.

Причины ремонта выключателя зажигания

Замок зажигания «шестерки» имеет 4 режима с разным функционалом:

В режиме «0» можно запитать только провода 30 и 30/1.Остальные функции отключены.
Режим «И» позволяет управлять ходовыми огнями, приводом дворников, двигателем печки.
«II» режим — в этом случае проводка на ВАЗ 2106 активирует поворотники, панель приборов и систему зажигания.
Положение ключа «III» обеспечивает питание клемм 30/1 и 30-INT. Авто стартер работает.

Замена выключателя зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

Во-первых, это реально в случае потери ключей.
Во-вторых, со временем личинка замка зажигания изнашивается, а это сказывается на запуске двигателя.
Кроме того, могут быть проблемы с группой контактных проводов, которые могут привести к.

Совет: Кстати, эту работу выполнить самому несложно, хотя цена на услуги электрика тоже не будет невыносимой. Для выполнения подобных работ заранее подготовьте шило и крестовую отвертку (ну и новый выключатель зажигания, если нужно).

И состоит из следующих элементов и частей:

корпус замка;
;
;
ролик и контактная втулка;
блок.

Проверка работы распределителя

Как поменять замок

Демонтаж старого агрегата

Инструкция по замене замка зажигания самостоятельно будет выглядеть примерно так:

отключаем аккумулятор;
откручиваем винты крепления пластикового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
выключить противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ в положение «0»;
требует снятия замка — для этого вставьте шило в отверстие и защелкните замок;
после того, как вы сняли фиксатор (см. Видео), настоятельно рекомендуется промаркировать контактные провода, чтобы не перепутать их местами при переподключении;
поставил новый замок в обратном порядке.

Замена контактной группы

Электросхема ВАЗ 2106 сделана таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако, если вынуть его силой, то вернуть его почти наверняка не получится. По этой причине нам потребуется выполнить все вышеперечисленные операции.

Важно! После снятия фиксатора снимаем стопорное кольцо с его тыльной стороны и устанавливаем новую контактную группу (как на фото).

Приобретать запчасти рекомендуется только качественные, причем лучше делать это у проверенных автосалонов, так как сегодня в продаже много подделок. Отличительными свойствами оригинального выключателя зажигания станут такие характеристики:

корпус отформован аккуратно и с ровными краями;
Вершина замка плавно закатана;
широкую голограмму нельзя оторвать, не разрушив ее;
свободный ход ключа в личинке, без помех.

Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Еще один интересный вариант тюнинга классических моделей — установка бесконтактного типа зажигания. Безусловно, от такого нововведения автомобиль только выигрывает — двигатель работает ровнее, пропадает авария , в холодное время года заводить двигатель намного проще. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

Схема подключения на ВАЗ 2106 в этом случае практически идентична: основные отличия — наличие датчика пульса и отсутствие распределителя.Пока двигатель работает, датчик генерирует импульсы на транзисторный ключ.

Уже с его помощью генерируются другие импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. При прерывании вторичная обмотка вырабатывает ток высокого напряжения. С контакта распределителя ток подается на свечи зажигания в необходимой последовательности.

Итак, вы получаете комплект бесконтактного зажигания для ВАЗ «Классик», который по своим характеристикам должен соответствовать двигателю автомобиля.Далее нам понадобится схема подключения ВАЗ 2106.

В комплектацию такого зажигания должны входить следующие запчасти:

коммутационный блок;
;
комплект электропроводки высокого напряжения;
свечи зажигания — ДВРМ;
соединительных проводов.

Этапы работ

Для успешной замены зажигания на бесконтактное важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работы.Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. С этого действия всегда должен начинаться любой вид ремонта электрооборудования.

Здесь на помощь придет проводка на ВАЗ 2106:

Отсоединяем провода и главный высоковольтный провод от катушки зажигания.
Снимите крышку распределителя.

Ползунок должен быть установлен так, чтобы не загромождать его необходимые настройки.
Метка на блоке ставится там, где есть прорези в нижней части корпуса распределителя.
Откручиваем гайку и снимаем старый трамблер прежней контактной системы зажигания.
Перед установкой новой системы откройте крышку обновленного трамблера и установите ползунок в то же положение, что и на старом трамблере. Вы можете вставить его в отверстие в головке агрегата.
Переместите метку на нужный уровень и затяните гайки.

Теперь можно собирать, как подсказывает электросхема ВАЗ 21063 — надеть крышку, подключить высоковольтные провода.Можно приступить к демонтажу старой катушки зажигания (обсуждалось выше).

Устанавливаем новую катушку и подводим к ней еще одну ветку высоковольтного провода.
Теперь ставим на место все высоковольтные провода. Нам нужен контакт «K» для коричневых проводов новой катушки, а синие провода пойдут на контакт «B».
Нужно выбрать место для размещения переключателя, чаще это делают в районе бачка омывателя. Крепится на саморезы.

Произведена замена проводки ВАЗ 2106, можно стянуть провода изолентой. Осталось запустить двигатель и отрегулировать систему зажигания.

Примечание! Если двигатель вашей «шестерки» стал работать с перебоями и с перебоями, а также это сопровождалось потерей мощности, то причиной запросто могли стать пропуски зажигания.

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, — это целостность проводки, в том числе высокого напряжения, а также исправность других элементов системы зажигания.Свечи зажигания проверяются на отдельном стенде. В некоторых случаях причиной может быть неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

В заключение

Как видите, в уходе с электриком нет ничего сложного. Важно только грамотно и аккуратно выполнить всю работу. Таким образом вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!

Аккумулятор ВАЗ 2107 плохо заряжен. Генератор не заряжается: причины

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. Д.Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда на ВАЗ 2107 нет инжекторной зарядки. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на выводах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина — плохой контакт. электрические соединения … Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшой площади контакта клеммы начинают искриться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего за единицу времени.В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может вообще не позволить запустить двигатель.

В первую очередь необходимо проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент — это правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема — это сам аккумулятор.Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации он может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого вам необходимо подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а аккумулятор установлен на автомобиль при движении более 60 километров.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.

Генератор на ВАЗ-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

Неисправность генератора
Обрыв ремня генератора
Неисправно реле регулятора напряжения
Изношены щетки генератора

Раньше работа генератора проверялась одним простым способом — просто снимал клемму при работающем двигателе.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, зарядки нет. В настоящее время это сделать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к аккумуляторной батарее и замерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит заряда недостаточно. Попросите напарника долить бензин, если ситуация не изменилась, значит неисправен генератор.Если напряжение увеличивается, значит неисправно реле-регулятор.

При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, а его контакты окольцовываются. Если он звонит в обоих направлениях, это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.

Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 Вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения по мере увеличения скорости. Таким образом определяется его неисправность.

Износ щеток генератора

Если заряд появляется и исчезает, значит, изношены щетки генератора.Следовательно, они должны быть заменены регулятором вместе с реле. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, если один короче другого, они считаются изношенными.

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноват» один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как — эта статья поможет.

Осуществляем проверки на стандартном оборудовании

Есть два прибора для контроля работы генератора на «семерке»: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов.С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

1) Включите зажигание, не включая стартер и посмотрите на контрольную лампу. Он должен засиять полным сиянием, как на фото. Стрелка вольтметра обычно стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все в порядке. — идти

Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажигания

Проверьте предохранитель № 10 в монтажном блоке.99% его выгорит. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-нибудь изоляция и т.д. Найти причину этого поможет схема 3 перемычка

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не оторвался ли провод от клеммы «61».Если там все нормально, нужно проверить наличие «плюса» на этом проводе с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

Если у «Плюс» стоит — проверьте «таблетку» (она же «шоколад») и генератор.

Нет «плюса» — придется снять приборную панель и проверить лампу. Замените перегоревший. Как снять панель смотрите видео

2) Запустите двигатель … Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и находится от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор работает нормально .

Лампа продолжает гореть или немного гаснет

Если включить газ, он гаснет на высоких оборотах и снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и при увеличении скорости уходит к зеленому краю. Вывод — неисправен генератор … Вывод такой же, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра находится в белом секторе и даже переходит в красный.

3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. давайте проведем еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, снимаем. При работе на холостом ходу двигатель (около 900 об / мин) не должен глохнуть.Если двигатель остановился, верните клемму на место и снова запустите. Удерживая скорость 1200-1500, снова снимаем терминал. Двигатель снова заглох? Затем выключаем фары оставляем вентилятор отопителя на повторяем тест. Теперь двигатель продолжает работать с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи. Вывод — генератор работает, но требуемый ток не выдает, его нужно ремонтировать.

Примечание! С такой проверкой лучше и безопаснее работать вместе.Не отсоединяйте клемму аккумулятора, по крайней мере, не включив вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Будьте особенно осторожны при использовании автомобиля с инжекторным двигателем.

Что делать, если «закипает» аккумулятор

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но надо «газ» — идет вправо до упора.Это показывает, что стабилизатор напряжения (шоколадка) вышел из строя … Если это произойдет, то дальше идти дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор его достанет, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте отключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д.Фары или ходовые огни надо оставить.

Эта статья предоставляет простой способ определить проблему с генератором, регулятором напряжения и соединениями между ними. Как все это исправить в.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, их нельзя здесь перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост.Причиной плохой зарядки АКБ также может быть перегоревание диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить АКБ … Для проверки нужно провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропадает именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет произведена замена этой электрической части.Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора автомобиля ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, рядом с двигателем, и его место нужно закрепить шайбой и болтом.После этого надевается нижняя гайка крепления. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит из вывода щеткодержателя, а второй идет от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора — отсутствие изоляционных блоков.

Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора; На вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок.Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и насос. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами. Все, генератор установлен и после остается только его проверить.

Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемами подачи электроэнергии.Даже на иномарках, не говоря уже об отечественных, бывает, что генератор не заряжает аккумулятор. это серьезная проблема … Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не был заряжен должным образом. Но зачастую машина нужна именно сейчас.

Теория вопроса

Во время движения разряженный аккумулятор получает напряжение заряда от 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в автомобиле эти напряжения должны поддерживаться до тех пор, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не вращается.Вместе с двигателем крутящий момент через приводной ремень также передается на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого хватит для стабильной работы всех систем и поддержания заряда аккумулятора.

Двигатель внутреннего сгорания может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется количество оборотов на коленчатом валу. Меняется и количество оборотов шкива, это приводит к увеличению напряжения, вырабатываемого генератором.Для поддержания уровня 13,6-14,6 В в бортовой сети в цепи возбуждения есть специальное реле. Регулирует уровень напряжений. Когда нарастание превышает нормальное значение, то ток, подаваемый на обмотку, будет уменьшаться. При этом уменьшается и сила намагничивания ротора. Это приводит к более низким выходным напряжениям.

Если генератор не заряжается, то в большинстве случаев причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в цепях выходного напряжения от генератора к аккумулятору.Но так бывает не всегда. Иногда проблемы связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно срабатывает реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда АКБ и датчики заряда. Затем он проходит через диоды, реле, элементы монтажного блока и, наконец, на разъем в генераторе.Там электричество поступает на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает в обмотку возбуждения.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала возрастают фазные напряжения. Затем через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазное напряжение достигает 12 В на обоих контактах, напряжение выравнивается. Из-за отсутствия разницы напряжений контрольная лампа погаснет.В этом случае генератор выдает напряжение выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает аккумулятор

Самый простой способ проверить, что генератор не заряжается (ВАЗ-2110 не исключение) посмотрев на приборную панель … На ней контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ также есть вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа должна быть в штатном режиме (когда все в порядке, она не загорается). Если это не так, то зарядка работать не будет.Стоит подробно рассмотреть проблему.

Лучший и более точный способ помочь определить, что генератор не заряжается, — это проверить напряжение на клемме аккумулятора с помощью мультиметра. Если есть заряд, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, то показания будут от 12 В и ниже.

Типичные причины

Есть несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Давайте посмотрим на них и узнаем, как их исправить.

Перегрузка генератора

Если аккумулятор заряжается, но напряжение недостаточное, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение, помимо стандартного электрического оборудования, различных гаджетов, которые жаждут электричества. Генератор работает на пределе своих возможностей.

Современные водители любят разный тюнинг автомобилей. Итак, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощные фонари и другое оборудование.Кто-то при этом увеличивает емкость аккумулятора. Так, с аккумулятором на 70 Ач штатный генератор ВАЗ не может полностью его зарядить. Ему просто не хватает мощности. В результате генератор мало заряжается.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе грязные и масляные. Также виновата усадка пружины, давящей на щетки. Часто кисти «болтаются». Все это является причиной увеличения сопротивления возбуждения, а иногда и обрыва цепи.

Справиться с этой проблемой помогает очистка загрязненных элементов тряпкой, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их заменяют. Окисленные кольца очищают стеклотканью.

Обрыв обмотки

При обрыве обмотки возбуждения генератор не заряжается. Легко определить. Достаточно прикоснуться к генератору рукой. Если обмотка порвалась, устройство нагреется. Для более точной диагностики конец обмотки возбуждения отсоединяется от щетки и подключается к клемме на генераторе.Измерение осуществляется мультиметром от батарейки.

В случае обрывов мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора использовать сигнальную лампу, она не загорится. Чтобы найти проблемную катушку, к каждой из них по очереди подключаются провода от аккумулятора. Если внутри есть обрыв, катушку меняют. Наружные поломки устраняются паяльником.

Короткое замыкание на корпусе ротора

В случае этой неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать.Часто замыкания на корпус возникают в местах соединения концов обмотки с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно с помощью лампы на 5 В. Для проверки провод должен быть подсоединен к одному из контактных колец, а второй — к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Вы можете изолировать короткое замыкание или полностью заменить обмотку.

Короткое замыкание в фазной обмотке статора

Вот еще одна причина, по которой генератор не заряжается.Он может замкнуться из-за разрушения изоляции между витками обмоток статора генератора. Генератор прогреется, этого недостаточно для зарядки аккумулятора, так как полное напряжение он дает только на высоких оборотах двигателя.

Короткое замыкание статора на корпус

Как и при других коротких замыканиях, устройство сильно нагревается. Шум при его работе увеличится, мощность уменьшится.

Проверить неисправность можно с помощью той же лампочки или мультиметра.Один вывод лампы подключается к сердечнику, а второй — к любому из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорится. Поврежденную катушку восстановить невозможно. Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкается на корпус

Если генератор не заряжает аккумулятор, причина может быть в следующем. В случае данной неисправности прибор не только нагреется, но и возможны поломки на блоке диодного выпрямителя.В результате поломки аккумулятор закроется. В результате существует серьезный риск выхода батареи из строя.

Поломки механические

Если генератор не дает заряд, причины могут быть не только электрические, но и механические. На первом месте среди неисправностей — натянутый приводной ремень. Диагностировать несложно — шкив будет очень горячим.

Также нет достаточного заряда. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на предмет плохих контактов, обрывов и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типичные неисправности. Но важно найти основную причину … Если в автомобиле стандартная комплектация и нет аномальных потребителей энергии, то можно приступать к диагностике генератора напрямую. Если есть дополнительные потребители, их лучше отключить. В этом случае необходимо отключить его физически, от бортовой сети.

Сначала измерьте обратный ток на заглушенном двигателе.Здесь важно узнать, есть ли потребление энергии при неработающем двигателе при выключенном зажигании (ключ также вынимается из колодца замка). Важно, чтобы во время измерения даже была отключена сигнализация. Большинство отечественных автомобилей имеют небольшие токи утечки. Всегда где-то клинья «на массу» (то есть минусовой провод контактирует с корпусом). Но часто они не могут полностью разрядить аккумулятор даже за две-три недели.

Затем подключаются все потребители и аналогично измеряется утечка мультиметром.Если он большой, то причину следует искать не в генераторе или аккумуляторе, а в одном из устройств бортовой сети. Если в состоянии покоя токов утечки не обнаружено, то, скорее всего, генератор ВАЗ не заряжается. Причины мы уже рассмотрели.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему генератор не выдает зарядку в машине. При обнаружении проблем, связанных с утечкой тока, нужно немедленно приступить к поиску поломки и ее устранению.Генератор — это основная часть электрической системы автомобиля. Подобно человеческому сердцу, он обеспечивает энергией все устройства и устройства. К генератору нужно относиться осторожно — с умом устанавливайте нестандартные приборы и акустику. А если возникнут проблемы, лучше не откладывать ремонт «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор — заряжается он или нет. Это поможет при самостоятельном ремонте.

Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современный автомобиль дело не безаварийный и периодически подбрасывает сюрпризы.Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Итак, давайте посмотрим на них.

Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

Аккумулятор не заряжается по нескольким причинам:

растяжение или обрыв ремня генератора;
окисление клемм АКБ;
окисление или обрыв генераторных проводов;
.

Рассмотрим подробнее, как диагностировать и по возможности устранять эти причины. Хотя, иногда может быть загвоздка в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно идти методом устранения.

Для этого нужно найти исправный аккумулятор и поставить его на место собственного. В этом случае размер батарейки не имеет значения. Если заряд пошел, то дело в АКБ, если нет — скорее всего проблема с генератором.

Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это сульфатирование пластин, которое происходит после глубоких разрядов, ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, существует несколько методов борьбы с сульфатированием, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.

Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм.Определить это очень просто. Нужно открыть капот и посмотреть текущие контакты. Если они покрыты сильным мягким налетом, значит, клеммы окислились.

Обычно это происходит из-за появления трещин на корпусе аккумулятора в районе плюсовой и минусовой клемм. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.

Вопрос решается в несколько этапов:

клеммы тщательно очищены;
причина окисления установлена и устранена;
надеваются клеммы и на них наносится специальный антиокислительный состав.

Чаще всего проблемы окисления возникают с недорогими аккумуляторами, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Их можно ослабить, просто сняв клеммы с клемм аккумулятора.

При появлении оксида необходимо учитывать еще один момент — уровень электролита в канистрах мог упасть ниже уровня. Поэтому вы должны его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что нужно доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Если есть проблемы с ремнем, зарядка от генератора не пойдет … Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень цел, не факт, что он в порядке.

Типичные проблемы:

обрыв ремня;
ослабление натяжения;
микротрещин;
загрязнения.

Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому мы проверяем его натяжение, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампочка, а генератор не работает.

Проблемы в бортовой цепи

Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы можно найти в боковой цепи. Запускаем от генератора:

все соединения должны быть хорошо затянуты;
не должно быть оксида и тем более сажи.

Вы должны немедленно достать щетки от генератора. Их производство — еще одна распространенная проблема. Не допускается:

различного производства, т.е. когда одно длиннее другого;
размер кисти меньше 5-7 мм.

Кроме того, следует проверить вес тела. Плохой контакт в этом месте — еще одна причина, по которой может загореться лампа заряда аккумулятора.

Неисправность генератора

Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина, по которой может сгореть чек зарядки.

Возможные неисправности:

повреждение реле регулятора;
;
Обрыв обмотки статора.

Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого вам понадобится мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12.6-12,7В, это говорит о полном заряде. 12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.

Методы испытаний генератора:

при работающем двигателе напряжение на контактах АКБ должно быть около 14,7В. Если он сильно отличается, проблема с генератором;
, если клемма снята с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае — неполадки с генератором;
при эксплуатации авто явно заметна нехватка энергии.

Для точной диагностики и устранения неисправностей генератора вам необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электротехники. Если их нет, имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту — вы точно сэкономите время.

Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации, нужно соблюдать два правила.

Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. Также не забудьте взять с собой запасной ремень генератора и щетки.

Вот и все, надеюсь статья была полезной.

Реле заряда 2101-3702600 к автомобилю ВАЗ-2101

2101-3724070-10

# 2101-3724070-10
Жгут проводов в сборе

17671001

# 17671001
Винт 4,9х9,5 саморез

2101-3724178

# 2101-3724178
Колпачок

2103-3724070-10

# 2103-3724070-10
Жгут проводов в сборе

12605270

# 12605270
5 шайба стопорная

21012-3724070

# 21012-3724070
Жгут проводов в сборе

2101-3702600 2101-3702000-03

# 2101-3702000-03
Регулятор напряжения

15896218

# 15896218
Гайка М6

2101-3702000

# 2101-3702000
Регулятор напряжения

11945008

# 11945008
Болт М6х30

2101-3703010-01

# 2101-3703010-01
Батарея аккумуляторная

2101-3724080

# 2101-3724080
Провод заземления

2101-372408-01

# 2101-372408-01
Провод заземления

10519301

# 10519301
Шайба 5

15896411

# 15896411
Гайка М5

2101-3703116-01

# 2101-3703116-01
Гайка

2101-3703115

# 2101-3703115
Галстук

10516670

# 10516670
Шайба 8 пружинная

2101-3703111

# 2101-3703111

16043221

# 16043221
Болт М8х16

16043121

# 16043121
Болт М6х14

13546121

# 13546121
Шпилька М10х1,25х20

2101-3724177

# 2101-3724177
Крышка клеммы генератора

2101-3703095 # 2101-3703095
Резиновый поддон аккумуляторной батареи

$ 11,85

16101511

# 16101511
Гайка М12х1,25

12164711

# 12164711
Гайка М10×1,25

10517070

# 10517070
Шайба 12 пружинная

10520001

# 10520001
Шайба 12

15970521

# 15970521
Болт М10х1,25х20

2101-3701635

# 2101-3701635
Планка регулировочная генератора

2101-3701630

# 2101-3701630
Кронштейн крепления генератора

2101-3701005

# 2101-3701005

2105-3701630

# 2105-3701630
Кронштейн крепления генератора

2101-3701051

# 2101-3701051
Шкив генератора

2101-3701005-01

# 2101-3701005-01

15541821

# 15541821
Болт М12х1,25х120

11198373

# 11198373
Шайба 10 пружинная коническая

11307021

# 11307021
Болт М10х1,25х40