Ваз 1111 двигатель – Двигатель ОКА 11113: Технические характеристики . Моторан.ру

Двигатель ока: описание, характеристики и тюнинг

В настоящее время можно встретить огромное количество автомобилей и моторов. Все они отличаются не только стоимостью, но и техническими характеристиками. В данной статье мы поговорим про довольно необычный двигатель Ока, распространенный в советское и настоящее время.

Технические характеристики

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Модель ВАЗ — 1111
Тип Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный
Число и расположение цилиндров Два цилиндра расположены в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня Диаметр равен 76 мм, ход поршня равен 71 мм
Объем двигателей, л 0.649
Степень сжатия 9.9
Номинальная мощность двигателей при 5600 оборотах 21,5 кВт, или 29,3 лошадиные силы
Максимальная мощность при 3200 оборотах 44 кВт, или 4,5 лошадиные силы
Октановое число От 92 до 95
Система зажигания Бесконтактная
Система подачи топлива Карбюратор
Свечи зажигания А17ДВРМ, FE65CPR
Вес, кг 63.5
Расход в городском цикле, л 6
Расход в смешанном цикле, л 3.9

Двигатель устанавливается на ВАЗ – 1111, ВАЗ — 1113

Описание

Представленная модель относится к типу четырехтактных моторов на карбюраторной основе.

Его отличительная черта состоит в том, что распределительный вал находится в верхней части двигателя от Оки. Не все современные и прошедшие свою жизнь силовые агрегаты оснащены такой изюминкой.

Стоит отметить, что все цилиндры имеют рядное расположение, что позволяет получать очень хороший технический потенциал. Конструкторы автомобиля Ока взяли одну половину от всеми известного ВАЗ 21083 и сделали ее основой. Из этого следует, что некоторые детали и механизмы не отличаются от своего старшего собрата.

Что касается системы охлаждения, то тут стоит жидкостная циркуляция закрытого типа. Поэтому двигатель от Оки сможет работать в любых погодных условиях, что очень хорошо. Он не боится лютых морозов и жары. Благодаря комбинированной системе смазки все детали и механизмы будут работать практически без сбоев.

 Конструкция

По сути, это стандартный мотор от ВАЗ 21083, который пользуется большой популярностью. Двигатель Ока немного видоизменен и имеет вес в два раза меньший. За счет этого удалось получить небольшой расход топлива и высокий КПД.

В основе лежит простой четырехтактный силовой агрегат, работающий на бензиновом топливе. К главной особенности относится верхнее расположение распределительного вала и рядное расположение цилиндров. Благодаря этому удалось получить высокую мощность.

В стандартной комплектации водитель получает комбинированную систему смазки:

  • под давление;
  • разбрызгивание.

За счет этого все детали и механизмы получат свою порцию масла и не будут выходить из строя. Что касается системы охлаждения, то тут все стандартно. Конструкторы установили жидкостную систему, которая циркулирует жидкость по всему контуру. Благодаря этому двигатель Ока не будет перегреваться под солнцем.

Сейчас можно встретить всего две модификации двигателя:

  1. 650 куб. см;
  2. 750 куб. см.

Обслуживание

В данный раздел входит не только замена масла, но и регулировка зазоров в клапанном механизме.

Первым делом стоит рассказать про самое простое, замена моторного масла.
Для этого вам потребуются следующие инструменты:

  • ключ на 17;
  • небольшая емкость под отработавшую жидкость;
  • новое масло;
  • отвертка.

Перед началом работ нужно заглушить мотор автомобиля и установить опоры под колеса. Это нужно для безопасности, чтобы во время работ не приключилось неожиданностей.

Замена масла

Если вы хотите полностью заменить тип масла (если тип масла остается прежним, то ниже указанные действия проводить не нужно):

  • сначала промойте всю систему промывочным маслом;
  • Для этого нужно немного влить жидкость до нижней отметки и запустить двигатель от Оки. Специалисты рекомендуют дать ему поработать в течение 10 минут. За это время специальная жидкость пройдет несколько раз по всей системе и соберет весь шлак.
  • После этого можно слить ее и заменить масляный фильтр. Это нужно для того, чтобы новое масло не получило неизвестных веществ во время прохождения фильтра.
  • Заливать моторное масло следует до верхней отметки, до максимума. Далее ждем около 10 минут и при необходимости доливаем моторную жидкость.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

  1. Повернуть крышку горловины и снять ее;
  2. Убрать пробку сливного отверстия под двигателем автомобиля. Это нужно для того, чтобы старое масло слилось в специальную емкость;
  3. Завернуть пробку обратно;
  4. Стоит помнить, что во время сливания масло очень горячее. Далее можно отвернуть масляный фильтр и убрать его в сторону. Больше он не понадобится;
  5. Для откручивания фильтра лучше использовать специальный ключ;
  6. Заполняем новое масло в полость фильтра до середины;
  7. Не нужно забывать про смазывание уплотнительного кольца, которое располагается на фильтре;
  8. Заливаем новое моторное масло в горловину до максимума и заворачиваем крышку;
  9. Запускаем мотор и даем ему поработать в течение нескольких секунд. За это время можно проверить наличие подтеканий и уровень масла. При необходимости его можно увеличить.

Регулировка зазора

Для компенсации расширения деталей во время работы конструкторы предусмотрели специальный зазор между стержнем клапана и самим кулачком. При увеличении зазора клапана могут не открываться, а при уменьшении не закрываться. За этим нужно следить практически каждый день.

Проверять зазор нужно только на холодном двигателе, когда все детали находятся в стандартном состоянии. Минимальный зазор впускного клапана должен быть 0,2 миллиметра, а выпускного 0,35 миллиметра. Если этого не соблюдать, то двигатель Ока будет работать нестабильно, с некоторым шумом и свистом.

Клапана нужно считать от ремня распределительного вала: 1-й и 4-й клапаны выпускные, а 2-й и 3-й впускные. Стоит отметить, что порядок регулировки не важен. То есть проводить регулировку можно в любой последовательности.

Для данной работы вам потребуется ключ на 10, набор отверток, щупов и приспособления для регулировки зазоров. Если прокрутить коленчатый вал не получается, то можно использовать следующий совет. Включите четвертую передачу и очень медленно прокатите транспортное средство до того момента, пока кулачок не займет свое положение.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

  1. Снять воздушный фильтр;
  2. Прикрыть карбюратор специальной тряпкой, чтобы ничего туда не попадало;
  3. Открутить крышку головки блока цилиндров;
  4. Несколько раз провернуть коленчатый вал специальным ключом. Для упрощения данного действия можно включить передачу и вывернуть свечи зажигания;
  5. Метки шкива генератора и передней крышки должны совпасть. Если этого не случилось, значит, вы не до конца провернули колесо. Во время данного действия можно приступать к регулировке клапанов автомобиля. Стоит обратить свое внимание на то, что на крышке находятся две метки. Ориентироваться надо только на длинную метку;
  6. Далее следует измерить тепловой зазор при помощи плоского щупа. Эти значения можно записать в тетрадку и сравнить с номинальными в специальном руководстве;
  7. Прикрепить на крышку специальное устройство;
  8. Надеть шайбы и провернуть их;
  9. Нажать на рычаг и утопить толкатель. Вставить фиксатор под распределительный вал так, чтобы выступ зафиксировал толкатель;
  10. Далее можно поддеть регулировочную шайбу и вынуть ее. Записать толщину шайбы;
  11. Рассчитываем толщину новой шайбы по формуле: H = B + A — C,
    где H — толщина новой шайбы;
    B — толщина старой шайбы;
    A — значение измеренного зазора;
    C — номинальный зазор;
  12. Устанавливаем ее в толкатель и производим действия в обратном порядке;
  13. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов и регулируем тепловой зазор;
  14. Устанавливаем детали в обратном порядке, чтобы двигатель Оки был в прежнем состоянии.

Неисправности

Неисправность Причина
Перегрев силового агрегата Плохая система охлаждения
Дрожит рычаг коробки Износ подушек крепления мотора
Стук авто Ока с китайским двигателем Неотрегулированные клапана

Тюнинг

Многие водители хотят сделать из своего железного коня настоящего монстра. Это касается и небольшого автомобиля Ока.

Если вы хотите увеличить мощность, то можно сделать тюнинг двигателя Оки.

Для этого нужен специальный инструмент, мастерская и опыт:

  1. Первым делом можно заменить головку блока цилиндров, воздушный фильтр, купить новый распределительный вал и карбюратор. По сути, это самый минимум, что можно сделать на первом этапе.
  2. Вы знаете, что у автомобиля Ока объем двигателя не очень большой, и это никак не исправить. Конечно, можно попробовать установить другой двигатель, но это очень сложно и трудоемко. К менее затратному относится чип тюнинг, который позволяет немного увеличить крутящий момент и компрессию. К тому же уменьшается расход топлива, что очень хорошо.
  3. Многие специалисты рекомендуют отшлифовать коллектор, толкатель и распределительный вал. Данные действия относятся к основному тюнингу двигателя Ока. При помощи этого можно не только увеличить мощность, но и сделать работу двигателя бесперебойной.
  4. Многие водители задают вопрос: какие двигатели можно поставить на автомобиль Ока? И ответ очень простой. Только стандартный или немного измененный от ВАЗ 21083.

dvigatels.ru

стандартный силовой агрегат, тюнинг и свап

Модель Ваз-1111 «Ока» изначально проектировалась в качестве доступного бюджетного авто для начинающих водителей и людей с инвалидностью. Главной задачей конструкторов стал выпуск такого транспортного средства, которое владелец сможет обслуживать самостоятельно, то есть без обращения на СТО. По этой причине силовой агрегат и другие узлы были выполнены из массовых и полностью доступных комплектующих.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какие ДВС устанавливались на  Ваз-1111, в чем особенности силовых установок для данной модели, а также на что можно заменить штатный двигатель Ока при необходимости такой доработки автомобиля.

Читайте в этой статье

Двигатели Ваз «Ока»

Сразу отметим, модель Ока в разное время получала разные силовые установки. На этапе разработок авто планировали оснастить японским двигателем, который был предназначен для субкомпактов Daihatsu. Данный силовой агрегат 2-х цилиндровый, мощность около 30 л.с. Немного позже с таким мотором появились первые предсерийные версии Оки, рассчитанные для тестов и испытаний.

  • Хотя двигатель был проверен и «обкатан» инженерами Toyota, отечественные конструкторы удачно скопировать его не смогли. Дело в том, что основным препятствием стали высокие требования к качеству изготовления деталей, а также последующей сборки самого ДВС.

Также автозавод не стремился запускать производство абсолютно нового двигателя, что неизбежно повлияло бы на конечную цену Оки и отодвинуло бы сроки начала серийного выпуска автомобиля. Результат — японский двигатель так и не попал под капот компакта.

При этом от идеи построить машину «для народа» отказываться никто не собирался. Судьбоносным моментом стало появление на конвейере ВАЗ 2108. Двигатель для «восьмерки» с объемом 1.1 был давно обкатан, также успешно завершились испытания более «свежего» мотора 1.3.  Далее было принято решение разработать собственный 2-х цилиндровый ДВС на базе основного агрегата в линейке ВАЗ. Так появился ВАЗ 1111.

Указанный двигатель Ока имеет рабочий объем 650 «кубиков» и фактически является половиной  двигателя ВАЗ 2108.  Такой подход позволил избежать расходов на разработки нового блока и ГРМ для малокубатурного мотора. Итак, двигатель рядный, бензиновый, двухцилиндровый, с верхним расположением распредвала и 2 клапанами на цилиндр.

Примечательно то, что рабочий процесс реализован за 2 оборота коленвала, то есть такой двигатель достаточно сильно вибронагружен. Чтобы компенсировать этот недостаток, в конструкцию внедрены целых 2 уравновешивающих вала для уменьшения вибраций.

Мощность такого агрегата составляет почти 30 л.с., моментная характеристика 44.1 Нм при 3400 об/мин. Мотор карбюраторный, топливный насос с механическим приводом.

  • Далее появился мотор ВАЗ 11113. Появление этой версии обусловлено тем, что «основу», то есть базовый двигатель на ВАЗ 2108 доработали и увеличили объем до 1.5 литра. При этом для Оки снова использовали половину нового ДВС, что привело к увеличению объема малолитражки до 750 «кубиков». Также изменился и диаметр поршня (с 76 до 81 мм), блок двигателя и т.д.

Примечательно то, что этот мотор хоть и стал более современным и мощным, выдавая 35 л.с. и 52 «ньютона» крутящего момента,  у него также возникли проблемы с охлаждением. После появления первых версий поршни могло заклинить от перегрева, на стенках цилиндров появлялись задиры и т.д.

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

Что касается частых проблем как первой, так и второй версии (на 650 и 750 «кубиков»), следует выделить вибрацию и уровень шума. При этом шум является нормой, особенно на холодном моторе при прогреве. Также шумит клапанный механизм, особенно если тепловые зазоры клапанов не отрегулированы.

Идем далее. На таких моторах нередко прогорает прокладка ГБЦ. Дело как в качестве самих прокладок, так и в неправильной затяжке головки при ремонте двигателя. Еще встречается проблема с запуском горячего 750-кубового ДВС, которая напрямую связана с диафрагмой топливного насоса и особенностями компоновки подкапотного пространства.

Как уже было сказано, эта версия мотора склонна к перегреву, что и приводит к усиленному испарению топлива в полостях насоса, который не способен затем перекачивать пары.  Для решения насос нужно охладить (на устройство кладут тряпку, смоченную водой). Далее производится замена диафрагмы насоса.

Еще на этих двигателях отмечается то, что пропадает искра зажигания. Причина — бесконтактная схема с катушкой зажигания, при этом расположение катушки выполнено так, что при езде по лужам туда может попасть вода.

Что касается системы охлаждения, из строя часто выходит помпа, возникает перегрев двигателя. Не блещет надежностью и термостат. Также возможны отказы температурных и других датчиков по причине их низкого качества и плохой сборки, когда датчики ненадежно закреплены на двигателе.

Однако даже с учетом всех минусов мотор достаточно надежен, имеет ресурс около 120 тыс. км., а ремонт двигателя ОКА вполне реально выполнить своими руками. Для данной модели подходит много комплектующих от моторов ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

Чтобы силовая установка исправно работала, нужно своевременно менять масло и фильтры по регламенту (каждые 10 тыс. км), регулировать клапана (каждые 30 тыс. км), осуществлять замену помпы и ремня/роликов ГРМ (каждые 50-60 тыс.км.), так как его обрыв на данном типе ДВС приводит к загибу клапанов. Также каждые 30 тыс. км. нужно чистить и регулировать карбюратор.

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

Существует группа автолюбителей, для которых модель Ока благодаря ряду особенностей представляет особый интерес в плане тюнинга. Так как эта машина маленькая и легкая, при этом имеет слабый двигатель, не удивительно, что увеличение мощности такого мотора становится вопросом номер один.

Сразу отметим, что-либо делать со штатным карбюраторным двигателем Оки на практике нецелесообразно, так как даже его возможное форсирование на 10% на практике не дает никаких результатов. По этой причине тюнинг двигателя Ока начинается с установки инжектора от ВАЗ 21083. При этом замена карбюратора на инжектор и стоимость такой доработки достаточно высока.

Не трудно догадаться, что куда более эффективным решением в данном случае будет свап, то есть полная замена ДВС, а не попытка увеличить мощность имеющейся заводской версии. Чтобы понять, какой двигатель можно поставить на Оку, нужно проанализировать информацию о тех агрегатах, которые ставились на данную модель, но по тем или иным причинам в серию так и не попали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой двигатель стоит на Лада Икс Рей. Из этой статьи вы узнаете о линейке ДВС для модели Lada X Ray, в чем их основные преимущества и недостатки, а также с каким двигателем Лада Иксрей лучше выбрать.

Когда автопроизводство в России переживало кризис и АвтоВАЗ отказался выпускать моторы для Оки, для сохранения производства и соответствия  двигателей экологическим требованиям на эту модель предпринимались попытки ставить агрегаты других производителей. В 2004 году была выпущена пробная партия из 15 машин с двигателем от Hyundai Atos, также на модель ставились украинские двигатели МеМЗ 245 и МеМЗ 247.1

Также в 2008 г. модель получила трехцилиндровый инжекторный двигатель с объемом 1.0 литра и мощностью 53 л.с. китайского производства. Этот мотор являлся доработанной версией упомянутого выше двигателя Daihatsu. Еще встречались варианты, когда Ока в версии «спорт»  получала двигатель от Лада Приора.

В качестве итога отметим, что как и  в случае с дизельной Нивой, автомобиль Ока также при желании можно оснастить другим мотором. Самым легким путем будет поставить такой мотор, который в качестве пробной версии уже устанавливал на данную модель сам производитель.

Если же говорить о настоящем свопе и установке такого ДВС, который на этой модели никогда не стоял, на практике на Оку хорошо подходят компактные 3-х цилиндровые дизельные двигатели Volkswagen. Еще в единичных экземплярах тюнеры устанавливали МеМЗ 245 или МеМЗ 247.1, после чего этот двигатель получал дополнительный турбонаддув.

Читайте также

krutimotor.ru

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Полезные советы

Замена охлаждающей жидкости

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Очистка системы вентиляции картера

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала

Замена натяжного ролика

Замена ремня привода распределительного вала

Снятие, установка и дефектовка маховика

Замена деталей уплотнения двигателя

Замена сальника распределительного вала

Замена маслосъемных колпачков

Замена прокладки головки блока цилиндров

Замена прокладки масляного картера

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замена заднего сальника коленчатого вала

Головка блока цилиндров

Ремонт

Притирка клапанов

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Снятие и установка двигателя

Ремонт двигателя

Разборка

Дефектовка

Сборка

Система смазки

Снятие и установка маслоприемника

Снятие и установка масляного насоса

Ремонт масляного насоса

Система охлаждения

Проверка герметичности системы охлаждения

Замена радиатора системы охлаждения

Замена водяного насоса

Снятие и установка термостата

Система выпуска отработавших газов

Проверка системы выпуска отработавших газов

Замена подушек подвески узлов системы выпуска отработавших газов

Замена выпускной трубы

Замена основного глушителя

Замена дополнительного глушителя

Замена приемной трубы

Система питания

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Снятие и установка воздушного фильтра

Промывка топливного фильтра карбюратора и сетчатого фильтра топливного насоса

Регулировка приводов заслонок карбюратора

Регулировка холостого хода двигателя

Проверка топливного насоса на автомобиле

Снятие и установка топливного насоса

Ремонт топливного насоса

Замена троса привода дроссельной заслонки

Замена тяги привода воздушной заслонки

Снятие и установка карбюратора

Промывка карбюратора и очистка дозирующих элементов

Ремонт карбюратора

Регулировка пускового устройства карбюратора

Регулировка поплавкового механизма карбюратора

Снятие и установка топливного бака

Замена датчика указателя уровня топлива

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

* Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»).

Полезные советы

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндроп…

Замена охлаждающей жидкости

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изме…

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Вам потребуются: ключ «на 17», отвертка, емкость для слива масла, моторное масло, специальный ключ для снятия масляного фильтра.Так расположен масляный фильтр на двигателе. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте ег…

Очистка системы вентиляции картера

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, пер…

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет норм…

Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала

Слишком сильное натяжение ремня приводит к повышенному износу подшипников водяного насоса и натяжного ролика.При слабом натяжении ремня возможно нарушение фаз газораспределения из-за перескакивания ремня по зубьям на шкиве распределительного вала. Кроме того, нарушение регулировки в любую сто…

Замена натяжного ролика

Если слышен шум в месте установки ремня привода распределительного вала, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного ролика 2. Снимите ролик, проверьте работоспособность его подшипника и при необходимости замените ролик.Вам потребуется ключ «на 17». 1. Отсоедините провод от клем…

Замена ремня привода распределительного вала

Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:– следы масла на любой поверхности ремня;– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;– раз…

Снятие, установка и дефектовка маховика

Предварительно снимите коробку передач и сцепление (см. раздел 3 «Трансмиссия»).Вам потребуется торцовый ключ (головка) «на 17», большая отвертка. 1. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из б…

Замена деталей уплотнения двигателя

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

Головка блока цилиндров

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при те…

Снятие и установка двигателя

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с …

Ремонт двигателя

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

Система смазки

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

Система охлаждения

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

Система выпуска отработавших газов

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

Система питания

(Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

 


ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях
Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Очистка системы вентиляции картера
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала
Замена натяжного ролика
Замена ремня привода распределительного вала
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена деталей уплотнения двигателя
Головка блока цилиндров
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Снятие и установка двигателя
Ремонт двигателя
Система смазки
Система охлаждения
Система выпуска отработавших газов
Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление
Коробка передач
Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска
Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Рулевая колонка
Рулевой механизм
Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Прокачка гидропривода тормозной системы
Главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель тормозов
Регулятор давления
Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес
Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система зажигания
Освещение,световая и звуковая сигнализация
Стеклоочистители и омыватели
Вентилятор системы охлаждения двигателя
Комбинация приборов
Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Замена буферов
Капот
Боковая дверь
Задняя дверь
Зеркала заднего вида
Сиденья
Отопитель
Уход за кузовом

Приложения

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений
Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля
Приложение 4. Заправочные объемы, л
Приложение 5. Сальники
Приложение 6. Схема расположения подшипников качения
Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

automend.ru

ВАЗ 1111 Ока технические характеристики


Эксплуатационные характеристики  ВАЗ 1111 Ока

Диаметр разворота: 9.2 м
Максимальная скорость: 130 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 24 c
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 4.3 л
Объем бензобака: 30 л
Снаряженная масса автомобиля: 645 кг
Допустимая полная масса: 975 кг
Размер шин: 135/80 R12

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 750 см3
Мощность двигателя: 35 л.с.
Количество оборотов: 5600
Крутящий момент: 52/3200 н*м
Система питания: Карбюратор
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 2
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 71 мм
Степень сжатия: 9.6
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Модификации двигателя







Двигатель Коробка Привод Расход, л Разгон до 100, с.
0.6 29 л.c. бензин механика передний 6.5/5.5 30
0.7 33 л.c. бензин механика передний 6.4/5.4 24
0.7 35 л.c. бензин механика передний 6.4/5.4 24
1.0 53 л.c. бензин механика передний 7.4/5.0 18
1.1 49 л.c. бензин механика передний 7.4/5.1 18

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: нет

Трансмиссия

Передаточное отношение главной пары: 4.3
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 4

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 3
Количество мест: 4
Длина машины: 3200 мм
Ширина машины: 1420 мм
Высота машины: 1400 мм
Колесная база: 2180 мм
Колея передняя: 1210 мм
Колея задняя: 1200 мм
Дорожный просвет (клиренс): 150 мм
Объем багажника максимальный: 630 л
Объем багажника минимальный: 210 л

Производство

Год выпуска: с 1996

Габариты ВАЗ 1111 Ока

 

Другие автомобили ВАЗ (Lada)

kuruh.ru

ВАЗ — 1111 «Ока»

Статья опубликована 27.06.2014 18:50
Последняя правка произведена 01.08.2015 07:43

В конце семидесятых годов прошлого века началась история создания легковых автомобилей на Камском автомобильном заводе. На базе автомобиля «Фиат-126П» в бюро конструирования УГК КамАЗ было решено создать новую модель джипа. Для этих целей в Польше было закуплено пять «Фиатов» (1979 год). Группа молодых специалистов-конструкторов с энтузиазмом взялась за дело. Привезенные автомобили разобрали, двигатель переставили вперед, машину подняли выше, изготовили для нее кузов из стеклопластика и отправили на испытания. Так были произведены автомобили «Мишка» и «Кама», которые стали прообразом современной «Оки».

В 1986 году вышло постановление Совмина СССР, в котором говорилось, что необходимо создать мощности для производства легковых автомобилей малого класса на КамАЗе, так началась история создания знаменитого автомобиля «Ока». К группе конструкторов Камского автозавода подключились конструктора с ВАЗа. Они совместно провели компоновочные работы, а так же разработали конструкторскую документацию на переднюю и заднюю подвески, тормоза, рулевое управление.

ока


ВАЗ — 1111

Производство на ВАЗе малолитражного автомобиля ВАЗ-1111 «Ока» началось в 1987 году. А первая машина сошла с конвейера уже 21 декабря того же года. Кроме этого малолитражную «Оку» стали производить в Набережных Челнах с 1994 года. Рассчитывали выпускать в год до 75 тысяч автомобилей. Волжский автозавод разработал «Оку» для выпуска на трех заводах: КамАЗ (подразделение для легкового транспорта — ЗМА), ВАЗ, а так же СеАЗ, где выпускали инвалидный вариант данной машины.

Отличительными особенностями автомобиля можно назвать малые габаритные размеры, двигатель двухцилиндровый, имеющий рабочий объем 650 кубических сантиметров, передний привод, кузов трехдверный, складывающееся заднее сиденье. Спрос на малолитражку «Оку» превышал предложение, поэтому завод малолитражных автомобилей (ЗМА), который принадлежал Камскому автозаводу, приходилось постоянно увеличивать объемы производства. В последующем на «Оку» поставили с рабочим объемом двигателя 0,749 кубических сантиметров и мощностью 33 лошадиные силы.

«Ока» — это автомобиль малого класса, он имеет расположенный поперечно силовой агрегат и передние ведущие колеса. Есть возможность регулировать передние сиденья по наклону и длине спинок. Заднее сиденье можно складывать за счет чего увеличивается отделение багажника. Для удобства посадки пассажиров на задние сиденья можно наклонять спинки передних сидений вперед. Независимая передняя подвеска имеет цилиндрические пружины, амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, а так же нижние поперечные рычаги с растяжками. Задняя подвеска состоит из продольных и взаимосвязанных рычагов, цилиндрических пружин и амортизаторов.

Ока-2


В свое время малолитражная «Ока» была одним из наиболее дешевых и доступных российских автомобилей. Ей отводилась роль народного автомобиля, что помогло в какой-то мере решить проблему автомобильного дефицита в СССР. Во второй половине 90-х АвтоВАЗ передал всю сборку «Оки» КамАЗу и СеАЗу.

В 1995 году на ВАЗе начинают серийный выпуск «Ока-Электро». Этот четырехместный электромобиль оснастили двадцати пяти киловатным двигателем и щелочными никель-кадмиевыми аккумуляторами, которые поместили в салоне под заднее сиденье, в багажное отделение и в моторный отсек. Электромобиль можно было заряжать от сети с напряжением переменного тока в 220 Вольт. Если в дороге заканчивался заряд аккумулятора, то без проблем можно вызвать эвакуатор Раменское круглосуточно.

Технические характеристики ОКА-1111:

Производитель ВАЗ, СеАЗ, КамАЗ, ЗМА
Годы пр-ва 1987—2008
Сборка Россия ВАЗ (Тольятти, Россия, до 1994 года.), Россия СеАЗ (Серпухов,Россия)…
Класс Особо малый
Иные обозначения Кама, Астро, Тойма (фургон), Гном (пикап)
Дизайн
Тип(ы) кузова 3-дв. хетчбэк (4-мест.)
Платформа ВАЗ-1111
Компоновка переднемоторная, переднеприводная
Колёсная формула 4-2
Двигатель (марка: ВАЗ-1111)
Тип Бензиновый
Объём 649 см3
Максимальная мощность 29 3 л.с., при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент 44 Н·м, при 3200 об/мин
Конфигурация рядный, 2-цилиндр.
Цилиндров 2
Клапанов 4
Макс. скорость 130 км/час
Разгон до 100 км/ч 25 с
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 71 мм
Степень сжатия 9,9
Система питания карбюратор
Охлаждение жидкостное
Клапанной механизм OHC
Материал блока цилиндров чугун
Материал ГБЦ алюминий
Тактность (число тактов) 4
Порядок работы цилиндров 1-2
Рекомендованное топливо АИ-93
Трансмиссия
первый тип 4-скор. МКПП (1111, 11113)
второй тип 5-скор. (11116)
Массово-габаритные
Длина 3200 мм
Ширина 1420 мм
Высота 1400 мм
Клиренс 150 мм (до подрамника),170 мм (до картера двигателя)
Колёсная база 2180 мм
Колея задняя 1200 (1220 сеаз)
Колея передняя 1210 (1232 сеаз)
Масса 645 (665 сеаз)
Полная масса кг 975 (985)

autohis.ru

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Ремонт двигателя

1. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и…

2. …снимите с болта пружинную и плоскую шайбы.

3. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к шпильке головки блока цилиндров.

5. Снимите рым со шпильки и натяжную планку. Установите рым на шпильку и навинтите гайку (рым понадобится для снятия двигателя с подрамника).

6. Снимите ремень привода генератора со шкивов генератора и коленчатого вала двигателя.

7. Выньте болт нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите генератор вместе с натяжной планкой.

8. Выньте маслоизмерительный щуп из отверстия блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомутов шланга системы вентиляции картера двигателя и снимите шланг.

10. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга на выпускном патрубке головки блока цилиндров и…

11. …снимите с патрубка шланг вместе с термостатом.

12. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования к корпусу привода вспомогательных агрегатов.

13. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания и снимите датчик момента искрообразования с корпуса привода.

14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя и…

15. …подогрева впускной трубы.

16. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров.

17. Ослабьте затяжку хомута топливного шланга (от топливного насоса к карбюратору) и…

18. …снимите его с нагнетательного штуцера топливного насоса.

19. Отверните две гайки крепления топливного насоса и…

20. …снимите топливный насос со шпилек корпуса привода.

21. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов и…

22. …снимите корпус привода со шпилек головки блока цилиндров.

23. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы (под болтами установлены пружинные шайбы).

24. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы глушителя к шпилькам головки блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и…

25. …снимите приемную трубу с кронштейном и шлангом подачи теплого воздуха в воздушный фильтр.

26. Отверните два болта крепления фланца подводящей трубы водяного насоса.

27. Отверните болт крепления кронштейна подводящей трубы к блоку цилиндров и…

28. …снимите подводящую трубу водяного насоса со шлангами и термостатом в сборе.

29. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

30. Отсоедините от штуцера карбюратора шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

31. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и…

32. …снимите впускную трубу в сборе с карбюратором.

33. Зацепите стропы подъемного механизма за рамы двигателя. Приподнимите двигатель, натянув стропы. Отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну подрамника…

34. …снимите пружинную и плоскую шайбы и…

35. …выньте болт с плоской шайбой.

36. Отверните гайку болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику, снимите пружинную и плоскую шайбы и…

37. …выньте болт с плоской шайбой. Снимите двигатель с подрамника.

38. Установите двигатель на устойчивую подставку или стенд для разборки и сборки. Отверните три болта крепления передней опоры двигателя к блоку цилиндров и снимите опору.

39. Снимите масляный фильтр с двигателя (рекомендуем пользоваться специальным съемником).

40. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала и снимите ее.

41. Отверните гайку крепления натяжного ролика.

42. Отверните болт крепления шкива привода генератора от коленчатого вала, зафиксировав маховик от проворачивания (уприте отвертку в болт крепления картера сцепления к двигателю и в зубчатый венец маховика). Снимите болт крепления шкива с плоской шайбой.

43. Аккуратно подденьте отверткой (или монтажной лопаткой) шкив привода генератора и снимите его с переднего конца коленчатого вала.

44. Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала со шкива коленчатого вала.

45. Снимите натяжной ролик со шпильки блока цилиндров.

46. Снимите дистанционное кольцо натяжного ролика.

47. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, уперев отвертку в шпильку крепления защитной крышки зубчатого ремня, и отверните болт крепления шкива.

48. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, выньте шпонку шкива, если она неплотно сидит в пазу вала.

49. Отверните гайку и…

50. …четыре болта крепления задней крышки (три из них крепят водяной насос к блоку цилиндров).

51. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода распределительного вала.

52. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места.

53. Снимите насос и прокладку (показана стрелкой).

54. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите плоские шайбы и…

55. …резиновые втулки.

56. Снимите крышку головки блока цилиндров.

57. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров…

58. …с помощью сменной головки, ключа для болтов с внутренним шестигранником и динамометрического ключа (так как момент затяжки болтов составляет около 80 Н/м или 8 кгс/м).

59. С помощью отвертки отделите головку от блока и…

60. …снимите головку блока цилиндров.

61. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

62. Отверните одиннадцать болтов крепления масляного картера двигателя.

63. С помощью отвертки отделите масляный картер от блока цилиндров и снимите картер и его прокладку.

64. Отверните три болта крепления приемника масляного насоса (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите приемник.

65. Снимите уплотнительное кольцо с приемника масляного насоса.

66. Отверните четыре гайки крепления нижних крышек шатунов (по две на каждой крышке).

67. Снимите крышки шатунных подшипников. Если номера цилиндров на них не видны, нанесите метки (кернением или краской).

68. Снимите вкладыши шатунных подшипников с шеек коленчатого вала. Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны.

69. Аккуратно протолкните шатуны в цилиндры так, чтобы шатуны не задевали за стенки цилиндров.

70. Выньте поршни с шатунами в сборе из цилиндров. Если номера цилиндров на шатунах не видны, нанесите метки (кернением или краской).

71. Подденьте отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и…

72. …снимите его с переднего конца коленчатого вала.

73. Выньте шпонку крепления зубчатого шкива из канавки переднего конца коленчатого вала.

74. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса…

75. …подденьте его отверткой и отделите насос от блока цилиндров.

76. Снимите масляный насос в сборе с переднего конца коленчатого вала.

77. Зафиксируйте маховик от проворачивания, отверните шесть болтов его крепления и…

78. …снимите стопорную шайбу болтов.

79. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя.

80. Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе появится дисбаланс.

81. Отверните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

82. Подденьте держатель отверткой и…

83. …снимите его с двигателя.

84. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив в балансировочное отверстие его противовеса металлический стержень или штифт, и отверните болты крепления шестерен уравновешивающих валов.

85. Снимите болты с плоскими шайбами.

86. Подденьте шестерни уравновешивающих валов двумя отвертками и…

87. …снимите их с валов.

88. Отверните шесть болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала (по два болта на каждой крышке) и…

89. …снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

90. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

91. Снимите упорные полукольца коленчатого вала (на среднем коренном подшипнике коленчатого вала) и верхние вкладыши коренных подшипников.

92. Если это необходимо, снимите шпонки с задних концов уравновешивающих валов.

93. При необходимости замены задних подшипников уравновешивающих валов отверните болты крепления упорных пластин и…

94. …снимите пластины.

95. Выбейте задние подшипники валов из гнезд блока цилиндров, ударяя по уравновешивающим валам через оправку из мягкого металла, и…

96. …снимите задние подшипники уравновешивающих валов.

97. Если необходимо заменить передние подшипники, снимите уравновешивающие валы. Для этого снимите стопорные кольца задних подшипников с помощью специальных щипцов…

98. …выньте уравновешивающие валы из блока цилиндров через гнезда задних подшипников…

99. …выбейте заглушки передних концов уравновешивающих валов, снимите стопорные кольца и выпрессуйте передние подшипники с помощью оправки (бородка), прилагая усилие к наружным кольцам подшипников.

100. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно разожмите замок верхнего компрессионного кольца и снимите его с поршня.

101. Таким же способом снимите нижнее компрессионное кольцо…

102. …маслосъемные кольца (верхнее и нижнее) и…

103. …расширитель маслосъемных колец.

104. Если необходимо, с помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. Учтите, что для сборки поршня с шатуном необходимо нагреть верхнюю головку шатуна до температуры 240 °С и нужна специальная оправка для установки поршневого пальца.

105. Выпрессуйте задний сальник коленчатого вала из держателя, подложив под держатель бруски, чтобы не повредить его. Очистите привалочную поверхность держателя к блоку цилиндров от остатков старого герметика.

automend.ru

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Разборка двигателя

1. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и…

2. …снимите с болта пружинную и плоскую шайбы.

3. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к шпильке головки блока цилиндров.

5. Снимите рым со шпильки и натяжную планку. Установите рым на шпильку и навинтите гайку (рым понадобится для снятия двигателя с подрамника).

6. Снимите ремень привода генератора со шкивов генератора и коленчатого вала двигателя.

7. Выньте болт нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите генератор вместе с натяжной планкой.

8. Выньте маслоизмерительный щуп из отверстия блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомутов шланга системы вентиляции картера двигателя и снимите шланг.

10. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга на выпускном патрубке головки блока цилиндров и…

11. …снимите с патрубка шланг вместе с термостатом.

12. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования к корпусу привода вспомогательных агрегатов.

13. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания и снимите датчик момента искрообразования с корпуса привода.

14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя и…

15. …подогрева впускной трубы.

16. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров.

17. Ослабьте затяжку хомута топливного шланга (от топливного насоса к карбюратору) и…

18. …снимите его с нагнетательного штуцера топливного насоса.

19. Отверните две гайки крепления топливного насоса и…

20. …снимите топливный насос со шпилек корпуса привода.

21. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов и…

22. …снимите корпус привода со шпилек головки блока цилиндров.

23. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы (под болтами установлены пружинные шайбы).

24. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы глушителя к шпилькам головки блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и…

25. …снимите приемную трубу с кронштейном и шлангом подачи теплого воздуха в воздушный фильтр.

26. Отверните два болта крепления фланца подводящей трубы водяного насоса.

27. Отверните болт крепления кронштейна подводящей трубы к блоку цилиндров и…

28. …снимите подводящую трубу водяного насоса со шлангами и термостатом в сборе.

29. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

30. Отсоедините от штуцера карбюратора шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

31. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и…

32. …снимите впускную трубу в сборе с карбюратором.

33. Зацепите стропы подъемного механизма за рамы двигателя. Приподнимите двигатель, натянув стропы. Отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну подрамника…

34. …снимите пружинную и плоскую шайбы и…

35. …выньте болт с плоской шайбой.

36. Отверните гайку болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику, снимите пружинную и плоскую шайбы и…

37. …выньте болт с плоской шайбой. Снимите двигатель с подрамника.

38. Установите двигатель на устойчивую подставку или стенд для разборки и сборки. Отверните три болта крепления передней опоры двигателя к блоку цилиндров и снимите опору.

39. Снимите масляный фильтр с двигателя (рекомендуем пользоваться специальным съемником).

40. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала и снимите ее.

41. Отверните гайку крепления натяжного ролика.

42. Отверните болт крепления шкива привода генератора от коленчатого вала, зафиксировав маховик от проворачивания (уприте отвертку в болт крепления картера сцепления к двигателю и в зубчатый венец маховика). Снимите болт крепления шкива с плоской шайбой.

43. Аккуратно подденьте отверткой (или монтажной лопаткой) шкив привода генератора и снимите его с переднего конца коленчатого вала.

44. Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала со шкива коленчатого вала.

45. Снимите натяжной ролик со шпильки блока цилиндров.

46. Снимите дистанционное кольцо натяжного ролика.

47. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, уперев отвертку в шпильку крепления защитной крышки зубчатого ремня, и отверните болт крепления шкива.

48. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, выньте шпонку шкива, если она неплотно сидит в пазу вала.

49. Отверните гайку и…

50. …четыре болта крепления задней крышки (три из них крепят водяной насос к блоку цилиндров).

51. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода распределительного вала.

52. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места.

53. Снимите насос и прокладку (показана стрелкой).

54. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите плоские шайбы и…

55. …резиновые втулки.

56. Снимите крышку головки блока цилиндров.

57. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров…

58. …с помощью сменной головки, ключа для болтов с внутренним шестигранником и динамометрического ключа (так как момент затяжки болтов составляет около 80 Н/м или 8 кгс/м).

59. С помощью отвертки отделите головку от блока и…

60. …снимите головку блока цилиндров.

61. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

62. Отверните одиннадцать болтов крепления масляного картера двигателя.

63. С помощью отвертки отделите масляный картер от блока цилиндров и снимите картер и его прокладку.

64. Отверните три болта крепления приемника масляного насоса (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите приемник.

65. Снимите уплотнительное кольцо с приемника масляного насоса.

66. Отверните четыре гайки крепления нижних крышек шатунов (по две на каждой крышке).

67. Снимите крышки шатунных подшипников. Если номера цилиндров на них не видны, нанесите метки (кернением или краской).

68. Снимите вкладыши шатунных подшипников с шеек коленчатого вала. Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны.

69. Аккуратно протолкните шатуны в цилиндры так, чтобы шатуны не задевали за стенки цилиндров.

70. Выньте поршни с шатунами в сборе из цилиндров. Если номера цилиндров на шатунах не видны, нанесите метки (кернением или краской).

71. Подденьте отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и…

72. …снимите его с переднего конца коленчатого вала.

73. Выньте шпонку крепления зубчатого шкива из канавки переднего конца коленчатого вала.

74. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса…

75. …подденьте его отверткой и отделите насос от блока цилиндров.

76. Снимите масляный насос в сборе с переднего конца коленчатого вала.

77. Зафиксируйте маховик от проворачивания, отверните шесть болтов его крепления и…

78. …снимите стопорную шайбу болтов.

79. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя.

80. Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе появится дисбаланс.

81. Отверните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

82. Подденьте держатель отверткой и…

83. …снимите его с двигателя.

84. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив в балансировочное отверстие его противовеса металлический стержень или штифт, и отверните болты крепления шестерен уравновешивающих валов.

85. Снимите болты с плоскими шайбами.

86. Подденьте шестерни уравновешивающих валов двумя отвертками и…

87. …снимите их с валов.

88. Отверните шесть болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала (по два болта на каждой крышке) и…

89. …снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

90. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

91. Снимите упорные полукольца коленчатого вала (на среднем коренном подшипнике коленчатого вала) и верхние вкладыши коренных подшипников.

92. Если это необходимо, снимите шпонки с задних концов уравновешивающих валов.

93. При необходимости замены задних подшипников уравновешивающих валов отверните болты крепления упорных пластин и…

94. …снимите пластины.

95. Выбейте задние подшипники валов из гнезд блока цилиндров, ударяя по уравновешивающим валам через оправку из мягкого металла, и…

96. …снимите задние подшипники уравновешивающих валов.

97. Если необходимо заменить передние подшипники, снимите уравновешивающие валы. Для этого снимите стопорные кольца задних подшипников с помощью специальных щипцов…

98. …выньте уравновешивающие валы из блока цилиндров через гнезда задних подшипников…

99. …выбейте заглушки передних концов уравновешивающих валов, снимите стопорные кольца и выпрессуйте передние подшипники с помощью оправки (бородка), прилагая усилие к наружным кольцам подшипников.

100. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно разожмите замок верхнего компрессионного кольца и снимите его с поршня.

101. Таким же способом снимите нижнее компрессионное кольцо…

102. …маслосъемные кольца (верхнее и нижнее) и…

103. …расширитель маслосъемных колец.

104. Если необходимо, с помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. Учтите, что для сборки поршня с шатуном необходимо нагреть верхнюю головку шатуна до температуры 240 °С и нужна специальная оправка для установки поршневого пальца.

105. Выпрессуйте задний сальник коленчатого вала из держателя, подложив под держатель бруски, чтобы не повредить его. Очистите привалочную поверхность держателя к блоку цилиндров от остатков старого герметика.

automend.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о