Обкатка после капиталки – Как правильно делать обкатку двигателя после капитального ремонта

Содержание

Как правильно обкатать двигатель после капремонта

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Читайте в этой статье

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Читайте также

krutimotor.ru

Обкатка двигателя после капитального ремонта


Эксплуатация10 марта 2018


Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки силового агрегата в заводских условиях либо ремонта на станции технического обслуживания подразумевает установку совершенно новых деталей. Почему такой мотор нужно обкатывать:

  1. Контактирующие между собой детали (поршни, цилиндры, кольца, клапаны) обрабатываются на станках металлорежущим инструментом. В результате на поверхностях образуются микронеровности – поры и выступы, увеличивающие силу трения.
  2. Чем выше обороты коленчатого вала и общая нагрузка на двигатель, тем сильнее микронеровности соседних поверхностей трутся друг о друга, вызывая нагрев элементов.
  3. От повышения температуры металлическая деталь расширяется – начинает увеличиваться в размерах. Трение усиливается, интенсивность нагрева снова возрастает, процесс течет лавинообразно.
  4. Если не принять адекватных мер, случится авария – поршень заклинит в цилиндре, а коленвал провернет вкладыши – подшипники скольжения. Закаленные на заводе поршневые кольца в результате нагрева получат отпуск, превратившись в гибкую проволоку.

Важно! Перегрев – главный враг любого силового агрегата. Вновь собранные моторы боятся высокой температуры вдвойне из-за повышенного трения между новыми элементами.

Обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата. Цель – приработать и безопасно притереть все поверхности в реальных условиях непосредственного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны идеально подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

  • цилиндропоршневая группа – кольца, гильзы и поршни с пальцами;
  • распределительный вал;
  • элементы ГРМ – клапаны со втулками, рычаги либо гидрокомпенсаторы;
  • скользящие подшипники коленчатого вала (вкладыши).

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

  1. После капремонта либо покупки машины в автосалоне нужно проехать не менее 3000 км.
  2. Если выполнялись работы по установке коренных и шатунных подшипников скольжения коленчатого вала, а поршни и гильзы не менялись, пробег для притирки составит 1000 км.
  3. Продолжительность обкатки после текущего ремонта – 500 км.

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

  • замена деталей привода газораспределительного механизма – шкивов, шестерен, ремня либо цепи;
  • установка новых клапанных коромысел или гидрокомпенсаторов;
  • обновление маслоотражающих колпачков;
  • замена коренных подшипников и сальников коленчатого вала;
  • монтаж новой прокладки под головку блока цилиндров, замена помпы;
  • установка ремонтного комплекта шестеренчатого масляного насоса.

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

  1. В процессе сборки цилиндропоршневой группы обильно смажьте внутренние стенки гильз моторным маслом. Для равномерного распределения сделайте несколько оборотов коленвала вручную.
  2. Обязательно проверьте работоспособность насоса, погрузив сетку маслозаборника в емкость со смазкой и вращая вал привода рукой.
  3. Тщательно отрегулируйте ГРМ по меткам.
  4. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
  5. Поставьте новые свечи зажигания и провода.
  6. Залейте качественное свежее масло без дополнительных присадок. Фильтр перед накручиванием тоже заполните смазкой.
  7. Убедитесь в работоспособности системы охлаждения, в частности, помпы.

Масло для обкатки используйте того же типа, что и для эксплуатации. Например, планируется применение синтетики – тогда для притирки берите аналогичный материал (можно более дешевый).

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

  1. Охладите двигатель, проверьте уровень смазки и антифриза.
  2. Если не обнаружено утечек жидкостей и подозрительных шумов, заведите силовой агрегат и оставьте работать на холостом ходу в течение 30 мин.
  3. Отслеживайте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и момент включения электрического вентилятора.
  4. Если при росте температуры свыше 95 °С вентилятор не включится, немедленно глушите и остужайте мотор.

Важный момент! Никогда не глушите двигатель при включенном вентиляторе и не запускайте сразу после остановки. В этот момент температура в головке цилиндров достигает максимума, прекращение обдува и циркуляции антифриза вызовет перегрев. Если случайно выключили мотор, ждите, пока остынет.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Правила езды в щадящем режиме

Для обкатки двигателя в процессе эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Не перегружайте силовой агрегат слишком высокими или низкими оборотами, переключайтесь на высшую либо низшую передачу вовремя. Оптимальный диапазон оборотов для бензинового мотора составляет 2800–4000 об/мин.
  2. Динамичные разгоны полностью исключаются, как и движение на максимальной скорости.
  3. Преодолевая крутые подъемы, своевременно переходите на низшую передачу.
  4. Избегайте перевозки тяжелых грузов, не прицепляйте к автомобилю прицеп.
  5. Не испытывайте возможности машины на бездорожье либо по раскисшим грунтовым дорогам. Если застряли, вызывайте помощь, не буксуйте в грязи.
  6. Старайтесь объезжать городские пробки. Если попали в таковую и наблюдаете нагрев антифриза, включите салонный отопитель на полную мощность, примите вправо и найдите возможность припарковаться, дабы остудить мотор.
  7. Самое главное – следите за указателем давления и температуры, не допускайте перегрева силового агрегата. Последствия плачевны и грозят повторным капремонтом.

Справка. В силу особенностей конструкции обкатка дизельного двигателя производится в другом диапазоне оборотов коленчатого вала – от 2300 до 3500 об/мин.

На обкатываемом авто ежедневно перед выездом проверяйте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Прогревайте силовой агрегат в течение 2–4 минут, затем начинайте медленное движение на низшей передаче. Следите за температурой в момент выключения двигателя и прислушивайтесь к работе вентилятора – если он запустился, не глушите мотор до остановки крыльчатки.

По истечении срока обкатки моторное масло необходимо сменить вместе с фильтром. Делать промывку не следует – после толковой «капиталки» внутренние поверхности двигателя еще не успели загрязниться. Допускается провести замену смазки дважды – после пробега 1000 и 3000 км, но подобная мера не является обязательной. Производители всегда рекомендуют менять масло на новом автомобиле один раз – по завершении обкатки.

autochainik.ru

Обкатка двигателя после капремонта: правила и рекомендации

Для восстановления прежних эксплуатационных характеристик двигателя может потребоваться капитальный ремонт, предполагающий замену отдельных деталей либо целых узлов. После основательного вмешательства использовать транспортное средство в привычном режиме не рекомендуется до тех пор, пока машина не пройдет поэтапную обкатку с соблюдением всех правил и рекомендаций.

Обкатка двигателя после капремонта – крайне необходимая мера для продления рабочего ресурса двигателя и выхода на уровень заложенных в него показателей. Пренебрежение правилами и рекомендациями по обкатке приведет к снижению рабочего потенциала отремонтированного авто минимум на 25%, а иногда на 60-70%, тогда как правильный подход создаст многолетний запас прочности.

Что такое обкатка двигателя

Обкатка двигателя это щадящий режим эксплуатации нового или отремонтированного двигателя. Обкатка необходима так как новые детали требуют взаимной приработки трущихся поверхностей, на которых возможны микронеровности и минимальные несоразмерности.

Обычная продолжительность первого этапа обкаточного пробега около 3 тыс. км и только после этого разрешается постепенное наращивание нагрузок. Полное притирание деталей завершается не ранее 10-15 тыс. км пробега. За это время, при использовании рекомендуемых масел и контроле нагрузок, вероятность значительных задиров и оплавлений в местах микронеровностей на замененных деталях полностью нивелируется. В период обкатки нагрузки на двигатель и оборотистость коленвала должны быть уменьшены до 60% от номинальных значений.

Даже наличие качественных комплектующих не разрешает обойтись без обкатки. Основных причин этому несколько:

  • на СТО невозможно обеспечить заводские условия, в результате чего качество сборки в какой-то степени пострадает;
  • в силу срока службы состояние не нуждающихся в замене элементов отличается от изначального;
  • новые детали изготавливаются режущим инструментом и даже после тонкой обработки часто не в полной мере соответствуют нужным параметрам.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

  • Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
  • Проверяется исправность стартера.
  • Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
  • Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
  • Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
  • Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см2. Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
  • При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
  • Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.

Правила и рекомендации по обкатке двигателя после капремонта

Желательно сначала ознакомиться с рекомендациями по соблюдению скоростного режима в период обкатки, содержащимися в инструкции к автомобилю. Обкатке на ходу предшествует обкатка на средних оборотах с контролем любых звуков, возникновение которых недопустимо:

  • 1000 об/мин — 3-4 мин;
  • 1500 об/мин — 3-4 мин;
  • 2000 об/мин — 5 мин.

Скорость в период обкатки с небольшой нагрузкой не должна превышать 60-70 км/ч, исключая использование повышенной передачи. В течение первых 500 км возможно появление сизых выхлопов и проявление некоторой нестабильности оборотов в холостом режиме, что требует дополнительной отладки. Точно отрегулировать обороты можно после 1000 км пробега.

По мере приближения пробега к отметке 3000 км разрешается поднимать скорость до 90 км/час. Дальнейшее повышение скорости требует осторожности и достигает максимума не ранее достижения порога пробега 10-15 тыс. км.

Обкатка после капитального ремонта оказывает воздействие на сальники, приводит к небольшой просадке прокладок из-за чего резьбовые соединения несколько ослабляются. Вот почему необходимо наблюдать за степенью нагрева двигателя и периодически подтягивать крепежи.

Замена масла

На начальном этапе обкатки (около 3000 км пробега) рекомендуется до трех раз сменить масляный фильтр и масло. Притирка деталей в этот период особенно жесткая, что вызывает появление многочисленных сверхмелких стружечных частиц.

В идеале следует обновлять масло через 500, 1000 и 2000 км пробега, используя только высококачественный, рекомендованный производителем продукт. По завершении обкатки производится еще одна замена масла и промывается двигатель. Теперь уже ничего не мешает использовать и синтетические масла.

Важные предостережения

Существует ряд нежелательных условий, способных создать автовладельцу новые трудности из-за чего не рекомендуется допускать следующего:

  • использовать автомобиль без предварительного прогрева на холостых оборотах;
  • увеличивать обороты до 2000 об/мин;
  • загружать до отказа авто пассажирами и использовать прицеп;
  • резко менять скоростной режим;
  • длительно использовать один рабочий режим двигателя, не чередуя в разумных пределах езду на повышенных и пониженных передачах.

Важно помнить, что капитальный ремонт автомобиля принесет пользу только при правильной обкатке и своевременном обслуживании.

Похожие статьи

avtonov.com

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта.
Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.

Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются
с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности.
Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.

Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением,
температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно,
что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит
вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.

1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск
коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут,
чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос — произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого
давления масла не погаснет — срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.

Не давите на педаль акселератора это вредно — нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей.
Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок.
Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое
значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не
исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите
мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более
высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах — держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.

8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в
этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из
глушителя — нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность
оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера,
генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних
шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка
на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке
при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях
используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит
идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного
двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с «притиранием»
и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

Если у Вас нет информации о заправочных емкостях Вашего автомобиля, пройдите по этой ссылке, или напишите
нам марку своего автомобиля на [email protected], мы подберем Вам присадку вручную. Здесь же Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы.

windigo.ru

Правильно обкатываем двигатель после капитального ремонта

Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.

Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).

Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, появляется возможность равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Как правило, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от качества самих деталей, и от того, как качественно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от двигателя можно потребовать все, на что он способен – выжать из него, что называется, все «соки».

Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.

Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.

Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.

Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.

На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.

В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.

Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.

Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.

Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.

После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.

1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.

2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.

Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.

При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.

3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.

4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.

5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.

Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.

Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.

6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.

Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.

Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.

Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.

7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.

8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.

9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.

10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.

На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.

Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.

Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.

Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.

1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.

2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.

3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.

4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.

5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.

6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.

7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.

8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.

Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.

P.S. Прикольный ролик, в котором ВАЗ 21083 со старта «отрывается» от Mazda 3 MPS (второй заезд). У последней, кстати, под капотом 260 «лошадей». Почему отрывается? Потому что двигатель у «восьмерки» правильно обкатан

portalvaz.ru

Как правильно обкатать двигатель после капремонта? Правильная Обкатка двигателя после капитального ремонта двигателя / Статьи / Всё для моторов

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

2. Если капремонт был серьезным и большая часть деталей заменялась новыми, то обкатку необходимо проводить не меньше 1,500 — 2,000 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания.

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

4. Выполнив первый запуск силового агрегата следует наблюдать за сигналом лампы давления масла, располагающейся на панели приборов. Если по прошествии 5 — 7 секунд лампа продолжает гореть, тогда следует заглушить двигатель и браться за поиск причин пониженного давления.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним.

5. Если же лампа давления погаснет, значит оно нормальное, нужно лишь разогреть силовой агрегат до 80 — 90 градусов.

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

8. Далее силовой агрегат следует снова разогреть до 80 — 90 градусов, эта процедура проделывается не меньше 10 раз и только потом начинают обкатку.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

all4motors.ru

Как правильно обкатать двигатель после капремонта: рекомендации

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

  • Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
  • Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

  • Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
  • Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
  • Не используйте круиз-контроль!
  • Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

  1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
  2. Завели – «дымит», и даже сильно;
  3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

carfrance.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о